Jak wypełnić bramy przesuwne. Bramy przesuwne zrób to sam: cechy instalacji, instalacji i prawidłowego działania. Bramy przesuwne zrób to sam: tworzenie osadzonej części

Dla właścicieli domów na wsi automatyczne bramy przesuwne są dziś nieodzownym elementem budowy lub remontu ich przytulnego domu.

Każdy, kto je zainstalował, jest po prostu zdumiony, jak żył wcześniej bez tak wygodnego i skutecznego rozwiązania.

Żadnej bramy przesuwnej nie da się porównać z tym urządzeniem. A pod względem bezpieczeństwa są od niego wielokrotnie gorsi.

Nie będziemy rozważać procesu samodzielnej produkcji bram, zwłaszcza że ich prefabrykowane opcje projektowe można łatwo znaleźć i zamówić u profesjonalnych producentów.

Skupmy się na momentach instalacji poszczególnych elementów, podłączenia i konfiguracji systemu automatyki.

Kredyt hipoteczny na bramy przesuwne

Montaż bram przesuwnych lub przesuwnych charakteryzuje się koniecznością odpowiedniego przygotowania otworu. Co zawiera ta praca?

Po pierwsze, jest to przygotowanie fundacji lub hipoteki. To jak budowanie fundamentów pod dom. Ta hipoteka jest główną kotwicą całej konstrukcji.

Hipoteka to kapitalnie zabetonowany 16-ty kanał. Wysokość kanału jest zerem przyszłego wpisu.

Jeśli wejście zostanie następnie wyłożone płytkami, połóż kanał powyżej istniejącego znaku zerowego na wysokość płytki. Aby podczas wylewania beton całkowicie opadł pod kanał, szalunek musi być z nim wyrównany.

Głębokość takiego fundamentu zależy od głębokości zamarzania w Twojej okolicy. Na przykład w Moskwie i regionie moskiewskim eksperci pogłębiają się o 1,5 m plus 20 cm na poduszce z piasku.

Błąd nr 1

Jeśli nie weźmiesz tego pod uwagę, później fundament może wybrzuszyć się z naruszeniem swobodnego ruchu bramy, a nawet ich klina.

Kapitałowa polimeryzacja betonu następuje w ciągu 28 dni. Do wysokiej jakości pracy, która nazywa się od wieków, pożądane jest, aby wytrzymać te terminy i zainstalować bramę już na betonowej podstawie, która w pełni zyskała swoją wytrzymałość.

Jednak niewiele osób ma cierpliwość do takich okresów, ale trzeba wytrzymać co najmniej tydzień.

Przed wylaniem betonu należy wyraźnie odsłonić i zabezpieczyć kanał dodatkowymi elementami zbrojenia, aby nie przechodził na boki.

Jednocześnie sam kredyt hipoteczny nie musi być parzony całą siatką metalu.

Nie doda to specjalnej siły i nie uratuje w żaden sposób przy niewystarczającej głębokości i falowaniu stycznym. A taka siła może osiągnąć kilka ton na 1 m2.

Z łatwością podnosi i łamie ściany garaży i domów, nie mówiąc już o niektórych bramach.

Dlatego w zupełności wystarczą kształtki pionowe 12-16mm2.

Oblicz długość wykopu dla fundamentu według wzoru: długość całego otworu podzielona na pół.

Na przykład masz bramę o szerokości 4 m. Musisz więc przygotować dół o długości około 2 m. Jego szerokość powinna wynosić 40-50 cm.

Standardowy wykop pod takie bramy zajmuje około 2m3 betonu.

Same bramy nigdy nie są gotowe. Skrzydło będzie musiało zostać zmontowane na miejscu.

Na produkcie fabrycznym wszystkie otwory technologiczne zostały już przygotowane, więc postępując zgodnie ze schematem instrukcji nie powinieneś mieć problemów z montażem.

Podczas montażu najważniejsza jest wyraźna kontrola geometrii.

