Wszystkie zdjęcia z artykułu

Tematem tego artykułu jest drewno Zegar ścienny. Zapoznamy się z historią powstawania mechanizmów z litego drewna w naszym kraju oraz dowiemy się, przez kogo i w jakich latach powstawały najbardziej niezwykłe konstrukcje. Ponadto musimy zapoznać się ze sposobami wykonywania zegarków własnymi rękami - zarówno w oparciu o gotowy mechanizm zegarków kwarcowych, jak i od podstaw, z wykonaniem wszystkich mechanizmów od.

Zegarki mistrzów Bronnikowa

Którego obudził Herzen

Oto dwa pozornie niezwiązane ze sobą fakty:

• Pisarz Aleksander Herzen, kolega dekabrystów i jeden z teoretyków rewolucji rosyjskiej, już w 1834 r. został skazany „za śpiewanie oszczerczych pieśni”, a wkrótce potem, w maju 1835 r., zesłany do miasta Wiatka;
• 31 marca 2001 roku na aukcji antyków w Genewie sprzedano drewniany zegarek rosyjskiego mistrza Bronnikowa. Cena transakcji była rekordowa jak na mechanizm zegarkowy – 34 500 franków szwedzkich. Niezwykłe w tym jest to, że mechanizm zegara (w pełni sprawny, mimo półtora wieku) został w całości wykonany z drewna.

Co łączy te dwa wydarzenia?

Sama koncepcja wygnania w latach życia Hercena oznaczała jedynie usunięcie zhańbionego szlachcica ze stolicy, zachowując przy tym swoje przywileje i status cywilny. Wkrótce po przeprowadzce do Wiatki Aleksander Iwanowicz zorganizował w niej wystawę wyrobów przemysłowych.

Uwaga: oficjalny status przedsięwzięcia zorganizowanego przez wygnanego rewolucjonistę potwierdził fakt, że współzałożycielem jarmarku była Zemskaja Administracja miasta (według dzisiejszych standardów gmina).

Herzen zaprosił najsłynniejszych rzemieślników miasta do wystawienia towarów własnej produkcji, aby pobudzić handel miejskich przemysłowców z sąsiednimi miastami i regionami imperium. Jednym z tych, którzy odpowiedzieli, był sześćdziesięcioletni tokarz Iwan Tichonowicz Bronnikow; w pracy pomagał mu syn Siemion Iwanowicz.

Upływający czas, niezwykle znaczący w porównaniu z życiem człowieka, zatarł wiele szczegółów wydarzeń i ich kolejności. Wiele z tego, co wydarzyło się w XIX wieku, pozwala jedynie domyślać się jego przyczyn.

Oto zestawienie faktów i ich powtórzeń z tamtego czasu, związanych z historią drewniany zegar od Wiatki:

• Jeszcze przed wystawą zorganizowaną przez Hercena ojciec i syn Bronnikovowie specjalizowali się w produkcji pudełek i szkatułek. Ich wizytówką były drewniane zawiasy wykonane z czeczoty brzozowej - specjalnego narośla na pniu brzozy, który wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością, odpornością na wilgoć i obciążenia udarowe;

To ciekawe: dwudziestofuntowy (nieco mniej niż 10 kg) czeczot brzozowy został następnie sprzedany za 50 rubli. Dla porównania - za te same pieniądze na wystawie rolniczej można było kupić rasowego reproduktora lub kilka krów.

• Pewnego razu pokazano Siemionowi Bronnikowowi mechanizm zegara kieszonkowego. Mówią, że był tak zszokowany jego złożonością, że od razu chciał stworzyć własną wersję, ale już z materiału znanego mistrzowi - z drewna;
• W ciągu następnych kilku miesięcy mistrz, którego produkty cieszyły się sporym zainteresowaniem, praktycznie porzucił pracę, która przyniosła mu zarobki i cały swój wolny czas spędzał na obracaniu biegów. Nie trzeba dodawać, że rodzina była… powiedzmy, niezbyt zadowolona z tego rozwoju sytuacji;
• Maniakalna pasja do mechaniki zegarkowej dała naturalny efekt – Bronnikov senior został przekazany przez bliskich do szpitala psychiatrycznego. Oczywiście dla jego własnego dobra;
• Rok później, po wyjściu ze szpitala, w tajemnicy kontynuował pracę nad zegarkiem i po chwili pokazał publiczności działający egzemplarz. Koperta zegarka miała średnicę trzech centymetrów i nie zawierała żadnych metalowych części.

W tym artykule opisano proces przydatnego urządzenia, które znajduje się w każdym domu. Być może nawet nie w jednym egzemplarzu. To jest zegar ścienny. Ale te zegarki będą naprawdę wyjątkowe, ponieważ wykonamy je własnymi rękami. Nikt inny na świecie nie będzie miał dokładnie takiego samego zegarka. Podobnie - może, ale jednak nasz będzie ekskluzywny, jedyny w swoim rodzaju.

