بررسی اجمالی دستگاه های حفاظت از نوسانات در شبکه. علل آتش سوزی سیم کشی برق در آپارتمان نصب تابلو برق

که در خانه مدرنبدون برق غیرممکن است انواع تجهیزاتی که از آسایش و زندگی ساکنان خانه پشتیبانی می کند، نیاز به شبکه برق با کیفیت و ایمن دارد. سیم کشی برق که به درستی اجرا می شود که منبع تغذیه ایمن و بدون وقفه خانه را با برق فراهم می کند، کار آسانی نیست، اما کاملاً در توان بسیاری از صاحبان است. نکته اصلی درک صحیح و رعایت تمام اصول و الزامات برای انجام کار بر روی برق رسانی اتاق های مسکونی و ابزار است.

به منظور نصب صحیح خط سیم کشی داخلی خانه، لازم است انواع سیم های برق، هدف آنها و همچنین سایر مفاهیم اساسی را درک کنید.

سیم و کابل

سیم برق- هادی فلزی جریان الکتریکی این می تواند از آلومینیوم یا سیم مسی ساخته شود. از یک یا چند هادی عایق یا غیر عایق تشکیل شده است.

اغلب، سیم های آلومینیومی برای سیم کشی داخلی استفاده می شود، اگرچه از بسیاری جهات نسبت به سیم مسی پایین تر هستند. تنها مزیت سیم های آلومینیومی این است که نیستند قیمت بالا. با همین بارهای فعلی، سطح مقطع سیم آلومینیومی باید بزرگتر از سطح مقطع سیم مسی باشد و این ناخوشایند است. مشخصات فیزیکیسیم های آلومینیومی فلزی نسبت به سیم های مسی اتصال قابل اعتماد کمتری دارند. علاوه بر این، آلومینیوم دارای قابلیت اکسید شدن بالایی است که بر تماس الکتریکی سیم های آلومینیومی با یکدیگر و با سیم های فلزات دیگر تأثیر می گذارد. به همین دلیل، تمام تماس های مکانیکی سیم های آلومینیومی نیاز به فشرده سازی دوره ای دارند، در غیر این صورت گرمایش در نقطه تماس و در نتیجه آتش سوزی احتمالی رخ می دهد. علاوه بر این، اکسید کننده، آلومینیوم بر عایق وینیل سیم ها تأثیر می گذارد و به مرور زمان فرو می ریزد.

بازار مدرن راه حل های زیادی برای مشکلات ذکر شده در بالا ارائه می دهد. این مجموعه ای کامل از سیم های مسی جامد و رشته ای، جامد و رشته ای از سری PV است که سطح مقطع آن را می توان برای هر بار فعلی مورد انتظار انتخاب کرد. سیم های دو عایق سری VVG (وینیل - وینیل - برهنه) قابلیت اطمینان بیشتری دارند و بنابراین برای سیم کشی خارجی و داخلی در ساخت و سازهای حومه و کلبه بسیار مناسب هستند. در اتاق هایی که نیازهای بیشتری در مورد قابلیت اطمینان و ایمنی سیم کشی وجود دارد، می توان از سیم های PUNP (سیم - جهانی - تخت) با عایق تقویت شده استفاده کرد.

کابل برق -چندین سیم برق عایق شده که دارای یک غلاف محافظ مشترک هستند. همچنین، برای محافظت در برابر تأثیرات خارجی، می توان یک شلنگ فلزی (نوار مارپیچ فولادی یا نوار فلزی) روی پوسته معمولی ساخت.

در فروشگاه های تخصصی پیشنهادات زیادی برای انتخاب کابل های برق وجود دارد. در میان انواع مختلفکابل ها چند هسته ای و تک هسته ای هستند. برای سیم کشی ثابت، بهتر است کابل تک هسته ای را انتخاب کنید. چنین کابلی مقاومت بیشتری در برابر استرس مکانیکی دارد، کمتر در معرض اکسیداسیون و در نتیجه از دست دادن تماس است. در همان مکانی که سیم کشی در معرض حرکت قرار می گیرد (به عنوان مثال، هنگام تعویض لامپ های برقییا وسایل برقی متحرک) استفاده از کابل برق انعطاف پذیر چند هسته ای مانند PVA (سیم - وینیل - اتصال) ارجحیت بیشتری دارد.

در مناطق با خطر آتش سوزی بالا، کابل های NYM توصیه می شود.

NYM نام آلمانی برای:

N - استاندارد ساخت (Normenleitung)؛
Y - مواد عایق پی وی سی؛
M - پوسته محافظ بیرونی (Mantelleitung).

این کابل ها دارای بسته بندی نسوز هستند که با گرم شدن، مواد بازدارنده شعله را آزاد می کند. برای اتاق هایی با دمای بالا، مانند سونا و غیره. کابل های مقاوم در برابر حرارت وجود دارد که می توانند تا دمای 800 درجه سانتیگراد را تحمل کنند. علاوه بر این، این کابل ها در برابر رطوبت و پلاستیک مقاوم هستند.

سیم برق- یک کابل الکتریکی انعطاف پذیر چند سیمه که به طور خاص برای اتصال وسایل الکتریکی به شبکه از طریق کانکتورهای الکتریکی (سوکت) طراحی شده است.

ویژگی های سیم های برق

پارامترهای مشخص کننده سیم های مختلف الکتریکی بر اساس وابستگی سطح مقطع آنها به مقدار مجاز جریان عبوری تقسیم می شوند. برای تعیین سطح مقطع مورد نیاز سیم، لازم است حداکثر جریان مورد انتظار عبور از سیم را با در نظر گرفتن گرمایش عایق بدانیم. دمای مجاز کار برای گرم کردن سیم های برق نباید از 65-70 درجه سانتیگراد (بسته به مواد عایق) تجاوز کند. با یک ارزش دمای اتاق 25 درجه سانتی گراد گرمایش مجاز عایق 40-45 درجه سانتی گراد است. با توجه به این شرایط برای مقطع سیم های ساخته شده از مس و آلومینیوم، با استفاده از جداول زیر می توانید بارهای جریان مجاز را تعیین کنید.

اگر سطح مقطع ناشناخته باشد، می توان آن را با فرمول محاسبه کرد:

S = 0.785 d²،

که در آن S سطح مقطع بر حسب میلی متر مربع است، d قطر سیم اندازه گیری شده (با کولیس) بر حسب میلی متر است.

سطح مقطع سیم رشته ای با جمع بندی مقطع تمام سیم های موجود در سیم تعیین می شود.

پرکاربردترین کابل مدرن برای سیم کشی برق داخل خانه، کابل مسی VVG با دو لایه عایق است. چنین کابلی برای جریان با ولتاژ 600 و 1000 ولت و فرکانس 50 هرتز طراحی شده است. هنگام استفاده از این کابل، می توانید از توصیه های زیر برای انتخاب بخش استفاده کنید:

سیم کشی برای روشنایی و سیستم های امنیتی - 1.5 میلی متر مربع.
سیم کشی برای مصرف کنندگان با مصرف برق نه بیشتر از 3.5 کیلو وات (شامل سوکت ها و سایر اتصالات الکتریکی) - 2.5 میلی متر مربع.
سیم کشی برای مصرف کنندگان با مصرف برق بیش از 3.5 کیلو وات، اما نه بیشتر از 5.5 کیلو وات - 4 میلی متر مربع.

سیم کشی برق داخل خانه

سیم کشی برق داخل خانه به دو صورت انجام می شود. راه اول سیم کشی باز است. راه دوم سیم کشی مخفی است.

سیم کشی باز

سیم کشی باز در صورتی استفاده می شود که دیوارها به طور کامل تکمیل شده و در نهایت اندود شده باشند یا نیاز یا تمایلی به پنهان کردن سیم ها وجود نداشته باشد. در خانه های چوبی، سیم کشی باز هنجار الزامات ایمنی مدرن است. در یک خانه چوبی (برخلاف خانه های سنگی)، سیم کشی می تواند توسط جوندگان آسیب ببیند و گرد و غبار چوب انباشته شده بلافاصله در صورت اتصال کوتاه مشتعل می شود.

نصب سیم کشی اکسپوز آسان است، نگهداری و کنترل آن آسان تر است و در صورت نیاز می توان آن را جابجا یا اضافه کرد. اگر قبلاً، هنگام انجام پست باز در دیوارهای چوبیتماس سیم با درخت مجاز نبود (لازم بود فاصله 15-20 میلی متر حفظ شود)، اکنون این مجاز است. سیم ها را می توان در امتداد سطح دیوار گذاشت و آنها را با گیره های الکتریکی با اندازه مناسب ثابت کرد. فاصله بین گیره ها بر اساس سفتی سیم انتخاب می شود، اما نه بیشتر از 1 متر شرط اصلی برای تماس سیم با دیوار چوبی- این وجود حداقل عایق دوگانه (کابل VVG) است.

سیم کشی برق باز را می توان در یک لوله پلیمری موج دار ساخت. چندین سیم را می توان همزمان در چنین لوله ای قرار داد. اگرچه ایمنی در این مورد رعایت می شود، اما زیبایی شناسی چنین سیم کشی، به ویژه در مناطق مسکونی، چیزهای زیادی را باقی می گذارد. علاوه بر این، اگر نیاز به دسترسی به بخش جداگانه ای از کابل (یا یک کابل جداگانه) دارید، باید مقدار زیادی سیم کشی را جدا کنید.

سیم کشی الکتریکی ساخته شده در کانال های کابل پلیمری با پوشش قابل جابجایی کاملاً منظم و هماهنگ به نظر می رسد. آنها در اندازه ها، ظرفیت ها، رنگ های مختلف هستند و از پلاستیک غیر قابل اشتعال ساخته می شوند. نصب کانال های کابلی آسان است و برای نگهداری سیم کشی و هنگام ایجاد تغییرات و اضافات راحت است. کانال های کابلی زیادی وجود دارد تجهیزات جانبی- خم ها، گوشه های خارجی و داخلی، سه راهی ها و شاخه ها.

برای سیم کشی باز از سیم های مسی استفاده می شود. اگر از آلومینیوم استفاده می کنید، هنگام عبور از سازه های دیواری قابل احتراق، باید از لایه ای از آزبست ورق با ضخامت حداقل 3 میلی متر و بیرون زده از هر طرف سیم حداقل 5 میلی متر استفاده کنید. این ناخوشایند و غیر زیبایی است.

سیم کشی مخفی

سیم کشی پنهان، به عنوان یک قاعده، قبل از گچ کاری یا رویه کاری انجام می شود. مزایای سیم کشی مخفی عبارتند از:

حفاظت قابل اعتماد سیم ها با لایه ای از پوشش گچ در برابر اثرات مکانیکی، حرارتی و نور؛
توانایی انجام سیم کشی بین دو جعبه اتصال یا منتهی به سوکت ها و سوئیچ ها در کوتاه ترین راه، که باعث صرفه جویی در سیم می شود (اما به دلایل ایمنی فقط به صورت عمودی و افقی).
اثر زیبایی شناختی

نصب سیم کشی برق

ابزار مورد نیاز

بسته به مواد دیوارها و سایر شرایط، لیست ابزار لازمتغییر خواهد کرد. با این حال، لیستی از ابزارهایی وجود دارد که در هر صورت نمی توانید بدون آنها کار کنید. شما قطعا به ابزارهای زیر نیاز خواهید داشت:

پیچ گوشتی در اندازه های مختلف، هم تخت و هم فیلیپس.
پروب های غیر فعال و فعال
ساخت چاقو یا دفتری.
انبر.
برش های جانبی یا نیپر.
ابزار سیم کشی.