Część środkową można wypełnić różnymi materiałami:

• tektura falista

Mocowane za pomocą śrub lub nitów.

Aby arkusze nie grzechotały na łączeniach podczas ruchu bramy, wszystkie pęknięcia i przestrzenie można wypełnić szczeliwem silikonowym. Albo po prostu załóż uszczelkę.

• ogrodzenie

• wypełnienie ślepe, rodzaj wypełnienia

Aby wzmocnić całą konstrukcję, często stosuje się odciąg kablowy. Może łatwo dostosować wymaganą korespondencję wzdłuż przekątnych.

Błąd nr 3

Jeśli spawasz profil jako wysięgnik, bądź ostrożny! Przy braku doświadczenia spawy mogą prowadzić metal i prowadnicę dolną.

A bramy zaczną stukać w tych miejscach, jak pociąg po szynach.

Rolki nośne - co jest lepsze i jak zainstalować

Po zmontowaniu ramy przystąp do mocowania rolek, na których toczy się skrzydło.

Błąd nr 4

Nigdy nie używaj plastikowych rolek.

Tutaj możesz rozważyć opcje tylko ze stalą. Nie daj się zwieść reklamom producentów, że rolki polimerowe są gładsze i cichsze.

Jeśli podczas poruszania się wzdłuż prowadnicy występują wibracje, nadal będą one przenoszone. I nie zapomnij o naszych zimowych warunkach operacyjnych.

W ekstremalnie niskich temperaturach plastikowe rolki stają się mniej trwałe i zaczną pękać po uderzeniu.

Jeśli chodzi o jakość filmów, Rolltek ma bardzo dobre recenzje.

Konieczne jest smarowanie łożysk w niskich temperaturach.

Powinny być wzmocnione - 301., a nie 201. lub 303., a nie 203.

Większy rozmiar jest przeznaczony do większej wagi, co oznacza, że ​​są bardziej niezawodne i są w stanie wytrzymać najgorsze warunki pracy, nawet jeśli geometria prowadnicy zostanie naruszona.

Podczas montażu rolek należy najpierw zaznaczyć miejsca ich montażu na kanale. Umieść je w samolocie i zwiń prowadnicę.

Obowiązkową decyzją przy montażu rolek jest zastosowanie śrub regulacyjnych.

Błąd nr 5

Łączniki należy mocować do kanału przez nie, a nie przez samą platformę rolkową.

Ponieważ przy każdym odchyleniu betonowej podstawy tylko o 0,5 cm, brama odejdzie o 4-10 cm.

Dzięki śrubom podczas pracy można łatwo dokonywać regulacji w dowolnej płaszczyźnie za pomocą konwencjonalnego klucza.

Po nawinięciu kołnierza na łożyska wałeczkowe należy je wypoziomować.

Błąd nr 6

Nigdy nie smaruj rolek ani belki, po której się poruszają.

W wyniku takiej samoczynności zatykają się tam piasek i pył, stopniowo zamieniając się w ścierniwo i systematycznie ścierając powierzchnie tych dwóch ważnych elementów.

Aby zainstalować górną i dolną pułapkę oraz górny wspornik z bocznego wychylenia, będziesz potrzebować dodatkowych wsporników (słup wlotowy, obróbka blacharska). Zwykle jest to rura 60*40mm lub 60*30mm.

Przyspawaj je przez hipoteki do betonowych słupków ogrodzenia.

I już do nich montujesz te same pułapki i wsporniki.

Łapacze muszą być wykonane ze stali o grubości co najmniej 3-4 mm.

Aby na samym końcu nie było uderzenia, a kołnierz zamyka się całkowicie bezgłośnie, możesz założyć gumkę jako uszczelkę, jeśli nie masz fabrycznych.

Chociaż wiele inteligentnych napędów (Nice, Hormann) to one same są w stanie zatrzymać skrzydło w danym miejscu, znając jego długość.

