نحوه افزایش باز شدن درب ساخت درگاه (1). ویدئو - فرز زیر حلقه

در فرآیند تعمیر، به یک دلیل یا دلیل دیگر، ممکن است لازم باشد که درب را گسترش دهید. انجام این کار کاملاً ممکن است، اما رعایت برخی از قوانین مهم است. این فرآیند به خودی خود بسیار پرزحمت است، بنابراین فقط در صورتی باید انجام شود که واقعاً ضروری باشد و روش‌های جایگزین را نتوان کنار گذاشت.

با گسترش قابل توجه درگاه، نصب آرماتور مورد نیاز است.

پارامترهای معتبر

در یک خانه خصوصی، حل مشکل بازسازی بخش های جداگانه ساختمان بسیار ساده تر است. با این وجود، ما نباید هنجارها و محدودیت های تعیین شده را فراموش کنیم. در آپارتمان، چنین اقداماتی باید از قبل با BTI توافق شود. نقض هنجارها هنگام تلاش برای گسترش دهانه می تواند منجر به این واقعیت شود که دیوار در برابر بار مقاومت نمی کند و ساختمان برای ماندن افراد در آن خطرناک می شود.

برای جلوگیری از این امر مهم است که بدانیم چه محدودیت هایی برای گسترش دهانه ورودی یا درب داخلی. برای اکثر طرح ها، ابعاد استاندارد 70-80 سانتی متر است. اغلب، تغییر در این مقادیر به دلیل کسب است. بلوک دربسایز اشتباه.

حداکثر بازشوهای مجاز 200 سانتی متر عرض و 210 سانتی متر ارتفاع می باشد. در عین حال، مطلوب است که آنها را در سازه های باربر ساخته نشوند. یک استثنا ممکن است افتتاحیه باشد درب جلویی، اما در این صورت باید بیشتر تقویت شود.

طرح تقویت دهانه در دیوار بلبرینگبا اتصال پرش از کانال ها

ابزار برای کار

برای بزرگ کردن درب ساخت و ساز مدرنمی تواند به کار رود ابزارهای مختلفو وسایل چندین روش برای از بین بردن دیوار اضافی وجود دارد:

روش خشندر این مورد از ابزارهایی مانند پتک، پانچر، چکش و مانند آن استفاده می شود. در این مورد، لازم است ابتدا خطوط را ترسیم کنید و از ابزارها برای از بین بردن اضافی استفاده کنید. البته، این فرآیند بسیار وقت گیر است، علاوه بر این، تهدید دیگری در اینجا وجود دارد - تشکیل ریزترک ها به دلیل بار شوک بزرگ. این ممکن است به کار تکمیلی اضافی نیاز داشته باشد و به طور کلی استحکام ساختار دیوار را مختل کند.
برش خشک. برای این منظور از ابزار آشنا مانند آسیاب استفاده می شود. با کمک آن می توانید به راحتی خطوط مورد نیاز خود را به شکل برش دهید. از جمله او با اتصالات کنار می آید. نکته منفی این است که شما باید از هر دو طرف برش دهید و همیشه نمی توان دقیقاً برش ها را مطابقت داد. علاوه بر این، برش خشک منجر به تشکیل مقدار زیادی گرد و غبار می شود و به سرعت تیغه الماس را فرسوده می کند.
برش مرطوب.برای این منظور می توانید از تفنگ اسپری استفاده کنید و سطح کار را در حین کار با آسیاب آبیاری کنید، اما یک روش منطقی تر، استفاده از کاتر ساختمانی مخصوص خواهد بود. مجهز به بزرگ است دیسک الماسو ظرف آب با آن، می توانید یکباره برش دهید سایز درستباز شدن و در عین حال با حداقل آلودگی. درست است، هزینه چنین تجهیزات قابل توجهی است.

راه های اصلی برای برچیدن بخشی از دیوار در دهانه

هنگام انجام چنین کاری، حتما از تجهیزات محافظ شخصی استفاده کنید: عینک و ماسک تنفسی، آنها شما را از گرد و غبار و قطعات کوچک محافظت می کنند.

خانه پانل

بیشتر اوقات ، گسترش درگاه در یک خانه پانل ضروری می شود. در ساختمان های بلند این موضوع کاملاً مشکل ساز است، زیرا علاوه بر حجم زیادی از نخاله های ساختمانی، واکنش منفی همسایگان به چنین سروصدایی نیز وجود دارد. تعمیر کار. به همین دلیل است که لازم است زمان برچیدن سازه به حداقل برسد. بهترین گزینه، مقرون به صرفه، یک آسیاب است.

ابتدا باید قاب درب قدیمی را به طور کامل از دهانه جدا کنید. حمایت کردن تیرهای چوبینیز برچیده می شوند. در مرحله بعد، باید اندازه گیری های مناسب را انجام دهید و خطوط مسیر مورد نظر را از نظر ابعاد مشخص کنید.

اگر دهانه ای در دیوار باربر به ویژه در مجاورت درب جلو باز شود، یک جنبه مهم تقویت موقت سازه است. بهتر است ابتدا فقط قسمت بالایی را برش دهید و جامپر را منتقل کنید. با وجود افزایش عرض، باید حداقل 15-20 سانتی متر از هر طرف به عمق دیوار برود.

هنگام گسترش دهانه در یک خانه پانل، یک جنبه مهم تقویت موقت سازه است.

برش در امتداد کانتور مورد نظر، ابتدا از یک طرف اتاق و سپس از طرف دیگر انجام می شود. مشکل سازترین مناطق خروجی تقویت کننده است. پس از برش میله های فلزی، می توانید یک پتک بردارید و بتن اضافی را بردارید. اگر سطح باز شدن قابل توجه است، باید به صورت مربع کار کنید. برای انجام این کار، دیوار به بخش هایی تقسیم می شود و خطوط اضافی اره می شود. جداسازی قطعات از بالا به پایین انجام می شود طبقات بالاییدر روند کار روی شما نیفتاد.

خانه آجری

روند گسترش دهانه در دیوار آجری. در اینجا مهم است که مراقب باشید، زیرا بارگذاری بیش از حد شوک می تواند منجر به تخریب کل سنگ تراشی شود. بهتر است این عملیات را به ترتیب زیر انجام دهید:

خطوط گشایش آینده را مشخص کنید.
در صورت لزوم جامپر را حرکت دهید. می تواند به عنوان کانال فلزی تقویت کننده استفاده شود.
باید آجرهای اضافی را یکی یکی حذف کنید. برای شروع، محلول تا حد امکان از درزها تمیز می شود. سپس با استفاده از پانچر، مته یا اسکنه با چکش، آجر را به قطعات کوچک خرد کنید.
با یک منطقه کار بزرگ، می توانید کانتور دهانه را تمیز کنید، و قسمت داخلیسنگ تراشی را با پتک از بین ببرید.
خطوط افراطی توسط یک آسیاب بریده می شوند. برای طاق های قوسی، ابتدا باید لبه های آجرها را در اطراف محیط آزاد کنید.

هنگام گسترش دهانه در دیوار آجری، باید از جامپر برای تقویت استفاده شود

اگر در یک خانه آجری نیاز به ایجاد یک دهانه ورودی گسترده دارید، علاوه بر این باید آرماتور را قطع کنید.

پس از کار خشن، یکپارچگی سنگ تراشی را بررسی کنید و در صورت لزوم، ترک های گچ و درزهای شکافته شده را بررسی کنید.

افزایش قد

علاوه بر گسترش درگاه در دیوار باربر، ممکن است نیاز به افزایش ارتفاع نیز باشد. در این مورد، شما نمی توانید بدون انتقال بلوز افقی انجام دهید. بدون آن، کل بار روی شکننده می افتد ساختار دربکه می تواند منجر به ریزش دیوار شود.

چگونه با خیال راحت ارتفاع درب را افزایش دهیم؟ برای انجام این کار، ابتدا باید پروپوزال ها را در راهرو نصب کنید. سپس با کمک آسیاب، برش های عمودی ایجاد می شود و بتن اضافی را می کوبند. جامپر قدیمی حذف می شود. لبه های آن را می توان در دیوار رها کرد یا با یک زیرلایه آجری جایگزین کرد.میله متقاطع جدید بالاتر نصب شده و با ملات پوشانده شده است. کار بیشتر فقط پس از خشک شدن قابل انجام است.

برای افزایش ایمن دهانه در ارتفاع، باید یک جامپر نصب کنید

انجام چنین دستکاری هایی در دیوار یاتاقان توصیه نمی شود. اگر چنین نیازی اجتناب ناپذیر است، قوانین برچیدن را دنبال کنید و به هیچ وجه از هنجارهای تعیین شده منحرف نشوید، نقض آنها مملو از جریمه و علاوه بر این، تهدید کننده زندگی است.

تمایل به تجهیز یک دهانه قوسی یا نصب درب جدید منجر به گسترش و افزایش ارتفاع دهانه می شود. اگر در پارتیشن داخلیبریدن دهانه ای با هر پیچیدگی از مواد سبک مجاز است، سپس دهانه های دیوارهای باربر قطعاً به توجه ویژه نیاز دارد.

خطرات موجود

طرح های مدرن درب کارخانه اغلب برای نصب در دهانه داخلی آپارتمان های دوران اتحاد جماهیر شوروی امکان پذیر نیست و فقط گسترش دهانه ها باعث نجات این وضعیت می شود.

بازشوهای بزرگ شده در دیوارهای باربر

علاوه بر این، بلوک های جدید دارای اندازه های کاملا استاندارد درب هستند که بسیار متفاوت از محصولات قدیمی است که در دهه های گذشته در جای خود مستقر شده اند. این ممکن است ارتفاع باشد، اما اغلب درب با عرض مناسب نیست. در این صورت، حل مشکل چیدمان تزئینی و کاربردی انتقال داخلی تنها با افزایش سوراخ در دیوار یا باریک کردن (کاهش) آن امکان پذیر خواهد بود.

بیایید در مورد افزایش گذر بین اتاق های مجاور صحبت کنیم. اما نه همیشه، به نظر می رسد، گسترش سوراخ زیر درب بی خطر است انواع متفاوتساختمان ها

به عنوان مثال، اگر پارتیشنی را که اساس عملکردی اصلی سازه نیست، از گچ تخته گچی (دیوار خشک)، سیبیت (بتن هوادهی سلولی) یا سایر سبک‌ها بازسازی کنید. مواد و مصالح ساختمانی، پس هیچ اتفاق بدی نمی افتد. برعکس، اگر انتقال پروفیل های فلزی زیر گچ تخته را در نظر بگیریم، اما با موفقیت کار تا حدودی دردسرساز خواهد بود.