خط کشی مسیر الکتریکی

برای انجام سیم کشی، باید محل نصب تابلو برق، جعبه های اتصال، سوکت ها، کلیدها و وسایل را بشناسید.

تابلو برق.

تابلو برق معمولاً در مجاورت ورودی خانه و تا حد امکان از ورودی یک کابل برق خارجی نصب می شود. محل نصب تابلو برق باید از رطوبت (رطوبت) و تأثیرات مکانیکی احتمالی (مثلاً هنگام آوردن مبلمان به داخل یا خارج از خانه و غیره) محافظت شود. تابلو برق به دیوار یا ساختار سفت و سخت دیگری که در معرض تکان دادن نیست و به دور از منابع گرما در ارتفاع 1.4-1.7 متر از کف متصل می شود.

تابلو برق باید برای تعمیر و نگهداری و همچنین روشن و خاموش کردن کلید عمومی و وسایل ایمنی به راحتی قابل دسترسی باشد.

پریز برق.

سوکت ها با در نظر گرفتن چیدمان اتاق و تعداد وسایل برقی احتمالی قرار می گیرند. سوکت ها اضافی نیستند. بهتر است سوکت های بیشتری شامل دو یا حتی سه تایی و چهارتایی نصب کنید تا اینکه بعداً از سیم های اکستنشن و سه راهی ها سوء استفاده کنید.

سوکت ها بهتر است در ارتفاع 300 میلی متری از کف قرار گیرند و در بالا قرار گیرند میزو در مکان های مشابه - در ارتفاع 1000 میلی متر.

سوئیچ ها.

مکان ها برای سوئیچ ها در اتاق بسته به مکان (سقف و دیوار)، نوع (ایستا و متحرک) و مقدار انتخاب می شوند. وسایل روشنایی.

می تواند چندین کلید (برای هر دستگاه روشنایی) یا یک کلید چند کلید برای چندین لامپ وجود داشته باشد.

ارتفاع سوئیچ ها تقریباً در سطح چشم (1600-1800 میلی متر از کف) یا در سطح کف دست پایین (700-900 میلی متر از کف) انتخاب می شود.

جعبه اتصال.

پس از تعیین تمام مکان های محافظ، سوکت ها و سوئیچ ها، مکانی برای جعبه های اتصال انتخاب می شود. علاوه بر این، هرچه کمتر مورد نیاز باشد، بهتر است (اتصالات اضافی پیچیدگی نصب و منبع خطر اضافی است).

جعبه های توزیع (شاخه) را می توان هم در خود اتاق و هم در راهرو قرار داد. بسته به اینکه کجا می رود خط مشترک، در همان سطح (در ارتفاع) جعبه اتصال خود قرار دارد.

سیم کشی.

خط سیم کشی قرار می گیرد:

برای سوکت ها مستقیماً در همان سطحی که در آن قرار دارند؛
ضربه زدن به لامپ ها و سوئیچ ها به صورت عمودی، به منظور جلوگیری از خطر اتصال کوتاه هنگام کشیدن میخ یا رولپلاک در ترتیب بعدی اتاق.
برای روشنایی و پریزها در گروه های جداگانه (شبکه اصلی)؛
برای تجهیزات کامپیوتری یک بزرگراه جداگانه.

سیم کشی

پس از اتمام علامت گذاری، به تخمگذار مستقیم سیم ادامه دهید.

گذاشتن سیم سیم کشی باز هیچ مشکل خاصی ایجاد نمی کند. علاوه بر این، روش های اصلی بستن و گذاشتن کابل قبلاً در بالا مورد بحث قرار گرفته است.

نکته اصلی در هر روش سیم کشی برق، دقت و رعایت تمام قوانین برای اجرای ایمن شبکه برق در خانه است.

هنگام نصب سیم کشی الکتریکی مخفی، سیم در یک شیار ساخته شده در دیوار گذاشته می شود. شیار (کانال یا بارق) از عرض مورد نیاز (کمی بیشتر از قطر سیم یا محافظ کابل مورد استفاده) ساخته شده است. کابل در یک شیار گذاشته شده و با آلاباستر یا ثابت می شود ملات سیمان. پس از اتمام نصب، شیار بتونه کاری می شود.

همزمان با شیارهای سیم، لانه هایی برای جعبه های توزیع و نصب، پریزها و کلیدها ساخته می شود.

در آجر، بلوک یا دیوارهای بتنیشیار با استفاده از آسیاب (با نوع دیسک مورد نظر) و پانچر انتخاب می شود. در صورت وجود درز در دیوار (بلوک یا آجرکاری، سپس شیارها باید با آنها (هم به صورت افقی و هم عمودی) تراز شوند.

عرض شیار کمی بیشتر از قطر کابل گرد یا ضخامت کابل فلت است و عمق آن 8-10 میلی متر بیشتر از قطر کابل گرد یا عرض کابل فلت است.

پس از نصب جعبه های اتصال (و جهت گیری صحیح پنجره های ورودی و خروجی)، می توانید قسمت های کابل یا سیم آماده شده را در شیارها قرار دهید. در این حالت، انتهای آزاد سیم ها به جعبه های اتصال با حاشیه 150-200 میلی متر وارد می شوند.

اگر دیوارها از دیوار خشک یا غیره ساخته شده باشند مواد روبرو، سپس کابل در کوتاه ترین مسیر از جعبه ای به جعبه دیگر در پشت آستر کشیده می شود. در دیوار خشک (یا سایر مواد روکش)، سوراخ هایی برای جعبه های اتصال (ویژه این ماده) بریده می شود و سپس با استفاده از پیچ های مخصوص نصب می شوند.
هنگام گذاشتن کابل در لوله های فلزی یا پلاستیکی، کابل با یک هادی (سیم یا کابل فولادی) از طریق آنها کشیده می شود.

سیم کشی برق در خانه. نصب پریز، کلید و لامپ

سوکت ها و کلیدها در طراحی خود دارای ترمینال های خاصی برای اتصال سیم ها هستند. چهار نوع ترمینال وجود دارد:

با واشر پیچ کنید.
با مهره مربع و صفحه ترمینال پیچ کنید.
ترمینال و پیچ در کنار.
گیره مکانیکی مخصوص با فنر (بدون پیچ).

عملیات جدا کردن انتهای کابل نیاز به مراقبت ویژه دارد، این کار به شرح زیر انجام می شود:

با یک چاقوی نصب تیز، برشی در امتداد عایق بیرونی کابل ایجاد می شود (لازم است با دقت عمل کنید تا به عایق سیم های داخل آسیب نرسد).
برش در طول سیمی که به دورترین ترمینال متصل است ایجاد می شود.
قسمت برش خورده غلاف بیرونی کابل را خم کنید و هسته های داخلی را آزاد کنید و آن را قطع کنید.
هر هسته را با در نظر گرفتن محل پایانه ها به طول مورد نیاز برش دهید.
عایق هر هسته را جدا کنید و یک قطعه سیم عایق نشده به طول 6-12 میلی متر باقی بگذارید (لبه عایق سیم باید تا حد امکان به ترمینال نزدیک باشد که خطر اتصال کوتاه را کاهش می دهد).
برای جدا کردن انتهای سیم در محل مناسب، عایق را به صورت حلقوی برش دهید (با دقت و کمی که به سیم آسیبی نرسد) و سپس با انبردست عایق را جدا کنید.
خراش باقی مانده حلقه می تواند منجر به ترک و سپس قطع شدن سیم در ترمینال شود. بنابراین هنگام برش عایق، تیغه چاقو باید به صورت زاویه ای نسبت به هسته نگه داشته شود، اما بهتر است از ابزار مخصوصی برای کندن عایق استفاده شود.

پس از جدا کردن انتهای سیم ها، آنها باید به پایانه ها متصل شوند. سیم های کابل معمولا رنگ های عایق متفاوتی دارند. مرسوم است که از سیم آبی (قهوه ای) برای سیم فاز، سیاه (یا سفید) برای سیم صفر و زرد-سبز برای سیم زمین استفاده شود. اما مهمترین چیز این است که در تمام اتاق های خانه علامت گذاری باید یکسان باشد.

هنگام نصب یک شبکه برق خانگی، گاهی اوقات از جعبه های نصب پریزها به طور همزمان به عنوان جعبه سوئیچینگ استفاده می شود. هر دو سیم ورودی و خروجی به هر ترمینال به طور همزمان متصل می شوند.

هنگام نصب سوئیچ، سیم فاز به ترمینال تماس متحرک و سیم خنثی به ترمینال تماس ثابت متصل می شود. اگر سوئیچ دارای چندین کلید باشد، تمام کنتاکت های متحرک به یک ترمینال (که سیم فاز به آن متصل است) و سیم های خنثی به پایانه های کنتاکت های ثابت متصل می شوند. سیم های خنثی به عنوان سیم های فاز به فیکسچرها (یا گروه های فیکسچر) آورده می شوند، آنها به تماس مرکزی کارتریج الکتریکی متصل می شوند. سیم های تماس رزوه ای که پایه لامپ به آن پیچ شده است به سیم خنثی متصل می شوند.

در صورت نیاز به نصب چندین سوکت (یا چندین سوکت و کلید) در یک محفظه در یک مکان، می توانید از جعبه های نصب مخصوص با آداپتورهایی استفاده کنید که همه دستگاه ها را در یک واحد ترکیب می کند.

سیم کشی برق در خانه. سیم کشی

سیم کشی برق در خانه از عناصر بسیاری تشکیل شده است. تمام این عناصر در نهایت باید به یک شبکه متصل شوند. هر اتصال (سوئیچینگ) باید قابل اعتماد و ایمن باشد. تمام اتصالات باید فقط در جعبه اتصال انجام شود. جعبه اتصال باید همیشه به آن دسترسی آزاد داشته باشد (گچکاری یا محکم دوخته نشود) و در مکان های قابل دسترس (بدون اقدامات اضافی برای آزاد کردن فضا برای دسترسی به آن) قرار گیرد.

اصولاً برای کلیدزنی سیم ها از روش تاب دادن آنها به یکدیگر (پیچاندن) استفاده می شود.

