Zaciski stolarskie zrób to sam w domu. Zacisk taśmy zrób to sam. Zacisk do nawijania drutu na trzpień

Dzięki kwadratowej konstrukcji zagnieżdżonej tworzenie osłon jest bardzo częstym zadaniem w stolarstwie. Tak naprawdę drzewka o takiej grubości, że można z nich wyciąć np. blat, nie są tak powszechne i nie starczy ich dla wszystkich. Ponadto szerokie deski są często specjalnie cięte na małe części i ponownie klejone. Znacznie zmniejsza to prawdopodobieństwo ich wypaczania i pękania w późniejszym, meblowym wcieleniu.

Sam proces klejenia zawiera szereg ważnych punktów - grubość, orientację warstw, grubość kleju, które zostaną omówione później, teraz mówimy o mechanizmie wygodnego ściskania wstępnie przygotowanych drewnianych półfabrykatów. To jest specjalistyczny zacisk - wyma. Aby przykleić jedną tarczę, użyj co najmniej dwóch zacisków.

W tym miejscu należy powiedzieć, że istnieje sposób mocowania półfabrykatów za pomocą takich „zębów”, co pozwala na zwiększenie obszaru wiązania, a tym samym jego siły. Praktyka pokazuje jednak, że od czasu użycia kleju do drewna „samowar” z suchych płytek przemysł chemiczny posunął się daleko do przodu i teraz każde sklejenie równych końców jest silniejsze niż główne drzewo. W każdym razie ich odmiany iglaste, z których zwykle przykleja się tarcze. Dlatego struganie jest wystarczające.

Oto opcje.

Analiza istniejących analogów.

Decyzja „na czole”. Jest to wygodniejsze niż klejenie bezpośrednio na stole warsztatowym, ale niewiele. Jedynym plusem jest prostota projektu. Podstawa musi być jednak bardzo sztywna, zwłaszcza przy dużej długości.

Podczas klejenia wymagane są dodatkowe proste zaciski stolarskie oraz równa szyna na całej szerokości tarczy zapobiegająca jej wyginaniu się pod obciążeniem. Niemniej jednak przy rzadkiej pracy projekt jest w pełni uzasadniony, można doświadczyć pewnych komplikacji technologii.

symetryczny projekt. Ogólnie wynika to logicznie z poprzedniego, proste. Ograniczniki końcowe są ruchomo przymocowane do dwóch równych ścian bocznych. Po przyłożeniu siły osiowej ściany boczne są jednocześnie ściskane.

Kilka opcji ograniczników krańcowych.

Wersja niebieska oprócz malowania wyróżnia się tym, że większość detali jest standardowa - duże okucia, prostokątna rura.

Był nawet rodzaj zestawu do majsterkowania. „Zęby” do skokowej zmiany szerokości obrabianego przedmiotu, ułatwią wciśnięcie mechanizmu na obrabiany przedmiot. Proponuje się, aby najbardziej wymiarowe i niewygodne w przechowywaniu i transporcie części były wykonane niezależnie od litego drewna. Dlatego zestaw prawdopodobnie jest wart ani grosza.

Praktyka jednak pokazuje - jak nie uważać, na obejmach zostanie jeszcze klej, który można oderwać od dławnic bez ich uszkodzenia, nawet w bardzo brutalny sposób, aż po użycie szlifierki kątowej. Drewniane części będą jednak musiały być albo chronione szorstkimi drewnianymi uszczelkami, albo po prostu często wymieniane. Tak czy inaczej, nie jest to zbyt wygodne.

Domowy analog metalu.

Widać, że nie przewidziano tutaj specjalnych ograniczników, dlatego aby nie zepsuć krawędzi przyszłej tarczy wgnieceniami, umieszcza się technologiczną uszczelkę wykonaną z drewna.

Mniej oczywiste konstrukcja zacisku - asymetryczna. Rozwiązanie jest genialne, proste i eleganckie.

Nasza odpowiedź dla Chamberlaina.

MASZKOW: Astronauci! Która zappa jest tutaj?
BI: Tam, zardzewiała nakrętka, kochanie.
MASHKOV: Tu wszystko jest zardzewiałe!
BI: A ten jest najbardziej zardzewiały.

Kin-Dza-Dza!

Oferuję swoją wersję zacisków symetrycznych. Zaciski wykonujemy bez użycia sprzętu stacjonarnego - tylko przy pomocy narzędzia ręcznego. Spawanie elektryczne było trochę używane, ale to bardziej z zachwytu neofity - w tamtych czasach po prostu opanowywał falownik spawalniczy i stosował nową umiejętność tam, gdzie to możliwe.

Materiałami były tylko standardowe okucia i dwa rodzaje walcowanego metalu - prostokątna rura i taśma. Wykonano cztery identyczne wymy, przy ich pomocy sklejono ze sobą wiele różnych wykrojów, zarówno o charakterze czysto użytkowym, jak i dekoracyjnym.

Rozmiar zacisków jest przeznaczony dla desek średniej wielkości, o maksymalnej szerokości około 700 ... 750 mm, jednak zaciski można łączyć parami i sklejać deski o odpowiednich rozmiarach w dwóch krokach. Długość osłony w zależności od ilości docisków przy czterech sztukach może sięgać 1...1,5 m. Szereg symetrycznych otworów po bokach docisku pozwala na łatwe przestawianie jego ogranicznika, co zapewnia wygodną pracę przy dokręcanie wąskich tarcz.