Narzędzia i materiały użyte przez autora domowego produktu:

1. Całkiem dużo wkrętów samogwintujących o długości 32 mm
2. Kołek m6, gwintowany z wkręcaną końcówką
3. Blat drewniany o szerokości 200 mm
4. Czarna błyszcząca farba
5. Biała farba spękana
6. Bezbarwny lakier akrylowy
7. Śrubokręt
8. Śrubokręt
9. Papier ścierny
10. Piła do metalu
11. Szczypce
12. Imadło
13. Wiertarka
14. Strugarka
15. Bułgarski

Proces produkcji.
Najpierw musimy narysować kwadrat o boku 30 cm, a następnie dzielimy nasz kwadrat na mniejsze kwadraty o boku 10 cm, tak aby ostatecznie otrzymać 9 kwadratów. Aby to zrobić, autor korzysta z pomocy domowego miernika grubości, który pokazuje się doskonale.

Ponieważ tym razem piłem więcej niż zwykle, autor zdecydował się na użycie wyrzynarki. Z braku własnych pożyczyłem układankę od kolegi. Oczywiście uzyskanie idealnie równych cięć bez użycia prowadnic jest dość trudne, ale w tym domowym produkcie jest to pozbawione zasad, dlatego, jak mówią, tak się stanie.

Po złożeniu dziewięciu półfabrykatów musimy nadać im wygląd rynkowy. Aby to zrobić, autor wykorzystuje własne narzędzie ręczne- blok szlifierski. Możesz zrobić takie proste urządzenie dla siebie. Chociaż wystarczy użyć zwykłego papieru ściernego. Aby naprawić kwadratowy drewniany blank, autor używa imadła. Ręczny proces szlifowania dziewięciu drewnianych kwadratów zajmie wystarczająco dużo długi czas. Aby go zmniejszyć, użyj elektronarzędzia, które masz w gospodarstwie, do obróbki detali. Na wyjściu otrzymujemy właśnie taki jeden duży kwadrat, który składa się z 9 mniejszych kwadratów.

Odłóż go tymczasowo na bok i przejdź do ćwieków. Naprawiamy spinkę do włosów M6 na stole warsztatowym za pomocą imadła. Będziemy musieli pociąć go na pięciocentymetrowe segmenty. W sumie potrzebujemy aż 12 sztuk, aby własnoręcznie wykonać zegary ścienne. Aby w jakiś sposób przyspieszyć proces i nie zadzierać z miarką, autor ustala zacisk o 50 mm i mierzy 12 segmentów. Za pomocą małych kawałków taśmy maskującej autorka wykonuje ślady na metalowej spince do włosów.

Tak zmierzone odcinki odcina się za pomocą szlifierki i także tymczasowo odkłada na bok.

Następnie musisz wybrać, w którym kwadracie będzie znajdować się mechanizm zegarowy. Innymi słowy, musisz wybrać kwadrat, który będzie znajdował się w środku całej konstrukcji. Nie odgrywa to szczególnej roli, ponieważ jeśli wszystkie 9 kwadratów zostało wypolerowanych w miarę równomiernie i zostały przetworzone w ten sam sposób, to nie będą się zbytnio od siebie różnić. No, może poza wzorem drewna. Tak, jest wyjątkowy. W zasadzie każdy kwadrat może być stróżem serca naszego zegara.

Zaczynamy patroszyć wybrany kwadrat. Za pomocą dłuta wybieramy wgłębienie pośrodku, w tym przypadku ma je obudowa mechanizmu zegarowego kwadratowy kształt dlatego zrobimy wgłębienie kwadratowe. Mierzymy obudowę mechanizmu zegara i drążymy pod nią miejsce w drzewie, przestrzegając wymiarów. Do tego zabiegu przydałby się oczywiście frez, ale ponieważ autor go nie posiada, posłużył się młotkiem i dłutem. Korzystając z tych metod i korzystając z tych narzędzi, autor spędził na tym etapie około godziny.

Następnie na środku naszego placu musisz ostrożnie wywiercić otwór. W tym przypadku średnica wynosi 9 milimetrów.

Konieczne jest złożenie naszych kwadratów w jedną strukturę na płaskiej i dość solidnej powierzchni. Za pomocą grubościomierza wykonujemy znaki, które przydadzą nam się do łączenia półfabrykatów.

Półfabrykaty połączymy za pomocą kołków pociętych na kawałki. Dlatego wiercimy otwór zgodnie ze znakami. Następny w wywiercony otwór wkręć kołki M6.

Następnie przechodzimy do jednej z najciekawszych części naszego domowego produktu - złożenia wszystkich kwadratów w jeden.

