Kako napraviti i instalirati spremnik na cijevi za kadu - praktične preporuke. Spremnik za vodu u kadi Kako napraviti spremnik

domaći spremnik za plin s ravnim dnom

domaći spremnik za plin s konkavnim dnom.

Spremnik iz čiste ploče.

Postoji ogroman broj vrsta i oblika spremnika za plin od najjednostavnijih do ekskluzivnih bizarnih oblika. A ponekad obična osoba pri pogledu na proizvode, na primjer, američke customizere, uvijek postavlja pitanje: kako i na koji način su napravljeni? Ali vjerujte mi, samo trebate napraviti nekoliko najjednostavnijih tenkova koje ću opisati i moći ćete utjeloviti tenk najbizarnijeg oblika u metalu (jedan od ne baš složenih, ali zanimljivih tenkova, možete vidjeti). Dovoljno je samo razumjeti samu tehnologiju i proces sklapanja, a složeniji spremnici će vam se činiti samo kreativnošću i s vremenom ćete poželjeti napraviti nešto novo i drugačije. baš kao i drugi. Gotovo da nema smisla opisivati tehnologiju spremnika nekog bizarnog oblika, jer se takvi proizvodi izrađuju za određeni okvir i obično u jednom primjerku. Sve ovisi o letu fantazije. Osim toga, nakon što ste razumjeli proces izrade jednostavnih tenkova, nećete imati problema s izradom složenih, osim ako na to ne potrošite više vremena. Čak i ako nešto ne uspije prvi put, uspjet će drugi put, jer od metala, poput plastelina, uvijek možete odrezati dio koji vam se ne sviđa i zavariti ljepši novi.

Ali postoji jedno "ALI" - za ove radove jednostavno je potreban stroj nazvan "engleski kotač", najvažniji alat, bez kojeg je nemoguće napraviti pravi spremnik plina (vidi o stroju). Ispravan, po mom razumijevanju, spremnik - na kojem nakon izrade i zavarivanja ne bi trebalo biti ni grama kita. A ako u nekom ateljeu po narudžbi naručite plinski spremnik oblika koji vam se sviđa, a izradu plinskog spremnika po narudžbi u radionicama St. ne radi majstor.

alat za izradu spremnika plina.

jastuk izrađen od kože za ispupčenje lima.

Stoga vam savjetujem da potrošite novac na izradu engleskog kotača - možete zadovoljiti proračun od 150 - 200 dolara (ja sam uspio zadovoljiti 100 dolara - pogledajte članak Engleski kotač), a zatim napraviti spremnike za plin za sve nego platiti za jedan spremnik (opet desni spremnik) 500 zelenih.

Osim toga, trebat će vam okrugli nakovnji (izrađeni od čeličnog nakovnja, pogledajte fotografiju), obični ravni nakovanj, ali s glatkom poliranom površinom, čekići sa sfernom glavom koje sam napravio od kugličnih ležajeva iz kamiona, čekić s lopatom , čekići s ravnom i uglačanom glavom, kožni jastuk napunjen pijeskom ili sačmom, ili panj s rupom u sredini, promjera oko 20-25 cm i dubine 1,5-2 cm.

Osim toga, trebat će vam shrinker - stroj za crtanje metala. S njim će posao ići brže, ali nije potreban kao Englezima. kotač i, štoviše, skupo za neke - 300 - 500 dolara, ovisno o modelu. Počeo sam raditi shrinkel i čim to učinim, sigurno ću opisati proces izrade u nekom od članaka. U međuvremenu, radim spremnike bez njega, ne raspravljam, to je duže i malo teže, ali sasvim je moguće to učiniti bez skupljača a osim toga isti, ispravan rezervoar bez kita.

Da, trebat će vam i uobičajeni alati kao što su brusilica, električna ubodna pila i škare za metal, i, naravno, aparat za zavarivanje je bolji, naravno, argon s nepotrošnom volfram elektrodom, ali ja se u potpunosti snalazim s običnom poluautomatski uređaj za ugljični dioksid.

kartonski predlošci spremnika plina

Spremnik s ravnim dnom (kao u sportsteru). U ovom ću članku opisati izradu spremnika s ravnim dnom. A koga zanima izrada rezervoara sa konkavnim dnom (kao na najgornjoj slici lijevo), onda može kliknuti ovdje i čitati.

Posao počinjemo, kao i uvijek, s čistim listom, odnosno kartonom. Uzimamo list kartona i, pričvršćujući ga na vaš okvir, uz pomoć štipaljki (poput zavarivanja) ili trake i odmaknuvši se, uključimo maštu. Uzimamo olovku ili marker i crtamo oblik spremnika (gledano sa strane), prema veličini vašeg okvira. Oblik koji nam se sviđa izrežemo škarama i pričvrstimo ga na okvir, procijenimo i ispravimo te odobrimo. Samo da vas podsjetim da što konveksnije nacrtate vrh spremnika, to ćete teže morati raditi s čekićem. Preporučujem opciju srednjeg izbočenja (vidi sliku na samom vrhu), kao najugodniju za gledanje i laku za izradu.

raspored spremnika plina

Zatim, koristeći kartonsku šablonu, morat ćete napraviti model spremnika od iverice ili MDF-a (vidi sliku), to će vam pomoći u daljnjem radu i dobro će doći za izradu više spremnika iste veličine ako želite napraviti ih po narudžbi. Prilikom izrade rasporeda, svi dijelovi su pričvršćeni vijcima ili ljepilom i, što je najvažnije, pod pravim kutom od 90 °.

Najprije napravite bazu rasporeda (dno daljnjeg spremnika) također od kartona i pričvrstite je na okvir, provjerite simetriju i širinu koja će pristajati vašem okviru, a zatim pričvrstite šablonu na iveral, ocrtajte je linijom. marker. Naravno, duljina dna i bočne stijenke trebala bi biti ista. Šablonu za bočnicu od kartona (2 komada) napraviti niže, na debljinu iverala ili MDF-a.