این روش به منظور اطمینان از قابلیت اطمینان و ایمنی آن، به یکی از عملیات اضافی زیر نیاز دارد (بند 2.1.21 EIC):

لحیم کاری؛
چین خوردگی؛
جوشکاری؛
یا چین دار

لحیم کاری

این ساده‌ترین روش از نظر اجرای فن‌آوری نیست، اما قابلیت اطمینان بسیار بالایی از اتصال سیم می‌دهد. برای لحیم کاری شما نیاز دارید:

لحیم کاری مورد نیاز (بسته به جنس سیم) را انتخاب کنید.
رزین برای شار (موادی طراحی شده برای حذف اکسیدها از سطح سیم ها و بهبود پخش لحیم کاری) مناسب است.
یک آهن لحیم کاری آماده کنید (آن را روشن کرده و گرم کنید).
سیم های کنده شده را با کاغذ سنباده سنباده بزنید.
سیم های سوئیچ شده (طول 50-70 میلی متر) را با استفاده از انبردست به هم بپیچانید. لازم است سیم ها را محکم بچرخانید، اما نه بیش از حد، تا قبل از شکستن آنها تغییر شکل ندهند.
محل پیچاندن سیم ها را با آهن لحیم کاری (یا اگر سیم ها ضخیم هستند مشعل گازی) گرم کنید.
در سرتاسر پیچش روی سیم ها شار اعمال کنید.
سیم های رشته ای را با لحیم گرم کاملاً بپوشانید.
بگذارید لحیم روی سیم ها خنک شود و قابلیت اطمینان و کامل بودن لحیم کاری را بررسی کنید .
اتصال به طور ایمن با نوار الکتریکی یا به روش دیگری عایق بندی شده است.

چین دار کردن

برای چین دادن، به ابزاری نیاز دارید که با آن بتوانید محل اتصال سیم ها و یک نوک آستین مخصوص را با اطمینان بچسبانید. نوک آستین (یا GAO - یک آستین آلومینیومی برای چین دادن) یک لوله آلومینیومی با یا بدون روغن کاری است. به عنوان یک ابزار چین دار، می توانید از انبر پرس دستی، انبر، پرس مکانیکی یا هیدرولیک استفاده کنید. در مرحله بعد مراحل زیر انجام می شود:

از انتهای سیم ها، عایق به طور کامل 20-40 میلی متر از لبه برداشته می شود (بسته به طول HAO آماده شده).
فلز سیم ها با کاغذ سنباده تا حدی براق می شود.
سیم های با انبردست محکم هستند، اما به طور منظمی به هم پیچیده شده اند.
یک پیچ GAO که برای قطر مقطع مناسب است انتخاب می شود (ترجیحاً با روغن کاری، در غیر این صورت باید خودتان خمیر کوارتز وازلین را اعمال کنید).
آستین بر روی پیچاندن سیم ها قرار می گیرد.
GAO به طور کامل توسط ابزار آماده شده چین خورده است.
کیفیت فشرده سازی با عدم وجود کامل امکان حرکت هسته های سیم در آستین بررسی می شود.
اتصال به طور ایمن با نوار برق یا روش های دیگر عایق بندی شده است. .

جوشکاری

جوشکاری عبارت است از ادغام سیم های فلزی به یک هسته تحت تأثیر قوس الکتریکی. این روش بسیار موثر است، اما نیاز به دستگاه جوش مخصوص دارد و برای حرفه ای ها مناسب تر از اجرای مستقل است.

چین دار کردن

Crimping در دسترس ترین روش تقویت و جداسازی سوئیچینگ از نظر طراحی تکنولوژیکی است و کمتر از روش های قبلی موثر نیست.

پر کردن سیم های پیچ خورده با استفاده از بلوک های ترمینال، کلاهک های PPE (گیره های عایق اتصال) یا گیره های WAGO انجام می شود.

بلوک های ترمینالبه شما امکان می دهد سیم های مسی و آلومینیومی را تغییر دهید، زیرا آنها تماس مستقیم ندارند. این محصولات برای اندازه های مختلف سیم وجود دارند و استفاده از آنها آسان است. جابجایی در این بلوک ها به دو صورت امکان پذیر است:

هر سیم پیچ مخصوص به خود را دارد.
هر سیم از تمام ترمینال زیر هر دو پیچ عبور می کند.

درپوش های PPEبا نیرو روی پیچش سیم ها پیچیده می شوند. تحت تأثیر نیروها، یک فنر مخروطی ساخته شده از فلز در داخل کلاهک از هم جدا می شود و به طور قابل اعتماد رشته های سیم را فشرده می کند. برای جلوگیری از اکسیداسیون هنگام تعویض سیم های آلومینیومی، یک خمیر ضد اکسیداسیون داخل آن اضافه می شود.

گیره WAGOسیم ها را تحت نیروی فنر فشرده کنید. آنها پیچ ندارند، همچنین به شما امکان می دهند سیم های مسی و آلومینیومی را به هم وصل کنید، می توان از آنها برای سیم هایی با سختی های مختلف و چند هسته ای استفاده کرد. گیره های WAGO از نظر تعداد کاربرد (یک بار مصرف و قابل استفاده مجدد) و تعداد هسته های سوئیچ شده به طور همزمان (تا 8 عدد) متفاوت هستند. استفاده از این گیره ها بسیار ساده است، شما نیاز دارید:

اگر گیره یکبار مصرف است، فقط سیم را در سوکت قرار دهید تا قفل شود.
اگر گیره قابل استفاده مجدد است، سیم را در سوکت قرار دهید و سپس قفل را ببندید.

حفاظت از سیم کشی برق در داخل دیوار

سیم کشی داخل دیوارها، با محافظت ناکافی در برابر خطرات عملیاتی، می تواند باعث اتصال کوتاه یا حتی آتش سوزی شود. اگر سیم کشی قدیمی است، بهتر است آن را تعویض کنید، اما سیم کشی جدید باید با رعایت تمام اقدامات برای اطمینان از محافظت از کابل برق انجام شود.

در حال حاضر، انتخاب کافی از وسایلی وجود دارد که از سیم کشی برق در داخل دیوارها محافظت می کند. برای این منظور از محصولات زیر استفاده می شود:

لوله های فلزی.
لوله های پلاستیکی.
لوله های پلاستیکی راه راه.
آستین زرهی فلزی.

لوله های فلزی و پلاستیکی

برای حفاظت، استفاده از لوله های فولادی و پلاستیکی مجاز است. لوله فلزی(اگر خاص نیست) ابتدا باید آماده شوید که:

قطعه کار لازم را قطع کنید؛
در صورت لزوم، لوله را با یک خم کن لوله بر اساس: - بیش از 6 قطر - با تخمگذار پنهان خم کنید. - بیش از 10 قطر - هنگام تخمگذار در بتن.
سوراخ های انتهای لوله را بردارید.

سیم کشی در لوله های فولادی و پلاستیکی به خوبی از آسیب های مکانیکی و شرایط نامطلوب محافظت می شود محیط. اگر فقط محافظت در برابر تأثیرات مکانیکی فرض شود، خط لوله آب بندی نمی شود. برای محافظت در برابر تأثیرات نامطلوب محیطی خارجی، خط لوله نیز آب بندی می شود. برای آب بندی در محل اتصال لوله ها با یکدیگر و در ورودی و خروجی جعبه های اتصال و مصرف کننده های برق از آب بند استفاده می شود.

هنگام نصب سیم کشی برق در لوله های ساخته شده از فلز و پلاستیک، لازم است که امکان (در صورت لزوم) برداشتن سیم ها برای تعویض یا نگهداری آنها در نظر گرفته شود. برای انجام این کار، اگر دو یا چند خم خط لوله وجود داشته باشد، فاصله بین جعبه ها باید بیش از 5 متر انتخاب شود و طول بخش های مستقیم نباید بیش از 10 متر باشد.

حداقل سطح مقطع رشته های سیم مسی در پلاستیک و لوله های فولادیآرایش - 1.0 میلی متر مربع و آلومینیوم - 2.0 میلی متر مربع.

لوله های پلاستیکی راه راه

راه راه لوله پلاستیکیساخته شده از پلاستیک ("راه راه") با مواد خود خاموش شونده غیر قابل احتراق که مطابق با مقررات فعلی تایید شده است ایمنی آتش NPB 246-97. چنین محصولی محافظت کافی از سیم کشی الکتریکی را در برابر تأثیرات مکانیکی فراهم می کند و به طور قابل اعتمادی از عناصر خطرناک آتش سوزی مواد و دکوراسیون دیوار واقع در نزدیکی سیم در برابر آتش محافظت می کند.

نصب این نوع حفاظ آسان بوده و گران نیست. "راه راه" را می توان هم در داخل دیوارهای بتنی و سنگی و هم در داخل دیوارهای قاب ساخته شده از چوب قرار داد.

آستین زرهی فلزی

این روش برای محافظت از کابل برق در مواردی مناسب است که ممکن است اثرات مکانیکی و حرارتی قابل توجهی روی سیم کشی برق وجود داشته باشد.

آستین زرهی فلزی یک شلنگ موجدار انعطاف پذیر با یک لوله پلاستیکی در داخل است.

سیم کشی در چنین محصولی را می توان با کمک مهر و موم هم نشتی و هم آب بندی کرد.

حتی 15 تا 20 سال پیش، بار روی شبکه برق نسبتاً کم بود، اما امروزه تعداد زیادی از لوازم خانگیگاهی اوقات باعث افزایش بار شد. سیم های قدیمی همیشه نمی توانند بارهای سنگین را تحمل کنند و به مرور زمان نیاز به تعویض آنها وجود دارد. سیم کشی برق در خانه یا آپارتمان موضوعی است که نیاز به دانش و مهارت خاصی از استاد دارد. اول از همه، این مربوط به دانش قوانین سیم کشی سیم کشی برق، توانایی خواندن و ایجاد نمودارهای سیم کشی، و همچنین مهارت در نصب برق است. البته، می توانید سیم کشی را با دستان خود انجام دهید، اما برای این کار باید قوانین و توصیه های زیر را رعایت کنید.

قوانین سیم کشی

کلیه فعالیت های ساختمانی و مصالح و مواد ساختمانیبه شدت توسط مجموعه ای از قوانین و الزامات - SNiP و GOST تنظیم می شود. در مورد نصب سیم کشی برق و همه چیز مربوط به برق، باید به قوانین تنظیم تاسیسات برقی (به اختصار PUE) توجه کنید. در این سند توضیح داده شده است که هنگام کار با تجهیزات الکتریکی چه کاری و چگونه انجام شود. و اگر بخواهیم سیم کشی برق بزنیم، باید آن را مطالعه کنیم، مخصوصاً قسمتی که مربوط به نصب و انتخاب تجهیزات الکتریکی است. قوانین اساسی که باید هنگام نصب سیم کشی برق در خانه یا آپارتمان رعایت شود، به شرح زیر است:

اجزای کلیدی الکتریکی مانند جعبه های توزیع، کنتورها، سوکت ها و کلیدها باید به راحتی در دسترس باشند.
نصب سوئیچ ها در ارتفاع 60 - 150 سانتی متر از کف انجام می شود. خود سوئیچ ها در مکان هایی قرار دارند که در باز شدمانع دسترسی به آنها نمی شود. به این معنی که اگر درب به سمت راست باز شود، سوئیچ در سمت چپ قرار دارد و بالعکس. سیم سوئیچ ها از بالا به پایین گذاشته شده است.
توصیه می شود پریزها در ارتفاع 50 تا 80 سانتی متری از کف نصب شوند. این رویکرد توسط ایمنی در برابر سیل دیکته شده است. همچنین پریزها در فاصله بیش از 50 سانتی متر از اجاق گاز و برق و همچنین رادیاتورهای گرمایشی، لوله ها و سایر اشیاء زمینی نصب می شوند. سیم به سوکت ها از پایین به بالا گذاشته شده است.
تعداد سوکت ها در اتاق باید با 1 عدد مطابقت داشته باشد. برای 6 متر مربع آشپزخانه یک استثنا است. به تعداد مورد نیاز برای اتصال لوازم خانگی مجهز به پریز است. نصب پریز در توالت فرنگی ممنوع است. برای سوکت در حمام در خارج، یک ترانسفورماتور جداگانه مجهز شده است.
سیم کشی در داخل یا خارج از دیوارها فقط به صورت عمودی یا افقی انجام می شود و محل نصب در نقشه سیم کشی نمایش داده می شود.
سیم ها در فاصله معینی از لوله ها، سقف ها و چیزهای دیگر گذاشته می شوند. برای افقی فاصله 5 تا 10 سانتی متر از تیرهای کف و قرنیزها و 15 سانتی متر از سقف لازم است. از کف، ارتفاع 15 - 20 سانتی متر است سیم های عمودی در فاصله بیش از 10 سانتی متر از لبه درب یا باز شدن پنجره قرار می گیرند. فاصله از لوله های گاز باید حداقل 40 سانتی متر باشد.
هنگام گذاشتن سیم کشی خارجی یا پنهان، لازم است اطمینان حاصل شود که با قطعات فلزی سازه های ساختمان تماس نداشته باشد.
هنگام گذاشتن چندین سیم موازی، فاصله بین آنها باید حداقل 3 میلی متر باشد یا هر سیم باید در یک جعبه محافظ یا راه راه پنهان شود.
سیم کشی و اتصال سیم ها در داخل جعبه های اتصال ویژه انجام می شود. نقاط اتصال به دقت جدا شده اند. اتصال سیم مسی و آلومینیومی به یکدیگر اکیدا ممنوع است.
سیم های زمین و نول به دستگاه ها پیچ می شوند.

پروژه و نمودار سیم کشی

کار بر روی سیم کشی برق با ایجاد یک پروژه و یک نمودار سیم کشی آغاز می شود. این سند پایه ای برای سیم کشی خانه های آینده است. ایجاد یک پروژه و یک طرح یک موضوع کاملاً جدی است و بهتر است آن را به متخصصان مجرب بسپارید. دلیل آن ساده است - ایمنی کسانی که در یک خانه یا آپارتمان زندگی می کنند به آن بستگی دارد. خدمات ایجاد پروژه مقدار مشخصی هزینه خواهد داشت، اما ارزش آن را دارد.

کسانی که عادت دارند همه چیز را با دست خود انجام دهند، باید با رعایت قوانینی که در بالا توضیح داده شد، و همچنین با مطالعه اصول اولیه برق، به طور مستقل نقشه و محاسباتی را برای بارهای موجود در شبکه انجام دهند. هیچ مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد، به خصوص اگر حداقل درک درستی از چیستی جریان الکتریکی و عواقب بی دقتی آن چیست. اولین چیزی که نیاز دارید این است کنوانسیون ها. آنها در عکس زیر نشان داده شده اند:

با استفاده از آنها، نقاشی آپارتمان را ترسیم می کنیم و نقاط روشنایی، محل نصب کلیدها و پریزها را ترسیم می کنیم. تعداد و مکان نصب آنها در بالا در قوانین توضیح داده شده است. وظیفه اصلی چنین طرحی نشان دادن محل نصب دستگاه ها و سیم ها است. هنگام ایجاد یک نمودار سیم کشی، مهم است که از قبل فکر کنید که لوازم خانگی کجا، چقدر و چه چیزهایی خواهند بود.

مرحله بعدی در ایجاد مدار، سیم کشی به نقاط اتصال در مدار خواهد بود. در این مرحله لازم است که با جزئیات بیشتر صحبت کنیم. دلیل آن نوع سیم کشی و اتصال است. چندین نوع وجود دارد - موازی، سریال و مختلط. مورد دوم به دلیل استفاده مقرون به صرفه از مصالح و حداکثر بهره وری. برای تسهیل سیم کشی، تمام نقاط اتصال به چند گروه تقسیم می شوند:

روشنایی آشپزخانه، راهرو و اتاق نشیمن؛
روشنایی توالت و حمام؛
منبع تغذیه پریزها در اتاق های نشیمن و راهروها؛
منبع تغذیه برای پریزهای آشپزخانه؛
سوکت منبع تغذیه برای اجاق گاز.

مثال بالا تنها یکی از بسیاری از گزینه های گروه روشنایی است. نکته اصلی این است که اگر نقاط اتصال را گروه بندی کنید، مقدار مواد مصرفی کاهش می یابد و خود مدار ساده می شود.

مهم! برای ساده کردن سیم کشی به سوکت ها، سیم ها را می توان در زیر زمین قرار داد. سیم های روشنایی سقفی در داخل دال های کف قرار می گیرند. اگر نمی خواهید دیوارها را خندق کنید، از این دو روش استفاده کنید. در نمودار، چنین سیم کشی با یک خط نقطه مشخص شده است.

همچنین در پروژه سیم کشی محاسبه قدرت جریان برآورد شده در شبکه و مصالح مورد استفاده نشان داده شده است. محاسبه طبق فرمول انجام می شود:

I=P/U;

که در آن P کل توان تمام دستگاه های مورد استفاده (وات) است، U ولتاژ شبکه (ولت) است.

به عنوان مثال، یک کتری 2 کیلو وات، 10 لامپ 60 وات، یک مایکروویو 1 کیلو وات، یک یخچال 400 وات. قدرت جریان 220 ولت. در نتیجه (2000+(10x60)+1000+400)/220=16.5 آمپر.

در عمل، قدرت فعلی در شبکه برای آپارتمان های مدرنبه ندرت از 25 A بیشتر می شود. بر این اساس، همه مواد انتخاب می شوند. اول از همه، این به مقطع سیم کشی مربوط می شود. برای سهولت در انتخاب، جدول زیر پارامترهای اصلی سیم و کابل را نشان می دهد:

جدول مقادیر بسیار دقیق را نشان می دهد، و از آنجایی که قدرت جریان می تواند اغلب نوسان کند، یک حاشیه کوچک برای خود سیم یا کابل لازم است. بنابراین، تمام سیم کشی در یک آپارتمان یا خانه توصیه می شود از مواد زیر ساخته شود:

سیم VVG-5 * 6 (پنج هسته و مقطع 6 میلی متر مربع) در خانه هایی با منبع تغذیه سه فاز برای اتصال سپر روشنایی به سپر اصلی استفاده می شود.
سیم VVG-2 * 6 (دو هسته و مقطع 6 میلی متر مربع) در خانه هایی با منبع تغذیه دو فاز برای اتصال سپر روشنایی به سپر اصلی استفاده می شود.
سیم VVG-3 * 2.5 (سه هسته و مقطع 2.5 میلی متر مربع) برای اکثر سیم کشی ها از پانل روشنایی تا جعبه های اتصال و از آنها به سوکت ها استفاده می شود.
سیم VVG-3 * 1.5 (سه هسته و مقطع 1.5 میلی متر مربع) برای سیم کشی از جعبه های اتصال به نقاط روشنایی و سوئیچ ها استفاده می شود.
سیم VVG-3 * 4 (سه هسته و مقطع 4 میلی متر مربع) برای اجاق های برقی استفاده می شود.

برای فهمیدن طول دقیق سیم، باید کمی در اطراف خانه با یک متر بچرخید و 3-4 متر دیگر به نتیجه اضافه کنید. تمام سیم ها به پنل روشنایی که در ورودی نصب می شود وصل می شوند. کلیدهای مدار محافظ در سپر نصب شده اند. معمولاً این یک RCD برای 16 A و 20 A است. اولی برای روشنایی و سوئیچ ها و دومی برای سوکت ها استفاده می شود. برای یک اجاق گاز الکتریکی، یک RCD جداگانه در 32 A نصب شده است، اما اگر قدرت اجاق گاز بیش از 7 کیلو وات باشد، یک RCD در 63 A نصب می شود.

اکنون باید محاسبه کنید که به چه تعداد سوکت و جعبه توزیع نیاز دارید. همه چیز در اینجا بسیار ساده است. فقط به نمودار نگاه کنید و یک محاسبه ساده انجام دهید. علاوه بر موادی که در بالا توضیح داده شد، به مواد مصرفی مختلفی مانند نوار برق و کلاهک های PPE برای اتصال سیم ها، و همچنین لوله ها، کانال های کابل یا جعبه های سیم کشی برق، جعبه های پریز نیز نیاز خواهد بود.

نصب سیم کشی برق

هیچ چیز فوق العاده پیچیده ای در کار نصب سیم کشی برق وجود ندارد. نکته اصلی در هنگام نصب این است که قوانین ایمنی را رعایت کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید. همه کارها به تنهایی قابل انجام است. از ابزار نصب، به یک تستر، یک پانچر یا آسیاب، یک مته یا یک پیچ گوشتی، سیم برش، انبردست و یک پیچ گوشتی فیلیپس و شکاف نیاز دارید. سطح لیزر مفید خواهد بود. از آنجایی که بدون آن ایجاد علامت گذاری عمودی و افقی بسیار دشوار است.

مهم! هنگام انجام تعمیرات با جایگزینی سیم کشی در یک خانه یا آپارتمان قدیمی با سیم کشی مخفی، ابتدا باید سیم های قدیمی را پیدا کرده و در صورت لزوم حذف کنید. برای این منظور از سنسور سیم کشی استفاده می شود.

علامت گذاری و آماده سازی کانال برای سیم کشی برق

نصب را با نشانه گذاری شروع می کنیم. برای این کار، با استفاده از یک نشانگر یا مداد، روی دیواری که سیم در آن قرار می گیرد، علامت می گذاریم. در عین حال قوانین قرار دادن سیم را رعایت می کنیم. مرحله بعدی علامت گذاری مکان های نصب وسایل روشنایی، پریز و کلید و تابلو روشنایی است.

مهم! در خانه های جدید طاقچه مخصوصی برای سپر روشنایی در نظر گرفته شده است. در قدیمی ها، چنین سپر به سادگی روی دیوار آویزان می شود.

پس از اتمام علامت گذاری، یا به نصب سیم کشی می رویم راه باز، یا برای تعقیب دیوارها برای سیم کشی پنهان. ابتدا با کمک سوراخ کننده و نازل مخصوص تاج، سوراخ هایی برای نصب پریزها، کلیدها و جعبه های اتصال بریده می شود. برای خود سیم ها، بارق ها با استفاده از آسیاب یا پانچر ساخته می شوند. در هر صورت گرد و غبار و خاک زیاد خواهد بود. عمق شیار بارق باید حدود 20 میلی متر باشد و عرض باید به گونه ای باشد که همه سیم ها آزادانه در بارق قرار بگیرند.

در مورد سقف، چندین گزینه برای حل مشکل با قرار دادن و تعمیر سیم کشی وجود دارد. اول - اگر سقف معلق یا معلق باشد، تمام سیم کشی ها به سادگی به سقف ثابت می شوند. دوم - یک بارق کم عمق برای سیم کشی ساخته شده است. سوم - سیم کشی در سقف پنهان شده است. اجرای دو گزینه اول بسیار ساده است. اما در مورد سوم باید توضیحاتی داده شود. در خانه های پانلی از سقف هایی با حفره های داخلی استفاده می شود، کافی است دو سوراخ ایجاد کرده و سیم ها را در داخل سقف کشیده شود.