Podczas montażu autorowi początkowo wydawało się, że nie ma wystarczającej sztywności, ponieważ wkręcił kołek w każdy półfabrykat tylko o 1 cm.

Aby nadać sztywność całej konstrukcji, wytyczył centralny plac. Z każdej strony wierci się otwór o średnicy 5 mm na kołek M6.

Następnie musisz zacząć umieszczać cyfry na tarczy. Nie będziemy losować wszystkich liczb, ale tylko 3,6,9 i 12. W ten sposób pomalujemy tylko 4 kwadraty.

Komu nie podoba się ta forma liczb, możesz użyć dowolnej, na przykład rzymskiej. I to też będzie wyglądać całkiem nieźle. Autor narysował postacie w przybliżeniu, na oko. Dzieje się tak dlatego, że w kolejnym etapie, podczas znakowania, przyjmą ten sam kształt i zrozumiesz dlaczego.

Ponieważ zgodnie z pomysłem autora liczby będą pochodzić z wkrętów samogwintujących, zmierzył średnicę łba śruby. W tym przypadku rozmiar wynosił 8 mm. Nie ma potrzeby wkręcania wkrętów samogwintujących w ciasny, dlatego do średnicy łba śruby wynoszącej 8 mm dodajemy kolejne 1 mm z każdej strony. W rezultacie otrzymujemy odległość równą 10 mm.

Ponadto autor ustawił zacisk w pozycji 1 cm i w ten sposób nałożył oznaczenia, które w zasadzie okazały się niemal idealne. Według zaznaczonych znaków wywiercił otwory wiertłem o średnicy 3,3 mm na głębokość połowy blatu.

Po zakończeniu wiercenia otworów pod wszystkie wkręty samogwintujące autor nałożył warstwę podkładową z czarnej błyszczącej farby.

Na czarną warstwę bazową nałożyłam warstwę białej farby spękanej, która nie wyszła tak intensywnie jak chciałam. Prosty fakt jest taki, że warstwę bazową na powierzchnię drewnianą trzeba by nałożyć dwa, a nawet trzy razy.

Otwierając pudełka z pracami nadesłanymi na konkurs, znaleźliśmy w jednym z nich coś, co od razu wzbudziło podziw i jesteśmy pewni, że wielu będzie chciało powtórzyć ten projekt. Wyróżnia się niepowtarzalnością, starannym przemyślaniem wszystkich elementów i niewątpliwie atrakcyjnością. Za zgodą autora projektu zmieniliśmy tylko nieznacznie jego proporcje i wygląd, tak aby jego produkcja stała się przystępna dla większości naszych czytelników, a także poprosiliśmy naszych rzemieślników o wykonanie kolejnej próbki. Teraz, gdy znane są wszystkie subtelności tej pracy, możesz ją powtórzyć zgodnie z naszymi opisami.

Zrób puste miejsca na ściany obudowy

Po wycięciu wszystkich ścian bocznych i szczegółów łuku z jednego długa deska możesz być pewien ciągłości wzoru tekstury i dopasowania kolorystycznego detali gotowy kadłub.

Notatka. Aby wzór tekstury na ściankach bocznych i zaokrągleniu góry wyglądał na ciągły, wszystkie detale wycinaliśmy sekwencyjnie z jednej deski (patrz „Schemat rozkroju”). NAzdjęcie A przedstawia ścianki boczne wyrównane przed sklejeniem oraz detale blatu po wykonaniu skosów pod kątem 22,5° na ich końcach.

1. Weź deskę o długości 1050 mm (my wybraliśmy mahoń), przytnij ją z obu stron na grubość 29 mm, a następnie przetnij na szerokość 127 mm.

2. Po spiłowaniu jednego końca deski dokładnie pod kątem prostym, odetnij jedną ścianę boczną A. Oznacz jego dolny koniec cyfrą „1” i narysuj strzałkę wskazującą wnętrze gotowej obudowy. Za pomocą nacięć poprzecznych oddziel cztery półfabrykaty o długości 81 mm na szczegóły górnego zaokrąglenia W, numerując je kolejno numerami włączonymi wewnątrz. Przytnij do ostatecznej długości drugą ścianę boczną A i zaznacz jej dolny koniec liczbą „2” i strzałką skierowaną do wnętrza przyszłego korpusu.

3. Wykonaj cztery kopie szablonu górnej części W. Użyj kleju w sprayu, aby przymocować je do przedniej krawędzi każdego z czterech półfabrykatów.

4. Dopracuj szczegóły W Skosy 22,5° za pomocą piły ukośnej z zabezpieczonym ogranicznikiem spiłuj skosy na tych samych końcach każdego elementu. Po przełożeniu zatyczki wykonaj skosy na drugim końcu czterech części.