در پارتیشن های ساخته شده از گچ تخته، دهانه با انتقال پروفیل و برش ورق منبسط می شود

افزایش معابر در دیوارهای باربر موضوع کاملاً دیگری است. بازسازی چنین طرحی در پارتیشن های دارای اهمیت در حال حاضر به عنوان توسعه مجدد محل در نظر گرفته شده است. این بدان معنی است که کار باید با انطباق کامل با یک پروژه جداگانه انجام شود که شامل محاسبه مهندسی دقیق از توزیع مجدد بارها در کف پس از دامنه کامل تغییرات ایجاد شده است.

پروژه رسمی توسعه یافته برای تقویت دهانه

برای بازتولید چنین کارهایی در ساختمان های چند آپارتمانی، لازم است بسته کاملی از اسناد مربوط به الزامات منطقه ای جمع آوری شود:

گواهی از BTI محلی؛
اسناد مربوط به مالکیت خانه، گزیده ای از کتاب خانه؛
پلان طبقه کل ساختمان؛
طرحی برای بازسازی آینده از یک سازمان معماری؛
برای تمام مراحل کار آینده و غیره برنامه ریزی کنید.

حداقل آسیب توسعه نادرست

اگر در مورد آن فکر کنید، پس تصمیم برای افزایش گذرگاه در آپارتمان، نوار قرمز زیادی را به همراه خواهد داشت، اما ارزشش را دارد. از این گذشته ، این لیست اسناد ، اول از همه ، نه برای نمایش ، بلکه شخصاً برای ایمنی شما ، عزیزان و افرادی که در اطراف آپارتمان شما زندگی می کنند مورد نیاز است. آسیب غیرمجاز به پارتیشن باربر در یک ساختمان چند طبقه حداقل می تواند منجر به فروریختن دیوار و حداکثر باعث پر شدن بخشی از خانه شود. ما نیازی به عواقب جبران ناپذیر نداریم، فقط باید روزنه ها را تقویت کنیم.

محاسبات پارامترهای انبساط زیر درها

اگر ساختار درب وجود دارد که در زیر آن باید سوراخ دیوار را در اندازه قرار دهید، می توانید پارامترهای دقیق کار را محاسبه کنید. بریدن دهانه با چشم کار نخواهد کرد، بهتر است یک نشانه گذاری دقیق انجام دهید. برای ایجاد دهانه با دستان خود برای ابعاد دقیق سازه، ارزش انجام اندازه گیری های زیر را دارد:

ارتفاع و عرض درب موجود؛
ضخامت و عرض قاب درب همراه با کیت؛
عرض صفحاتی که قرار است نصب شوند را بردارید.
آستانه را بردارید و ارتفاع آن را بردارید، البته اگر نصب شود.

محاسبه ابعاد دهانه و درب واقع در آن

بنابراین، محاسبه اندازه های موجود به شرح زیر است:

عرض مورد نیاز گذرگاه در دیوار شامل پارامترهای زیر است: عرض برگ درب، ضخامت قفسه قاب، شکاف های تکنولوژیکی در هر طرف (≈2 سانتی متر).
درگاه در ارتفاع به شرح زیر آشکار می شود: ارتفاع مهره به ضخامت جعبه اضافه می شود، به علاوه یک شکاف تکنولوژیکی.
ضخامت دیواره عبور معمولاً 75 میلی متر است. برای سایر شاخص ها، اگر دیوارها بسیار گسترده تر باشند، یا جعبه درب با پرتو باریکتر انتخاب شده باشد، پسوند اضافه می شود.

محاسبه قوس را خودتان انجام دهید

اگر می خواهید در انتقال به اتاق های همسایه یک طاق قوسی ترتیب دهید، نمی توانید از گسترش انتقال به اتاق های همسایه اجتناب کنید.

ابعاد قوس ها بسته به عرض دهانه

ایجاد یک دهانه به شکل قوس دشوار نیست، نکته اصلی این است که به درستی برای کار آماده شوید، یعنی محاسبه قوس. دهانه قوسی می تواند هر نوع پیکربندی داشته باشد. یعنی شما می توانید هر شکلی از طاق قوس دار بسازید و برای نگاه خلاقانه به موضوع، خم منحنی را بنویسید.

ایجاد یک قوس کلاسیک با خم منظم بیضی شکل 45 سانتی متر بسیار دشوارتر است، بنابراین ما موجودی زیر را برای کار محاسبه در مقیاس 1:50 ذخیره می کنیم:

قطب نما;
کاغذ؛
قضیه فیثاغورث از برنامه آموزشی مدرسه: R²=L²+(R²-H²).

مدتهاست که از فرمول معروف فیثاغورث مشتق شده است و استادان تجارت ساختمان از این فرمول برای محاسبه شعاع دقیق دایره قوس آینده در دهانه R = L² + H² / 2H استفاده می کنند.

اندازه دهانه: r شعاع دایره، L نیمی از وتر قوس، h ارتفاع بالابر است.

هنگام تعیین شعاع شکل قوس کلاسیک می توانید کمی آسان تر کنید، اما نه دقیقاً:

دری از اندازه های طبیعی گسترش یافته آینده را روی کاغذ بکشید (قبلاً برای این کار از کاغذ دیواری برای دیوارها استفاده می شد).
یک قطب نما روی محور تقارن قرار می گیرد و با تغییر شعاع، چندین قوس رسم می شود.
بهترین گزینه انتخاب شده و شعاع های باقی مانده پاک می شوند.

فرآیند گسترش از کجا شروع می شود؟

طاق نما در دیوار بتنی

قبل از اینکه درب در دیوار را گسترده تر کنید، نه تنها باید ساختار درب قدیمی را از بین ببرید، بلکه باید دهانه ها را نیز تقویت کنید. در ساختمان های پانلی می توان پس از اتمام برش بتن آرماتوربندی کرد، اما بازشوهای آجری نیاز به توجه خاصی دارند. می توانید با دستان خود یک دهانه بزرگ در یک دیوار باربر آجری ایجاد کنید، اما این به لیست مواد و ابزار زیر نیاز دارد:

کانال فولادی سطح مقطعبه شکل "P"؛
پیچ و مهره های اتصال با قطر 20 میلی متر؛
ناودانی d16 میلی متر;
صفحات فولادی ورق فولادی;
گوشه های فلزی؛
ملات سیمان؛
مته برقی؛
برش بنزین، برش برقی یا آسیاب دستی با چرخ الماس؛

تخلیه دیوار باربر هنگام استفاده از جک

برش بتن را می توان با استفاده از ابزارهای مختلفی انجام داد، اما تراش الماس قابل قبول ترین گزینه است.

پایه یا جک برای دوره کار؛
سوراخ کننده هنگام کار با دیوار آجری.

سطح مقطع تیر و کلاس مواد مورد استفاده در کار برای تقویت بازشو در محاسبات اولیه بار آینده تعیین می شود. داده های به دست آمده باید در سند طراحی برای توسعه مجدد فضای داخلی گنجانده شود. طول کانال فولادی طوری انتخاب می شود که پروفیل آن حداقل 25 سانتی متر وارد ضخامت دیوار آجری شود.

تقویت دهانه دیوار آجری با کانال

در کانال بهتر است فوراً سوراخ هایی برای پیچ های کوپلینگ ایجاد کنید که برای هر دهانه با طول متوسط حداقل به 3 قطعه نیاز است. مطلوب است که کف ها را در امتداد کانال در فاصله 50 سانتی متر توزیع کنید.

عملیات تخریب در دیوارهای آجری و بتنی

برش الماس دهانه

گسترش دهانه ها با برش بتن با توجه به علامت گذاری از قبل ایجاد شده روی صفحه آغاز می شود. برش الماس کار را کمی آسان تر می کند، به خصوص اگر از چرخ هایی استفاده کنید که عمق برش های آن به 10 سانتی متر می رسد. در حین کار توصیه می شود برای کاهش تشکیل گرد و غبار دیوارها را به طور مداوم خیس کنید. و امنیت را فراموش نکنید:

عینک مخصوص؛
دستگاه تنفس؛
دستکش؛
لباس محافظ

لازم به ذکر است که بازشوها در دیوارهای باربر نیاز به کار دوطرفه دارند. یعنی بریدن یک دهانه در دو طرف محل به دلیل انبوه بودن.

تقویت دهانه ها، همانطور که قبلا ذکر شد، قبل از برچیدن دیوار انجام می شود. بهترین گزینه برای تقویت قابلیت اطمینان یک پارتیشن با ارزش باربری استفاده از قاب های جوش داده شده در هر دو طرف است که با گل میخ ها از طریق دیوارها به هم کشیده می شوند.

طراحی دهانه تقویت شده

دیوارهای بتنی به صورت مربع، مستطیل یا مربع کوچک بریده می شوند. در حالی که در پارتیشن های آجری یک برش از طریق ایجاد می شود و خود بلوک ها با پانچر و سپس در صورت لزوم با یک پتک فرو می ریزند. استفاده از مته چکشی برای بتن اکیداً توصیه نمی شود. ضربه شدید ارتعاش می تواند برای پانل مخرب باشد و باعث ایجاد یک سری ریزترک ها شود که کل سازه را ضعیف می کند. دیوارهای آجری به رویکردی کاملاً متفاوت نیاز دارند، همانطور که در ویدیوی زیر نشان داده شده است.

پروژه های ساختمان های بلند قدیمی و مدرن همیشه مناسب ساکنان آپارتمان های فردی نیستند. درهای باریک باعث ایجاد ناراحتی می شود، از عبور مبلمان با اندازه بزرگ جلوگیری می کند. برای حل مشکل، بازشوها با تخریب بخشی از پارتیشن گسترش می یابند. با پروژه ملاقات کنید سمت معکوسسوال - درها خیلی باز هستند. ارسی کلی بر روی لولاهای خود تحت فشار قرار می گیرد و زشت به نظر می رسد. برای حل این مشکل، مستاجرین آپارتمان در حین تعمیرات اساسی شروع به باریک کردن درب می کنند.

آیا تغییر در اندازه و مکان گذر یک بازسازی محسوب می شود؟

برای گسترش یا محدود کردن درگاهدر یک خانه پانل، شما باید طول دیوار مجاور را تغییر دهید. در گذرنامه فنی آپارتمان، درب به صورت شماتیک نشان داده شده است. ابعاد معمولاً نشان داده نمی شوند، اما BTI همه داده ها را دارد. هنگام گسترش یا باریک کردن گذرگاه در دیوار، چیدمان اتاق، که در ابتدا در پروژه پیش بینی شده بود، نقض می شود. با گذشت زمان، اگر می خواهید یک آپارتمان بفروشید، مشکلات زیادی با کاغذ بازی وجود خواهد داشت.