Nakon sastavljanja izgleda, možete početi raditi s limom. Debljinu lima uzimam ovisno o veličini ispupčenja. Za prosječnu konveksnost prikladan je lim debljine 1,0 mm, a ako trebate izbiti konveksniju sferu, tada se uzima lim od 1,2 - 1,4 mm, jer se s dubokim izbočenjem metal više rasteže i postaje tanji za oko 0,2 - 0,4 mm.

Na metalni lim nanosimo kartonski predložak bočne stijenke spremnika, ocrtavamo ga i izrezujemo ubodnom pilom ili brusilicom. Prilikom rezanja, bolje je prvo izrezati dio pet mm veći, a zatim ga, već točno duž linije markera, izrezati škarama za metal. Izrađujemo dvije zrcalne kopije bočnih stijenki spremnika i, nakon rezanja škarama, stežemo ih zajedno sa stezaljkama (kroz drvene blokove) i obrađujemo ih zajedno s brusilicom s brusnim krugom za čišćenje (od preklopljenog brusnog papira), to će dati bočne stijenke potpune ujednačenosti i istovremeno uklanjaju metalne neravnine.

Nakon što smo izrezali bočne stijenke, jednu od njih nanesemo na raspored okrenut na stranu i savijemo ga u obliku (savijanju) rasporeda, isto radimo s drugom bočnom stijenkom. Nakon savijanja bočnih stijenki po duljini, sada je potrebno saviti njihov gornji dio prema unutra u skladu s oblikom rasporeda (po širini) i istovremeno zadržati prethodno napravljenu konkavnost po duljini.

Kod lupkanja savijanja ruba vrlo je učinkovito koristiti, osim čekića, i posebnu oštricu s poliranim radnim (udarnim) dijelom, jer je njegova radna ravnina veća od glave čekića. Pa, ako izrađujete spremnik od mekšeg aluminijskog lima, a ne od čelika, tada za savijanje ruba bočne stijenke spremnika savjetujem vam da koristite kožni čekić, kao na fotografiji lijevo.

Takav čekić prilikom udarca nikada neće ostaviti ogrebotine na aluminiju, već će ga ispolirati. Možete ga napraviti od bukove ili hrastove šipke, a zatim omotati komadom kožnog vojničkog remena. Mislim da je sve jasno iz fotografije na kojoj sam čekić prikazao iz tri ugla.

Nakon tapkanja i savijanja prema unutra, bočna stijenka se savija duž duljine, naravno, morate je vratiti natrag, savijajući je duž rasporeda. To će biti teže učiniti, jer metal stječe strukturnu krutost, ali je sasvim moguće. Kao rezultat toga, potrebno je postići zavoje u dvije ravnine, a ti zavoji moraju se u potpunosti podudarati s oblikom drvenog rasporeda.

Zatim pritisnemo obje gotove bočne stijenke na drveni raspored, koristeći zavarene štipaljke ili male stezaljke, za to se izbuši 8 rupa promjera 18-20 mm u rasporedu (tako da stezaljka ili štipaljka uđe), u blizini svake drvene pregrada. Kada pritisnemo čelične bočne stijenke, onda će se sprijeda jedna od njih preklapati s drugom, jer su bočne stijenke duže nego što je potrebno.

Treba ga nacrtati pisačem duž preklapanja i izrezati višak škarama, pazeći da prilikom stezanja bočnih stijenki stezaljkama ili štipaljkama za rublje između njih sprijeda postoji razmak za zavarivanje od oko 1 mm. Postigavši to, zavarimo bočne stijenke izravnim zavarivanjem bez uklanjanja iz rasporeda, napravimo oko 5-6 zabada.

Zatim uklanjamo pričvršćeno željezo s drvenog rasporeda i oparimo listove bočnih stijenki, ali pripazite da su oba metalna lista u istoj razini (u ravnini), bolje je to pratiti čak i pri prvom spajanju. A ako neki lim jedne od bočnih stijenki strši više od drugog, tada umetanjem tankog noža ili metalne ploče u zavareni otvor, pritisnemo lim koji je više izbočen, pritiskajući ga nožem i odmah ga uhvatimo zavarivanjem. Kada su obje bočne stijenke zavarene zajedno sprijeda, očistimo šav i vratimo ih na drveni raspored, povlačeći ih stezaljkama (ili štipaljkama).

Sada možete staviti list kartona na vrh i nacrtati predložak za gornji (konveksni) dio spremnika, ali tako da gornji dio spremnika bude malo širi (za 3 - 5 mm) po obodu . Ovo je važno, budući da će se metal gornjeg dijela, kada mu se ispupči, malo smanjiti u širini i bolje je kasnije odrezati višak nego razmišljati o tome kako zatvoriti veliki zavareni zazor.

Nakon što smo nacrtali i izrezali kartonski predložak gornjeg dijela spremnika, provjeravamo simetriju strana presavijanjem kartona na pola, a ako je desna strana, na primjer, šira od lijeve, tada prirodno režemo od viška. Zatim radimo isto kao i s bočnim stijenkama, nanosimo predložak na metalni lim, iscrtavamo i izrezujemo gornji dio spremnika, a nakon izrezivanja ga brusimo, uklanjajući neravnine.

Sada dolazi najzanimljivija faza u radu s limom, posao kojim su se bavili naši daleki preci u srednjem vijeku, u izradi viteških oklopa. Moramo dati vrhu spremnika konveksni volumetrijski oblik. Da bismo to učinili, položimo lim (gornji dio spremnika) na kožni jastuk i uzimamo čekić sa sfernim poliranim udaračem, počinjemo izbijati takozvane čunjeve, ili bolje rečeno veliki broj njih, i upravo taj veliki broj malih ispupčenja sa zbrojem daje ukupnu veliku izbočinu i volumen dijela.

Udarci se mogu nanositi spiralno krećući se od rubova do sredine i prateći ujednačenost broja neravnina na cijelom području. Prilikom udara lim će se savijati cijelom ravninom prema unutra, nema veze - stalno ga poravnavajte tako da ga okrenete i stavite na stol ili jastuk i pritisnete svom težinom, jer metal dobiva strukturnu krutost od izbočine.