Wyfrezuj gniazdo lamelowe na środku końca detali łuku.

5. Ustaw ogranicznik frezarki do listew na 22,5°, tak aby gniazdo listew nr 20 znajdowało się pośrodku końcowej grubości górnych elementów. B (zdjęcie B).(Ta pozycja jest oznaczona linią na krawędziach szablonu.) Upewnij się, że kieszenie są wykonane dokładnie w połowie szerokości i wytnij je w skosach każdego przedmiotu.

6. Na grubiówce wykończ obie ściany boczne A do grubości 19 mm, usuwając materiał z obu stron. Ustaw frezarkę do listew na tę grubość i wytnij kieszeń z listew nr 20 na górnym końcu obu ścian w połowie grubości i szerokości elementów.

Przyklej puste miejsca na górę i dodaj ściany boczne

Podczas klejenia łuku wieloczęściowego należy ustawić obejmy symetrycznie i nie dokręcać ich zbyt mocno. Wystarczająco, aby zamknąć stawy.

1. Wykonaj oprawę z płyty MDF lub sklejki (ryc. 2). Zmontuj na sucho półfabrykaty zaokrąglonych górnych części, aby upewnić się, że dobrze przylegają. (zdjęcie C). Nałóż klej, włóż lamele w szczeliny i połącz półfabrykaty, wyrównując ich krawędzie. Nie dokręcaj zacisków zbyt mocno - wymagane jest jedynie, aby w połączeniach nie było szczelin.

2. Piła taśmowa usuń nadmiar materiału z obu stron łączenia, przecinając w pobliżu linii. Użyliśmy nowego brzeszczotu o średnicy 6 mm i ustawiliśmy do niego stół maszyny dokładnie pod kątem 90°.

3. Następnie papierem ściernym o ziarnistości 80 przeszlifuj łuk do linii konturu tak, aby jego grubość wynosiła 19 mm. Możesz szlifować łuk ręcznie, ale zalecamy wykonanie prostego zestawu opisanego w artykule na temat bardzo długiego bębna szlifierskiego.

Para klipsów do paska utrzymuje razem części ciała. Równoległość ścian bocznych zapewniają dwie tymczasowe przekładki.

4. Połącz na sucho ściany boczne A z wklejonym łukiem W. Z resztek wytnij dwie przekładki o wymiarach 127 x 165 mm, co zapewni równoległość tylnych ścianek podczas montażu opasek taśmowych (zdjęcieD). Gdy klej całkowicie wyschnie, wygładź przejścia od łuku do ścian bocznych za pomocą szlifowania.

Weź pod uwagę to, co jest pokazane (ryc. 3) położenie wypustów na wewnętrznej powierzchni produkowanej części korpusu - jeden z wcięciem 10 mm od przedniej krawędzi części, a drugi w odległości 6 mm od tylnej krawędzi. Wybierz te grodzice za pomocą frezu szczelinowego 6 mm zamontowanego na stole routera. U naszego kutra

Rowki po wewnętrznej stronie gotowej części korpusu należy wyciąć frezem szczelinowym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

5. Zastanów się, co jest pokazane (ryc. 3) położenie wypustów na wewnętrznej powierzchni produkowanej części korpusu - jeden z wcięciem 10 mm od przedniej krawędzi części, a drugi w odległości 6 mm od tylnej krawędzi. Wybierz te grodzice za pomocą frezu szczelinowego 6 mm zamontowanego na stole routera. W naszym frezie łożysko ograniczające głębokość frezowania znajduje się poniżej elementów skrawających. (zdjęcie E).

6. Teraz wymień frez szczelinowy na frez do wręgów i wykonaj 3mm wręg o głębokości 6mm na obwodzie przedniej strony ścian bocznych i górnej części szafy.

Aby skompletować obudowę, dodaj dolną, przednią i tylną ściankę

Zgłaszanie się w Wiertarka obcinacz pierścieniowy-balerina, zmniejsz prędkość i użyj ograniczników, aby zamocować obrabiany przedmiot.

1. Z płyty o grubości 19 mm wytnij półfabrykat o wymiarach 171 × 178 mm na ścianę przednią Z. Zaznacz wg Ryż. 4 górne zaokrąglenie oraz otwór o średnicy 83 mm na mechanizm zegarowy. Wykonaj otwór w przedniej ścianie za pomocą baleriny na wiertarce (zdjęcieF). Za pomocą piły taśmowej spiłuj górę przedmiotu obrabianego wzdłuż promienia i gładko przeszlifuj krawędzie części.

Notatka. Jeżeli mechanizm zegarka ma inne wymiary należy odpowiednio zmienić średnicę otworu w przednim otworze.