طبق قانون، تغییر اندازه یا محل بازشو برای واحد درب یک توسعه مجدد در نظر گرفته می شود. اقدامات مناسب باید قانونی شود. برای کسب مجوز برای گسترش یا باریک کردن درگاه بین اتاق‌ها در یک خانه پانل، باید با BTI تماس بگیرید.

ابزار

باریک یا بزرگ کردن درگاه هادر آپارتمان، به ساده ترین ابزار ساخت و ساز نیاز دارید:

چکش، پتک، اسکنه بلند;
اره دستی برای چوب؛
سطح؛
سوراخ کننده، مته، پیچ گوشتی، آسیاب؛
انبردست، پیچ گوشتی مجعد و راست.

مجموعه مواد بستگی به کار انجام شده دارد. برای باریک کردن دهانه درب داخلی، به یک تیر چوبی، یک پروفیل فلزی، دیوار خشک، آجر یا بلوک فوم نیاز دارید. بلوک ها گذاشته شده است ملات سیمان، و برگه های GKL ثابت شده اند قاب فلزیپیچ های خودکار هنگام گسترش درب در ارتفاع، به یک گوشه فلزی برای تقویت لنگه بالایی نیاز دارید.

راه های کاهش گذر در دیوار

باریک کردن درگاه قدیمی در طول توسعه مجدد شامل کاهش اندازه درب در ارتفاع یا عرض و همچنین در هر دو پارامتر به طور همزمان است. این روش را می توان به سه روش انجام داد: با استفاده از چوب، دیوار خشک یا بلوک.

مطمئن ترین روش برای کاهش دهانه دیوار، مسدود کردن جزئی آن با بلوک است. این گزینه برای درب ورودی ایده آل است. از مواد مناسب آجر، بلوک خاکستر، بلوک های بتن سلولی. در پارتیشن های داخلی بهتر است از بلوک فوم یا بتن هوادهی استفاده شود. این ماده سبک وزن است، برش آسان است، اما رطوبت را جذب می کند. از نظر استحکام، کمی پایین تر از آجر است.

کار شامل موارد زیر است:

برای کاهش گذر در دیوار در ارتفاع، یک بلوز از یک میله یا یک گوشه فلزی تهیه می شود.
قطعه کار بیش از عرض گذرگاه قطع می شود و در زیر آن، در انتهای دیوار، لانه های فرود با آسیاب ساخته می شود.
پس از تثبیت جامپر، فضای بالای آن و کناره های گذر در دیوار به صورت بلوک قرار می گیرند.

هنگام انتخاب این روش، وزن بلوک ها در نظر گرفته می شود. هر چه مواد سنگین‌تر باشد، جامپر قوی‌تر نیاز دارد. اگر کل بلوک وارد شکاف بالای جامپر نشود، با آسیاب اره می شود یا از چوب، پلی استایرن، فوم پلی اورتان برای پر کردن آن استفاده می شود. نقطه ضعف بلوک های متخلخل جذب رطوبت است. برای جلوگیری از ظهور قارچ، ساختار با اشباع محافظ درمان می شود.

چگونه می توان درب را با تیر کم کرد؟

برای مستاجر آپارتمانی که تجربه ساخت و ساز ندارد آسان تر است که عرض درگاه را با تیر کم کند و همچنین آن را دست کم بگیرد. ترتیب کار شامل مراحل زیر است:

تیری که برای باریک کردن درگاه با رنده استفاده می شود، ضخامت آن را طوری تنظیم می کند که قطعه کار از سطح دیوار بیرون نزند. سطح با یک آسیاب درمان می شود. در این مورد، مواد تکمیل بهتر دروغ می گویند.
ابعاد گرفته شده از دهانه به تیر منتقل می شود. اره برش قطعه کار طول مورد نظرو آنها را به انتهای دیوار ثابت کنید. از نظر ضخامت، تیر نباید از سطح دیوار بیرون بزند و لنگه بالایی به اندازه ای بریده می شود که به خوبی در انتهای دیوارهای جانبی قرار می گیرد.
هنگام سوراخ کردن سوراخ‌های نصب روی تیر، فرورفتگی‌هایی در نظر گرفته شده است که به شما امکان می‌دهد کلاه‌های بست را پنهان کنید.
قفسه ها و جامپر با لنگرها، پیچ و مهره ها یا جزئیات دیگر به دیوار ثابت می شوند.
شکاف های بزرگ بین قاب و انتهای دیوار با فوم نصب پر شده است. شکاف های کوچک با بتونه مهر و موم شده اند.
ساختار تمام شده با یک آغازگر آغشته شده است. پس از خشک شدن، آنها با گچ تخته، نئوپان یا سایر مواد ورق روبرو می شوند.

هنگام کاهش درب، بارهای دینامیکی مکرر وارد بر ارسی در نظر گرفته می شود. برای جلوگیری از سست شدن سازه، تیر تا حد امکان به دیوار متصل می شود.

پس از اینکه امکان دست کم گرفتن باز شدن درب با پرتو وجود داشت، این سوال مطرح می شود که چگونه فضا را از بالا ببندید. ساده ترین راه دوختن دیوارهای خشک، تخته سه لا یا نئوپان است. یک شکاف کوچک توسط صفحات پهن پنهان شده است. قبل از اتمام، ترک ها با فوم دمیده می شوند.

مزیت روش سهولت نصب تیر است. نقطه ضعف آن محدودیت نصب است. در اتاق های مرطوب، یک قاب چوبی به دلیل تغییرات دما تغییر شکل می دهد و ترک می خورد. این روش برای حمام و آشپزخانه مناسب نیست.

کاهش دهانه با دیوار خشک

برای ساخت درب بین اتاق ها با دیوار خشک، از سمت نصب قاب از پروفیل، دیوار تمیز می شود مواد مختلفو با پرایمر درمان می شود.

پس از اندازه گیری دهانه ورودی، پروفیل راهنما را به قطعات لازم برش دهید. بلوز بالایی با چوب لباسی و عناصر جانبی مستقیماً به انتهای دیوار ثابت می شود.
ورق های GKL با پیچ های خودکار به قاب تمام شده پیچ می شوند و به یک مرحله 150 میلی متری می چسبند.
ترک ها با بتونه مهر و موم شده اند. ساختار گچ تخته آماده شده است و یک گوشه سوراخ شده فلزی در اتصالات گوشه چسبانده شده است.

دهانه بالای در و در عرض را با دیوار خشک ببندید، اگر تفاوت در اندازه گذر در دیوار و چارچوب در از 100 میلی متر بیشتر نباشد. برای تعمیر GKL، یک قاب از یک پروفیل گالوانیزه ساخته شده است. به نظر می رسد که قاب نسبتاً ضعیف است و به راحتی با یک شکاف بزرگ در هنگام باز شدن ارسی تغییر شکل می دهد. ساخت و ساز از دیوار خشک بهترین استفاده را برای گذرگاه قوسی. برای تقویت شکاف بین پروفیل و انتهای دیوار، شکاف را با تکه های چوب یا فوم پر می کنند.

چگونه درب را با بلوک های فوم کم کنیم؟

کار با بتن هوادهی و بلوک های فوم آسان است. این ماده سنگین نیست، حتی با یک اره برقی معمولی نیز برش آسان است. بلوک ها، به عنوان یک قاعده، برای باریک کردن گذرگاه در یک دیوار ضخیم و خانه های پانل استفاده می شود.

کاهش عرض درب آسان تر است. بلوک ها در یک ستون از کف تا میله متقاطع بالا قرار گرفته اند. در صورت نیاز به کاهش ارتفاع گذرگاه، یک جامپر ساخته شده از تیر چوبی. شکاف با تکه های بلوک فوم بسته می شود.

چیدمان بلوک ها از کف شروع می شود. مهم است که در ابتدا یک سطح صاف و بادوام آماده کنید. قطعات آرماتور بین ردیف ها تعبیه شده است. یک انتهای آن به دیوار رانده می شود. این ساختار را تقویت می کند. میله ها اجازه نمی دهند که ستون بلوک های فوم از دیوار دور شود.

به عنوان ملات برای تخمگذار بلوک استفاده می شود ترکیب چسببر پایه سیمان به صورت خشک به صورت کیسه ای فروخته می شود و برای پخت و پز کافی است آب را اضافه کنید سپس خوب مخلوط کنید. محلول با ماله بریده بر روی بلوک ها اعمال می شود.

ساختار تمام شده با یک ترکیب ضد قارچ آغشته شده، گچ کاری شده، بتونه کاری شده یا با دیوار خشک پوشیده شده است. پس از اتمام کار، چارچوب در را نصب کنید.

باریک کردن دهانه با آجرکاری

هنگام کاهش دهانه گسترده با آجر، لازم است اقدامات ساختمانی مشابهی در کار انجام شود که در نوع با بلوک فوم است. تفاوت این است وزن بزرگمواد به جای جامپر از میله، بهتر است از گوشه های فلزی استفاده کنید.

آنها شروع به ساختن یک درگاه جدید از کنار می کنند و فراموش نمی کنند که ردیف ها را تقویت کنند. سنگ تراشی بر روی محلول تهیه شده از سه قسمت ماسه و یک سیمان انجام می شود. آب اضافه می شود تا یک توده ضخیم همگن به دست آید. ملات با ماله روی آجر اعمال می شود.

چگونه با دیوارهای بتنی گذر را کم کنیم؟

به برای درب جدیدبرای کاهش درب بین اتاق های با دیوارهای بتنی، هر یک از روش های در نظر گرفته شده انجام می شود. بهترین گزینه استفاده از بلوک است. در یک آپارتمان مسکونی، کار با قرار گرفتن در معرض دیوار شروع می شود. حذف مواد تکمیل کنندهوضعیت سازه بتنی را ارزیابی خواهد کرد. اگر عیوب قوی وجود داشته باشد، دیوار باید تا حدی تخریب شود و گذرگاه منبسط شده باید دوباره باریک شود.

برای ساختن یک درگاه داخلی با بلوک هایی از بالا، آنها تا حدی دیوار را تخریب می کنند تا لنگه را وارد کنند. اگر سیم کشی برق یا سایر ارتباطات نزدیک قاب درب قدیمی وجود داشت، باید آنها را جابجا کرد.

چگونه درب را گسترش دهیم؟

برای افزایش درب، باید بخشی از دیوار را بردارید. امکان گسترش گذرگاه در پارتیشن های بتنی و آجری از 0.7 به 2 متر وجود دارد. در آپارتمان طبقه اول، آنها به عرض توصیه شده 1 متری می چسبند و تقویت اضافی سازه را انجام می دهند. افزایش ارتفاع درب تا 2.1 متر مجاز است.