Nakon što smo poravnali lim, nanosimo ga na tlocrt i provjeravamo je li opća konveksnost dovoljna, a ako jest, onda okrenemo lim, položimo njegov konveksni dio na ravan i uglačan nakovanj i počnemo lupkati čunjeve iznutra s plastični čekić s konveksnim udaračem. Ovo će malo podrezati lim od čunjeva i to će znatno olakšati i ubrzati rad na engleskom kolu. Nakon lupkanja plastičnim čekićem još jednom provjerite gornji dio tako da ga pričvrstite na raspored.

I ne pokušavajte volumen učiniti većim od drvenog rasporeda, svi detalji: obje strane i konveksni vrh trebaju ležati čvrsto na izgledu. Ako nešto ne uspije prvi put, uspjet će drugi put, a iskustvo će doći s vremenom, zapamtite da u vještim rukama čvrsti metal nije ništa gori od plastelina.

Ostaje kotrljati već konveksni gornji dio spremnika između valjaka engleskog kotača kako bi se uklonile neravnine i neravnine. Odabiremo ispupčenje valjka u skladu s izbočenjem vrha spremnika, inače ako valjak ima ravniju izbočinu od gornjeg lista, tada nećete postići glatku izbočinu. Bolje je staviti valjak konveksniji od metalnog lima, a ne ravniji.

Rolanje počinjemo isprva laganim pritiskom na valjke, a zatim postupno pojačavamo pritisak kotačem do maksimuma. Nakon što ste zarolali lim, okrenite ga za 90 stupnjeva i zarolajte. Možete eksperimentirati motanjem lima na 45 stupnjeva, jer engleski kotač izgleda kao jednostavna naprava, ali zapravo je stroj s neograničene mogućnosti. Kao rezultat toga, nakon valjanja, gornji dio spremnika dobiva ne samo glatku površinu, već i polirani zrcalno konveksni dio (vidi sliku).

Sada primjenjujemo gotov gornji dio spremnika na raspored strogo u sredini, mjereći ravnalom i crtajući markerom prije toga središte gornjeg dijela. Na mjestu gdje želite da bude grlo vašeg rezervoara, izbušimo rupu za samorezni vijak i nakon bušenja pričvrstimo lim gornjeg dijela na drveni raspored.

Izbušimo drugu rupu na stražnjoj strani gornjeg dijela spremnika, gdje će se naknadno prorezati tunel spremnika za okvirnu cijev, a lim također pričvrstimo samoreznim vijkom. Kada smo čvrsto pričvrstili gornji dio spremnika samoreznim vijcima, u odnosu na bočne stijenke, sada možemo škarama točno povući liniju po obodu, duž koje ćemo škarama odrezati višak metala s bočnih stijenki, jer gornji dio je bio malo širi za svaki slučaj. Kao rezultat toga, nakon rezanja viška ruba, ponovno postižemo razmak za zavarivanje od oko 1 mm između bočnih stijenki i vrha.

Ali ovi uređaji su skupi i ne mogu si svi priuštiti, ali mogu se napraviti samostalno, a kasnije ću opisati njihovu proizvodnju. Ako ti uređaji nisu dostupni, još uvijek je moguće i potrebno postići isti radijus savijanja rubova gornjeg dijela spremnika i stranica, samo trebate duže raditi čekićem ili bolje lopaticom, udarcima postupno dajući željeni radijus. Ako sam uspio bez ovih uređaja (shrinker i sigmachine), spojite rubove na istoj razini i s istim radijusima savijanja, onda ćete sigurno uspjeti.

krunski rezač za rezanje rupe za vrat.

Zatim trebate zavariti strane i vrh zajedno. Gornji dio pričvrstimo samoreznim vijcima na raspored i provjerimo isti razmak po obodu (oko 1 mm) između gornjeg dijela i bočnih stijenki. Ako negdje nema razmaka (nastalo je preklapanje), višak odrežemo škarama, glavna stvar je ne odrezati višak, inače će razmak zavarivanja biti veći od 1 mm i nećete postići visoku - kvalitetan zavar.

Kao što sam već rekao, potrebno je postići da ravnomjerno kod čavljenja lim gornjeg dijela i listovi bočnih stijenki budu u istoj razini, ako nije, onda poravnamo tankim nožem (lih se igra kada pritisnut) i odmah ga zgrabite. Uhvativši listove po obodu, uklanjamo već čvrsti gornji dio sa stranama s rasporeda i potpuno opečemo i očistimo šavove.

Nakon čišćenja šavova treba ih malo iskovati, postavljajući iznutra konveksni nakovanj, kuckajući mjesto šava i savijajući čekićem s ravnim poliranim udaračem. To će pomoći u izravnavanju ravnine metala u području šava, ako, na primjer, bočna stijenka ili gornji dio strše jedan iznad drugog, što se događa nakon zavarivanja. Nakon tapkanja i izravnavanja ravnina u području šava, brusimo ih kotačićem s laticama s abrazivom od 250 - 300. Pola posla je obavljeno.

završeno dno s tunelom za spremnik plina.

Ostaje napraviti dno s tunelom, ali prije toga morate izrezati vrat spremnika, koristeći metalnu krunu odgovarajućeg promjera i rupu iz samoreznog vijka kao vodilicu. Nakon što smo izrezali rupu za vrat, naručimo je od tokara ili kupimo gotovu i čvrsto zakucamo u rupu, opečemo iznutra u krug.

Napravimo tunel i dno kao jedno. Za kvalitetna izrada dno s tunelom, potreban je stroj za savijanje (vidi stroj za savijanje artikla). Ali za one koji ga nemaju, ili ga još nisu napravili, može i bez njega, a ja sam pomoću dva ugla napravio (savio) dno s tunelom prikazanim na fotografiji.

dno spremnika plina je spremno za zavarivanje.

Da bismo to učinili, uzimamo dva ugla duga oko metar i široka oko 20 - 30 mm. Preklopimo ih po dužini slovom T i stegnemo u škripac, izbušimo dvije rupe promjera 7 mm, odmaknuvši se od svakog ruba za oko 10 cm.