2. Zamontuj frez wręgowy w stole routera i wykonaj wręg 12mm o głębokości 6mm (ryc. 4).

3. Wytnij półfabrykat na przednią podkładkę D. Frez wzdłuż górnej i dolnej krawędzi zaokrąglenia o promieniu 3 mm, aby utworzyć profil pokazany na rysunku Ryż. 3. Przyklej przednią listwę do dolnej krawędzi przedniej ściany, wyrównując tylne strony elementów.

4. Wytnij tylną ścianę mi ze sklejki o grubości 6 mm („Wykaz materiałów”, Ryż. 1). Włóż go w język gotowej części ciała A/B i upewnij się, że dolna krawędź elementu jest zrównana z dolną krawędzią ścian bocznych A. Nie przyklejaj jeszcze tylnej ściany do korpusu.

5. Włóż przednią ściankę z paskiem samoprzylepnym PŁYTA CD w język zmontowanej części ciała. Wytnij cienkie listwy-wkładki F i przyklej je na miejscu (ryc. 3).

6. Wytnij spód G. Wyfrezować zaokrąglenia o promieniu 3 mm wzdłuż obu końców oraz górnej i dolnej krawędzi natarcia. Aby uniknąć odprysków, najpierw przeszlifuj końce części za pomocą noża.

7. Wywierć dno G otwory montażowe o średnicy 4 mm i pogłębić je (ryc. 1). Połóż obudowę na stole warsztatowym i dociśnij jej spód od dołu, wyrównując ją do środka. Przez dolne otwory montażowe wywierć otwory prowadzące o wymiarach 2,8x13 mm w dolnych końcach ścian bocznych. A. Przymocuj spód do korpusu wkręcając śruby z łbem stożkowym 4,5x32.

8. Wytnij szyny prowadzące H Dla szuflady. Dla bezpiecznej pracy zastosowaliśmy wkładkę przeciwodpryskową oraz popychacz.

Proste urządzenie wykonane z kawałka płyty MDF z rowkami pozwala na jednoczesne przyklejenie czterech płozy do wnętrza obudowy, idealnie je dopasowując.

9. Wykonaj szablon montażowy pokazany na rys (ryc. 5.) Obie jego krawędzie zaznacz strzałkami skierowanymi do góry, aby przypadkowo nie przewrócić się podczas montażu płóz. Włóż cztery suwaki w rowki szablonu H. (fotG) i lekko przyklej ich otwartą krawędź klejem. Włóż szablon ze slajdami do korpusu blisko dołu G i dociśnij go zaciskami do bocznej ściany A. Pozostaw klej do wyschnięcia na kilka godzin, a następnie przyklej prowadnice do drugiej ściany.

10. Wytnij nogi I. Aby bezpiecznie obrobić ich końce i krawędzie, należy ustawić minimalny odstęp wokół frezu w stole routera. W tym celu do tulei zaciskowej należy przymocować frez półokrągły o średnicy 12 mm i unieść go ponad powierzchnię stołu frezującego. Następnie ustaw prowadnicę tak, aby lekko dotykała ostrzy tnących. (ryc. 6). Opuść nóż poniżej powierzchni stołu i połóż na nim kwadratowy kawałek płyty pilśniowej o grubości 6 mm i wymiarach 300 × 300 mm, zabezpieczając go paskami dwustronnej taśmy. Włącz router i powoli podnieś obrotowy wiertło przez płytę pilśniową tak, aby wystawało 2 mm od góry. (ryc. 6). Wyfrezować półkoliste rowki na końcach i krawędziach każdej nogi I.

11. Przeszlifuj ostre żebra na nogach (ryc. 3). Przyklej nogi do dołu G, umieszczając je na równi z tylną krawędzią dna i cofając się o 6 mm od przedniej krawędzi i narożników.

Zacznij robić pudełka

1. Wytnij przód/tył J i bok DOścianki szuflad. Zamontuj w piłze tarczę szczelinową o grubości 10 mm i zamocuj drewnianą płytkę na ograniczniku wzdłużnym. Przesuń ogranicznik blisko dysku i napraw go. Dostosuj przesunięcie dysku i przytnij przednią i tylną ścianę J fałdy o głębokości 5 mm (ryc. 7).

2. Teraz włóż do piły brzeszczot szczelinowy 6 mm, przesuń prowadnicę i odetnij wypusty po wewnętrznej stronie przedniej, tylnej i bocznej ściany J., K przy dolnej krawędzi (ryc. 7).

3. Zobaczyłem dno L szuflady. Zmontuj pudełka na sucho, aby sprawdzić dopasowanie wszystkich części. Następnie przyklej pudełka, mocując je zaciskami i upewnij się, że są kwadratowe i nie przekrzywione.