Błąd nr 7

Pamiętaj, że dolny chwytacz jest umieszczany jako ostatni, gdy brama jest pozioma, osłonięta i znajduje się w pozycji roboczej.

Pułapka ta montowana jest w taki sposób, że po wejściu do niej skrzydła brama podnosi się o kilka milimetrów w celu odciążenia rolek nośnych.

W takim przypadku wytrzymają znacznie dłużej.

Błąd nr 8

Nigdy nie mocuj przychodzącego słupa bezpośrednio do kolumny, za pomocą kotew bez hipoteki.

Po kilku latach, od obciążenia wiatrem i wstrząsami, wszystko to poluzuje się, a łączniki wyrwą się. Początkowo elementy osadzone muszą być przyspawane do stalowej kolumny centralnej.

Jeśli o tym zapomniałeś, wykonaj łączniki przynajmniej na kotwicy chemicznej.

Montaż i regulacja listwy zębatej

W przypadku produktów fabrycznych wysokiej jakości jego instalację można w ogóle wykonać bez spawania. W zestawie specjalny profil C.

Przymocuj go zgodnie z poziomem za pomocą śrub na dole bramy i włóż występy w rowki.

Przenieś je na swoje miejsce i dokręć śruby.

Jeśli nie masz takich technologicznych elementów złącznych i musisz robić wszystko po staremu w spawaniu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Przede wszystkim umieść sam napęd na kanale fundamentowym i spójrz na wysokość, na której będzie znajdować się gwiazdka. Być może będziesz musiał nawet zwiększyć wysokość platformy, aby wszystko idealnie pasowało.

Dopiero potem zamocuj napęd na śrubach, ale nie przesadzaj.

Zębatki mają długość 1m. Każdy z nich ma owalny otwór.

Te same występy są w niego włożone - szeroką stroną do szyny, wąską do bramy.

Początkowo odsłonić je na środku i dokręcić. Następnie odblokuj napęd, maksymalnie otwórz bramę i przymierz szynę tak, aby przyczepa zmieściła się między jej końcem a przekładnią.

W tej pozycji zespawaj pierwszy występ.

Przesuwasz bramę, prawie docierając do ostatniego bossa i chwytasz ją. Jednocześnie upewnij się, że pierwszy i ostatni są na tym samym poziomie.

Na koniec przyspawaj środkowy występ. Przez cały ten czas zębatka leży na kole zębatym.

Aby dostroić zęby między dwoma górnymi, włóż jeszcze jedną wolną szynę lub jej fragment od dołu, wtedy wszystkie zęby będą idealnie pasować i nie będzie kliknięć ani stuków podczas ruchu bramy.

Proces powtarza się ze wszystkimi segmentami szyny. Po tym, jak chwycili wszystko i przetoczyli bramę tam iz powrotem, możesz w końcu poparzyć całość.

Błąd nr 10

Nie zaleca się robienia tego ściśle w kolejności bossów.

Najpierw zaparzyć pierwszy, potem ten na środku całego kołnierza, potem ostatni. I tak dalej. W takim przypadku istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że metal poprowadzi.

Jednocześnie niektórzy radzą przyspawać szynę do dolnego profilu bramy, a nie do prowadnicy biegnącej po rolkach. Inaczej przy braku doświadczenia wszystko się w tobie wygnie, a przewodnik przybierze postać banana.

Ponadto profil drzwiowy żyje znacznie dłużej niż belka dolna, a przy jego wymianie nie trzeba przerabiać mocowań szyny dolnej. Najczęściej belka „umiera” pod koniec zimy lub na początku wiosny.

Głównym wrogiem bram przesuwnych jest śnieg. Dlatego zawsze wyjmuj go od strony wycofywania. W temperaturze + -1C śnieg zamarza i miażdży belkę od wewnątrz.