Ove rupe su potrebne za stezne vijke, kojima ćemo stegnuti lim kako bismo ga savijali. Najjednostavniji stroj za savijanje listova spreman je za rad. Sada trebate uzeti metalni lim malo duži od duljine spremnika koji smo napravili bez dna, i 17 centimetara više u širinu, jer će promjer tunela "pojesti" 13 centimetara širine lista.

Označivši sredinu ovog lista, stavljamo lim strogo u sredinu na fiksnu cijev i počinjemo savijati lim u obliku slova U. cijev 60 mm. u promjeru.

Ali bolje je, naravno, imati zaseban komad cijevi željenog promjera, duljine oko 80 - 100 centimetara, koji se stezaljkama može pritisnuti na stol (preko rubova cijevi), prije toga umetnuvši metalni lim između stola i cijevi (cijev bi trebala biti otprilike u sredini lista). Tako će biti puno lakše savijati lim, a zavoj će ispasti uredniji.

Nakon savijanja lista, označimo na njemu mjesta preklopa s jedne i s druge strane markerom, crtajući linije duž ravnala. Umetnemo lim savijen u luk u kut do označene linije savijanja i pričvrstimo uglove M 6 vijcima umetnutim unaprijed izbušene rupe. Nadalje, za pouzdanost, stegnemo uglove s limom u škripac i lagano savijamo lim rukama, a zatim lupkamo lim duž linije savijanja čekićem, postižući savijanje lista od 90 stupnjeva.

Otpustite uglove i držeći drugu stranu između uglova duž linije savijanja, savijte metal. Kao rezultat, trebalo bi dobiti dno zajedno s tunelom izrađenim od jednog metalnog lima, kao na fotografiji. U spremniku su izrezani okrugli izrezi koji odgovaraju promjeru tunela. Gornji dio (spremnik bez dna) treba čvrsto navući na tunel i nakon što ga navučete, odmah postaje vidljiv višak metala dna, koji se mora odrezati. Neki čine dno s tunelom od komada i zavaruju duž linije, gdje samo trebate saviti lim. Mislim da su to dodatni šavovi i dodatno vrijeme.

spremnik je premazan pretvaračem hrđe.

Ostaje izbušiti rupe na dnu za plinsku slavinu ili membransku tabletu, te za navojne čepove za koje će se spremnik plina pričvrstiti na okvir. Imam izbočine promjera 14 mm s navojem od m 6 i utopljene su zavarivanjem s jedne strane. Umetnemo ih u rupe i oparimo tako da cijelom dužinom uđemo u unutrašnjost spremnika, a rupe s navojem budu u ravnini s ravninom dna. Zatim zavarimo navojni priključak za spajanje slavine ili pneumatskog ventila (tablete s membranom).

Sve je to zavareno iznutra, tako da izvana ima uredan izgled bez nepotrebnih šavova. Nakon što smo zavarili futorku, čepove i odrezali višak metala dna, ostaje sve sastaviti i uhvatiti dno za spremnik zavarivanjem po obodu, a zatim konačno opariti po obodu.

Nakon skidanja i brušenja zavara, namotamo vrat kroz gumenu brtvu i spojimo priključak adaptera na priključak ventila za gorivo, stavimo crijevo i uključimo ga, počnemo pumpati zrak (možete koristiti pumpu).

Nakon što smo napumpali oko dva kilograma, počinjemo premazivati šavove četkom navlaženom sapunicom. Ako u zavarima postoje pore ili rupe koje su nevidljive oku, onda se takvim pregledom obično otkriju. Za stopostotnu garanciju nepropusnosti šavova, spremnik je potpuno uronjen u posudu s vodom i nakon ispuštanja mjehurića zraka otkrivamo kvar, kuhamo ga, čistimo i ponovno provjeravamo.

Usput, ako vas zanima kako sam napravio spremnik složenijeg oblika, kliknite na video ispod, gdje detaljno prikazujem proces izrade. Prva serija prikazana je ispod, a preostale dvije serije možete pogledati na mom YouTube kanalu suvorov-custom. Sretno gledanje svima!

I na kraju, savjetujem vam da pogledate video koji prikazuje izradu jednostavnog spremnika plina koji se sastoji od dva dijela. I unatoč svojim ravnim dijelovima, za koje nije potreban engleski kotač, takav tenk je sada prilično popularan, jer je napravljen za motocikle u sada popularnom stilu boardtrackera ili bobbera. Osim toga, nakon gledanja ovog videa, početnicima će postati jasnije zašto je potreban skupljač pri izradi spremnika od nule; Sretno svima!

Princip rada akumulatora topline temelji se na svojstvu vode da zadržava toplinsku energiju. Toplinski akumulator je spremnik napunjen rashladnom tekućinom, koji je ugrađen u sustav grijanja privatne kuće, gdje akumulator prvo apsorbira toplinu, a zatim ga distribuira. Toplinski akumulator omogućuje rješavanje niza problema:

Regulira prijenos topline sustava grijanja;
Povećava učinkovitost kotlova na kruta goriva;
U sustavima grijanja sa električni kotlovi omogućuje vam akumulaciju topline noću, minimizirajući broj uključivanja električnog kotla tijekom dana po skupljoj stopi;
Kombinira izvore toplinske energije, ako ih ima više, akumulirajući u sebi proizvedenu toplinu, a potom je distribuira u pravo vrijeme.

Princip rada

Jednostavan akumulator topline sastoji se od toplinski izoliranog spremnika s 4 slavine: 2 slavine su izrezane na vrhu spremnika, 2 slavine su s dna. Kroz jedan par izlaza, voda iz spremnika ulazi u kotao, gdje se zagrijava i zatim teče natrag u bateriju, sustav grijanja kuće je spojen na drugi par izlaza. Zbog činjenice da je topla voda lakša od hladne vode, sva se skuplja u gornjem dijelu akumulatora topline, postupno, zagrijavanjem, ispunjava cijeli spremnik.

Sustav grijanja se puni po istom principu: topla voda, koja se hladi u radijatorima grijanja, vraća se u spremnik kroz ispust koji se nalazi ispod, gurajući tako toplu vodu kroz gornji ispust u sustav grijanja kuće.

Opisana shema je najprimitivnija, može biti više slavina - prema broju priključenih izvora toplinske energije.