پس از اتمام درگاه، به آخرین مرحله آماده سازی برای سیم کشی می رویم. سیم ها برای آوردن آنها به اتاق باید از طریق دیوارها کشیده شوند. بنابراین، شما باید با پانچر سوراخ کنید. معمولاً چنین سوراخ هایی در گوشه محل ایجاد می شود. همچنین برای کارخانه سیم از تابلو برق تا تابلو روشنایی یک سوراخ ایجاد می کنیم. پس از اتمام تعقیب دیوار، نصب را شروع می کنیم.

نصب سیم کشی باز

ما نصب را با نصب یک پانل روشنایی شروع می کنیم. اگر طاقچه خاصی برای آن ایجاد شده باشد، آن را در آنجا قرار می دهیم، اگر نه، به سادگی آن را روی دیوار آویزان می کنیم. یک RCD داخل سپر نصب می کنیم. تعداد آنها به تعداد گروه های روشنایی بستگی دارد. سپر مونتاژ شده و آماده برای اتصال به این صورت است: در قسمت بالایی پایانه های صفر وجود دارد، پایانه های زمین در پایین، ماشین های اتوماتیک بین پایانه ها نصب شده است.

اکنون سیم VVG-5 * 6 یا VVG-2 * 6 را در داخل شروع می کنیم. از سمت تابلو، سیم کشی برق توسط یک برقکار متصل می شود، بنابراین فعلا آن را بدون اتصال رها می کنیم. داخل پنل روشنایی سیم ورودی به این صورت متصل می شود: سیم آبی را به صفر و سیم سفید را به کنتاکت بالایی RCD وصل می کنیم و سیم زرد را با نوار سبز به زمین وصل می کنیم. اتومات های RCD به صورت سری در بالا با استفاده از یک بلوز از یک سیم سفید به هم متصل می شوند. حالا بیایید به روش باز به سیم کشی بپردازیم.

در خطوطی که قبلاً ذکر شد، جعبه ها یا کانال های کابلی را برای سیم کشی برق تعمیر می کنیم. اغلب، با سیم کشی باز، آنها سعی می کنند کانال های کابل را خود در نزدیکی پایه یا برعکس، تقریباً در زیر سقف قرار دهند. جعبه سیم کشی را با پیچ های خودکف با افزایش 50 سانتی متر ثابت می کنیم. اولین و آخرین سوراخ جعبه را با فاصله 5 - 10 سانتی متر از لبه ایجاد می کنیم. برای انجام این کار، دیوار را با پانچر سوراخ می کنیم، رولپلاک را در داخل چکش می کنیم و کانال کابل را با پیچ های خودکار ثابت می کنیم.

یکی بیشتر ویژگی متمایزسیم کشی در معرض سوکت، کلید و جعبه توزیع است. همه آنها به جای دیوار کشیدن به دیوار آویزان شده اند. بنابراین، مرحله بعدی نصب آنها در محل است. کافی است آنها را به دیوار بچسبانید، محل اتصالات را علامت بزنید، سوراخ کنید و در جای خود ثابت کنید.

بعد، به سیم کشی ادامه می دهیم. ما با گذاشتن خط اصلی و از سوکت ها به پانل روشنایی شروع می کنیم. همانطور که قبلا ذکر شد، ما برای این کار از سیم VVG-3 * 2.5 استفاده می کنیم. برای راحتی، از نقطه اتصال به سمت سپر شروع می کنیم. ما یک برچسب به انتهای سیم آویزان می کنیم که نشان می دهد چه نوع سیمی و از کجا آمده است. بعد، سیم های VVG-3 * 1.5 را از سوئیچ ها و وسایل روشنایی تا جعبه های اتصال می گذاریم.

در داخل جعبه های اتصال، سیم ها را با استفاده از PPE وصل می کنیم یا آنها را با دقت عایق می کنیم. در داخل پانل روشنایی، سیم اصلی VVG-3 * 2.5 به شرح زیر متصل می شود: سیم قهوه ای یا قرمز - فاز، متصل به پایین RCD، آبی - صفر، متصل به اتوبوس صفر در بالا، زرد با سبز نوار - زمین به اتوبوس در پایین. با کمک یک تستر، تمام سیم ها را "زنگ" می زنیم تا خطاهای احتمالی را از بین ببریم. اگر همه چیز درست باشد، با یک برقکار تماس می گیریم و به تابلو برق وصل می کنیم.

نصب سیم کشی برق مخفی

انجام سیم کشی مخفیبه اندازه کافی ساده تفاوت قابل توجهی با باز فقط در نحوه پنهان شدن سیم ها از چشم است. بقیه مراحل تقریباً یکسان است. ابتدا یک محافظ روشنایی و RCD ها را نصب می کنیم و پس از آن کابل ورودی را از کنار تابلو شروع کرده و وصل می کنیم. ما هم آن را بی ارتباط می گذاریم. این کار توسط یک برقکار انجام خواهد شد. در مرحله بعد، جعبه های توزیع و جعبه های سوکت را در داخل طاقچه های ساخته شده نصب می کنیم.

حالا بیایید به سیم کشی بپردازیم. ما اولین کسی هستیم که خط اصلی را از سیم VVG-3 * 2.5 می گذاریم. اگر برنامه ریزی شده بود، سیم ها را به سوکت های کف می گذاریم. برای انجام این کار، سیم VVG-3 * 2.5 را در یک لوله برای سیم کشی برق یا یک راه راه مخصوص قرار می دهیم و آن را تا جایی که سیم به سوکت ها خروجی می شود قرار می دهیم. در آنجا سیم را داخل بارق قرار می دهیم و آن را در سوکت قرار می دهیم. مرحله بعدی قرار دادن سیم VVG-3 * 1.5 از کلیدها و نقاط روشنایی به جعبه های اتصال است، جایی که آنها به سیم اصلی متصل می شوند. ما تمام اتصالات را با PPE یا نوار الکتریکی جدا می کنیم.

در پایان، کل شبکه را با کمک یک تستر برای خطاهای احتمالی "زنگ" می زنیم و آن را به پانل روشنایی وصل می کنیم. روش اتصال مشابه روشی است که برای سیم کشی باز توضیح داده شده است. پس از اتمام کار، بارق ها را با بتونه گچی می بندیم و از یک برقکار دعوت می کنیم تا آن را به تابلو برق متصل کند.

نصب برق در یک خانه یا آپارتمان برای یک صنعتگر باتجربه کار بسیار آسانی است. اما برای کسانی که در برق مهارت کافی ندارند، باید از ابتدا تا انتها از متخصصان مجرب کمک بگیرند. البته این کار هزینه ای در بر خواهد داشت، اما از این طریق می توانید از اشتباهاتی که می تواند منجر به آتش سوزی شود محافظت کنید.

سیم کشی برق معیوب خطر جدی برای افراد و سازه ها به همراه دارد، زیرا در بیشتر موارد منبع آتش است. در صورت آتش سوزی از سیم کشی برق، اولین چیزی که آنها سعی می کنند کشف کنند این است که چه کسی در این امر مقصر است و به هزینه چه کسی باید کار ترمیم را انجام داد. در مرحله بعد، ما علل اصلی آتش سوزی سیم کشی و راه های محافظت در برابر آن را در نظر خواهیم گرفت. وضعیت خطرناک.

دلایل احتراق سیم کشی برق

در صورت غفلت از اقدامات ایمنی در اتاق، ممکن است آتش سوزی رخ دهد. همچنین، شوک الکتریکی می تواند منجر به عواقب جدی شود. ما در زیر محبوب ترین علل احتراق سیم کشی را در نظر خواهیم گرفت.

مشکلات فنی. نظارت بر وضعیت تمام سیم کشی های شبکه و همچنین اتصالات آنها بسیار مهم است. این شامل صفحه اصلی و تابلو می شود، زیرا در چنین مکان هایی است که خطوط کابل اصلی تامین می شود و وسایل حفاظتی مختلفی نصب می شود. همه دستگاه ها باید در حالت کار باشند. حفاظت پشتیبان باید از قبل در تابلوهای برق نصب شود که در صورت بروز برخی شرایط خطرناک (مثلاً محافظت در برابر اتصال کوتاه) قابل استفاده است. اصولا احتراق سیم کشی برق به دلیل تماس ضعیف امکان پذیر است، بنابراین باید توجه ویژه ای به اتصالات سیم کشی برق داشت. برای ایمنی و اطمینان در حین کار، باید در یک آپارتمان، در تولید یا در کارگاه ها نصب شود، به ویژه در جاهایی که رطوبت بالا وجود دارد.

حرکت هموار از یک دلیل به دلیل دیگر، باید توجه داشت که اغلب احتراق سیم کشی در آپارتمان به دلیل این واقعیت است که قطع کننده های مدار نادرست انتخاب شده است. واقعیت این است که هدف دستگاه در سپر این است که در صورت اتصال کوتاه یا اضافه بار در شبکه، فوراً کار کند. بنابراین، با توجه به اضافه بار، هنگام انتخاب یک قطع کننده مدار، باید به این نکته توجه کنید که ارزش اسمی دستگاه مربوط به مقطع سیم کشی برای محافظت از آن است. در غیر این صورت، در صورت بارگذاری بیش از حد، کابل موجود در دیوار شروع به ذوب شدن می کند و ممکن است آتش بگیرد و دستگاه کار نمی کند یا در صورت وقوع کار می کند که ممکن است خیلی دیر شده باشد و همچنان باعث آتش سوزی در خانه یا آپارتمان شود.

عملکرد نادرست یا ناایمن. هر دستگاه دارای محدودیت بار است. علت آتش سوزی ممکن است اتصال اسپلیترها یا سیم های اکستنشن مختلف به یک پریز باشد. دوشاخه ها یا سیم های دستگاه آسیب دیده خطر بزرگی هستند. اگر مدت کوتاهی پس از روشن کردن برخی از وسایل برقی در شبکه، دوشاخه یا اسپلیتر گرم شود، به این معنی است که در اتصالات تماس مشکلی وجود دارد.

خطای گروه روشنایی. وسایل روشنایی در نهایت عامل شیوع بیماری می شوند. به عنوان مثال، محافظت از یک لامپ رشته ای از پاشش، و یک سوئیچ از رطوبت ضروری است.

نقص فنی شامل اتصال سیم آلومینیومی با مس. حتی اگر همه چیز به درستی وصل شده باشد و سیم های خنثی با یک نوار مخصوص وصل شوند، ممکن است آتش سوزی در سیم کشی رخ دهد. برای چنین اتصالاتی، میله ای از مواد برنجی مناسب نیست، زیرا با گذشت زمان اکسید می شود و آلومینیوم با برنج گرم می شود، که در نتیجه منجر به آتش سوزی می شود. اگر چنین ترکیبی در داخل یک سپر پلاستیکی قابل احتراق بود، عواقب آن حتی بدتر می شد، زیرا به جای جلوگیری از احتراق، شروع به ذوب شدن می کند و از اجاق گاز حمایت می کند. در صورتی که سیم کشی برق به روش دیگری غیرممکن باشد، امکان اتصال آلومینیوم با مس وجود دارد. با این حال، اتصال باید یا از طریق مخصوص یا با استفاده از آستین های خاص انجام شود.