Konstrukcja docisku śrubowego górnego jest prosta i technologiczna, materiałami na niego są również standardowe walcowane metale i okucia, co jest ogromną zaletą w przypadku braku dostępu do obrabiarek.

Korpus zacisku śrubowego wykonany jest z odcinka tej samej rury prostokątnej 40x25, wewnątrz którego umieszczona jest nakrętka przedłużająca M12.

Nakrętka jest utrzymywana tylko przez gwintowany kołek i ścianki korpusu, wąska strona korpusu zapobiega obracaniu się nakrętki. Podczas odkręcania kołka nakrętka po prostu wypada z korpusu. Rozwiązanie jest bardzo łatwe w utrzymaniu - w przypadku uszkodzenia gwintu elementy można łatwo wymienić na standardowe niedrogie okucia.

Tylny ogranicznik jest również wykonany z kawałka rurki 40x25 mm, podtrzymywanej przez dwie pary kolczyków. Aby zrekompensować grubość „zakładki”, pod jedną z par, z każdej strony umieszcza się po dwie standardowe podkładki M10 (patrz zdjęcie poniżej).

Podkładki „kompensacyjne”.

Co służyło do pracy.

Narzędzia i wyposażenie.

Zestaw zwykłych narzędzi ślusarskich, dobre imadło, ręczna wiertarka elektryczna. Narzędzie do znakowania - taśma miernicza, kwadrat, rysik lub flamaster alkoholowy. Do cięcia kawałków żelaza - szlifierka kątowa. Przyda się elektryczna szlifierka. W niektórych miejscach zastosowano spawanie, ale można się bez niego obejść. Podczas pracy z elektronarzędziami należy nosić okulary ochronne i zatyczki do uszu.

Materiały.

Rura prostokątna 40x25, listwa, kołek gwintowany M12, śruby, nakrętki, podkładki M10.

Zacznijmy. Boczne ściany.

Określamy wymaganą liczbę zacisków i kupujemy niezbędne materiały.

Wycinamy kawałki prostokątnej rury, zaznaczamy, zaznaczamy środki otworów. Jeśli masz maszynę, możesz wiercić z jednej strony, na wskroś, ale jeśli pracujesz narzędziem ręcznym, lepiej nie leniuchować i dodatkowo zaznaczyć-nawiercić odwrotną stronę. Otwory w metalu, o stosunkowo dużej średnicy, najlepiej wiercić przy niskich prędkościach. Wygodna jest praca wiertarką udarową w trybie wiercenia, a jej zacisk jest dostarczany z małym trójszczękowym uchwytem wiertarskim z prostym adapterem. Często taki sprzęt jest zawarty w zestawie dziurkacza. Duża moc i niska prędkość sprawiają, że praca takim narzędziem jest bardzo wygodna.

Po cięciu i wierceniu nie zapomnij stępić ostrych krawędzi.

Tniemy, zaznaczamy, wiercimy. Zaokrąglone krawędzie zaznaczyłem bez zbędnego zamieszania - stosując odpowiednią monetę. Szlifujemy krawędzie na szlifierce, tępimy ostre krawędzie. Magiczny pilnik w imadle.

Kolczyk. 8 szt. Materiał - pasek 20x5 mm.

Zacisk śrubowy, ogranicznik wsteczny.

Gwintowane kołki przyciąłem na wymaganą długość, przyspawałem długą „łączącą” nakrętkę do jednego z końców.

Szkic zacisku śrubowego, gdzie: 1.2 - nakrętka przedłużająca M12; 3 - korpus (rura 40x25 mm); 4 - kołek gwintowany M12.

W przypadku braku dostępu do prac spawalniczych można nawiercić wkręcaną nakrętkę i wkręcić w nią poprzeczną dźwignię kolanową z ogranicznikami, na wzór imadła. Reszta jest oczywista.

Wykonywanie prac ślusarskich czy stolarskich w miejscach do tego nie przystosowanych nieuchronnie wiąże się z problemem mocowania detali. Bardzo trudno jest zapobiec ich przemieszczaniu się po stole lub stole warsztatowym podczas obróbki, chyba że są one wyposażone w specjalne zaciski, imadła lub inne urządzenia mocujące. Jednym z takich urządzeń, prostych, niedrogich i wszechstronnych, są zaciski. Powiemy Ci, czym one są i jak są używane, a także podamy szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania niezawodnych zacisków własnymi rękami.