Izrada spremnika topline vlastitim rukama

Akumulator topline u obliku je običan spremnik, nije ga teško napraviti sami. Prvo morate odlučiti o veličini baterije. Njegov kapacitet trebao bi biti dovoljan za kontinuirani rad sustava grijanja kuće između dva punjenja goriva - u slučaju kotla na kruta goriva, ili za rad kotla samo noću - u slučaju električnog kotla.

U praksi je utvrđeno da je za dovoljno zagrijavanje 100 m 2 prostora potreban akumulator topline kapaciteta najmanje 1,4 m 3 . Ova se vrijednost preporučuje, konačni volumen spremnika odabire se za svaki slučaj zasebno.

Izbor dizajna

Toplinski akumulatori su dvije vrste:

S izmjenjivačem topline - izmjenjivač topline nalazi se unutar spremnika u obliku spirale od nehrđajuće (ili bakrene) cijevi, koja je spojena izravno na kotao, zbog čega se rashladna tekućina kotla kreće duž zasebnog kruga i zbog na to se voda grije;
Bez izmjenjivača topline - rashladna tekućina u kotlu i sustav grijanja je ista.

Spremnik s izmjenjivačem topline koristi se kada je na akumulator topline spojeno više izvora toplinske energije, npr. uz kotao je spojen i solarni kolektor ili dizalica topline ili je tlak u kotlovskom krugu je neprihvatljivo za sustav grijanja itd.

Savjet! Ako u sustavu grijanja postoji samo jedan kotao, lakše je napraviti akumulator topline vlastitim rukama bez izmjenjivača topline.

Proizvodnja spremnika

Ispod akumulatora topline prikladan je bilo koji spremnik odgovarajućeg volumena. Može biti okrugla ili pravokutna, izrađena od čelika ili plastike. Ali u slučaju plastičnog spremnika, trebali biste se uvjeriti da je materijal u stanju izdržati visoke temperature rashladne tekućine, koja može doseći i do 90 °C.

Ako nema odgovarajućeg spremnika, možete ga sami napraviti. Za ovo će vam trebati:

Čelični lim, debljine najmanje 2 mm;
Cijevi, prirubnice ili ostruge (ako su cjevovodi s navojem).

Spremnik "uradi sam" lakše je napraviti pravokutnog oblika. Poznavanje veličine baterije dimenzije metalne konstrukcije mogu se prilagoditi uvjetima prostorije u kojoj će se vršiti montaža.

Proces izrade akumulatora topline vlastitim rukama provodi se u sljedećem redoslijedu:

1 Označavanje i rezanje na veličinu čeličnog lima;

2Zavarivanje metalne konstrukcije spremnika;

3Označavanje i zavarivanje koljena i prirubnica (ostruge);

4 Čišćenje zavarenih šavova;

5 Ispitivanje nepropusnosti, morate napuniti spremnik vodom i pažljivo pregledati zavarene šavove zbog curenja.

Prilikom izrade akumulatora topline vlastitim rukama, nužno je osigurati otvor za popravak koji vam omogućuje čišćenje unutarnje površine spremnika od naslaga i kamenca, kao i drenažni odvod.

stiropor;
mineralna vuna;
Bilo koji drugi prikladan toplinski izolator.

Važno! Što je domaći spremnik bolje toplinski izoliran, to će duže moći zadržati toplinsku energiju.

Na akumulatoru topline mora biti postavljen sigurnosni ventil. Osim toga, preporuča se opremiti bateriju termometrom i zapornim ventilima na svakom od izlaza, čime se olakšava njeno održavanje.

Akumulator topline postavlja se u neposrednoj blizini kotla kako bi se izbjegao nepotreban gubitak topline. Montirajte na ravnu betonsku površinu. Pristup otvoru za popravak ne smije biti zatrpan.

Nakon ugradnje akumulatora topline, njegovi izlazi se spajaju na krug kotla i krug sustava grijanja. DIY baterija je spremna za upotrebu.

Treba također Vruća voda. A ako je tako, onda teško da možete bez spremnika za vodu. Stoga je spremnik u kadi jedna od prvih potreba. U ovom članku ćemo pogledati neke od nijansi pomoću kojih možete napraviti neovisni izbor tenk. Pročitajte kako napraviti spremnik u kadi.

Najosnovniji element kade, ako želite izvući maksimum iz cijelog procesa, su spremnici vode u kadi i peć. Kako bi sve bilo učinjeno ispravno, usredotočit ćemo se na najvažnija pitanja koja se ponekad pojavljuju tijekom samoerekcije.

Glavna pitanja koja su se pojavila pri odabiru spremnika za kadu su:

Koju vrstu spremnika odabrati: na cijevi, ugrađen u peć, daljinski?
Dimenzije spremnika za kupanje

Od koje vrste materijala treba biti izrađen spremnik? Odgovor: čelik, lijevano željezo, nehrđajući čelik?

Parametri spremnika

Ako imate naviku sve raditi vlastitim rukama, onda naravno morate pokušati sami napraviti spremnik. Međutim, potrebno je odlučiti koju vrstu spremnika ćete napraviti, je li prikladan za vašu parnu sobu, koju vrstu grijanja ćete koristiti, koji ćete materijal koristiti. Vrijedi napomenuti da materijal nije ništa manje bitan, jer ako ga napravite od lošeg materijala, to znači da ćete u budućnosti opet morati uložiti puno novca.

Za početak, određujemo što ćemo proizvoditi grijanje u kadi. Postoje dvije mogućnosti: korištenje štednjaka i korištenje tenka za grijanje vode. A za profitabilniju opciju, morate izračunati koliko će ljudi pariti u isto vrijeme. Također morate razmotriti koliko vam je vode potrebno, koliko dugo vam je potrebno za ovaj proces i, sukladno tome, koja vam je temperatura potrebna.

Na primjer, za jednu osobu pedeset litara Vruća voda- ovo je nekako kroz mjeru. A za cijelu obitelj i još neku manju grupu prijatelja potrebno vam je najmanje sedamdesetak litara tople vode.