دلیل دیگر این است سوکت های بی کیفیت و قدیمی. پس از همه، دوشاخه خود دستگاه الکتریکی باید محکم در پریز قرار گیرد. اگر دوشاخه داغ شد یا جرقه زد، بلافاصله پریز را عوض کنید. بهتر است کمی بیشتر بپردازید، اما یک اوت لت با کیفیت بخرید. اگرچه ممکن است یکسان به نظر برسند، اما در مدل های ارزان، پلاستیک گرم می شود و روشن می شود و کنتاکت ها فنر فشاری ندارند. در مورد آن در مقاله ای جداگانه گفتیم.

دلیل بعدی این است سیم کشی آلومینیومی قدیمی. در ساختمان های چند طبقه قدیمی، تابلوهای برق در راه پله قرار دارند. اغلب آنها در وضعیت بسیار نادیده گرفته می شوند، بنابراین خطر آتش سوزی خاصی وجود دارد. همچنین، در اکثر خانه های قدیمی، سیم کشی برق هرگز تغییر نکرده است، به این معنی که قبلاً مفید است، عایق غیرقابل استفاده می شود و بر این اساس، از اتصال کوتاه در دیوار محافظت نمی کند. به این می‌توان اضافه کرد که در حال حاضر از وسایل برقی بسیار بیشتری نسبت به قبل استفاده می‌شود، بنابراین بار روی سیم‌های قدیمی که می‌توانند آلومینیومی باشند و بارهای کوچک را تحمل کنند، افزایش می‌یابد.

امروز یک مشکل وجود دارد کالاهای برقی بی کیفیت. این محصولات بار اعلام شده توسط سازنده را تحمل نمی کنند. اغلب نیاز به عیب یابی خانه یا آپارتمانی است که به تازگی سیم کشی شده است. بعد از حدود چند سال، عایق کابل ترک می خورد و شروع به خرد شدن می کند و این ناگزیر منجر به آتش سوزی می شود.

از نظر بصری، برخی از علل آتش سوزی سیم کشی در این ویدئو مورد بحث قرار می گیرد:

اقدامات حفاظتی در برابر آتش

باید اعمال شود اقدامات مختلفحفاظت برای حفظ سیم کشی در شرایط خوب، مانند اجرای آن در زیر گچ به جای مصالح ساختمانی قابل اشتعال. در مورد سپرها، بهتر است آنها را از فلز یا پلاستیک غیر قابل احتراق انتخاب کنید - این به عنوان محافظت در برابر گسترش آتش عمل می کند. ما در مقاله ای جداگانه به این موضوع پرداخته ایم.

همچنین مهم است که حداقل یک بار در سال این کار را انجام دهید: به تمام اتصالات سیم در پریزها، کلیدها، جعبه های اتصال و در خود تابلو برق نگاه کنید. تشخیص به موقع تماس ضعیف و سیم های ذوب شده یکی از موارد است راه های موثرحفاظت در مقابل آتش.

اگر سیم کشی قدیمی است، حتما در تعمیر بعدی آن را با سیم جدید تعویض کنید. عایق ترک خورده، سوکت های قدیمی طراحی شده برای بار جریان کمتر، شاخه ها در سپر. همه اینها می تواند هر لحظه منجر به آتش سوزی شود. اگر هنوز امکان خرج کردن برای آن وجود ندارد، حتما ماشین ها و RCD ها را در سپر نصب کنید. آنها شما را از آتش در زمان مناسب نجات خواهند داد. همچنین مطلوب در خانه های چوبییک RCD ضد حریق را با ولتاژ 100 یا 300 میلی آمپر روی ورودی قرار دهید، به عنوان یک اقدام اضافی برای محافظت.

آتش RCD به طور مفصل در ویدیو توضیح داده شده است:

علاوه بر همه اینها، دانستن و به هیچ وجه تکرار آن مهم است که جداگانه در مورد آن نوشتیم. به عنوان مثال، پیچ خوردگی ضعیف می تواند باعث اتصال کوتاه و احتراق بیشتر سیم کشی برق شود. بنابراین به هیچ وجه نیازی به انجام پیچ و تاب نیست.

و البته اگر آپارتمان بوی سیم کشی سوخته می دهد و خودتان قادر به پیدا کردن و رفع مشکل نیستید، پس از خاموش کردن ماشین های سپر حتما با یک برقکار تماس بگیرید.

چگونه و چگونه سیم کشی برق در حال سوختن را خاموش کنیم

برای خاموش کردن سیم کشی در حال سوختن، لازم است از عوامل اطفاء حریق موثر استفاده شود. باید به خوبی درک کرد که چه کاری باید انجام داد، چگونه باید خاموش کرد، چه روشی باید باشد و کدام خاموش کننده در هنگام خاموش کردن سیم کشی قابل استفاده است.

اولین چیزی که باید بدانید این است که اگر سیم کشی برق داشته باشد، خاموش کردن آن با آب اکیدا ممنوع است. با توجه به اینکه آب رسانای ایده آل جریان است، کسی که آب می ریزد قطعا برق گرفتگی می کند. اگر امکان قطع برق اصلی وجود دارد، می توانید از ماسه، آب یا کپسول آتش نشانی استفاده کنید. اما در مواردی که قطع برق غیرممکن باشد فقط از کپسول آتش نشانی کلاس E استفاده می شود.این کلاس روی بدنه کپسول آتش نشانی مشخص می شود.

برای خاموش کردن سیم کشی برق در حال سوختن، از دی اکسید کربن، آئروسل و مواد خاموش کننده پودر استفاده می شود. آنها برای خاموش کردن تحت ولتاژ تا 1000 ولت استفاده می شوند. اگر ولتاژ بیشتر است، شبکه را قطع کنید. تحت هیچ شرایطی نباید از کپسول آتش نشانی هوا فوم یا فوم شیمیایی برای آتش سوزی های زنده استفاده کرد. با جزئیات بیشتر در مورد آن، ما در مقاله جداگانه ای گفتیم.

بنابراین ما بررسی کردیم که چرا در سیم کشی آپارتمان آتش می گیرد و چگونه از خود در برابر این وضعیت خطرناک محافظت کنید. امیدواریم اطلاعات ارائه شده برای شما مفید بوده باشد و شما را به فکر اجرای تعدادی از توصیه ها انداخته باشد!

احتمالاً نمی دانید:

نقص ساختاری شبکه های الکتریکی عامل اصلی افزایش ناگهانی ولتاژ است. پیش بینی زمان سقوط بعدی غیرممکن است. تنها کاری که می توانیم برای جلوگیری از عواقب ناخوشایند انجام دهیم این است که مصرف کننده های برق در خانه خود را از قبل ایمن کنیم. در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه و چگونه از شبکه یک آپارتمان و یک خانه محافظت کنید.

چه چیزی شما را از پرش نجات می دهدلباس پوشیدن

حفاظت از ولتاژ ممکن است با انواع متفاوتوسایل حفاظتی ما در مورد رایج ترین آنها صحبت خواهیم کرد. اینها رله های کنترل ولتاژ (RN) و تثبیت کننده های خانگی هستند.

رله حفاظت از ولتاژ

محافظت از خانه در برابر نوسانات برق با کمک PH در مواردی که ولتاژ برق ثابت است و نوسانات محسوس آن نادر است توصیه می شود. RN دستگاهی است که قادر به خواندن پارامترهای جریان الکتریکی و شکستن آن است مدار الکتریکیدر لحظه ای که شاخص ها از محدوده مشخص شده فراتر می روند. پس از نرمال شدن نشانگرها در شبکه عمومی، دستگاه به طور خودکار مدار را بسته و برق را به مصرف کنندگان از سر می گیرد. عملکرد از سرگیری برق پس از مدت زمان مشخص (با تاخیر) تعبیه شده در رله ولتاژ 220 ولت خانگی به افزایش طول عمر برخی از لوازم خانگی، یخچال و غیره کمک می کند.

PH دارای ابعاد کوچک، هزینه نسبتا کم و عملکرد خوب است. از معایب PH می توان به ناتوانی آنها در رفع نوسانات انرژی الکتریکی اشاره کرد. برای محافظت حداکثری از همه مصرف کنندگان، باید چندین دستگاه را همزمان نصب کنید.

RN شبکه را فقط در برابر نوسانات غیرقابل قبول برق محافظت می کند و برای محافظت در برابر اتصال کوتاه طراحی نشده است (این عملکرد توسط قطع کننده های مدار انجام می شود).

مدل های مدرن وسایل نقلیه پرتاب سه نوع هستند:

1. رله ثابت تعبیه شده در تابلو برق خانه یا آپارتمان.

2. رله برای حفاظت فردی یک مصرف کننده.

3. رله برای حفاظت فردی از چندین مصرف کننده.

اگر با عملکرد رله های نوع دوم و سوم همه چیز عملاً روشن باشد، نوع اول طراحی پیچیده تری دارد و نصب آن نیاز به دانش خاصی دارد. چنین دستگاه هایی در ورودی اتاق نصب می شوند، بنابراین محافظت در برابر نوسانات برق در شبکه تمام تجهیزات الکتریکی خانگی انجام می شود.

انتخاب PH

هنگام انتخاب یک رله برای محافظت از شبکه خانگی، کافی است رتبه جریان الکتریکی را که قادر به عبور از ورودی است بدانید. مدار شکن. به عنوان مثال، اگر ظرفیت قطع کننده مدار 25 آمپر است (که مربوط به مصرف برق 5.5 کیلو وات است)، عملکرد RH باید یک پله بالاتر باشد - 32 آمپر (7 کیلو وات). اگر سوئیچ برای 32 آمپر طراحی شده باشد، رله باید جریان 40 - 50 آمپر را تحمل کند.

لوا کاربر FORUMHOUSE

برای چنین موردی، من یک رله 40 آمپر گرفتم، با یک دستگاه مقدماتی 25/32 (اولین است، اما تنظیمات افزایش می یابد).

برخی از افراد برند RN را بر اساس کل مصرف برق انتخاب می کنند. این کاملا درست نیست. از این گذشته، رله ای که قادر به تحمل جریان 32 آمپر است می تواند با خیال راحت هم در بار 7 کیلو وات و هم در مصرف برق بسیار بالاتر کار کند. فقط در مورد دوم، لازم است یک کنتاکتور مغناطیسی ویژه در مدار عملیات LV ادغام شود. اما بیشتر در مورد آن در بخش بعدی.

نصب PH

طرح استاندارد برای نصب RH در تابلو در شکل نشان داده شده است. این ساده ترین محافظت در برابر افزایش جریان است.

کار بر روی نصب PH باید فقط با خاموش بودن سوئیچ ورودی انجام شود!

همانطور که می بینید، همه چیز ساده است: رله کنترل بلافاصله پس از کنتور برق نصب می شود و به سیم فاز متصل می شود، که از طریق آن کل خانه با برق تامین می شود. هنگام پرش خارج از محدوده تنظیم شده (قابل تنظیم)، رله منبع تغذیه خارجی را از سیم کشی داخلی قطع می کند و محافظت در برابر نوسانات برق در آپارتمان و خانه انجام می شود.