Do czego służy narzędzie, jego urządzenie i rodzaje narzędzi

Zacisk odnosi się do dodatkowych narzędzi stolarskich i ślusarskich. Głównym przeznaczeniem docisków jest zamocowanie przedmiotu obrabianego na powierzchni nośnej lub kilku detali w celu sklejenia ich ze sobą, dlatego też konstrukcja narzędzia musi zawierać co najmniej dwa elementy: powierzchnię nośną oraz ruchomą szczękę wyposażoną w mechanizm blokujący. Ruch ruchomej szczęki odbywa się z reguły za pomocą śruby lub dźwigni, co umożliwia zwiększenie kompresji i zapobiega ruchowi wstecznemu podczas pracy. W zależności od specjalizacji i cech konstrukcyjnych wyróżnia się następujące rodzaje zacisków:

1. Śruba w kształcie litery G - najczęstsza, wyróżnia się prostotą konstrukcji i stosunkowo niskim kosztem. Reprezentowany przez metalowy wspornik, po jednej stronie którego znajduje się powierzchnia nośna, a po drugiej gwintowane oko z wkręconą w nie śrubą regulacyjną. Wewnętrzna część wkrętu wyposażona jest w gąbkę roboczą, zewnętrzna w uchwyt. Narzędzie jest skuteczne podczas pracy z ciężkimi, dużymi detalami o prostym kształcie.

   Zaciski tego typu nadają się do pracy z dużymi detalami.

2. W kształcie litery F - bardziej wszechstronny, ich powierzchnia nośna jest trwale przymocowana do długiego pręta, po którym przesuwa się blok roboczy z gąbką. Ruch i mocowanie bloku zapewnia śruba pomocnicza lub mechanizm dociskowy krok po kroku.

   Przedmioty są mocowane dzięki pomocniczej śrubie i mechanizmowi stopniowemu

3. Rura - umożliwia mocowanie przedmiotów o dużych rozmiarach poprzez zmianę długości rury. Składają się z dwóch osobnych elementów - podstawy z zaciskiem śrubowym oraz gąbki ślizgającej się po rurze.

   Zacisk odpowiedni do pracy z całymi przedmiotami obrabianymi

4. Narożnik - zaprojektowany w celu uproszczenia łączenia przedmiotów pod kątem prostym, dla którego mają dwie powierzchnie podporowe i robocze. Dzielą się na dwa podgatunki. Pierwszy polega na obecności dwóch śrub mocujących umieszczonych prostopadle do siebie; druga wyposażona jest w jedną śrubę z obustronnym kątownikiem na końcu. Bardzo rzadko pojawiają się specjalistyczne zaciski, które pozwalają na umieszczenie przedmiotów obrabianych pod kątem ostrym lub rozwartym.

   Zaciski tego typu ułatwiają mocowanie detali pod kątem prostym.

   Docisk kątowy z obustronnym blokiem kątowym

5. Taśma - wyposażona w elastyczny element i kilka pływających na nim gąbek. Poprzez mocowanie szczęk w określonych miejscach taśmy i regulację jej naprężenia możliwa jest obróbka detali o skomplikowanym kształcie.

   Zacisk taśmowy wyposażony jest w element taśmowy, który umożliwia zamocowanie przedmiotu obrabianego po obwodzie

6. Zaciskarka - składa się z dwóch części zawiasowych i sprężyny dystansowej. W praktyce są one rzadko stosowane ze względu na stosunkowo niską niezawodność połączenia, jednak zapewniają maksymalną szybkość montażu i demontażu przedmiotu obrabianego.

   Taki zacisk jest rzadko używany ze względu na niską niezawodność połączenia.

W domu najczęściej wykonuje się zaciski pierwszych trzech typów, ponieważ nie są one zbyt wymagające pod względem materiałów i technologii produkcji, a także pozwalają rozwiązać większość zadań domowych wymagających użycia narzędzi pomocniczych.

Więcej informacji o rodzajach obejm znajdziesz w naszym kolejnym materiale:

Jak zrobić zacisk stolarski własnymi rękami: instrukcje krok po kroku z rysunkami

Aby wykonać zaciski w domu, wystarczą podstawowe umiejętności hydrauliczne i stolarskie. Stosowane materiały to belki drewniane, walcówka, rury i elementy złączne, w szczególności śruby, kołki, nakrętki, kołki. Do łączenia metalowych części zacisków pożądane jest posiadanie spawarki elektrycznej. Podczas wykonywania jakiejkolwiek pracy najważniejsze jest przestrzeganie instrukcji i przestrzeganie środków ostrożności.

Wykonanie narzędzia typu śrubowego

Ten rodzaj zacisku pomoże dobrze zamocować drewniane elementy.

Zacisk wykonany tą techniką doskonale nadaje się do mocowania małych drewnianych wykrojów - sklejki, płyt pilśniowych, płyt OSB i płyt wiórowych, a także desek i cienkiego tarcicy. Sugerujemy, abyś sam wybrał skalę, ale poza tym lepiej nie odchodzić od następującej sekwencji działań:

1. Przenieś szablony wszystkich drewnianych części na gruby papier lub karton zgodnie z wybraną skalą.
2. Za pomocą szablonu przenieś obraz na odpowiednią szerokość deski. Lepiej jest używać nie desek sosnowych, ale twardszego drewna.
3. Za pomocą wyrzynarki wytnij wszystkie szczegóły. Popraw kształt pilnikiem i przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym.
4. W "szczękach" zaznacz i wywierć otwory na śrubę osi. Okrągłym pilnikiem wydłużyć otwór górnej „szczęki” tak, aby jego długość wynosiła 1,5–2,5 średnicy śruby.
5. W uchwycie wywierć otwór na nakrętkę o średnicy odpowiadającej numerowi klucza. Za pomocą pilnika igłowego nadaj mu sześciokątny kształt. Zamontuj nakrętkę do wewnątrz za pomocą żywicy epoksydowej lub cyjanoakrylanowej.
6. Zamontuj zacisk - przymocuj śrubę osiową w dolnej „szczęce” za pomocą kleju, załóż tylną pętlę na śruby, załóż górną szczękę i umieszczając podkładkę, zamontuj uchwyt. Przyklej miękkie podkładki do powierzchni roboczych.