Ona z kolei zaczyna łamać rolki. Najlepszym lekarstwem na śnieg jest zrobienie piórnika, do którego wpadnie kołnierzyk. Cóż, albo zaszaleć na ciepłej podłodze na ulicę.

Wiele osób mówi o prawidłowym prześwicie między zębatką a zębatką. Jak to jest uregulowane i eksponowane? Bardzo prosta.

Otwierasz bramę i luzujesz pierwszą śrubę na piaście, aby samodzielnie przyjęła swoją pozycję. Następnie nasmaruj nić i dokręć ją.

Bez smarowania gwint rdzewieje po 5 latach i śruba łamie się właśnie w tym miejscu.

Następnie przesuń kołnierz do końca pierwszego odcinka szyny, poluzuj i dokręć trzecią śrubę. Potem ten w środku.

To samo robisz z drugą i pozostałymi szynami, stopniowo przesuwając bramę. A na samym końcu dokładnie dokręcasz mocowania silnika, które wcześniej nie były zbyt ciasne.

Dzięki temu uzyskasz zalecany przez producentów prześwit między zębatką a samą przekładnią. Najważniejsze jest to, aby zębatka nie wywierała nacisku na zębatkę.
Jeśli jednocześnie nie ma widocznej szczeliny, ale po prostu swobodnie leży na kole zębatym, jest to również normalne.

To kończy część mechaniczną, przejdź do instalacji i konfiguracji napędu elektrycznego.

Podłączenie napędu bramy przesuwnej

Zawsze wybieraj napęd z rezerwą mocy, biorąc pod uwagę pracę zimową.

Do podłączenia operatora automatyki bramowej potrzebne będą następujące materiały:

• sam napęd elektryczny

• pilot

• 3-żyłowy kabel zasilający marki VVG

Wybierz sekcję zgodnie z odległością. Jeśli masz kabel o długości do 20 m, wystarczy VVG 3 * 1,5 mm2. Jeśli więcej niż 20 m, to VVG 3 * 2,5 mm2

• odbieranie i nadawanie czujników podczerwieni lub fotokomórek bezpieczeństwa

Dobry napęd musi być początkowo wyposażony w zabezpieczenia przed przypadkowym wejściem osoby lub maszyny w bramę docelową. W przeciwnym razie przedmiot po prostu zmiażdży lub zrani w wyniku takiego wysiłku.

Jednak z jakiegoś powodu takie mechanizmy obronne działają dobrze tylko przy uderzeniu. Z grubsza mówiąc, trzeba je prawie kopnąć, aby obroża się zatrzymała.

Dlatego dla dodatkowego bezpieczeństwa wymagane są fotokomórki, które w przypadku wniknięcia obcego przedmiotu w ich strefę nie pozwolą na zamknięcie bramy.

• lampka sygnalizacyjna + przewód koncentryczny do anteny na nim

Lampka poinformuje użytkowników drogi, że brama się otwiera i samochód może wyjechać.

• przewód do podłączenia fotokomórek - MKSH 4*0,5mm2 oraz MKSH 2*0,5mm2

• przycisk kluczyka + przewód do niego MKSH 2*0,5mm2

Aby poprowadzić kabel zasilający 220V z rozdzielni w domu do miejsca instalacji napędu, należy najpierw wykopać wykop o głębokości 0,7 m i szerokości 0,3 m.

Ponieważ twój kabel nie jest zbrojony, musisz go zakopać w rurze HDPE. Nie zapomnij również o rurkach, które poprowadzą od napędu do punktów mocowania lamp sygnalizacyjnych, przycisku kluczyka i fotokomórek.

Aby nie pomylić przewodów, lepiej je wcześniej oznaczyć. Podpisujesz główny kabel zasilający jako „sieć”.

• przewód lampki sygnalizacyjnej - „lampka”

• przewód koncentryczny do podłączenia anteny na lampie - „antena”

• przewód do kluczyka-przycisku - „klucz”

• dla fotokomórek:

TX - kabel transmisyjny UCB (na dalszym słupku od napędu)
RX - przewód odbiorczy UCB (na najbliższej kolumnie od napędu)

Po ułożeniu kabla zasyp wszystkie wykopy ziemią.