Također obratite pozornost na debljinu stijenki spremnika. O tome će ovisiti ravnomjerno zagrijavanje vode i vrijeme održavanja temperature u spremniku. Ali zapamtite da debljina zidova u spremniku također utječe na njegovu težinu i ukupnu cijenu.

Za nehrđajući spremnik ukupnog volumena do pedeset litara, normalna debljina stijenke je približno 0,8-1 mm. Za nehrđajući spremnik, ali s volumenom većim od pedeset litara, debljina stijenke obično bi trebala biti oko 1,5 mm.

Ne zaboravite da bez obzira na materijal od kojeg je napravljen vaš spremnik, još uvijek morate napraviti ulaz za vodu, kao i najoptimalniji broj izlaza. Nije važno gdje ćete napraviti spremnik, naručite li ga u radionici, napravite li ga sami ili ga samo kupite u trgovini. Stoga je vrlo važno uzeti u obzir sve prethodno navedene parametre. I tek tada će vam sam proces pranja pružiti maksimalno zadovoljstvo.

Odabir vrste spremnika

Prilikom odabira spremnika za kadu potrebno je usporediti glavne parametre tri vrste:

Daljinski spremnik
Tradicionalni spremnik koji se ugrađuje u pećnicu

Prije nekoliko desetljeća nitko nije sumnjao da bi najidealnija opcija za kadu bila spremnik vode u kadi ugrađenoj u peć. To znači da je dno kotla postavljeno na vrh ložišta. Smješten u vrlo vrućem odjeljku, može akumulirati veliku količinu topline za održavanje temperature vode i grijanje.

Ako je ugrađeni spremnik, tada se voda zagrijava iz izravnog kontakta plamena sa zidovima spremnika i njegovim dnom. I usput, dizajn spremnika ne ovisi o odabranoj metodi uklanjanja dima. Voda se uzima iz spremnika pomoću kante (otvorite poklopac spremnika i povucite vodu), ili pomoću slavine (u ovoj opciji voda iz spremnika teče gravitacijom).

Prilikom opremanja peći izmjenjivačima topline, koji su izravno spojeni na spremnik bakrenim cijevima, omogućuje da se spremnik ne spoji na mjesto gdje se nalazi peć. A to će pružiti priliku za njegovu instalaciju pogodan položaj. Usput, pod utjecajem zakona fizike i ako slijedite princip konvekcije, hladna voda spušta se kroz cijevi u izmjenjivač topline, koji se nalazi u peći. A kada se zagrije na potrebnu temperaturu, vraća se u spremnik. Udaljeni spremnik može se postaviti bilo gdje, a po mogućnosti u samoj praonici, gdje se vrši glavna potrošnja tople vode.

Naravno, vrlo je važno da voda u spremniku ne samo da može brzo zagrijati vodu, već i da postoji stalna podrška za temperaturu vode uz najnižu potrošnju energije. U takve svrhe mnogi postavljaju spremnik na cijev koja služi za odvod dima iz same peći. Zašto tamo? Da, jer sam dim doseže temperature do 500 stupnjeva Celzijusa. To znači da će se voda u spremniku vrlo brzo zagrijati u ovakvom rasporedu cijevi.

Ono što je ranije rečeno značit će da ako planirate postaviti spremnik na cijev, tada se spremnik može odabrati s dovoljno velikim volumenom. To je zbog činjenice da se grijaći element može smjestiti cijelom dužinom od i do samog stropa. U isto vrijeme, voda se zagrijava ne samo brzo, već ravnomjerno u cijelom spremniku. To se događa čak i ako napravite eliptični tenk. Uz veliki volumen, još uvijek se vrlo brzo zagrijava. Budući da cijev prolazi u središtu spremnika. To je izmjenjivač topline, koji ima ogroman radno područje izmjena topline.

Štoviše, prilikom postavljanja spremnika na cijev, jedna neugodna situacija odmah nestaje. Ovo je ulazak unutra ugljični monoksid. Sam spremnik služi kao osigurač u slučaju curenja dima.

Ako je odabrana vrsta spremnika, ostaje samo odlučiti o jednoj ili drugoj vrsti goriva s kojim će se peć grijati. U moderni svijet za presvlačenje peći na drva dolaze sjene pokretane strujom. Samo što je struja jeftiniji i brži način zagrijavanja vode, u usporedbi s ogrjevnim drvima. No, mnogi će prigovoriti i ustrajati na takvom stajalištu da se miris zapaljene cjepanice ne može zamijeniti ničim. I s ovim će se složiti apsolutno svi.

A s druge strane, ako stvarno želite ložiti drva za ogrjev, možete samo sjediti ispred kamina, a da ne potrošite mnogo za ložište u kupelji. U prostoriji u kojoj se nalazi kamin dobro ćete se odmoriti i osjetiti pucketanje gorućeg drva.

Od kojeg je materijala spremnik?

U prošlosti se gotovo uvijek koristio spremnik od lijevanog željeza. Unatoč činjenici da je zagrijavanje vode u takvom spremniku trajalo do nekoliko sati, zahtijevalo je znatnu količinu goriva - drva za ogrjev, ali je temperatura vode ostala dovoljno dugo. A za jedno ložište u kadi, cijela se obitelj uspjela okupati u parnoj kupelji. Štoviše, lijevano željezo se ne boji velikih temperatura, ima vrlo visok stupanj otpornosti na razne vrste korozije. Glavni nedostatak spremnika od lijevanog željeza je njihova velika težina.

Najpopularniji su spremnici od nehrđajućeg čelika. Za početak, vlasnika neće boljeti glava da će ga trebati zaštititi od vlage. Nadalje, nehrđajući čelik ima vrlo visok koeficijent toplinske vodljivosti, što znači da će se voda u takvim spremnicima vrlo brzo zagrijati. I treći plus: od naglih promjena temperature, koeficijent deformacije je vrlo mali u usporedbi s željeznim metalima.

po najviše najbolji materijal za primjenu spremnika postoji nehrđajući čelik. Koristi se za izradu jela. Vrste kao što su 08X17 (430) i 8-12X18H10 (304) dodijeljene su takvim svojstvima kao što su: visoka otpornost na toplinu, otpornost na koroziju i higijenu.