Jeszcze prostszą opcją jest wykonanie zacisku śrubowego z piły do ​​\u200b\u200bmetalu.

Prosta wersja zacisku do piły do ​​\u200b\u200bmetalu

W takim przypadku wystarczy przyspawać platformę nośną na jednym końcu jej łuku, a na drugim nakrętkę, w którą zostanie wkręcona śruba regulacyjna z gąbką i uchwytem.

Domowy szybki zacisk wykonany z drewna

Wykonanie takiego zacisku zajmie więcej czasu

Zastosowanie zacisków w kształcie litery F znacznie przyspiesza pracę. Ale produkcja samego zacisku jest nieco bardziej skomplikowana niż stworzenie jego śrubowego odpowiednika. Musisz wykonać następujące czynności:

1. Przenieś obrazy do tarcicy, jak opisano powyżej. Dokładnie przestrzegaj określonych wymiarów części i lokalizacji otworów na kołki.
2. Wyrzynarką wytnij detale, wykonaj za jej pomocą wąskie wycięcie w ruchomej gąbce oraz głębokie wycięcia pod płytkę osi. Za pomocą dłuta wybierz rowek dla dźwigni krzywki.
3. Wywierć otwory na kołki. Potraktuj wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie części pilnikiem, a następnie papierem ściernym.
4. Z metalowego paska za pomocą szlifierki wytnij płytkę osiową, zmiel ją. Wywierć otwory na kołki.
5. Złóż narzędzie, umieszczając szczęki na płycie za pomocą kołków. Włóż krzywkę do ruchomej szczęki. Trzymaj się podkładek roboczych.
6. Sprawdź działanie szybkozacisku. W razie potrzeby zmień kształt części roboczej dźwigni krzywki.

Zgrubne zamocowanie żuchwy na płycie osi można wykonać poprzez zaklinowanie jej kołków prowadzących, włożenie dodatkowego kołka, zacisku śrubowego lub w inny sposób.

Wideo: wykonanie szybkiego zacisku

Metalowa rura

Do produkcji takiego zacisku wymagana jest metalowa rura.

Do takiego narzędzia potrzebne będą trzy metalowe pierścienie, których wewnętrzna średnica odpowiada zewnętrznej średnicy posiadanej rury, zamiast których, nawiasem mówiąc, można użyć metalowego pręta. W obecności spawarki proces wytwarzania zacisku ogranicza się do następującego algorytmu:

1. Przyspawaj podkładki podtrzymujące do dwóch pierścieni, które można wykonać ze stalowego narożnika; założyć nakrętkę na trzeci pierścień i przyspawać sam pierścień do końca rury.
2. Przyspawaj zaimprowizowany uchwyt wykonany z metalowego pręta do łba długiej śruby, wkręć śrubę w pierścień za pomocą nakrętki.
3. Z wolnego końca rury nałóż na nią pierścień górnej ruchomej gąbki. W pierścieniu dolnej szczęki wykonaj otwory na kołki mocujące.
4. Zamontować dolny pierścień na rurze.

Zacisk rurowy optymalnie nadaje się do trzymania elementów mebli podczas ich montażu, sprawdzi się w pracach budowlano-montażowych i innych podobnych czynnościach.

Wideo: domowy zacisk do rur

narożnik

Do produkcji tego rodzaju zacisku można użyć drewna, metalu lub duraluminium. Między sobą różnią się nie tylko materiałem, ale także siłą zacisku i rozmiarem zamocowanego przedmiotu obrabianego. Nasz poniższy materiał zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia narzędzi:

Zarówno w życiu codziennym, jak i w czynnościach zawodowych związanych z obróbką drewna i metalu ściski staną się nieodzownym pomocnikiem. Postępując zgodnie z instrukcjami i mając prosty zestaw materiałów, możesz wykonać to narzędzie własnymi rękami.

Drewniany zacisk, rysunek, schemat montażu produktu, który służy do mocowania części przed dalszą obróbką.

Produkt zawiera następujące elementy:

stały przystanek
ruchomy ogranicznik
szyna prowadząca
uchwyt śruby mocującej

STOPERY

Stopery wykonane są z czterech drewnianych desek lub sklejki odpornej na wilgoć, które są ze sobą sklejone.

1. Tylna ściana otworu przelotowego - 12 x 10 x 50 (mm).
2. Przednia ściana otworu przelotowego - 12 x 50 x 100 (mm).
3. Lewa ściana boczna otworu przelotowego - 4 x 50 x 150 (mm).
4. Prawa ściana boczna otworu przelotowego - 4 x 50 x 150 (mm).
5. Drewniany kołek - 4 x 20 (mm).

Przed sklejeniem części wkładamy szynę prowadzącą do desek, zagniatamy szynę ze wszystkich stron deskami, mocujemy deski i ostrożnie wyjmujemy szynę.
Po wyschnięciu kleju wiercimy otwory w powstałym elemencie i wkładamy do nich drewniane kołki, po uprzednim potraktowaniu powierzchni klejem.