گسترش گذرگاه در دیوار با برچیدن بلوک در آغاز می شود. ارسی از لولاها برداشته می شود. جعبه با یک اره برقی اره شده و با یک پایه برداشته می شود. گسترش دهانه درب داخلی برای نصب درب بزرگتر انجام می شود. با توجه به اندازه بلوک جدید، علامت هایی روی دیوار کشیده می شود.

ناحیه اضافی به دو روش حذف می شود:

صرفه جویی.برای برش دهانه ها از آسیاب با چرخ الماس استفاده می شود. گرد و غبار زیادی وجود دارد، اما گزینه شکستن کل پارتیشن منتفی است.

خشونت آمیز.هنگام برداشتن قطعات دیوار، از پتک، چکش، اسکنه، سوراخ کننده استفاده می شود. اگر زیاده روی کنید، می توانید یکپارچگی کل پارتیشن را نقض کنید.

درب بزرگ شده باید تقویت شود. تقویت دیوار به ویژه مهم است، جایی که بلوز قدیمی با گسترش ارتفاع گذرگاه حذف می شود. روش های اصلی تقویت، جوشکاری در انتهای دیوارها است گوشه های فلزی، کانال ها، ریل های ساخته شده از ورق فولادی ضخیم یا نصب میله های کراوات با پیچ و مهره.

خانه آجری

یکی از ویژگی های گسترش درگاه در یک دیوار آجری دقت است. برای اینکه مزاحم سنگ تراشی نشود، بهتر است پارتیشن را با پتک نکوبید. شما می توانید درب را در یک دیوار آجری با حداقل مقدار گرد و غبار با چکش و اسکنه گسترش دهید. آجرها یکی یکی در قسمت مشخص شده کوبیده می شوند. هنگام استفاده از آسیاب، تکمیل کار و بدست آوردن یکنواخت ترین لبه ها سریعتر خواهد بود، فقط پس از برش گرد و غبار زیادی وجود خواهد داشت.

انتقال بلوک بلوک با افزایش ارتفاع باز شدن درب قدیمی انجام می شود. علاوه بر این، سنگ تراشی فوقانی با کانال های جوش داده شده یا تیرهای اتصال تقویت می شود.

خانه پانل

برای گسترش دهانه درب داخلی در یک دیوار بتنی، به طور مشابه از آسیاب با تیغه الماس استفاده می شود. پانل به نوبه خود در هر طرف بریده می شود. اگر قطر دیسک برای کل ضخامت بتن کافی نباشد، برش هایی در دو طرف پارتیشن ایجاد می شود.

برای گسترش درب دیوار بتنی بدون گرد و غبار، می توانید استفاده کنید مته ضربه ای. در امتداد خط علامت گذاری با مراحل مکرر سوراخ کنید از طریق سوراخ ها، و فقط آرماتور با آسیاب بریده می شود. تکه های بتن به راحتی با پتک پاره می شوند. در صورت لزوم افزایش ارتفاع گذرگاه در دیوار بتنی، جامپر قدیمی نیز به همین ترتیب برچیده می شود.

دهانه های بزرگ به صورت مربع گسترش می یابد و بخش هایی از پانل بتنی را از پایین به بالا حذف می کند. انتهای آن با یک قاب، لاستیک های جوشکاری ساخته شده از ورق فولادی یا گوشه های فلزی تقویت می شود.

هنگام تغییر ابعاد گذرگاه در پارتیشن داخلی، مهم است که کار برچیدن را با دقت انجام دهید، یک دستگاه قابل اعتماد نصب کنید. طراحی جدیدو توسعه مجدد را با BTI هماهنگ کنید.

سلام. ما یک خانه برای خود تکمیل خریدیم، یراق آلات نقش جامپر در درها را بازی می کنند. اما از آنجایی که ارتفاع درها برای ساخت کافی نبود درب های استانداردبا یک جعبه، آنها برای افزایش ارتفاع دهانه، قطع آرماتور را پیشنهاد کردند. کاری که انجام دادیم و حالا می ترسم دیوار بدون جامپر سقوط کند. دیوار از آجرکاری. نظر متخصصان لازم است.

ممکن است سقوط کند. شاید نه….

آیا اکنون باید جامپرها را دوباره انجام دهیم؟ و کم زحمت ترین راه چیست؟

سلام. اگر سنگ تراشی تازه نباشد، اگر از ملات NORMAL استفاده شده باشد، و هنگامی که دهانه بزرگ شده است، کار با دقت انجام شود (بدون تعصب با استفاده از پتک، چکش و غیره)، به احتمال زیاد هیچ اتفاقی برای دیوار نخواهد افتاد. اگر برای اطمینان شخصی، می توانید شبه جامپرهای بدوی را مجهز کنید. ساده ترین راه حل استفاده از آرماتور (تعداد میله ها - بسته به ضخامت دیوارهای شما) است. در بالای عمودی دهانه بزرگ شده، سوراخ های HORIZONTAL را با عمق 105 میلی متر در یک طرف و 205 میلی متر از طرف دیگر دریل کنید. قطر سوراخ با توجه به قطر میلگرد + حاشیه. هنگام حفاری، حفظ تراز سوراخ های مخالف مهم است. یک قطعه آرماتور 200 میلی متر بلندتر از عرض دهانه را جدا کنید. آرماتور را در یک سوراخ عمیق قرار دهید، آن را در سوراخ در شیب مخالف قرار دهید و آن را به 100 میلی متر فشار دهید. قسمت سقف دهانه را با یک پرایمر نفوذ عمیق پردازش می کنیم و با ملات ماسه سیمان "پرتاب" می کنیم. موفق باشید.

سرگئی پیشنهاد کرد یک گزینه خوبمن یک مورد دیگر اضافه می کنم، اگر ارتفاع دهانه صفر شد، آرماتور به قطر 20 میلی متر و طول 20 سانتی متر بیشتر از دهانه بگیرید - 2 قطعه، یک آجر به ابعاد 2.5 سانتی متر در 2.5 سانتی متر برش دهید. یک آسیاب به طول میله همسطح با لبه دهانه، این عمل را از دو طرف انجام دهید و در کناره ها و گچ آرماتور وارد کنید، در نتیجه میله ها باید با دهانه همسطح شوند، سپس می توانید با آرامش بخوابید.

عصر بخیر. یک جوشکار خوب پیدا کنید و بگذارید از گوشه 63-75 یک قاب برای چشم شما درست کند. به طور طبیعی با صفحات گیره. سریع، نه پر زحمت، و مهمتر از همه، دیوارها یک بار دیگر مزاحم نمی شوند.

در دو طرف بالای دهانه، گوشه های زیر آجر را با سوراخ کردن 10 سانتی متر از هر طرف وارد کنید.

درب یکی از معدود انواع نازک کاری است که خطا را نمی بخشد. اگر ابعاد را اشتباه گرفته اید یا قطعات را با زاویه اشتباه برش داده اید - همین است، نمی توانید ابعاد را اصلاح کنید، باید همه چیز را دوباره انجام دهید و از مواد جدید استفاده کنید. اگر زاویه اره مطابقت نداشته باشد، مهر و موم کردن شکاف حاصل با درزگیر بی فایده است. ممکن است نامرئی شود (اگرچه بعید است)، اما استحکام ساختار به طور قابل توجهی کاهش می یابد. اجزای جداگانه جعبه روی کل سطح لمس نمی شوند، بلکه فقط در چند نقطه لمس می شوند. بر این اساس، بارهای روی میله ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، چنین دری طولانی نخواهد بود. علاوه بر این، شما باید اغلب و با تلاش های مختلف از درب استفاده کنید.

منظور ما این است که تمام کارهای مونتاژ چارچوب درب باید با دقت و دقت زیادی انجام شود. شکاف های تکنولوژیکی بین بوم و جعبه، آستانه و کف 2 ÷ 3 میلی متر است، با همان دقت لازم است که نه تنها اندازه گیری شود، بلکه باید تمام قطعات کار جداگانه بریده شود، تا اندازه های دقیقی برای عرض اندازه گیری شود. برش.

شما باید ساز خود و آن را بشناسید مشخصات فنی". ابزار باید تیز و قابل استفاده باشد و دست «محکم و مطمئن» باشد. ما قویاً توصیه می کنیم که تمام برش ها با اره برقی با میز چرخان انجام شود.

چرا روی صندلی نه؟ پاسخ ساده است. اگر از جعبه میتر استفاده می کنید، با اعتماد به نفس زیادی می توانید بگویید که به ندرت گیر می کنید، در غیر این صورت مدت ها پیش یک اره برقی می خریدید. و از آنجایی که شما به ندرت مواد را با زاویه برش می دهید، تمرین کافی وجود ندارد.

نحوه اندازه گیری

ابتدا درب را اندازه بگیرید. اندازه های استاندارد برگ درب 2000 میلی متر ارتفاع و 900 میلی متر، 800 میلی متر و عرض 700 میلی متر است. ابعاد داخلی قاب درب 3 میلی متر در کل محیط افزایش می یابد (شکاف تکنولوژیکی)، ابعاد بیرونی قاب 70 میلی متر بزرگتر از ابعاد ورقه های درب است. این ضخامت استاندارد ریل جعبه است. اگر ریل های شما اندازه متفاوتی دارند، ابعاد خارجی قاب درب نیز تغییر می کند. و فاصله بین درب و جعبه باید حداقل سه سانتی متر باشد.

اکنون می توانید بررسی کنید که آیا درب های شما با درگاه مناسب هستند یا خیر. در غیر این صورت، یا باید درب را گسترش دهید یا کاهش دهید. این بدترین گزینه است، ابعاد درها باید در مرحله مونتاژ کابین چوبی حمام به دقت کنترل شود.

یکی دیگر نکته مهمدر اندازه - شکاف بین قاب درب و کف. بسته به محل خاص درب، این شکاف توسط مفاد SNiP 41-01-2003 تنظیم می شود.

مجموعه قوانین گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع

فاصله بین 10 ÷ 15 میلی متر متغیر است و باید حداقل نرخ تبادل هوای مورد نیاز برای هر اتاق را فراهم کند. هر گونه تهویه طبیعی محل بر اساس اصل عرضه و اگزوز کار می کند. اگر جریان نداشته باشد هوای تازه، پس از آن، البته، نقاشی از آن وجود نخواهد داشت.

برخی از مالکان، برای صرفه جویی در گرما در محل، می خواهند درها را بدون شکاف تهویه قرار دهند، برای حمام این گزینه امکان پذیر است، هیچ کس قرار نیست شب را در آنها بگذراند. اما در اینجا سازندگان بی تجربه می توانند برای خود مشکل ایجاد کنند. حداقل فاصله بین لنگه در و کف در 1÷2 میلی متر می تواند باعث گیرکردن آن ها یا باز و بسته شدن آن ها شود. حقیقت این هست که کفپوشدر حمام ها به ندرت چنین دقت افقی دارد. برای جلوگیری از بروز مشکل در ورق در و عدم بریدن آن پس از نصب، باید سطح کف را در گوشه های قاب اندازه گیری کنید.