4. Aby wykonać częściowe wypusty w bocznych ściankach szuflad, w tuleję frezarki przymocowanej do stołu włóż prosty frez do wpustów o średnicy 6 mm i ustaw głębokość frezowania na 6 mm. Ustaw prowadnicę stołu routera tak, aby frez znajdował się dokładnie pośrodku szerokości ściany bocznej K. Sprawdź ustawienia przy cięciu o tej samej szerokości co ściany boczne. Zamocuj stoper na ograniczniku wzdłużnym po lewej stronie frezu, aby ograniczyć długość frezowanego pióra do 84 mm (zdjęcie H.). Po wykonaniu języka na jednej bocznej ścianie odwróć pudełko i przetnij ten sam język po drugiej stronie.

Wyrównaj dokładnie nóż ze środkiem bocznej ścianki i przytnij pióra po obu stronach szuflad bez zmiany ustawień.

5. Przymierz pojedynczo wszystkie skrzynki do otwarcia obudowy i uzyskaj ich płynny ruch, ostrożnie szlifując szyny prowadzące. Wywierć otwór na środku każdej przedniej ściany J otwór montażowy na przycisk.

Wykończenie nie zajmie dużo czasu

1. Jeśli chcesz, możesz zabarwić drewno mahoniowe, aby było nieco ciemniejsze. (Użyliśmy General Finishs Antique Cherry.)

2. Gdy bejca całkowicie wyschnie, nałóż dwie warstwy lakieru półpołyskowego. (Użyliśmy Deft Clear Wood Finish.) Lekko przeszlifuj pierwszą warstwę papierem ściernym nr 220 i ostrożnie usuń kurz.

3. Po wyschnięciu lakieru zamontować gałki. Lekko nawoskuj prowadnice w korpusie, aby szuflady poruszały się płynniej. Zainstaluj baterię w mechanizmie zegarowym i włóż ją na miejsce.

• • Zegar ścienny DIY? No i co z tego, że można je też kupić w sklepie z zegarkami. Tak, można, ale tylko one będą już gotowe i nie będzie łatwo coś do nich dodać lub zmienić. Jeśli chodzi o zegarek własnymi rękami, wyobraź sobie, że możesz na nich umieścić wszystko. Ponieważ nie ma żadnych ograniczeń.
    • • 1. Przedmiot obrabiany. W moim przypadku jest to szprot z koronowanego drzewa. Skąd można to dostać? Bardzo prosta! W ogłoszeniu „ukoronowanie drzewa” znajdziesz numer telefonu, zadzwoń i poproś o sam szprot lub o pocięcie go na wykroje – kółka, jak pokazano na rysunku. W moim przypadku średnica koła okazała się 31 cm, a grubość 2,5 cm Jak określić, jakiej średnicy potrzebujesz? Kup mechanizm zegarowy i postępuj zgodnie z nim. Grubość przedmiotu obrabianego odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ określa, czy konieczne jest wykonanie kieszeni na mechanizm, czy nie. W moim przypadku tak zrobiłem i trwało to dość długo. Aby nie powtórzyć mojego błędu, przytnij obrabiany przedmiot na grubość nie większą niż 1 cm. Ponadto najprawdopodobniej drzewo będzie nadal wilgotne, co oznacza, że ​​​​po wyschnięciu może się odkształcić, dlatego odłóż przedmiot na 1 lub 2 tygodnie w ciepłym i suchym pomieszczeniu. Mam nawet chip (patrz zdjęcie).
      • ŁĄCZNIE za koszt materiału wyszło: 1640 rubli (data 01.03.2015). To są moje wydatki, myślę, że dla wielu mogą być znacznie niższe, bo ekonomiści mają w domu połowę powyższych, albo u kogoś innego koszty mogą być wyższe. Podziel się informacjami na ten temat w komentarzach, ułatwi to innym nawigację.

Zegar ścienny DIY. z drewna

Zegar ścienny DIY? No i co z tego, że można je też kupić w sklepie z zegarkami. Tak, można, ale tylko one będą już gotowe i nie będzie łatwo coś do nich dodać lub zmienić. Jeśli chodzi o zegarek własnymi rękami, wyobraź sobie, że możesz na nich umieścić wszystko. Ponieważ nie ma żadnych ograniczeń.

Zegar ścienny zrób to sam jest oryginalny i kreatywny, a co najważniejsze prosty. Wyobraź sobie, jak uszczęśliwiają Cię za każdym razem, gdy je widzisz, jak słyszysz dźwięki mechanizmu zegarowego, jak działa dla Ciebie czas.

Tak wygląda nasz zegarek. A jak Twoje?

Dekorując ścianę pokoju lub przedpokoju, zegar ścienny zrób to sam przypomni Ci o kolejnym zwycięstwie. W końcu sam je zrobiłeś. Widząc znajomych, znajomych, gości zapewne zainteresują się zegarkiem i powiedzą coś w stylu: „Mhm, ciekawe, ale skąd je masz?”. Na które każdy będzie miał własną odpowiedź. Być może chcą też zrobić zegar ścienny własnymi rękami.