Bramy przesuwne są dziś dość popularne, chociaż stosunkowo niedawno niewielu mogło sobie pozwolić na ich instalację na miejscu ze względu na wysoki koszt mechanizmów i okuć. Teraz koszt budowy jest znacznie niższy, a osoba, która ma umiejętności spawalnicze, będzie mogła zainstalować bramy przesuwne własnymi rękami.

Montaż bramy zrób to sam

Główne składniki

Jeśli postępujesz zgodnie z instrukcjami, instalacja bramy przesuwnej własnymi rękami nie jest trudna. Do pracy potrzebne będą materiały eksploatacyjne, a także główne elementy okuć odpowiadające za ruch skrzydeł bramy przesuwnej. W tym przypadku akcesoria składają się z:

• majdan;
• wózek rolkowy;
• zębatka;
• przewodnik;
• płyty do montażu wózka;
• zamek rolkowy;
• rolka końcowa.

Wybierając akcesoria, należy preferować zaufanych producentów, biorąc pod uwagę koszt wszystkich komponentów i ich jakość. Możesz zwrócić się o pomoc do profesjonalistów.

Znacznie łatwiej jest kupić gotowy zestaw, który zawiera wszystkie elementy. Taki projekt wystarczy tylko zmontować i zainstalować.

W tym filmie rozważymy instalację bramy:

Etapy pracy

Przed zamontowaniem bramy przesuwnej konieczne jest określenie zakresu najbliższych prac. Główne etapy instalacji konstrukcji są następujące:

1. Kopanie dołu i budowanie fundamentów.
2. Prowadzenie okablowania, jeśli brama ma otwierać się automatycznie za pomocą napędu elektrycznego.
3. Mocowanie rolki.
4. Montaż bramy na szynach jezdnych bez regulacji.
5. Naprawa łapacza.
6. Ostateczna regulacja wszystkich elementów.
7. Podłączenie napędu elektrycznego (jeśli jest wymagane).

Aby brama służyła nieprzerwanie przez długi czas, należy ściśle przestrzegać instrukcji, dokładnie wykonując wszystkie etapy pracy.

Budowa fundamentów

Przed zamontowaniem bramy przesuwnej konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych do budowy fundamentu. Najpierw musisz obliczyć rozmiar wykopu. Dlaczego musisz przestrzegać pewnych zaleceń:

1. Od końca otworu bramy należy cofnąć się na odległość równą połowie szerokości całego przejazdu. Na przykład szerokość wynosi 6 metrów, w tym przypadku długość fundamentu od granicy wynosi 3 metry.
2. Szerokość wykopu będzie zależała od wielkości samej bramy. Na przykład szerokość bramy wynosi 12 cm, w takim przypadku rów należy wykopać o 6-8 cm szerszy w obu kierunkach, czyli około 12-16 cm.
3. Głębokość wykopu, wszyscy eksperci zalecają robienie inaczej. Niektórzy twierdzą, że konieczne jest pogłębienie fundamentu poniżej poziomu zamarzania ziemi, podczas gdy inni są pewni, że w ogóle nie wpłynie to na fundament. Pierwsi uważają, że fundament musi mieć głębokość 1,4-1,7 m, drudzy twierdzą, że wystarczy 0,7-0,8 m. To, jaką głębokość należy zrobić, zależy od właściciela witryny.

Zapięcie hipoteczne

Aby dokonać kredytu hipotecznego, potrzebujesz spawarki, zbrojenia o przekroju 12 mm i kanału o szerokości 15-25 cm.