PH، نصب شده در پانل سپر، حداقل فضا را در ریل DIN اشغال می کند.

اگر توان مصرف کنندگان شبکه خانگی در مجموع 7 کیلو وات یا بیشتر باشد، سازندگان قویاً توصیه می کنند که یک کنتاکتور الکترومغناطیسی اضافی در مدار عملکرد PH تعبیه شود. اگرچه، یک کنتاکتور قابل اعتماد در طرح کلیهرگز به جزئیات اضافی تبدیل نمی شود، نظر زیر را ببینید:

ویتیچک کاربر FORUMHOUSE

بهتر است برای هر رله ای یک کنتاکتور قرار دهید، اگرچه سازندگان می نویسند که PH می تواند جریان های بالا را تحمل کند. کنتاکتور دارای کنتاکت های بزرگ و مقاومت کمتری است.

این دستگاه به تخلیه تماس های RN کمک می کند و به طور مستقل قطع می شود خط قدرتاز شبکه عمومی مصرف کنندگان خانگی. رله کنترل در لحظه اضافه ولتاژ غیر قابل قبول فقط دستور خاموش شدن را می دهد. پس از آن، سیم پیچ الکترومغناطیسی کنتاکتور، کنتاکت های برق متصل کننده شبکه های خارجی و داخلی را قطع می کند. نمودار اتصال در این حالت به صورت زیر خواهد بود:

سیستم حفاظت از نوسانات ولتاژ.

حفاظت از ولتاژ 220 ولت

برای اینکه RH به نفع صاحب خود باشد، پارامترهای عملیاتی آن (محدودیت های تحمل ولتاژ و زمان تأخیر برق) باید به درستی تنظیم شوند. اگر در مدار کار از یک pH استفاده شود، باید با تمرکز بر ویژگی های لوازم خانگی حساس به قطره، حدود مقادیر مجاز تعیین شود. حساس ترین و گران ترین تجهیزات، تجهیزات صوتی و تصویری است. محدوده مقادیر مجاز ولتاژ برای آن 200 - 230 ولت است.

انحراف ولتاژ مجاز از مقادیر اسمی در خانگی شبکه های انرژی 10٪ (198…242V) است. در صورت کارکرد مکرر PH، با تنظیم رله می توان این شاخص ها را به عنوان مبنا در نظر گرفت. با این حال، لوازم الکترونیکی مصرفی حساس در این مورد توصیه می شود با استفاده از تثبیت کننده های قابل حمل با قیمت پایین محافظت شوند.

دن باک کاربر FORUMHOUSE

هیچ کس نمی گوید که باید در ولتاژ مثبت یا منفی 15 ولت خاموش شود. طیفی از حداکثر انحرافات مجاز 10٪ وجود دارد که اکثر دستگاه ها باید آن را تحمل کنند. بر این اساس باید تقریباً 190-250 ولت تنظیم کنید. اگرچه، با وضعیت شبکه های ما، به ویژه در بخش خصوصی، همه چیز قابل انتظار است. بنابراین احتیاط معقول نمی تواند صدمه بزند.

به منظور ارائه بهترین محافظت ممکن برای همه مصرف کنندگان، باید استفاده کنید نمودار سیم کشیبا رله های متعدد طرح کارحفاظت، از جمله چندین RH، به شما امکان می دهد مصرف کنندگان را به گروه هایی تقسیم کنید - مطابق با حساسیت آنها به اضافه ولتاژ:

گروه اول شامل تجهیزات صوتی و تصویری (مقادیر ولتاژ مجاز - 200 - 230 ولت) است.
دسته دوم شامل لوازم خانگی مجهز به موتور الکتریکی است: یخچال، تهویه مطبوع، ماشین لباسشویی و غیره (مقادیر مجاز - 190 - 235 ولت).
گروه سوم وسایل گرمایشی ساده و روشنایی (مقادیر مجاز - 170 - 250 ولت) است.

هر گروه از مصرف کنندگان به pH خود متصل هستند. در چنین طرحی، پارامترهای عملیاتی هر رله به صورت جداگانه پیکربندی می شوند.

حفاظت شبکه در برابر اضافه ولتاژ و نوسانات.

زمان تأخیر روشن شدن باید مطابق با الزامات عملکرد لوازم خانگی باشد. به عنوان مثال، برای برخی از یخچال ها، تاخیر توصیه شده 10 دقیقه است.

حفاظت از شبکه سه فاز با استفاده از PH

اگر برق خانه شما از طریق یک سیستم سه فاز انجام می شود، توصیه می شود برای هر فاز یک رله کنترل جداگانه نصب کنید.

رله های ولتاژ سه فاز منحصراً برای حفاظت از تجهیزات مربوطه (موتور برق و ...) طراحی شده اند. اگر چنین رله ای در ورودی خانه نصب شود، عدم تعادل ولتاژ در یکی از فازها منجر به قطع برق تمام مصرف کنندگان تک فاز می شود.

موج محافظین

اگر برق دائمی در خانه شما وجود داشته باشد، PH چندین بار در روز کار می کند و کل خانه را از بین می برد. بنابراین، در چنین مواردی، روشی کمتر ساده، گرانتر و در عین حال کاربردی تر برای محافظت از لوازم الکترونیکی خانه توصیه می شود. این شامل استفاده از تثبیت کننده ها است - دستگاه هایی که نوسانات ولتاژ را در شبکه خارجی صاف می کنند و نشانگر ثابت 220 ولت را در خروجی نشان می دهند.

با توجه به نوع اتصال، دو نوع تثبیت کننده متمایز می شوند: محلی (که به پریز متصل می شوند و از یک تا چند مصرف کننده محافظت می کنند) و ثابت (متصل به کابل برق ورودی و محافظت از تمام مصرف کنندگان شبکه خانگی). برای محافظت از حساس ترین لوازم خانگی باید از تثبیت کننده های محلی استفاده شود. آنها را می توان همراه با پرتابگر ثابت کار کرد.
تثبیت کننده های ثابت دستگاه های پیچیده ای هستند که نه تنها نوسانات ولتاژ را در کل شبکه خانگی صاف می کنند، بلکه می توانند با قطع خودکار برق مصرف کنندگان در هنگام بارگذاری بیش از حد و رسیدن به مقادیر بحرانی، در تجهیزات گران قیمت صرفه جویی کنند.

اگر مقدار ولتاژ از 205 ... 235 ولت چندین بار در روز فراتر رفت، به شدت توصیه می شود که تثبیت کننده های ثابت نصب کنید (این را می توان با استفاده از یک تستر معمولی تعیین کرد).

اگر چراغ خانه دائماً چشمک می زند و ولتاژ از 195 ... 245 ولت فراتر می رود، استفاده از لوازم برقی خانگی بدون تثبیت کننده ممنوع است!

نحوه انتخاب یک تثبیت کننده

تثبیت کننده باید بر اساس توان کل مصرف کنندگان داخلی انتخاب شود. دستگاه باید ذخیره برق مناسبی داشته باشد.

سوئیچ هشدار پشتیبان

مدار سیگنالینگ قطع برق، شکل 1، نه تنها یک سیگنال صوتی را هنگام قطع برق منتشر می کند، بلکه می تواند منبع تغذیه پشتیبان را با استفاده از یک رله الکترومغناطیسی روشن کند. در این مدار سیگنال دهی، از همان ژنراتور سیگنال متناوب استفاده می شود، اما به علاوه، مدار با یک رله الکترومغناطیسی تکمیل می شود که توسط یکی از کنتاکت های بین دیودهای VD1 و VD2 متصل می شود.

عکس. 1

دستگاه سیگنالینگ قطع برق

در صورت وجود ولتاژ در شبکه، کنتاکت های این رله جذب می شوند. هنگامی که جریان از بین می رود، خازن C6 به شدت تخلیه می شود، در نتیجه ولتاژ رله کاهش می یابد، کنتاکت ها را باز می کند. وجود دیود VD2 در مدار مانع از تخلیه سریع خازن های C1 و C2 از طریق سیم پیچ رله می شود.

طرح های حفاظت خودکار برای موتور سه فاز در صورت خرابی فاز

الکتروموتورهای سه فاز اگر به طور تصادفی یکی از فازها قطع شود، به سرعت بیش از حد گرم می شوند و اگر به موقع از شبکه جدا نشوند، از کار می افتند. برای این منظور توسعه یافته است سیستم های مختلفبا این حال، دستگاه های خاموش کننده محافظ خودکار یا پیچیده هستند یا به اندازه کافی حساس نیستند، شکل 2

شکل 2

دستگاه های حفاظتی را می توان به رله و دیود ترانزیستوری تقسیم کرد. رله ها بر خلاف دیود ترانزیستوری ها راحت تر ساخته می شوند.
یک رله اضافی P با کنتاکت‌های معمولی باز P1 به سیستم معمولی برای راه‌اندازی یک موتور سه فاز وارد شده است. اگر در شبکه سه فاز ولتاژ وجود داشته باشد، سیم پیچ رله اضافی P دائماً روشن می شود و کنتاکت های P1 بسته می شوند. هنگامی که دکمه "شروع" فشار داده می شود، جریانی از سیم پیچ مغناطیسی استارت مغناطیسی MP عبور می کند و موتور الکتریکی توسط سیستم تماس MP1 به یک شبکه سه فاز متصل می شود.
اگر سیم A به طور تصادفی از شبکه جدا شود، رله R قطع می شود، کنتاکت های P1 باز می شوند، سیم پیچ استارت مغناطیسی را از شبکه جدا می کند، که باعث قطع شدن موتور از شبکه توسط سیستم تماس MP1 می شود. هنگامی که سیم های B تا C از شبکه جدا می شوند، سیم پیچ استارتر مغناطیسی مستقیماً از برق خارج می شود. رله به عنوان رله اضافی P استفاده می شود جریان متناوبنوع MKU-48.

حفاظت فعلی

خانواده دستگاه های الکتریکی- ماشین های لباسشویی، چرخ گوشت های برقی، شومینه های برقی - معمولاً با جریان متناوب 220 ولت کار می کنند. در صورت خرابی عایق روی بدنه فلزی چنین نصبی، ولتاژ ممکن است برای زندگی انسان خطرناک باشد. برای محافظت در برابر شکست شوک الکتریکیلوازم خانگی باید به زمین متصل شوند، به خصوص اگر در مناطق خطرناک استفاده شوند.

حمام هنگام شستن لباس ها خطر بیشتری دارد ماشین لباسشویی. علاوه بر این، اگر کف اتاق رسانا باشد، احتمال برق گرفتگی به طور قابل توجهی افزایش می یابد، رطوبت هوا بیش از 75٪ باشد.

اکثر پریزهای نصب شده در آپارتمان ها دارای سیم سوم هستند که معمولاً وجود ندارد. بنابراین، در مواردی که وجود ندارد، به عنوان یک اقدام حفاظتی در برابر شوک الکتریکی احتمالی در صورت نشتی جریان یا خرابی عایق، توصیه می‌شود دستگاه‌های قطع کننده خودکار را روی کیس Fig.3 نصب کنید.