انجام این کار بسیار دشوار است، ما در مورد دو روش به طور مفصل به شما خواهیم گفت.

با کمک یک سطح هیدرولیک.با احتیاط دو علامت روی درب در دو طرف قرار دهید. فاصله علامت ها تا سطح کف تقریباً 20 ÷ 30 سانتی متر است. با استفاده از یک خط کش دقیق، فاصله کف تا علائم ایجاد شده را اندازه بگیرید. در اغلب موارد، اختلاف حداقل 2÷3 میلی متر خواهد بود. این باید در هنگام ساخت دیواره های عمودی جعبه در نظر گرفته شود و حداقل فاصله بین لنگه در و کف با میزان اختلاف بین افقی کف افزایش می یابد. در یک موقعیت، به عنوان مثال، دو میلی متر خواهد بود، و در نقطه مقابل به 4 ÷ 5 میلی متر افزایش می یابد. اگر سطح کف را در نظر نگیرید، ممکن است قاب درب به طور کامل باز نشود یا با یک "جنگ" بزرگ باز شود. شما باید بوم را بردارید و برش دهید، و این بسیار نامطلوب است.
با تراز لیزریپرتو لیزر را دقیقاً به صورت افقی در فاصله حدوداً 10 سانتی متری از سطح کف تراز کنید. با یک خط کش (ترجیحاً روی مربع)، در گوشه های درب اندازه گیری کنید، در هنگام ساخت جعبه، نقض ارتفاع کف را در نظر بگیرید. این روش بسیار ساده تر است، اندازه گیری ها سریعتر انجام می شود، اما به یک شرط - شما یک دستگاه نسبتاً گران قیمت در دسترس دارید.

چارچوب درب ها می توانند با یا بدون آستانه باشند. با یک آستانه، اغلب به عنوان درب ورودی و به ندرت به عنوان درب داخلی نصب می شوند؛ بدون آستانه، درها فقط به عنوان درب داخلی نصب می شوند.

قیمت قاب درب

چارچوب در

مونتاژ قاب درب بدون آستانه

بیایید با گزینه ساده تر شروع کنیم. داده های اولیه: مواد برای ساخت جعبه ها یک تیر پروفیل ساخته شده از چوب طبیعی است. برای درب های ام دی اف، فناوری تقریباً تفاوتی ندارد.

مرحله 1.عناصر درها را به داخل اتاق بیاورید.

خیلی مهم. هرگز آنها را نزدیک بخاری قرار ندهید، نیازی به خشک کردن آنها ندارید، برای به دست آوردن رطوبت تعادل و تثبیت ابعاد خطی آن به چوب نیاز دارید!

رطوبت تعادلی چیست؟ لازم است کمی در مورد این موضوع صحبت کنیم، این نه تنها به قاب درها بلکه به تمام محصولات چوبی مربوط می شود. چوب دارای دو شاخص رطوبت است: مطلق و نسبی که به آنها بستگی دارد شرایط مختلفو فناوری های پردازش اما همه انواع چوب دارای اثر جذب هستند - توانایی جذب رطوبت از هوا. در ابتدا، رطوبت می تواند حداقل صفر باشد، هنگامی که وارد اتاق می شود، رطوبت در این شرایط خاص به حالت تعادل می رسد. اگر محصولات در شرایط مرطوب در انبار نگهداری می شدند - درب ها کمی خشک می شوند، اگر در شرایط بسیار خشک نگهداری می شدند - درب ها رطوبت را تا زمانی که در حالت تعادل قرار گیرند جذب می کنند. ما امیدواریم که این قابل درک باشد و اکنون تبلیغاتی را که ادعا می کنند رطوبت محصولات آنها 8-10٪ است را باور نخواهید کرد. چنین رطوبتی ممکن است در خروجی محفظه یا خشک کردن خلاء باشد، اما با گذشت زمان درخت به ناچار آب می گیرد و عملکرد را افزایش می دهد.

گام 2ارتفاع و عرض دهانه ها را بررسی کنید، مطمئن شوید که جعبه با فاصله حدود 3 سانتی متر در آنها قرار می گیرد. با استفاده از سطح هیدرولیز یا لیزر، افقی بودن کفپوش را در گوشه های درگاه دریابید.

مرحله 3. بر روی یک اره دایره ای با یک میز گردان از جعبه های خالی قرار دهید - ممکن است در حین حمل و نقل یا ذخیره سازی آسیب دیده باشند. می توانید با یک اره معمولی برش بزنید، اما احتمال لایه برداری روکش زیاد است. اگر هنوز باید کار کنید ابزار دستی، سپس باید قسمت های خالی را از کنار روکش برش دهید، اجازه دهید تراشه ها در سمت نامرئی میله ها قرار گیرند. بهتر است از اره برقی مخصوص با دندانه های ریز یا اره برقی برای فلز استفاده کنید.

مرحله 4بالای جعبه را علامت بزنید. برای انجام این کار، میله ای را در بالای برگ درب قرار دهید و با شکاف 2 ÷ 3 میلی متر علامت بزنید. برای قالب شکاف، می توانید از مقوای بسته بندی استفاده کنید، فقط از نظر ضخامت مناسب است. علامت گذاری را می توان با مداد نیز انجام داد، اما باید انتهای آن بسیار تیز باشد. بهتر است بعداً قطعه کار را قطع کنید، ابتدا باید لولاها را روی چهارچوب درب نصب کنید.

مرحله 5. ورقه در را در کنار آن قرار دهید موقعیت عمودی. می توانید آن را به دیوارها تکیه دهید یا یک وسیله ابتدایی بسازید تا آن را در موقعیت مورد نظر نگه دارید. روی یک تکه تخته با زاویه، دو جداکننده را با فاصله کمی بیشتر از ضخامت برگ درب میخ کنید. برای جلوگیری از احتمال آسیب دیدن گوشه های تیغه، یک تکه پارچه نرم روی فیکسچر قرار دهید. دستگاه بسیار ساده است، جاسازی حلقه ها با آن بسیار راحت تر است.

مرحله 6محل حلقه ها را اندازه گیری کنید.

توصیه می شود آنها را در فاصله 20 سانتی متری از پایین و بالای بوم قرار دهید. اما خودتان تصمیم خاصی بگیرید، همه اینها به ویژگی های برگ درب بستگی دارد. نکته اصلی این است که در محل نصب لولاها، دیواره های کناری بوم تا حد امکان قوی باشد. بیست سانتی متر در بالا و پایین بوم اندازه گیری کنید، حلقه ها را به علامت ها متصل کنید و در طول آنها علائم ایجاد کنید.

مرحله 7اکنون باید موقعیت لولاها را روی قاب درب مشخص کنید.

برای اینکه دقیقا مطابقت داشته باشند، یکی از تخته های جعبه را در کنار در قرار دهید، فاصله بین کف و بوم را در پایین اندازه بگیرید. توصیه می شود این کار را در عرض 10 میلی متر انجام دهید.

مهم. اگر می خواهید حداقل فاصله بین در و کف داشته باشید، باید شاخص های تفاوت ارتفاع کف را در گوشه های دهانه در نظر بگیرید. با یک مداد تیز یا چاقوی ساختمانی، بر روی محل حلقه ها روی تخته جعبه، بریدگی ایجاد کنید. در میله‌های عمودی، حتماً در ارتفاع کف تفاوت ایجاد کنید، در غیر این صورت یکی از آنها آویزان می‌شود یا در جای خود قرار نمی‌گیرد. مراقب باشید که کف از کدام گوشه درب بالاتر است، از این طرف چارچوب در، تخته جانبی باید به همان مقدار کوتاهتر باشد.

مرحله 8طبق علامت های ایجاد شده، تخته های چارچوب در را روی دستگاه برش دهید. اگر تخته های درب شما با روکش طبیعی روکش شده باشد، ممکن است در حین گاز زدن مشکلاتی ایجاد شود. روکش طبیعی تا 1 میلی متر ضخامت دارد و با همان شیب تخته در هنگام برش در مقابل راهنما قرار می گیرد. با یک اسکنه تیز، نوار روکش پیچیده شده را با دقت از پشت تخته جدا کنید. برای کل طول لازم نیست، فقط در مکان ها شسته شده است. این تنها راه برای تضمین برش کامل و محکم‌ترین تناسب اجزای جداگانه جعبه است.

مرحله 9. دو صفحه قاب درب جانبی و یک عرضی را با زاویه 45 درجه اره کرد. یک بار دیگر به شما یادآوری می کنیم - ابعاد را چندین بار بررسی کنید، اگر جعبه کوتاهتر بود، باید آن را دور بیندازید و مواد جدید بخرید.

مرحله 10لولاها را نصب کنید، آنها باید با آرم سازنده آویزان شوند. حلقه ها را دقیقاً روی بریدگی هایی که قبلاً روی میله ایجاد شده بود قرار دهید و طرح کلی را دایره کنید. با استفاده از دفترچه راهنما می توانید مواد لولا را انتخاب کنید آسیابیا یک اسکنه معمولی

شیارهای زیر حلقه را با اسکنه برش می دهیم

اگه اره دستی دارید عالیه به هر حال، در هنگام ساخت حمام و نه تنها حمام، همیشه مفید خواهد بود. عرض برش را بر روی دستگاه با توجه به عرض سوراخ دکمه و عمق را با توجه به ضخامت سوراخ دکمه تنظیم کنید. دستگاه را روی تخته جعبه قرار دهید و نشیمنگاه لولا را طبق علامت ها آسیاب کنید. گردی گوشه ها را با اسکنه بردارید. با دقت کار کنید، اجازه ندهید که مواد ترک بخورند.

ویدئو - فرز زیر حلقه

کار با اسکنه تا حدودی دشوارتر است. ابتدا در امتداد خط کشیده شده، شیارها را با اسکنه تقریباً برابر با ضخامت حلقه بزنید. سپس با دقت شروع به انتخاب مواد برای حلقه کنید. اگر جعبه ام دی اف دارید، کار تا حدودی راحت تر است. اگر جعبه است چوب طبیعی، سپس به جهت الیاف توجه کنید. هرگز با اسکنه بر روی پشم کار نکنید، همیشه خراش یا ترک عمیق خواهید داشت. اولین لایه چوب با ضربه زدن روی اسکنه با شیر برداشته می شود، جاسازی دقیق تری باید به صورت دستی انجام شود. اسکنه باید تیز باشد، در حین کار، به زاویه ابزار دقت کنید. اگر حلقه کمی در بوم غرق شود، جای نگرانی نیست. نکته اصلی این است که او صحبت نمی کند، این می تواند از بسته شدن در جلوگیری کند. حلقه باید با تلاش کمی وارد سوکت شود، در غیر این صورت یک نوار از مواد قابل مشاهده خواهد بود.