Czego więc potrzebujemy do zegara ściennego?

1. pusty. W moim przypadku jest to szprot z koronowanego drzewa. Skąd można to dostać? Bardzo prosta! W ogłoszeniu „ukoronowanie drzewa” znajdziesz numer telefonu, zadzwoń i poproś o sam szprot lub o pocięcie go na wykroje – kółka, jak pokazano na rysunku. W moim przypadku średnica koła okazała się 31 cm, a grubość 2,5 cm Jak określić, jakiej średnicy potrzebujesz? Kup mechanizm zegarowy i postępuj zgodnie z nim. Grubość przedmiotu obrabianego odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ określa, czy konieczne jest wykonanie kieszeni na mechanizm, czy nie. W moim przypadku tak zrobiłem i trwało to dość długo. Aby nie powtórzyć mojego błędu, przytnij obrabiany przedmiot na grubość nie większą niż 1 cm. Ponadto najprawdopodobniej drzewo będzie nadal wilgotne, co oznacza, że ​​​​po wyschnięciu może się odkształcić, dlatego odłóż przedmiot na 1 lub 2 tygodnie w ciepłym i suchym pomieszczeniu. Mam nawet chip (patrz zdjęcie).

2. Mechanizm zegarowy. Można go kupić w prawie każdym sklepie z zegarkami lub zamówić online. Wziąłem Niemca do sklepu, kosztował 400 rubli, w zestawie strzały i bateria.

Niemiecki zestaw zegarkowy zawiera wskazówki i baterię

3. Linijka i ołówek są w każdym domu i każdy może je kupić.

4. Pudełko zapałek lub urządzenie do nagrywania.

5. Nóż zwykły lub biurowy, koszt od 85 rubli.

6. Klej do drewna, koszt od 65 rubli.

7. Lakier transparentny na drewnie, matowy lub błyszczący do wyboru według własnego gustu. Wziąłem lakier matowy, o pojemności 1 litra, chociaż 250 gramów powinno wystarczyć. Bank kosztował mnie 500 rubli.

8. Wkrętak z wiertłem do drewna o średnicy 60-80 mm.

9. Dłuto i młotek.

10 . Pędzel do lakieru o wartości 85 rubli (wskazane jest, aby wziąć cienki, aby łatwiej było rozmazać trudno dostępne miejsca, pęknięcia).

jedenaście. Czarny marker do kolorowania liczb. Możesz wziąć dowolny inny wybrany kolor. Marker kosztował 95 rubli.

12 . Arkusz skórek dużych i małych ziaren.

ŁĄCZNIE za koszt materiału wyszło: 1640 rubli (data 01.03.2015). To są moje wydatki, myślę, że dla wielu mogą być znacznie niższe, bo ekonomiści mają w domu połowę powyższych, albo u kogoś innego koszty mogą być wyższe. Podziel się informacjami na ten temat w komentarzach, ułatwi to innym nawigację.

Krok 1. Nasz przedmiot należy przeszlifować i przeszlifować, aby powierzchnia była gładka i przyjemna w dotyku. W tym celu używamy gruboziarnistego papieru ściernego, następnie po wygładzeniu powierzchni szlifujemy ją drobnoziarnistym papierem ściernym.

Skórowanie

Krok 2. Mierzymy środek i wiercimy otwór, przez który przejdzie podstawa mechanizmu zegarowego.

Krok 3. Z tyłu wykonujemy wgłębienie (kieszeń) na mechanizm zegara, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jak to zrobić? Zrobiłem wiele otworów zwykłą wiertarką, a następnie wybiłem je dłutem i młotkiem, a następnie przeszlifowałem powierzchnię najlepiej, jak umiałem.

Krok 4. Z zapałek - liczb konstruujemy strzałki, a następnie malujemy je markerem. Możesz go wypalić za pomocą urządzenia do wypalania lub zastosować cięcie artystyczne. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych ograniczeń!

Mam takie numery) A jakie są Twoje?

Krok 5. Odmierz, gdzie powinny znajdować się liczby i przyklej je na kleju do drewna.

Krok 6. Sprawdzamy jak mechanizm zegarowy pasuje i działa, po czym przystępujemy do lakierowania. Lakierujemy w 2 lub 3 warstwach w zależności od lakieru (przeczytaj instrukcję na puszce lakieru).

Krok 7. Montujemy mechanizm zegara za pomocą wkrętów samogwintujących lub przyklejamy go na kleju.

W U A L

Gratulacje, teraz możesz być dumny i zobaczyć swój zegar ścienny na ścianie swojego domu, mieszkania, biura lub domku letniskowego.