Osadzony element jest następnie układany w wykopie i betonowany. Najpierw kanał jest przycinany na długość wykopu. Następnie należy przyspawać do niego zbrojenie, aby utworzyć ramę. Długość drutu wzmacniającego musi być o około 7-12 cm większa niż głębokość wykopu, aby w przyszłości można go było zatopić w ziemi. Nie ma znaczenia, jak dokładnie spawać zbrojenie, w tym przypadku nie ma specjalnych ograniczeń, pręty można mocować w odległości 25 cm Najważniejsze jest to, że rama jest mocna. Zamiast okuć można zastosować inne wyroby metalowe, np. narożniki.

Po przygotowaniu ramy można ją ułożyć w wykopie. Ale najpierw na dno należy wylać warstwę gruzu i piasku, ostrożnie ją ubijając. Powinieneś dostać poduszkę o grubości 7-10 cm Konieczne jest ułożenie ramy zbrojenia tak, aby kanał zrównał się z powierzchnią gruntu. Wypoziomuj go poziomicą. Kiedy z jednej strony pojawiło się znaczne pochylenie, w to miejsce dodaje się kruszony kamień. Jeśli hipoteka jest ustawiona nierównomiernie, wpłynie to na prawidłowy ruch zaworów.

okablowanie elektryczne

Jeśli konstrukcja jest wyposażona w system automatycznego otwierania bramy lub wymagana jest kamera wideo, należy najpierw zadbać o okablowanie elektryczne. Kabel należy ułożyć przed wylaniem podłoża betonowego. Drut jest umieszczany w rurze falistej i umieszczany w fundamencie.

Najpierw musisz zdecydować, gdzie znajdzie się napęd elektryczny i poprowadzić kabel do tego obszaru. Wolne końce kabla należy wyprowadzić ponad poziom gruntu na odległość 1,5-2 m.

Wylewanie fundamentu

Po wykonaniu okablowania i ustanowieniu hipoteki można wylać fundament. Będzie to wymagało kruszonego kamienia, piasku i betonu M400. Aby przygotować roztwór, należy przestrzegać następujących proporcji: na kilogram cementu potrzeba 2,6 kg piasku i 6-7 kg tłucznia. Woda powinna stanowić połowę całkowitej masy roztworu.

Konieczne jest przygotowanie wymaganej ilości mieszanki betonowej i zalanie fundamentu. Ważne jest, aby nie wypełniać całkowicie powierzchni kanału - fundament musi znajdować się na jego poziomie. Następnie podstawę należy pozostawić do wyschnięcia. Zajmie to około 6-7 dni. W tym czasie fundament stanie się silniejszy i będzie można wykonać następujące prace.

Montaż ramy

Aby wykonać ramę, musisz mieć pewne doświadczenie w spawaniu. Jeśli nie ma umiejętności spawalniczych, możesz poprosić znajomych lub poprosić o pomoc specjalistów, którzy mogą spawać wymagany projekt.

Montaż bramy to długi proces, ale możesz to zrobić samodzielnie

Do wykonania ramy potrzebne będą rury profilowe. Ich rozmiar musi odpowiadać przyszłej wielkości bramy. Istnieje wiele odmian projektu. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni dla konkretnego przypadku. Następnie konieczne jest cięcie rur o wymaganej długości i wykonanie prac spawalniczych. Eksperci zalecają montaż ramy w taki sposób, aby poziome belki znajdowały się nad pionowymi. Dzięki temu można uniknąć korozji, wystarczy zainstalować korki na rurach. Po zmontowaniu ramy należy oczyścić miejsca połączeń i pomalować całą konstrukcję.

Gdy brama ma więcej niż dwa metry długości, aby wzmocnić ramę i zapobiec zwiotczeniu skrzydeł, konieczne jest zamocowanie poprzeczek w odległości 0,5 metra. Do dolnej podpory należy również przyspawać belkę prowadzącą w kształcie litery U, dzięki czemu skrzydła zostaną przesunięte. Następnie rama jest osłonięta tekturą falistą.