Zgodnie z rysunkiem, jak pokazano na rysunku, wytnij kontur ogranicznika.

W ograniczniku stałym wiercimy otwory:

Montaż pod szyną
dla gwintu M12.

Przecinamy gwint M12.
Wygładź ostre krawędzie części.

SZYNA PROWADZĄCA

Jako zatrzask ruchomego ogranicznika można użyć zwykłej metalowej szpilki, którą wkłada się za pomocą kleju w końcowy otwór w górnej części.

ŚRUBA ZACISKOWA-UCHWYT

Składa się z sześciu części:

1. Zacisk.
2. Śruba.
3. Długopis.
4. Śruba M5 z łbem cylindrycznym i gniazdem sześciokątnym.
5. Podkładka sprężysta 5.
6. Podkładka powiększona A.5

Śruba i zacisk wykonane będą z metalu z powłoką antykorozyjną.
Przed montażem nałóż cienką warstwę smaru na trące się części.
Uchwyt i śrubę połączymy za pomocą kleju.

Na rysunku pokazano opcję mocowania części za pomocą drewnianego zacisku.

Część ściśliwa znajduje się pomiędzy ogranicznikami ruchomymi i stałymi. Ruchomym ogranicznikiem dociskamy detal do stołu warsztatowego, następnie obracając uchwyt dociskamy go, tworząc niezbędną siłę, która może uniemożliwić przesuwanie się detalu podczas jego obróbki.

Przed montażem konstrukcji drewniane części należy potraktować drobnym papierem ściernym, nasączyć obrobioną powierzchnię środkiem antyseptycznym, a następnie nałożyć dekoracyjny lakier.

Aby uzyskać mocniejsze mocowanie przedmiotów obrabianych, należy użyć.

Przydatne będą dla początkujących entuzjastów obróbki drewna nasze instrukcje z sekwencyjnie opisanym procesem produkcji zacisków stolarskich kilku odmian. Podpowiemy w nim jakich materiałów do tego użyć i jak wykonać urządzenie dokładnie dopasowane do własnych potrzeb.

Materiały na korpus, ogranicznik i szczęki

W stolarstwie zaciski służą do bezpiecznego i ostrożnego mocowania kilku części razem podczas ich mechanicznego łączenia lub wysychania kleju. Siła nacisku nie powinna być kolosalna, znacznie ważniejsze jest, aby nie uszkodzić powierzchni łączonych części. Jednocześnie zacisk musi zachować wysoką wytrzymałość i być trwały.

Do produkcji części zaciskowych, które mają bezpośredni kontakt z przedmiotem obrabianym, lepiej jest użyć twardego drewna. Idealnie są to belki i deski wykonane z modrzewia, buka, grabu lub brzozy. Takie drzewo ma wystarczająco dużą wytrzymałość, a jednocześnie jest sprężyste, dobrze przywracając swój kształt. Twardość takiego drewna jest zwykle wyższa niż obrabianych elementów, co można zrekompensować obcasami wykonanymi ze skóry, lekkiej gumy, filcu lub miękkiego drewna.

Zarówno lite drewno, jak i walcowany metal mogą służyć jako rama do zacisku. Dobrze sprawdzają się narożniki czy rury profilowe, ale należy je dokładnie oczyścić, zagruntować i pomalować, aby na gotowym produkcie nie pozostały ślady rdzy. Aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu mechanicznemu lub przebiciu łączonych części, zaleca się naklejanie drewnianych desek na metalowe elementy obejmy lub naciąganie luźnego węża silikonowego.

Której śruby i koła zamachowego użyć

Pomimo niezbyt dużej siły docisku, konwencjonalne kołki z gwintem metrycznym nie nadadzą się zbytnio do zastosowania jako śruba zaciskowa, z wyjątkiem bardzo małej. Mały skok gwintu sprawi, że wybór swobodnego skoku będzie nużący, między innymi trójkątny profil „zjada się” znacznie szybciej.

O wiele bardziej zasadne byłoby kupowanie szpilek z gwintem trapezowym lub prostokątnym, inaczej zwanym gniazdem. Optymalny krok to około 2-2,5 obrotu na centymetr, dzięki czemu uzyskuje się dobrą płynność regulacji i optymalną siłę dokręcania elementów drewnianych.

Kołki, nakrętki i łączniki odpowiedniego typu można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z tokarzem lub w sklepie z narzędziami, w tym w Internecie. Jest jednak jedno ALE: większość produktów fabrycznych ma pełny gwint, podczas gdy nieco inna konfiguracja śrub jest optymalna dla zacisku. Idealnie, jeśli na końcach kołka znajdują się gładkie słupki: około 20 mm długości na pasowanie łożyskowe (nieco grubsze niż gwint) i około 30-40 mm na uchwyt (nieco cieńszy lub o tej samej średnicy).

Rękojeść lub koło zamachowe można wykonać albo z drewnianego klocka, albo przez wywiercenie otworu w boku kołka i włożenie do niego stalowego pręta jako dźwigni kolanowej, jak w imadle.