Ako kupite po nižoj cijeni, budite oprezni i nemojte se iznenaditi da će malo kasnije spremnik za kupanje početi hrđati. Nemojte vjerovati da će komplet po nižoj cijeni biti dovoljno dobar. A kako bi se izbjegle loše posljedice kontakta s "hrđavom" vodom, nakon postupka potrebno je obrisati spremnik. Da, rad emajliranog spremnika može zaštititi pojavu hrđe. Ali emajl može dati čips - to je veliki nedostatak spremnika s emajlom. Korištenje metalni spremnik korozija se može izbjeći premazivanjem metala posebno razvijenom bojom otpornom na toplinu.

Moguće je koristiti obojene spremnike ako spremnik nije ugrađen u samu pećnicu. I jednostavno napravi poklopac na ploči za prženje uz pomoć svog dna. Služi kao raspršivač temperaturnog udara, koji se ravnomjerno raspoređuje po cijelom području ploče

Dakle, donosimo mali zaključak! Najtrajniji i praktična opcija bit će spremnik od nehrđajućeg čelika.

Najnoviji dizajni za kupku već dugo ne koriste sustav ugradnje u pećnicu. Sada gotovo svi koriste takvu opciju kao daljinski spremnik u kadi. Novi spremnici imaju estetskiji izgled u kadi i ni na koji način ne kvare užitak liječenja i ljekovite pare kada su izloženi njoj i cijelom organizmu.

Spremnik najnovijeg vremena je krute konstrukcije, koji je izrađen od tankog nehrđajućeg lima, koji je opremljen dovodom vode, a tu je i zaporni i razvodni ventil za set tople vode. Ovaj spremnik ni na koji način neće hrđati, što znači da ga nije potrebno bojati. Briga za njega bit će vrlo jednostavna, sigurno neće donijeti velike poteškoće i nevolje vlasniku. Često su spremnici izrađeni od kroma ili nehrđajućeg čelika. Ovaj materijal se vrlo dobro daje osvjetljenju u prostoriji, jer dobro reflektira svjetlost koja je u sobi.

Prilikom postavljanja i rada spremnika, glavna stvar je promatrati sve nijanse u instalaciji napisane u uputama. Ili jednostavno uzmite u obzir sva sigurnosna pravila kada ga sami izrađujete.

Zaključak

S dobrim spremnikom za kupanje možete učiniti jedinstven stil i udobnosti. Štoviše, kada pozovete dobre prijatelje, rođake, kolege s posla u kupaonicu, nećete se sramiti pokazati svoja remek-djela. Kupljena pećnica zajedno sa spremnikom za paru ne znači da će biti loši. Štoviše, ako u ruci postoji dokument o njegovoj proizvodnji, to je općenito divno. Može vam služiti mnogo godina. Nitko nije imun na ovo. Kvalitetno izrađena peć sa spremnikom za vodu pružit će vam sve što vam je potrebno da u ruskoj kupelji uživate u potpunosti. Para iz spremnika uvijek je mekana i zasićena kisikom, pa ćete se 100% zajamčeno osjećati odlično do sljedećeg kupanja!

Mnogim stanovnicima visokih zgrada problemi vlasnika privatnih kuća nisu poznati. Na primjer, zavarivanje spremnika za punjenje vodom može izazvati samo ironičan osmijeh kod urbanih stanovnika. U međuvremenu, pitanje nije besposleno. Hitnost problema leži u pitanju kojim putem krenuti - naručiti gotov proizvod ili samostalno zavariti spremnik za vodu.

Za izradu spremnika za skupljanje vode možete potražiti pomoć stručnjaka. Zavarit će bačvu ili spremnik prema vašim nacrtima i dimenzijama ili ponuditi vlastitu opciju dizajna. Ali za kvalitetne proizvode morat ćete platiti okrugli iznos.

Stoga mnogi stanovnici privatnog sektora biraju drugu opciju: sami izrađuju spremnike, a istovremeno dobivaju uštede na vlastitim sredstvima i moralno zadovoljstvo od procesa zavarivanja.

Prijave

Spremnici za skladištenje su relevantni na mjestima gdje postoje prekidi u opskrbi vodom. U sobama se spremnici za vodu najčešće postavljaju u vodoravnom položaju.

Spremnici se koriste za skladištenje kišnice i vode iz slavine. Uz njihovu pomoć možete organizirati vanjski tuš ili ih održavati u redu sigurnost od požara kako bi se vatra mogla ugasiti.

Mogu pohraniti vodu za zalijevanje biljaka, vrtova i voćnjaka. Često se spremnici okruglog oblika postavljaju u kadu za nakupljanje vode. Postoji mnogo dizajna koji mogu biti okrugli, pravokutni ili drugi oblici.

Važno je razumjeti čemu služi spremnik. Ako se koristi neaktivno, tada voda koja se nalazi u njemu potiče rast algi i mikroorganizama. Pogotovo ako je spremnik stalno na otvorenom prostoru pod sunčevim zrakama.

Stoga je izbor volumena spremnika jedan od glavnih zadataka prije početka njegove proizvodnje. Spremnici od željeznog metala moraju biti temeljni i obojeni tako da ne hrđaju.

Koraci za zavarivanje

U početnoj fazi zavarivanja, daske se moraju postaviti ispod uglova lima, koji će služiti kao dno. Bitno je da debljina podloge bude ista. To će dati ravnu ravninu duž cijele duljine iu kutovima strukture.

Tijekom procesa zavarivanja potrebno je stalno provjeravati da stranice ne izlaze izvan baze. Možete odmah uhvatiti sve strane zajedno, a zatim zavariti s bazom.

Listovi bi trebali dobro pristajati jedan uz drugi. Sljedeći korak je završno zavarivanje šavova. Zavarivanje se može obaviti unutar spremnika ili izvan njega.

Nedostatak prodora ne bi trebao biti. Za samostalno zavarivanje potrebno je oko 7-8 radnih sati.

Svakako odbacite lijenost i provjerite dizajn za curenje. Nakon završetka rada treba pripremiti otopinu krede i nanijeti je na šavove iznutra.