Komfort i przytulność w naszym domu zależy czasami nawet od najbardziej małe części i elementy. Nawet większość projektantów wnętrz zgodzi się, że najważniejszymi atrybutami zapewniającymi komfort w domu są dobrze dobrane zasłony, oryginalne lampy, miękkie i dobrane w odpowiednim odcieniu, koce, poduszki, dywaniki łazienkowe i zegary.

W tym artykule skupimy się na kursie mistrzowskim na temat samodzielnego dekorowania zegara w domu.

W Internecie można znaleźć wiele zdjęć zegarków, większość z nich jest wykonywana przez znanych projektantów, ale wykonanie oryginalnych zegarków w domu również nie jest trudne.

Jest oczywiście jeden kluczowy i trudny moment - jest to montaż mechanizmu na zegarku w celu jego działania, ale gotowy mechanizm należy kupić w sklepie i zainstalować zgodnie z instrukcją. Ale wygląd przyszłe godziny pracy i wystrój wypoczynku całkowicie zależą od osobistych preferencji i gustów.

Przydziel kilka nowocześni technicy, które pomagają samodzielnie tworzyć zegarki w dowolnym stylu.

Zegarek w stylu decoupage

Podobna technika projektowania i tworzenia zegara ściennego polega na pracy z gotowym szablonem sklepu, w którym jest już wykroj, podstawa wskazówek i gotowy mechanizm. Można też kupić gotowe wzory na papierze, specjalne farby, klej i inne elementy decoupage.

Obrabiany przedmiot do zegara wykonuje się w ten sposób: kilkakrotnie podstawa jest pokryta ziemią farby akrylowe i na końcu wypolerowany. W kolejnym kroku bazie nadajemy pożądany odcień i teksturę.

Jest jeden trik - jeśli chcemy zrobić zegar w starym stylu z przetartym kloszem, to farbę trzeba nakładać gąbką.

Dekorowanie zegara ściennego własnymi rękami to proces wydobycia wyobraźni i kreatywności człowieka. Na podstawę można przykleić specjalne naklejki wodne. Lub narysuj samodzielnie wstępny szkic i przenieś go na tarczę.

Następnie gotowy mechanizm i strzałki z numerami są już dołączone. Po serii czynności stworzony przez nas zegar ożyje i nada domowi wyjątkowy, oryginalny wygląd.

Quillingowy zegar

Quilling to proces artystyczny i rzemieślniczy, podczas którego pracuje się z prostymi paskami wielokolorowego papieru o różnych szerokościach. Takie paski z reguły są skręcone i przyklejone do powierzchni, tworząc najróżniejsze wzory i obrazy.

Aby stworzyć zegar za pomocą tej techniki, najlepiej wziąć drzewo jako podstawę zegara, ponieważ elementy quillingowe można do niego dobrze przykleić.

Kolorystyka powinna współgrać z wystrojem pomieszczenia. W końcu jasny zegar będzie wyglądał brzydko w pokoju wykonanym w minimalistycznym stylu. Dlatego wybór odcienia jest kluczowy moment w tym przypadku.

Najczęściej wielokolorowe elementy do quillingu służą do tworzenia kwiatów, owadów, drzew, zwierząt, jagód i tak dalej.

Zegar gipsowy

Zwykłe płytki gipsowe będą dobrze służyć jako podstawa przyszłych zegarków.

Romantyczne i pełne szacunku natury z pewnością znajdą wiele rozwiązań do tworzenia zegarków z tego materiału.

Wśród profesjonalistów taka płytka nazywa się medalionem. Mechanizm przyszłego zegara jest przymocowany do jego tylnej części. Aby produkt wyglądał bardziej elegancko i powściągliwie, jego powierzchnię należy pokryć matową farbą w jasnych kolorach.

A jeśli chcesz mieć pewne akcenty, zrobi to błyszcząca farba.

Notatka!

Materiał ten najlepiej nadaje się do tworzenia zegarów w sypialni. Jednocześnie wybierane są odcienie - beżowy, jasnoróżowy, perłowy, kolor kawy z mlekiem, fioletowy i tak dalej.

Zegar z drewnianymi patyczkami

W tej sytuacji powinieneś mieć w swoim arsenale takie przedmioty, jak patyki i wysokiej jakości drewno, dobry klej, nożyczki i gotowy zegar roboczy o płaskiej powierzchni.

Wiele małych patyków tego samego rozmiaru należy wyciąć z drewna, a następnie połączyć

Jeśli sztyfty nałożymy na bazę w dwóch warstwach, można uzyskać wspaniały efekt „eksplozji”, który wygląda luksusowo i oryginalnie.

Teraz wiesz, jak zrobić zegar w domu. Oglądać wykonane samodzielnie Idealny do kuchni, salonu i sypialni.

Notatka!

Zdjęcie zegarka DIY

Notatka!