Zacisk śrubowy prosty

Do produkcji najprostszego zacisku potrzebna będzie rama w postaci wspornika w kształcie litery U. Można go wykonać na dwa sposoby. Pierwszy polega na połączeniu trzech prętów pod kątem prostym na pióro i wpust, wzmocnieniu go klejem i parą kołków. Ta opcja wymaga dość wysokich kwalifikacji stolarza: obszywanie i dopasowanie muszą być wykonywane z dużą dokładnością, ponieważ obciążenie w tych węzłach jest bardzo znaczące.

Druga opcja jest nieco prostsza, ale droższa pod względem zużycia materiałów. Wspornik można wyciąć z grubej sklejki brzozowej, sklejając 3-4 wykroje o grubości 12-16 mm klejem do drewna Titebond.

Wybierając kształt części, należy pamiętać, że najbardziej niezawodny projekt będzie miał zewnętrzne nachylenia dla większej sztywności. Ogranicznik wspornika i jego przeciwległa część, w której będzie mocowana śruba dociskowa, muszą być trapezowe. W takim przypadku nachylone boki powinny rozchodzić się na zewnątrz pod kątem około 30º większym niż prosty. Bardzo pożądane jest również pogrubienie w środkowej części kadru.

Do zamocowania śruby zaleca się użycie nakrętek lub nakrętek o odpowiedniej średnicy, które mocuje się od wewnątrz w jednym z „rogów” ramy zacisku i dodatkowo wzmacnia żywicą epoksydową. Jeśli wspornik został złożony z prętów, przed ostatecznym montażem należy włożyć śrubę w jeden z nich. Jeśli konstrukcja ramy jest wielowarstwowa, tuleje można zastąpić nakrętkami, które są wklejane w wycięcie środkowej warstwy sklejki. Tutaj ważne jest, aby monitorować kierunek osi śruby i jednocześnie zapobiegać przedostawaniu się kleju do połączenia gwintowego - dobrze nasmarować smarem.

W miejscu, w którym pięta mocująca jest przymocowana do śruby, konieczny jest jakiś rodzaj krętlika, aby części nie poruszały się po zaciśnięciu. Łożysko, dobrane pod względem średnicy bieżni wewnętrznej, najlepiej wcisnąć na całą krawędź trzpienia śruby. Aby zapewnić bezpieczne zatrzymanie, zamocuj sworzeń w uchwycie wiertarskim, a następnie wytnij rowek pod pierścieniem ustalającym za pomocą trójkątnego pilnika i piły do ​​​​metalu. Następnie w pręcie służącym jako pięta podporowa należy wykonać wiertłem rdzeniowym cylindryczny rowek i wcisnąć w niego łożysko z kołkiem, wzmacniając pasowanie lakierem lub żywicą epoksydową.

Regulowany uniwersalny zacisk

Dociski o zmiennej szerokości rozwarcia mają bardziej wszechstronne zastosowanie, najczęściej stosuje się je przy zbijaniu paneli meblowych. Do wykonania takiego zacisku potrzebna będzie skalibrowana szyna wykonana z suchego twardego drewna, najlepiej bukowego lub jesionowego. Wymagany jest stały rozmiar profilu na całej długości i całkowity brak jakichkolwiek wad. Siła zacisku, jaką może wytrzymać zacisk, zależy bezpośrednio od grubości i szerokości szyny.

Tak więc produkcję należy rozpocząć od ustalenia prostopadłego ogranicznika na jednym końcu szyny podłużnej. Lepiej zrobić to z dwóch prętów, które składają się i zaciskają szynę w dwóch symetrycznych rowkach lub wypełniają ją na wzór młotka. W ten sposób przedmiot obrabiany dla zacisku ze stałym ogranicznikiem uzyskuje kształt litery T, a długość ogranicznika po stronie roboczej nie powinna być większa niż 3 razy dłuższa niż występ na odwrotnej stronie. Połączenie ogranicznika z szyną można wzmocnić opaskami meblowymi, możliwe jest również połączenie na 2-3 kołki i klej PVA.

Odwrotna część ogranicznika przeznaczona jest do zabezpieczenia cięciwy. Idealnie nadaje się do tego prosty pręt stalowy o średnicy 10-12 mm. Na końcu pręta należy naciąć nić i rozprowadzić między ogranicznikami nakrętkami od wewnątrz. Otwory na cięciwę należy wywiercić jak najbliżej tylnej krawędzi ogranicznika. W tym przypadku wcięcie od krawędzi powinno być wystarczające, aby drewno nie pękało. Po zamontowaniu cięciwy należy zaznaczyć liczbę nacięć na końcu pręta zwróconym do zaciskanej części w odstępach co 15-20 mm, wykonać nacięcia piłą do metalu o głębokości do 2 mm wykorzystując to oznaczenie i przeciąć nacięcia nożem.

Następnie należy wykonać ruchomy blok zaciskowy. Wykonane jest w nim przelotowe oczko o przekroju prostokątnym, którego wymiary dokładnie odpowiadają grubości i szerokości podłużnego pręta. Najlepiej wyżłobić rowek o 2-3 mm mniejszy, a następnie nadać mu pożądany kształt za pomocą kwadratowego tarnika. Pręt powinien dobrze przylegać do ostatniego, ale jednocześnie umożliwiać stosunkowo swobodny ruch wzdłuż zacisku i jego nachylenia w celu zablokowania na wycięciach. Pod cięciwą należy również wykonać otwór przelotowy, aby pręt znajdował się ściśle prostopadle do szyny, a blok przesuwał się po nim swobodnie z lekkim luzem.