Kada se osuši, krpom namočenom u kerozin, hodajte po šavovima spremnika izvana. Svrha: identifikacija "nedostatka prodora" začepljenog troskom. Za kontrolu je potrebno samo nekoliko minuta.

Ako se tekućina ne pojavi, onda je sve u redu. Ako se pojave mrlje, problematično područje treba ponovno prokuhati. Provjeru i ponovno zavarivanje najbolje je obaviti neposredno prije bojanja.

Instalacija se može obaviti na prethodno postavljene opeke, ali bolje je koristiti postolje. Zatim napunite spremnik vodom i promatrajte nekoliko dana: tekućina se nije pojavila na zidovima strukture.

Izrađen od nehrđajućeg čelika i aluminija

U nastajanju samoproizvodnja spremnik od nehrđajućeg čelika, preporuča se koristiti metal 1,1-2 mm. Kako bi se spriječilo oticanje ispunjene strukture, potrebno je ugraditi ekspanzijski spremnici za zaštitu od nadpritiska.

Kao radni materijal možete koristiti prehrambeni ili tehnički čelik. Jasno je da će nehrđajući čelik za hranu koštati više.

Uobičajenim metodama zavarivanja smatra se rad s volframovim elektrodama u argonu ili poroznim elektrodama. Moguća je varijanta poluautomatskog zavarivanja argonom pomoću nehrđajuće žice.

Aluminijski spremnici mogu se zavarivati samostalno, međutim, proces je povezan s nizom tehnički podaci koji podliježu samo stručnjacima:

potrebno je izračunati dimenzije spremnika za vodu;
odabrati pravu marku nehrđajućeg materijala;
izračunati debljinu stijenke kako bi se izbjeglo oticanje strukture;
kada koristite otvor ili krov, odredite njegovu vrstu;
utvrditi prisutnost pregrada, okvira i rubova;
ovladati vještinama zavarivanja.

Mnogo toga u ovom procesu ovisi o korištenim strojevima za zavarivanje i vještini zavarivača. Nepravilno zavarivanje može uzrokovati mikroskopske pukotine, kroz koje će tekućina s vremenom procuriti.

Spremnici za vodu obično su izrađeni od nehrđajućeg čelika. Bolje je naručiti spremnike za kupku od nehrđajućeg čelika u stalnom proizvodnom pogonu. Nije ih potrebno bojati, jer će prilikom zagrijavanja boja ispariti, zagađujući zrak i vodu.

Ako ipak odlučite sami provesti svoj plan, valja napomenuti da će najprikladnije vrste čelika za skladištenje vode u ovom slučaju biti 08X17 (aisi 430) i 8-12X18H10 (304).

Što se tiče volumena nehrđajuće konstrukcije, u kadi namijenjenoj za 2-3 osobe, bolje je ugraditi spremnik za vodu od 50 do 80 litara. Prema formuli 25-30 litara vode po posjetitelju.

Proizvođači obično nude limove debljine 1 mm za spremnike. Kod samozavarivanja preporuča se koristiti limove debljine 1,2-1,8 mm. Mogućnosti dizajna mogu varirati u veličini i obliku.

Zavarivanje aluminijskih spremnika za vodu je složen proces koji zahtijeva od majstora praktične vještine u radu s ovim metalom, razumijevanje crteža i dvije ruke koje su prijatelji s alatom.

Izrada spremnika za tuševe, kupke i druge potrebe može se obaviti samostalno, iako sama želja nije dovoljna. Ako nešto ne uspije, možete se posavjetovati s osobom koja ima vještine zavarivanja.

Samoproizvodnja vam omogućuje da dobijete najpraktičniji dizajn, neprocjenjivo iskustvo i uštedite novac.

Uputa

Bakteriološka kultura urina provodi se na sljedeći način: mala količina biološkog materijala nanosi se u tankom sloju na hranjive medije (agar, šećerna juha). Zatim se epruvete stavljaju u termostat, koji održava temperaturu koja je optimalna za rast i razmnožavanje bakterija. Nakon toga se utvrđuje koje su bakterije prisutne u biomaterijalu, postoje li među njima patogeni mikroorganizmi. U prosjeku se takva analiza radi do 5 dana.

Tijekom trudnoće, bakterijska kultura urina provodi se najmanje 2 puta - za rani termin i sa 36 tjedana. Konkretno, kada se žena registrira u antenatalnoj klinici, jedan od prvih testova bit će urinokultura na Staphylococcus aureus. Ako buduća majka već imaju bolesti Mjehur i bubrega, takva će analiza biti potrebna češće. Tijekom trudnoće žena se mijenja hormonska pozadina, postoje fizičke promjene, koje uključuju širenje uretera. To doprinosi razvoju zaraznih i upalnih bolesti mokraćnog sustava. Urinokultura će pomoći identificirati patogen na ranoj fazi bolesti i propisati odgovarajuće liječenje.

Da biste dobili točan rezultat, prilikom prikupljanja biološkog materijala morate se pridržavati nekoliko pravila. Za analizu je potrebno prikupiti srednji dio prvog jutarnjeg urina u sterilnu posudu. Prvo morate obaviti higijenu vanjskih genitalija. Da bi analiza bila točnija, urin u laboratorij u roku od sat vremena. U rezultatima analize urinokulture navedeni su svi mikroorganizmi prisutni u biološkoj tekućini: bakterije, gljivice, protozoe.

Pokazatelji rezultata analize urinokulture određuju se u jedinicama koje stvaraju kolonije po 1 ml tekućine (CFU / ml). Pri vrijednostima manjim od 1000 CFU/ml nije potrebno liječenje. Ako je pokazatelj u rasponu od 1000 do 100 000 CFU / ml, rezultati će se smatrati sumnjivim. U tom slučaju liječnik će izdati uputnicu za ponovnu analizu. Pokazatelj iznad 100 000 CFU / ml ukazuje na prisutnost upale, infekcije koja zahtijeva hitno liječenje. Da bi se utvrdila osjetljivost mikroorganizama na lijekove, provode studiju koja se zove antibaktogram. Obavlja se s ciljem imenovanja naj učinkovito liječenje. Bakteriološka kultura se ponavlja 3 tjedna nakon prestanka uzimanja lijeka.