شکل 3

مصرف کننده انرژی الکتریکی، حاوی سیم پیچ L 1، با استفاده از یک کانکتور غیر قطبی دو قطبی (شاخه ها و پریزهای معمولی) به شبکه متصل شوید. از یک یکسو کننده مونتاژ شده طبق مدار پل دیودی VD 1-VD 4، رله K1 تغذیه می شود که دارای دو جفت تماس NC K1.1 و K1.2 است. یک تریستور به صورت سری با سیم پیچ مشترک رله متصل می شوددر مقابل 1. الکترود کنترل آن از طریق یک مقاومت متصل می شودآر 2 با کلکتور ترانزیستور VT 1. امیتر ترانزیستور به قطب مثبت یکسو کننده و پایه از طریق یک مقاومت با مقاومت بالا متصل می شود.آر 1 به محفظه فلزی دستگاه برقی متصل است.

دستگاه به شرح زیر عمل می کند. هنگامی که یک دستگاه الکتریکی کار به شبکه متصل می شود، سیم پیچ رله برق را دریافت نمی کند، زیرا تریستور بسته است. از طریق کنتاکت های باز K1.1 و K1.2، جریان از سیم پیچ مصرف کننده عبور می کند L 1. در صورت خرابی عایق، جریان از فاز یا سیم "خنثی" از یکی از دیودهای یکسو کننده، محل اتصال "پایه امیتر" ترانزیستور، مقاومت عبور می کند.آر 1، پوشش فلزی دستگاه الکتریکی، و سپس از طریق محل شکست عایق و بخشی از سیم پیچ L 1 با ولتاژ قطب مخالف وارد سیم می شود. در نتیجه ترانزیستور باز می شود و جریان در مدار جمع کننده آن شروع به جریان می کند. از طریق یک مقاومتآر 2 به الکترود کنترل تریستور و سپس به "منهای" یکسو کننده می رود. رله فعال می شود و جفت های تماس خود را باز می کند و دستگاه را از شبکه جدا می کند. در همان زمان، از طریق انتقال "امیتر - پایه" VT 1 جریان عبور نمی کند و ترانزیستور بسته می شود. با این حال، تریستور همچنان باز می ماند، زیرا سیم پیچ رله نقش یک فیلتر صاف کننده را بازی می کند و از طریق آندر مقابل 1 یک جریان مستقیم جریان دارد که مقدار آن برای نگه داشتن تریستور در حالت باز کافی است. بنابراین، پس از روشن شدن دستگاه، رله تا زمانی که دستگاه از شبکه جدا نشود، فعال می ماند.

دستگاه محافظ در صورت خرابی عایق در هر نقطه از سیم پیچ مصرف کننده، تاسیسات الکتریکی را خاموش می کند. L 1. همچنین در کوچکترین جریان نشتی کار می کند.

مقاومت R 1 باید مقاومت 1.5 - 2 Mohm داشته باشد. اگر با یک دست جسم فلزی زمین شده و با دست دیگر شاسی را لمس کنید لوازم خانگیمجهز به این وسیله محافظ، کمتر از 1 میلی آمپر از یک فرد عبور می کند که کاملا بی خطر است. حفاظت خودکار بلافاصله کار می کند و دستگاه را از شبکه جدا می کند.

برای بررسی عملکرد دستگاه، بدنه دستگاه الکتریکی به طور خلاصه با یک قطعه سیم به یک ساختار زمین متصل می شود - رله باید کار کند.

کاراچف ن.

حفاظت از تجهیزات روشن

شکل 4

در منابع تغذیه تجهیزات قدرتمند مبتنی بر ترانزیستورها و ریزمدارها، معمولاً از خازن هایی در فیلترهای قدرت استفاده می شود که ظرفیت آنها بیش از 10000 میکروفاراد است. فرآیندهای گذرا که هنگام روشن شدن چنین تجهیزاتی رخ می دهد (به ویژه شارژ این خازن ها) می تواند منجر به خرابی آن شود. به همین دلیل اخیراً دستگاه‌هایی وارد منبع تغذیه شده‌اند که جریان سیم‌پیچ اولیه ترانسفورماتور شبکه را در اولین لحظه پس از روشن کردن تجهیزات محدود می‌کنند و در نتیجه از اثرات نامطلوب جلوگیری می‌کنند.

پیاده سازی احتمالی چنین وسیله ای در شکل 4 نشان داده شده است. شامل مقاومت های محدود کننده و گره ای است که این مقاومت ها را پس از مدت زمان مشخصی می بندد.

افزایش جریان هنگامی که تجهیزات تا مقدار 5A روشن می شود توسط مقاومت ها محدود می شود R4-R 7. استفاده از چندین مقاومت در اینجا فقط به دلیل ملاحظات طراحی است. آنها را می توان با یک مقاومت با مقاومت 40 اهم و توان اتلاف حداقل 20 وات یا با ترکیبی سری موازی دیگر از مقاومت ها که همان مقاومت و قدرت اتلاف را ارائه می دهند جایگزین کرد.

انتخاب مقدار مقاومت محدود کننده راه حلی برای یک مشکل بحث برانگیز است. از یک طرف داشتن مقاومت زیاد مطلوب است، زیرا اضافه بار در مدارهای منبع تغذیه در هنگام روشن شدن دستگاه و اتلاف برق مورد نیاز این مقاومت کاهش می یابد، اما از طرف دیگر مقاومت نباید خیلی زیاد باشد. به طوری که موج دوم جریانی که هنگام بسته شدن مقاومت محدود کننده رخ می دهد از جریان هجومی اولیه در هنگام روشن شدن دستگاه بیشتر نباشد. پارامترهای مقاومت محدود کننده ارائه شده در اینجا برای تجهیزاتی که 150 ... 200 وات برق از شبکه مصرف می کنند نزدیک به بهینه است.

با روشن شدن تجهیزات، فرآیند شارژ خازن های C2 و C3 به طور همزمان آغاز می شود. وقتی ولتاژ روی آنها به ولتاژ ماشه رله K1 رسید و کار کرد، مقاومت ها را با کنتاکت های خود می بندد. R4-R 7 و در نتیجه عملکرد عادی منبع تغذیه را بازیابی کنید. زمان تاخیر روشن شدن تجهیزات در درجه اول به ظرفیت خازن های C2 و C3، مقاومت مقاومت بستگی دارد.آر 3، ولتاژ عملیات رله K1 و کسری از ثانیه است.

در دستگاه از یک رله با ولتاژ پاسخ 24 ولت استفاده شده است که باید دارای کنتاکت هایی باشد که از گنجاندن تجهیزات شبکه (220 ولت و جریان چند آمپر) که با آن این وسیله محافظ استفاده می شود، اطمینان حاصل کند.

پل مورد استفاده در طرح اصلی برای ولتاژ کاری 250 ولت و جریان 1.5 آمپر طراحی شده است. خازن های C3 و C4 را می توان با یکی با ظرفیت 1000 میکروفاراد جایگزین کرد.

Obvod zpozneneho startu.

"رادیو آماترسکه"، 1997،

A7-8, s.24

حفاظت موتور فاز باز

دستگاه محافظ موتور فاز باز نشان داده شده در شکل 5 به وقفه در تامین ولتاژ یک موتور سه فاز از هر یک از سه فاز پاسخ می دهد.

شکل 5

دکمه فشار دهیداس 1 ولتاژ به سیم پیچ استارت مغناطیسی KM1 اعمال می شود که شامل موتور الکتریکی M1 می شود. عملکرد قابل اعتماد استارت با سیم پیچ آن برای ولتاژ 380 ولت متناوب، با ولتاژ ضربان دار دامنه کوچکتر، توسط یک جزء ثابت قابل توجهی از دومی تضمین می شود.

همزمان با فعال شدن استارت، ولتاژ به آند و الکترود کنترل تریستور می رسد.در مقابل 1. اکنون خازن C1 از طریق یک تریستور دوره ای باز شارژ می شود، ولتاژ روی آن کافی است تا استارت KM1 را در حالت راه اندازی نگه دارد. در صورت قطع برق در هر یک از فازها، تریستور باز نمی شود، خازن به سرعت تخلیه می شود و استارت موتور را از شبکه جدا می کند.

یاکولف وی.

شوستکا، اوکراین

سوئیچ اضطراری

قطع برق دردسر زیادی دارد. به خصوص بد است که در لحظه اعمال ولتاژ، نوسانات بسیار خطرناکی وجود دارد که در بهترین حالت باعث خرابی پردازنده تلویزیون یادی وی دی - پخش کننده با انتقال آنها به حالت روشن و در بدترین حالت به منبع تغذیه آسیب می رساند.

شکل 6

شکل 6 نموداری از یک رله هشدار را نشان می دهد که با قطع منبع تغذیه تجهیزات را از شبکه جدا می کند. و منبع تغذیه تجهیزات به طور همزمان با از سرگیری منبع تغذیه اتفاق نمی افتد، بلکه تنها پس از فشار دادن دکمه توسط کاربر انجام می شود. S1.

این طرح بر اساس رله قدیمی KUTs-1 از سیستم ها است کنترل از راه دورتلویزیون از نوع "USCT".

واحد حفاظت از تجهیزات الکتریکی در صورت بروز حوادث در شبکه برق

بسیاری حداقل یک بار در زندگی خود در موقعیتی قرار گرفتند که به جای ولتاژ تک فاز 220 ولت متناوب، ناگهان یک ولتاژ 380 ولت دو فاز به آپارتمان ها سرازیر شد، اگر چنین اتفاقی در ثانيه اول و سيم كشي آپارتمان فاقد وسايل محافظ برق است، سپس كليه لوازم منزل از كار افتاده است. واقعیت این است که در شرایط عادی پتانسیل سیم "خنثی" نسبت به "زمین" از چند ولت تجاوز نمی کند و در صورت بروز حادثه در شبکه های سه فاز منبع تغذیه نهایی به 220 ولت یا ولتاژ می رسد. بیشتر، ساخت یک وسیله ساده برای حفاظت از تجهیزات، مدار شکل 7 را ممکن می سازد.

شکل 7

اگر 220 ولت بعلاوه یا منهای 30 درصد از کنتور برق عبور کند، سیم پیچ رله الکترومغناطیسی قدرتمند K1 خاموش می شود. ولتاژ نامی منبع تغذیه از طریق کنتاکت های رله بسته آزاد به بارها تامین می شود.

فرض کنید تصادفی رخ داده و در نتیجه "سیم خنثی" فاز شده است. از آنجایی که ورودی "زمین" دستگاه محافظ مونتاژ شده طبق طرح 1 دارای اتصال الکتریکی قابل اعتماد با خاک است، ولتاژ 160 ... 250 ولت AC روی سیم پیچ رله ظاهر می شود که منجر به باز شدن کنتاکت های آن می شود. انرژی دادن به بارها دیودهای زنر در سری پشت به پشت متصل می شوند VD1، VD 2 وزوز خفیف احتمالی رله را در هنگام منبع تغذیه معمولی از بین ببرید. مقاومتآر 1 جریان عبوری از سیم پیچ رله K1 را محدود می کند. لامپ درخشش نئون HL 1 در صورت تصادف روشن می شود. خازن C1 از ایجاد قوس در هنگام باز شدن کنتاکت های رله جلوگیری می کند.

کاشکروف A.