Na odwrotnej stronie twardego ogranicznika musisz wypełnić kolejny blok, który zamocuje cięciwę cięciwy równolegle do siebie. Aby to zrobić, możesz użyć małego kawałka pręta, w którym za pomocą dłuta wykonuje się rowek na pręt i wierci się niekompletny otwór na cięciwę. Do mocowania podkładek służą kołki lub śruby. Jeśli chodzi o śrubę zaciskową i piętę, są one instalowane analogicznie do konwencjonalnego zacisku. Wystarczy wywiercić przelotowy otwór w ruchomym klocku niezbyt blisko krawędzi i wkleić w niego futorkę lub nakrętkę od środka. Więc kiedy część jest zaciśnięta, nakrętka mechanizmu śrubowego opiera się o drewno i jest jeszcze ciaśniejsza.

Zacisk kątowy

Najtrudniejszy w produkcji można nazwać zaciskiem, który zapewnia mocowanie dwóch części pod kątem prostym. Jednocześnie jest to najbardziej przydatne i poszukiwane narzędzie w warsztacie stolarskim.

Podstawą zacisku narożnego będzie kawałek grubej sklejki. Lepiej jest wziąć kwadratową deskę o wymiarach około 300 x 300 mm i grubości co najmniej 14 mm. W rogu podstawy musisz naprawić dwa pręty z twardego drewna, które dla wygody nazwiemy referencją. Podkładki te muszą zbiegać się pod kątem prostym do środka płyty ze sklejki, grubość prętów wynosi co najmniej 25 x 25 mm. Ich mocowanie powinno być jak najbardziej sztywne: zaleca się najpierw przykleić pręty, zapewniając ich prostopadłość za pomocą kwadratu ławki, a następnie wzmocnić połączenie za pomocą opasek lub śrub.

Od środka każdego bloku musisz narysować linię prostopadłą, współosiową, z którą będą znajdować się kołki śrubowe. Konieczne jest wycofanie się z prętów o odległość 20-30 mm większą niż maksymalna grubość dokręcanych części. Następnie dwa kolejne pręty są sztywno przymocowane do podstawy równolegle do poprzednich. Wskazane jest natychmiastowe przyklejenie nakrętek, a następnie postępowanie z listwami oporowymi w taki sam sposób, jak z listwami referencyjnymi: najpierw nałóż je na spoinę klejową, a następnie wzmocnij opaskami. Dla większej wygody możesz od razu wkręcić wkręty w nakrętki.

Po zamocowaniu prętów oporowych pozostaje tylko docisnąć łożyska zamocowane w ruchomych blokach. Przekrój, wymiary i materiał tych ostatnich powinny być zbliżone do prętów referencyjnych. Na koniec należy wypełnić uchwyty lub włożyć dźwignie kolankowe i odciąć nadmiar podstawy docisku, usuwając wystające rogi do swobodnego obracania przez śruby uchwytów

Indywidualne zaciski do określonych operacji

W każdym warsztacie stolarskim domowe ściski okazują się bardziej dostosowane do lokalnych warunków pracy niż kupione w sklepie. Możesz użyć szerokiej gamy wariantów trzech opisanych powyżej projektów.

Na przykład na jednej szynie można zamocować nie jedną, ale dwie regulowane podkładki do pozycjonowania części na dużą odległość. Takie narzędzie bardzo przyda się np. przy montażu klocków do drzwi.

Zamiast uchwytu można przyspawać do kołka zwykły sześciokątny kołpak. Dzieje się tak, jeśli podczas montażu części kilka zacisków musi być często zaciskanych, zwalnianych i przestawianych. Jednocześnie wygodnie będzie obracać śrubę zaciskową za pomocą grzechotki lub nawet śrubokręta.

Aby złożyć produkty o złożonym kształcie, możesz wykonać ograniczniki zacisków i ruchome bloki o bardziej złożonej konfiguracji, które dobrze nadają się do pracy z częściami o nieregularnych kształtach.

W procesie obróbki drewna w większości przypadków niezbędny jest zacisk stolarski. Niezależnie od tego, czy konieczne jest sklejenie drewnianych półfabrykatów, przymocowanie arkusza, deski, płyty podczas cięcia - zacisk na pewno będzie potrzebny. W sprzedaży są podobne produkty, ale według doświadczonych rzemieślników charakteryzują się one dwiema istotnymi wadami - ograniczonymi rozmiarami i niską wytrzymałością, ponieważ do ich produkcji używa się głównie metali miękkich (stopów) w celu obniżenia kosztów.

Ci, którzy muszą pracować z drewnem, dość często wolą domowe zaciski stolarskie. Jak zrobić takie urządzenie własnymi rękami, na co zwrócić uwagę i wziąć pod uwagę - opisano w artykule.

Istnieje wiele modyfikacji zacisków stolarskich - kątowe, w kształcie litery G, krawędziowe, uniwersalne. Niektóre służą do stałej pracy z różnymi wykrojami (według powierzchni, grubości), inne są wykonywane do określonej operacji technologicznej (do jednorazowego użytku).