مرحله 11قبل از پیچاندن لولاها به جعبه، با مته ای با قطر کمتر از قطر پیچ های خودکار، در نقاط اتصال سوراخ کنید. این تکنیک از ترک خوردن تخته جعبه جلوگیری می کند.

اتصال لولا

مرحله 12برای اینکه سر پیچ هایی که چهارچوب درب با آن ها به دیوار وصل می شود روی چهارچوب در دیده نشوند، باید زیر سر آنها در زیر لولا یک فرورفتگی ایجاد کنید. یک مته چوبی با قطر مناسب بردارید و روی لانه های حلقه ساخته شده سوراخ هایی برای عرق ایجاد کنید. شما قبلاً سوراخ هایی را برای پیچ ها سوراخ کرده اید، این به شما کمک می کند مکانی را برای یک پیچ یا رولپلاک بزرگ انتخاب کنید تا سر آن زیر پیچ های خودکاری قرار نگیرد. سوراخ های پیچ یا رولپلاک باید دقیقاً در وسط جعبه جعبه قرار گیرند.

مرحله 13تمام عناصر جعبه را با هم جمع کنید. پیچ های خودکار باید با زاویه 90 درجه نسبت به سطح برش ها وارد شوند. اطمینان حاصل کنید که آنها با شیارهای تکنولوژیکی جعبه تلسکوپی همپوشانی ندارند. در هنگام مونتاژ، قطعات را دقیقاً تراز کنید، اجازه جابجایی متقابل را ندهید، پس اصلاح این جابجایی بسیار دشوار است. برای تسهیل اتصال، ابتدا می توانید سوراخ هایی با قطر کمی کمتر از قطر پیچ خودکشی دریل کنید.

مهم. هنگام مونتاژ قطعات، آنها را با حداکثر نیرو فشار دهید. واقعیت این است که یک پیچ خودکار می تواند قبل از شروع به پیچیدن در قسمت دوم جعبه، کمی در قسمت اول بچرخد - بین آنها شکاف ایجاد می شود.

جعبه مونتاژ شده است، اکنون باید در درب نصب شود. کار بسیار مهم و دقیق است، ما به شما خواهیم گفت که چگونه آن را به بهترین شکل انجام دهید.

قیمت پانل درب

ورق در

نصب جعبه در درب

مرحله 1.جعبه را با احتیاط در درگاه قرار دهید و به طور موقت آن را با تکه‌های فوم یا مقوای بسته‌بندی محکم کنید. بر اساس سطح، عمودی جعبه را از سمتی که لولاها وصل شده اند بررسی کنید. برای نصب محکم جعبه از نظر سطح و تنظیم شکاف ها به گوه ها نیاز است. آنها را می توان از میله های زباله جعبه روی دستگاه در زوایای مختلف برش داد.

گام 2زیر لولاها گوه ها نصب کنید، رولپلاک یا یک پیچ ثابت در این مکان ها قرار می گیرد. در هر گوشه بالا یک گوه اضافی برانید. برای جلوگیری از جابجایی جعبه در حین گوه زدن، باید دو گوه از طرف مقابل به داخل فرو رفت و قسمت های بریده شده روی هم قرار گیرند. موقعیت جعبه را با یک سطح بررسی کنید، عجله نکنید، موقعیت هر عنصر را به دقت بررسی کنید. چارچوب در باید با دیوار بیرونی اتاق همسطح باشد، از طرفی اکستنشن ها نصب می شوند. اطمینان حاصل کنید که گوه ها از سطح دیوار بیرون نمی زنند.

مرحله 3. جعبه را از طریق سوراخ های ساخته شده برای پیچ های صندلی های لولا ببندید.

خیلی مهم. در کنار این پیچ ها باید گوه هایی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، جعبه در هنگام سفت شدن پیچ تغییر شکل می دهد. قسمت جعلی جعبه هنوز نمایان نشده است، اما فقط کمی در دیوار ثابت شده است.

آنها پس از آویزان کردن درها به نصب سمت جعلی مشغول هستند، به این ترتیب حداکثر دقت انطباق ابعادی تضمین می شود. هنگام تنظیم کناره جعبه، به طور مداوم موقعیت افقی جامپر بالایی را بررسی کنید. اگر به درستی مشکلات سطح کف را در نظر گرفته باشید زوایای مختلفدرگاه - قسمت افقی در موقعیت صحیح قرار می گیرد.

مرحله 4. برای پایدارتر کردن عناصر جعبه، هنگام آویزان کردن برگ در، باید آنها را تا حدی کف کنید.

قبل از این باید سطوح را از گرد و غبار و کثیفی تمیز کرده و حتما با یک سمپاش معمولی با آب مرطوب کنید. اکثر کارمندان شرکت های ساختمانیاز تمیز کردن و مرطوب کردن سطوح غفلت کنید، اما بیهوده. ضریب چسبندگی فوم به سطوح مرطوب به ترتیبی افزایش می یابد. این را در نظر داشته باشید. قسمت جعلی جعبه را فقط در یک یا دو مکان فوم کنید، همچنان باید جابجا شود.

مرحله 5لولاها، چفت ها یا قفل ها را به برگ درب وصل کنید. الگوریتم نصب به نوع خاصی از اتصالات بستگی دارد. در حین انجام این کار فوم چارچوب در خشک شد، می توانید لنگه در را به آن آویزان کنید.

مرحله 6آستری به ضخامت دلخواه زیر لنگه در قرار دهید و ابتدا لولاهای بالایی و سپس پایینی در را به چهارچوب وصل کنید. در را ببندید و در نهایت با کمک گوه قسمت جعلی جعبه را در معرض دید قرار دهید. همه چیز خوب است - قاب در را در کل محیط فوم کنید.

قیمت فوم نصب

فوم پلی اورتان

ویدئو - مونتاژ قاب درب بدون آستانه

مونتاژ یک قاب درب با آستانه

اکنون ارزش آن را دارد که روند مونتاژ قاب درب با آستانه را در نظر بگیرید. ما عناصر جعبه را برای تغییر، نه با زاویه 45 درجه، همانطور که در بالا توضیح داده شد، بلکه در زاویه 90 درجه وصل می کنیم. ما این کار را عمدا انجام می دهیم به این امید که دانش اضافی به کسی آسیب نرساند.

علاوه بر این، چنین اتصالی از عناصر قاب درب بادوام تر در نظر گرفته می شود. اگر در حالت اول طول پیچ های خودکاری با ضخامت اتصال گوشه محدود می شد، اکنون این محدودیت ها برداشته شده است، پیچ خودکار می تواند 2-3 سانتی متر وارد بدنه میله شود. اتصال قوی تر، پایداری آستانه قاب در را افزایش می دهد و نیروهای قابل توجهی می توانند روی آن وارد شوند.

بررسی وضعیت درب، بررسی سطح کف در گوشه ها، اندازه گیری، آماده سازی مکان برای نصب لولا و سوراخ کاری برای پیچ های ثابت کننده قاب، با مونتاژ قاب درب بدون آستانه تفاوتی ندارد. و سپس اختلافات شروع می شود.

مرحله 1.نوار افقی بالای جعبه را اره کرد. طول آن باید برابر با عرض لنگه درب به اضافه 6 میلی متر برای شکاف های دو طرف جعبه باشد. دو جا خالی وجود دارد که باید ساخته شود - یکی در زیر آستانه درب استفاده می شود.

گام 2روی میله های عمودی جعبه، باید ربع ثابت بیرون زده را بردارید. به خاطر داشته باشید که هنگام تمیز کردن، اندازه پایه های عمودی باید برابر با ارتفاع لنگه درب به اضافه 6 میلی متر برای شکاف های دو طرف باشد. علاوه بر این، ستون های عمودی چپ و راست چارچوب در باید تفاوت ارتفاع کف در گوشه های درگاه را در نظر بگیرند. ما قبلاً تمام عملیات فن آوری را در مثال اول شرح داده ایم، تکرار آن فایده ای ندارد.

برای حذف یک ربع، یک قسمت افقی را به انتهای میله عمودی جعبه وصل کرده و عرض آن را علامت بزنید. اندازه گیری ها را با حداکثر دقت انجام دهید، اجازه ندهید شکاف در اتصال ظاهر شود. مهم نیست که چگونه آنها را بعداً ببندید، یک استاد واقعی همیشه نقص ها را می بیند. ربع بیرون زده را با دقت در امتداد خط مشخص شده سوهان کنید، عمق برش باید برابر با ارتفاع ربع باشد. اره فقط با اره برقی با دندانه های ظریف، ابزار، مانند همیشه، باید در شرایط مناسب باشد.

مرحله 3یک ربع از انتهای میله های عمودی را با اسکنه بردارید. کار خود را بسیار با دقت انجام دهید. صفحه میله پس از برداشتن باید در تمام عرض کاملاً صاف باشد. در حین کار، اسکنه را به درستی نگه دارید. قسمت پایینی آن صاف است و قسمت بالایی آن با زاویه تیز شده است. صفحه بالایی باید همیشه قابل مشاهده باشد، در غیر این صورت اسکنه به طور خود به خود با درخت برخورد می کند، سطح صاف کار نخواهد کرد. این قانون برای تمام موارد کار با اسکنه صدق می کند. همین کار را در همه طرف چارچوب درب انجام دهید.

مرحله 4قطعات را روی یک سطح صاف قرار دهید و ابتدا قسمت بالای چارچوب در را به هم وصل کنید. قبل از پیچ کردن، ابتدا باید در قسمت هایی با قطر کمی کمتر از قطر پیچ های خودکار سوراخ کنید. با این کار احتمال ترک خوردن یا ایجاد شکاف بین قطعات در حین اتصال از بین می رود.

نمودار مونتاژ گوشه

مرحله 5به شما توصیه می کنیم قبل از مونتاژ آستانه، مطابقت ابعاد آن و محل صحیح آن را بررسی کنید. برای این کار، قاب جعبه مونتاژ شده دو عنصر عمودی و یک افقی را با دقت روی یک قسمت صاف قرار دهید و لنگه در را در جای خود قرار دهید. موقعیت دقیق لولاها را روی برگ علامت بزنید، تمام شکاف ها را در اطراف محیط قاب و برگ درب بررسی کنید. در حالی که هیچ آستانه ای وجود ندارد، پست های عمودی را می توان کمی جابجا کرد. فواصل را دوباره بررسی کنید، ساخت صحیح آستانه را بررسی کنید و در صورت لزوم اشتباهات انجام شده را اصلاح کنید، در این موقعیت شما این فرصت را دارید که ابعاد را کمی اصلاح کنید.