Autor uważa za stosowne zatrzymać się tylko na tych, z których najczęściej korzystają „domowi rzemieślnicy”. Jeśli zasada ich działania stanie się jasna, to własnymi rękami będziesz mógł wykonać dowolny zacisk stolarski, zgodnie z własnymi życzeniami. O ile oczywiście nie „włączymy” fantazji i dobrze się zastanowimy.

Autor celowo nie podaje wymiarów liniowych zacisków. Jedną z zalet ich własnej produkcji jest możliwość dowolnego doboru kształtu i wymiarów ścisków stolarskich. Nie ma normy dla takich urządzeń. I nie jest wskazane, aby osoba, która jest przyzwyczajona (i wie, jak) robić wszystko własnymi rękami, „przeżuwać” elementarne rzeczy. Najważniejsze jest, aby dać pomysł, „zasugerować pomysł”, a wszystko inne jest według własnego uznania.

Opcja numer 1

Najprostsza modyfikacja zacisku. Robi się to dość szybko, ale użycie takiego zacisku stolarskiego jest nieco ograniczone. Chociaż w większości przypadków podczas pracy z próbkami o małych rozmiarach wystarczy.

Rama piły do ​​\u200b\u200bmetalu jest podstawą urządzenia. Elementy mocowania płótna zastąpione są długimi prętami gwintowanymi, na których jednym końcu znajduje się żelazna „łatka” (opcjonalnie nakrętka), na drugim zdejmowany uchwyt lub głowica do otwartego końca klucz.

Ponieważ ramę można regulować na długość, taki zacisk pozwoli na zamocowanie przedmiotów o różnych grubościach. Stosowany jest głównie podczas klejenia części (), ponieważ samego korpusu urządzenia nie można zamocować na żadnej powierzchni. Jedyną rzeczą do rozważenia jest to, że jeśli rama jest składana (stara modyfikacja „piły do ​​​​metalu”), wówczas na zakręcie trzeba będzie umieścić „opinę” (na przykład owinąć ją taśmą klejącą). W działaniu taki zacisk nie jest do końca wygodny, ale przy braku czegoś bardziej odpowiedniego jest dobrym rozwiązaniem problemu.

Opcja numer 2

Również dość prosty model zacisku. Robi się to ręcznie stosunkowo szybko. Urządzenie urządzenia jest jasne z rysunku. Wszystko czego potrzebujesz to metalowy narożnik i kilka długich śrub lub prętów gwintowanych.

Jeśli wykonasz kilka takich zacisków, to za ich pomocą możliwe będzie wykonywanie różnych prac stolarskich. Na przykład przyklej długie przedmioty. Aby to zrobić, wystarczy ustawić zaciski w określonych odstępach i położyć metalowe paski lub listwy z twardego drewna między ogranicznikami a przedmiotem obrabianym. Ewentualnie zamocuj zespół na stole warsztatowym. To samo dotyczy wycinania wykrojów.

Przed piłowaniem są one mocowane do blatu stołu, co gwarantuje ich bezruch. Ten projekt można zmodyfikować, przyspawając metalowe płytki do narożników. To znacznie zwiększa obszar mocowania.

W rzeczywistości do użytku domowego taka modyfikacja zacisku stolarskiego jest jedną z najlepszych. Doświadczeni rzemieślnicy zawsze mają pod ręką gotowy zestaw kilku urządzeń o różnych wymiarach. W zależności od specyfiki pracy może być potrzebne urządzenie mocujące z narożnika 25 lub 45.

Uniwersalność takiej modyfikacji polega na tym, że jest ona wykonana z metalu, dlatego charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. W przeciwieństwie do ścisków drewnianych, tutaj można regulować siłę docisku w szerokim zakresie i pracować nie tylko z drewnem, ale także z innymi materiałami - szkłem, tworzywami sztucznymi, „żelazem”. Co w życiu codziennym i często trzeba robić.

Ten projekt można nieco zmodyfikować. Na przykład podczas obróbki kłód w mini tartaku (cięcie na deski, piłowanie) należy je również naprawić. W takim przypadku odpowiednia jest ulepszona modyfikacja takiego zacisku stolarskiego. Wystarczy wziąć za podstawę taśmę żelazną, na końcach której spawać te same rogi.

Odmiany i modyfikacje

Oto kilka innych rodzajów ścisków stolarskich. Wszystkie te zaciski są łatwe w montażu własnymi rękami.

Pytanie jest inne - jak celowe jest użycie drewna jako materiału wyjściowego? Argumenty są zarówno za, jak i przeciw. Ale jeśli drzewo zostanie wybrane na podstawę zacisku stolarskiego, to musi spełniać określone kryteria.

• Rasa jest tylko twarda (gruszka, dąb, orzech i tym podobne). W przeciwnym razie nie ma potrzeby mówić o jakiejkolwiek sile docisku. A trwałość zacisku ich „miękkiego” drewna budzi pewne wątpliwości.
• Wilgotność jest minimalna. Dopiero po wysokiej jakości wysuszeniu materiału można go wykorzystać do produkcji części zaciskowych.

Powodzenia, czytelniku, w tworzeniu własnego zacisku. Nie bój się fantazjować, a wszystko się ułoży!