نصب قاب درب - عکس

ویدئو - مونتاژ قاب درب با آستانه

توجه ویژه ای به قابلیت اطمینان ثابت کردن قاب درب از سمت آویزان درب ها داشته باشید. افزایش تعداد رولپلاک ها یا پیچ ها بی معنی است، آنها نباید بیش از دو مورد استفاده شوند. چرا؟ بارهای وارد شده به چارچوب در از برگ در فقط از طریق لولاها منتقل می شود، به این معنی که چارچوب باید در این مکان ها ثابت شود. هر چقدر هم که بین لولاها پیچ قرار دهید، کار نمی کنند. فقط سوراخ های اضافی و قابل توجه در جعبه ایجاد کنید. و در زیر لولاها، سخت افزار بست می تواند پنهان شود. نکته اصلی این است که این دو سخت افزار با حداکثر قابلیت اطمینان قرار می گیرند. کوچکترین تلوتلو پیدا شد - بلافاصله آنها را از بین ببرید، امیدوار نباشید که کف مقاومت کند. فقط سازندگان بی پروا یا ناکارآمد می توانند این کار را انجام دهند. فوم نیروهای جانبی را به خوبی نگه می دارد، اما تقریباً به هیچ وجه در فشرده سازی کار نمی کند، همیشه این را به خاطر بسپارید.

اگر برخی از پیچ های خودکار کمی بیش از حد بلند بودند و در پشت جعبه ظاهر شدند، ناامید نشوید. این بر استحکام بست ها یا ظاهر درب تأثیر نمی گذارد. نکته اصلی این است که قاب ترک نمی خورد.

اگر قاب درب ساخته شده از چوب طبیعی دارید، باید از پیچ های خودکف با یک پله بزرگ استفاده کنید، اگر از ام دی اف - با یک گام کوچک.

ویدئو - سیستم نصب انقلابی انواع چهارچوب درب

ویدئو - نحوه صحیح مونتاژ قاب درب

با گسترش قابل توجه درگاه، نصب آرماتور مورد نیاز است.

پارامترهای معتبر

برای جلوگیری از این امر، مهم است که بدانید چه محدودیت هایی برای گسترش باز شدن درب ورودی یا داخلی وجود دارد. برای اکثر طرح ها، ابعاد استاندارد 70-80 سانتی متر است. اغلب، تغییر در این مقادیر به دلیل به دست آوردن یک بلوک درب با اندازه اشتباه است.

حداکثر بازشوهای مجاز 200 سانتی متر عرض و 210 سانتی متر ارتفاع می باشد. در عین حال، مطلوب است که آنها را در سازه های باربر ساخته نشوند. یک استثنا ممکن است باز شدن درب جلو باشد، اما در این مورد باید بیشتر تقویت شود.

طرح تقویت دهانه در دیوار باربر با اتصال لنگه از کانال ها

ابزار برای کار

برای افزایش درب در ساخت و ساز مدرن می توان از ابزارها و وسایل مختلف استفاده کرد. چندین روش برای از بین بردن دیوار اضافی وجود دارد:

روش خشندر این مورد از ابزارهایی مانند پتک، پانچر، چکش و مانند آن استفاده می شود. در این مورد، لازم است ابتدا خطوط را ترسیم کنید و از ابزارها برای از بین بردن اضافی استفاده کنید. البته، این فرآیند بسیار وقت گیر است، علاوه بر این، تهدید دیگری در اینجا وجود دارد - تشکیل ریزترک ها به دلیل بار شوک بزرگ. این ممکن است به کار تکمیلی اضافی نیاز داشته باشد و به طور کلی استحکام ساختار دیوار را مختل کند.
برش خشک. برای این منظور از ابزار آشنا مانند آسیاب استفاده می شود. با کمک آن می توانید به راحتی خطوط مورد نیاز خود را به شکل برش دهید. از جمله او با اتصالات کنار می آید. نکته منفی این است که شما باید از هر دو طرف برش دهید و همیشه نمی توان دقیقاً برش ها را مطابقت داد. علاوه بر این، برش خشک منجر به تشکیل مقدار زیادی گرد و غبار می شود و به سرعت تیغه الماس را فرسوده می کند.
برش مرطوب.برای این منظور می توانید از تفنگ اسپری استفاده کنید و سطح کار را در حین کار با آسیاب آبیاری کنید، اما یک روش منطقی تر، استفاده از کاتر ساختمانی مخصوص خواهد بود. مجهز به یک تیغه الماس بزرگ و یک مخزن آب است. با آن می توانید دهانه ای به اندازه دلخواه را یکجا و در عین حال با حداقل آلودگی برش دهید. درست است، هزینه چنین تجهیزات قابل توجهی است.

راه های اصلی برای برچیدن بخشی از دیوار در دهانه

هنگام انجام چنین کاری، حتما از تجهیزات محافظ شخصی استفاده کنید: عینک و ماسک تنفسی، آنها شما را از گرد و غبار و قطعات کوچک محافظت می کنند.

خانه پانل

بیشتر اوقات ، گسترش درگاه در یک خانه پانل ضروری می شود. در ساختمان های بلند، این موضوع کاملاً مشکل ساز است، زیرا علاوه بر مقدار زیادی نخاله های ساختمانی، واکنش منفی همسایگان به چنین کارهای تعمیر پر سر و صدایی نیز وجود دارد. به همین دلیل است که لازم است زمان برچیدن سازه به حداقل برسد. بهترین گزینه، مقرون به صرفه، آسیاب است.

ابتدا باید قاب درب قدیمی را به طور کامل از دهانه جدا کنید. تیرهای چوبی نگهدارنده نیز برچیده می شوند. در مرحله بعد، باید اندازه گیری های مناسب را انجام دهید و خطوط مسیر مورد نظر را از نظر ابعاد مشخص کنید.

هنگام گسترش دهانه در یک خانه پانل، یک جنبه مهم تقویت موقت سازه است.

برش در امتداد کانتور مورد نظر، ابتدا از یک طرف اتاق و سپس از طرف دیگر انجام می شود. مشکل سازترین مناطق خروجی تقویت کننده است. پس از برش میله های فلزی، می توانید یک پتک بردارید و بتن اضافی را بردارید. اگر سطح باز شدن قابل توجه است، باید به صورت مربع کار کنید. برای انجام این کار، دیوار به بخش هایی تقسیم می شود و خطوط اضافی اره می شود. برچیدن از بالا به پایین انجام می شود تا طبقات بالایی در حین کار روی شما نیفتد.

خانه آجری

روند کمی متفاوت، گسترش دهانه در یک دیوار آجری است. در اینجا مهم است که مراقب باشید، زیرا بارگذاری بیش از حد شوک می تواند منجر به تخریب کل سنگ تراشی شود. بهتر است این عملیات را به ترتیب زیر انجام دهید:

خطوط گشایش آینده را مشخص کنید.
در صورت لزوم جامپر را حرکت دهید. می تواند به عنوان کانال فلزی تقویت کننده استفاده شود.
باید آجرهای اضافی را یکی یکی حذف کنید. برای شروع، محلول تا حد امکان از درزها تمیز می شود. سپس با استفاده از پانچر، مته یا اسکنه با چکش، آجر را به قطعات کوچک خرد کنید.
با یک منطقه کار بزرگ، می توانید کانتور دهانه را تمیز کنید و داخل سنگ تراشی را با یک پتک از بین ببرید.
خطوط افراطی توسط یک آسیاب بریده می شوند. برای طاق های قوسی، ابتدا باید لبه های آجرها را در اطراف محیط آزاد کنید.

هنگام گسترش دهانه در دیوار آجری، باید از جامپر برای تقویت استفاده شود

اگر در یک خانه آجری نیاز به ایجاد یک دهانه ورودی گسترده دارید، علاوه بر این باید آرماتور را قطع کنید.

پس از کار خشن، یکپارچگی سنگ تراشی را بررسی کنید و در صورت لزوم، ترک های گچ و درزهای شکافته شده را بررسی کنید.

افزایش قد

علاوه بر گسترش درگاه در دیوار باربر، ممکن است نیاز به افزایش ارتفاع نیز باشد. در این مورد، شما نمی توانید بدون انتقال بلوز افقی انجام دهید. بدون آن، کل بار روی ساختار درب شکننده می افتد که می تواند منجر به فروریختن دیوار شود.

برای افزایش ایمن دهانه در ارتفاع، باید یک جامپر نصب کنید

زمانی که والدین در حال ساختن خانه و برنامه ریزی بودند دکوراسیون داخلی، سطح کفپوش را از قبل محاسبه کردند و مطابق با استانداردها بود. این کار با هدف پیش خرید تاب داخلی انجام شد درهای چوبیاز بلوط طبیعی

علیرغم اینکه درب هایی با ابعاد استاندارد انتخاب شدند: عرض 80 سانتی متر و ارتفاع 200 سانتی متر، تکمیل سفارش چهار ماه طول کشید.

تا زمان آماده شدن سفارش و تحویل درها، کف تمام شده - ساخته شده از کفپوش لمینت - قبلاً در هر دو طبقه خانه گذاشته شده بود و معلوم شد که ارتفاع درهای خانه متفاوت است.

در طبقه دوم، معلوم شد که درست زیر در به ارتفاع 200 سانتی متر است، در مجموع سه دهانه وجود دارد. و در طبقه اول، هشت در از نظر ارتفاع مناسب نبود: درگاه هاپنج سانتی متر از حد لازم برای نصب چهارچوب درب بالاتر بود!

خانه بزرگسالان موفق نمی توانست با شکاف های بزرگ زیر درها بماند، غیر قابل قبول بود. می فهمی، ضرر نسبتاً بزرگی بود.

سپس استاد که برای سوار کردن درها آمده بود، پیشنهاد داد راه حل سفارشیکه مشکل را برطرف کرد. او آن را روی لنگه درها (قسمت های افقی بالای چارچوب در) ثابت کرد. سازه های چوبیاز همان خارج پردازش شده و رنگ آمیزی شده "برای اتمام" میله ها، که با درها "در رزرو" آمده است.

سپس "چشمک زدن" های مجعد را روی جامپرهای کشیده و مهر و موم لاستیکی. بنابراین، استاد جعبه ها را از بالا به پایین افزایش داد و اختلاف ارتفاع (فاصله) بین برگ در و لنگه را پنهان کرد.

شیب جعبه ها از نظر ارتفاع بریده نشدند، بنابراین هیچ مشکلی با آنها وجود نداشت: در طبقه دوم آنها کوتاهتر و در طبقه اول طولانی تر هستند.

این تصمیم هوشمندانه و ساده استاد اوضاع را نجات داد. بدون نیاز به درب جدید! این یک نوع پاسپارتو چوبی برای پانل های در بود که به طور هماهنگ با فضای داخلی خانه ترکیب می شود. هیچ یک از بازدیدکنندگان چنین دری ندارند.

مهمانان زیادی در خانه هستند، اکثریت قریب به اتفاق آنها متوجه نشدند که ارتفاع درهای طبقه اول و دوم متفاوت است. و از کسانی که تفاوت را می دیدند خواسته شد که بگویند چگونه می توانند چنین درهای جالبی بسازند.

این یک معجزه ساده است. من تصاویر را پیوست می کنم تا نشان دهم که چگونه به نظر می رسند. چارچوب دربو درهای خانه والدین

اما توصیه ما به شما این است که قبل از سفارش درب، بهتر است کف را به کار ببرید تا دقیقاً اندازه دهانه ها را بدانید. سعی کنید و حدس بزنید و تعیین کنید کدام درها و درها در کدام طبقه هستند؟

هر شخصی قبل از شروع تعمیر فکر می کند:

از کجا شروع کنیم و در چه چیزی صرفه جویی کنیم؟
چگونه می توان درب ها را در صورت بازشوهای غیر استاندارد تعویض کرد؟
اگر تجهیزات فوق حرفه ای وجود نداشته باشد چه؟
در مورد بخش خصوصی با اندازه های غیر استانداردش چطور؟

برای شروع، هر بلوک در از دو بخش تشکیل شده است - به اصطلاح "جعبه" (غارت) و برگ در. جعبه "محکم" در دهانه قرار می گیرد. یک بوم از داخل جعبه باز می شود که می تواند لعاب دار یا جامد (ناشنوا) باشد. جعبه ها دارای آستانه و بدون آستانه هستند. این تاثیر می گذارد ابعاد کلیمسدود کردن. درها از نظر عملکرد (باز و بسته شدن) در "". برای آشپزخانه: 850×2050 میلی متر (860×2050) برای مناطق مسکونی و غیره متفاوت است. درب ها انواع مختلفی دارند. در میان درهای چوبی، اغلب ساختار قاب یافت می شود و از تخته، تخته سه لا، تخته فیبر، شیشه به عنوان برگ داخلی استفاده می شود. اخیراً از درهای با روکش های چند لایه استفاده شده است، از جمله درهایی که بافت چوب طبیعی را تقلید می کنند، بنابراین برای صرفه جویی در هزینه، خرید چنین درهایی را توصیه می کنم. این درب ها تقریبا به هر اندازه ای قابل تبدیل هستند.

باید با اندازه گیری دهانه ای که بلوک در آن نصب می شود شروع کنید. اگر در حال حاضر دهانه توسط بلوک درب قدیمی اشغال شده است، به منظور حذف ابعاد دقیق، لازم است تریم را که در امتداد لبه میخکوب شده است بردارید. سپس عرض را از آجر به آجر اندازه می گیریم (اندازه بیرونی جعبه باید 2-5 سانتی متر کمتر از اندازه دهانه باشد)، ارتفاع را از کف تمام شده تا تیر لنگه (اندازه بیرونی جعبه) اندازه می گیریم. در ارتفاع باید حداقل 1 سانتی متر کمتر از دهانه باشد). اما این اتفاق می افتد و در خانه های خصوصی اغلب و متراکم است که دهانه تمام شده به هیچ وجه از نظر اندازه مناسب نیست و گسترش آن به سادگی غیرممکن است. در این صورت لازم است لنگه درب را با کاهش سایز تنظیم کنید.

این کار آنقدرها هم که در نگاه اول به نظر می رسد دشوار نیست. برای انجام این کار، باید زرادخانه کوچکی از ابزارهای برقی داشته باشید:

فریزر دستی.
برش استوانه ای.
گیره وصال.
آسیاب دستی.
پیچ گوشتی.

تزئینات درب

حالا همه چیز مرتب است.

به لطف این، می توان بوم های اندازه های استاندارد را به بوم های کوچکتر و غیر استاندارد تنظیم کرد. که پر کردن هر روزنه ای را ممکن می کند.
من فکر می کنم که درهای چوبی جامد (تمام چوب) را نیز می توان امتحان کرد تا در حد معقول بازسازی شوند.

در مرحله بعد به شما خواهم گفت که چگونه می توانید بلوک درب را بدون بیرون آوردن جعبه قدیمی (غارت) تغییر دهید. مواقعی وجود دارد که برچیدن آن به سادگی غیرممکن است ، زیرا یک دهانه می تواند به دلیل ویژگی های ساختمان فرو بریزد ، عمدتاً - این در مورد خانه های شخصی قدیمی و کمتر در مورد ساخت و ساز قدیمی آپارتمان ها صدق می کند. البته می توانید قسمت بالای درب بازشو را قبل از برچیدن با پروفیل تقویت کنید، اما این کار اضافی برای شما است، هزینه دارد و البته ناامن است.

ما با اندازه گیری شروع می کنیم.
اندازه داخلی جعبه قدیمی را در عرض اندازه می گیریم: فرض کنید 1070 میلی متر منهای 30-40 میلی متر برای نصب دقیق جعبه جدید، اگر قدیمی تراز نباشد. در ارتفاع، اندازه داخلی جعبه از بالا تا کف: فرض کنید 2000 میلی متر منهای 20 میلی متر. اگر آستانه وجود دارد، آن را برش داده و حذف می کنیم. ما به او نیاز نداریم ما اندازه بیرونی جدید را دریافت می کنیم - 1980 × 1030 میلی متر که آن را نصب خواهیم کرد.

بلوک درب برای چنین اندازه باز (1980 × 1030 میلی متر) باید یک و نیم باشد، یعنی. یک در بزرگتر و دیگری کوچکتر است. به عنوان مثال، 600 میلی متر و 380 میلی متر اندازه بوم ها در عرض است، با در نظر گرفتن ضخامت دو قفسه جعبه و شکاف بین درها - این 4-6 میلی متر و همچنین 30-50 است. فاصله میلی متری برای نصب فوم. این ابعاد ممکن است بسته به ضخامت جعبه درج شده متفاوت باشد. و ارتفاع درب 1930 میلی متر است.

قبلاً در بالا نوشتم که چگونه می توان برگه های در را کاهش داد.

همانطور که می بینید جعبه قدیمی (لوت) قابل مشاهده نیست. با داخلیک جعبه استاندارد جدید (100 میلی متر) معمولاً از نظر عرض با قدیمی همپوشانی ندارد. بنابراین، لازم است که عرض جعبه جدید را در امتداد محیط با کمک یک نوار اضافی اضافی که در هر سالن درب فروخته می شود، افزایش دهید. من معمولا از این یکی استفاده میکنم
توری Doborny (MDF) جهانی. ابعاد: طول: 2070 میلی متر. عرض: 120 میلی متر ضخامت: 10 میلی متر.

هنگامی که پس از نصب، فوم نصب خشک شد (ترجیحا روز بعد) و کار رنگ آمیزی به پایان رسید، در دو طرف بلوک
و پول نقد در حال سرازیر شدن است. پس از آن توسط ظاهرهیچ کس تضمین نمی کند که فکر کند زمانی درهای قدیمی وجود داشته است.

دهانه هایی با اندازه های غیر استاندارد نیز وجود دارد، به عنوان مثال، عرض آنها برای دو در توخالی یا یک و نیم بسیار کوچک و برای درب یک جنس بسیار بزرگ است. در چنین مواردی می توانید انجام دهید درب کتاب،آن ها در تاشو.

و با این حال، اتفاق می افتد که یک درب استاندارد 900 میلی متری به راحتی در یک راهرو باریک باز نمی شود.
انجام این کار سخت نیست.
✓ دری به عرض 900 میلی متر می گیریم ، 600 میلی متر اندازه می گیریم (اگر کمتر باشد ، عبور از آن راحت نخواهد بود).
✓ حالت اره برقی برای چوب، اما به گونه ای که بوم بیرون نرود، آن ها. یک طرف در را برش می دهیم، آن را برمی گردانیم - حالت دیگر در حال حاضر در حال پرواز است.
به طور کلی، ما از یک در، دو درب انجام می دهیم.
از آنجایی که درها در داخل توخالی هستند، لازم است میله هایی با ابعاد 27 × 27 میلی متر روی چسب PVA در امتداد طول قرار دهید (27 × 40 میلی متر، 27 × 45 میلی متر را می توان استفاده کرد).

اما 27 میلی متر برای درهای با ضخامت 35 میلی متر، اندازه بدون تغییر باقی می ماند. در غیر این صورت، اگر اندازه آن 30 × 40 میلی متر باشد، نمی توانید آن را وارد کنید. سپس زمانی که چسب پس از حدود 12 ساعت در دمای هوای 20+ درجه سانتی گراد خشک شد، لازم است انتهای آن را کمی سمباده بزنید و دکور (لبه) را بچسبانید تا با رنگ درب مطابقت داشته باشد. با اتوی داغ لبه را تا انتهای درها فشار می دهیم و برش می دهیم و تمیز می کنیم. وقتی بوم ها آماده شد آنها را با کمک سایبان به هم وصل می کنیم. ما فقط یک درب را به عرض تقسیم کردیم - 900 میلی متر در 600 میلی متر و 297 میلی متر.

و چه می شود اگر بلوک درب با درب تبدیل شده 600 میلی متر و 297 میلی متر برای پر کردن دهانه کافی نباشد. سپس شما فقط باید اندازه استاندارد درب و یک نیمه خود ساخته را از یک ورق خالی یا لعاب خریداری شده دیگر انتخاب کنید. دومی کمی دشوارتر خواهد بود. به دلیل شیشه دو برش لازم است. ساکت راحت تره

به اندازه نیاز اندازه گرفتم و قطع کردم. در اصل، همه چیز همان چیزی است که قبلاً در مورد آن صحبت کردم: آنها آن را قطع کردند، یک نوار را وارد کردند، آن را جلا دادند و لبه را چسباندند. ابعاد دو درب می تواند بسیار متفاوت باشد: 600 میلی متر و 400 میلی متر. 700 میلی متر و 400 میلی متر تا بی نهایت.
در اینجا نمونه دیگری از بلوک درب چند لایه تبدیل شده است. این بلوک به دلیل اندازه های غیر استاندارد ساخته شده است.
قبل از تغییر، دو پانل درب خریداری شد که عرض آنها یکسان بود (600 میلی متر).
من فقط یک در را 200 میلی متر از دو طرف کاهش دادم. 100 میلی متر در هر طرف.
خوب، این همه در مورد این موضوع است.
در نظرات بنویسید و برای هر سوالی در بخش "" تماس بگیرید - من همیشه پاسخ خواهم داد.
در اخبار مشترک شوید و در مورد تغییر درها و موارد دیگر بیشتر بدانید.