Instalacja wózka

Wózki rolkowe - najważniejszy mechanizm przy bramie. Element ten musi wytrzymać masę konstrukcji, dlatego konieczne jest bardzo mocne przymocowanie wózków do kanału. Do kanału przyspawane są płyty do mocowania rolek. Wszystko musi być zrobione idealnie równo, aby skrzydła mogły się swobodnie poruszać.

Aby ustawić poziom bramki, możesz użyć rozciągniętego sznurka lub poziomicy laserowej. Konieczne jest przymocowanie płyt na środku kanału. Aby to zrobić, cofnij się o 25 cm od krawędzi w kierunku otworu i przyspawaj pierwszą płytę. Drugi jest zamocowany 20 cm dalej od przeciwległego końca.

Następnie musisz naprawić wózki rolkowe na płycie. Z reguły mocuje się je za pomocą śrub, które należy dobrze dokręcić, a bramę należy zamontować. Należy zadbać o to, aby ruch był płynny, wykonać pomiary kontrolne i wyregulować wózki rolkowe, aby skrzydła montowały się możliwie równomiernie. Aby to zrobić, możesz użyć sznurka, który jest ciągnięty wzdłuż linii ruchu bramy. Będzie to wskazówka, która pomoże Ci prawidłowo ustawić skrzydło.

Montaż prowadnicy

Aby skrzydła nie wysuwały się podczas ruchu, od góry przymocowana jest prowadnica. Zatrzymuje bramę i nie pozwala im kołysać się pod podmuchami wiatru. W tym celu na kolumnie wsporczej należy zaznaczyć oznaczenia elementów złącznych. Wszystko musi być dokładnie wymierzone, aby rama mogła bez problemu wejść w zatrzask.

Do słupa należy przymocować wspornik, aby zamocować prowadnicę. Jeśli konieczne jest zamocowanie go w betonie, konieczne jest użycie kotew o średnicy co najmniej 8 mm. Jeśli jest przymocowany do metalowej powierzchni, możesz użyć metalowych śrub. Podczas spawania należy usunąć rolki.

Po zakończeniu mocowania zatrzasku należy to sprawdzić. Skrzydła muszą poruszać się płynnie, zachowując pionowość, a wózki jezdne muszą je mocno dociskać.

Zaślepki i rolka końcowa

Na końcu prowadnicy w kształcie litery U po obu stronach należy zamocować rolkę końcową, która jest montowana wewnątrz profilu. Najłatwiej jest to naprawić za pomocą śrub. Rolka ta jest wymagana, aby podczas zamykania klap prowadnica mogła wtoczyć się na chwytacz znajdujący się poniżej. Montowany jest na wsporniku słupka po przeciwnej stronie. W ten sposób można zmniejszyć obciążenie płytek mocujących rolki. Zaślepki są potrzebne do ochrony przed deszczem i kurzem. Jeśli nie zostaną zainstalowane, wózki rolkowe mogą szybko się zepsuć, a liście nie będą się płynnie poruszać.

Lokalizacja pułapek

Aby naprawić górną i dolną pułapkę, musisz szczelnie zamknąć bramę. Miejsce zakończenia ościeżnicy bramy należy zaznaczyć na słupku. Tutaj, poniżej i powyżej, musisz dołączyć hipoteki, w których zostaną naprawione pułapki. Biorąc pod uwagę rodzaj hipotek, można je naprawić za pomocą spawania lub wkrętów samogwintujących.

Łapacze zmiękczają kontakt liści z rolkami podporowymi i minimalizują ich rozluźnianie podczas podmuchów wiatru. Wymagany jest również chwytacz dolny, aby zmniejszyć zwiotczenie liści, które może wystąpić po dłuższym użytkowaniu. Po zakończeniu prac należy sprawdzić poprawność montażu całej konstrukcji.

System automatycznej bramy

Aby brama otwierała się automatycznie, musisz kupić specjalny sprzęt i zainstalować go. Najpierw należy przymocować płytkę montażową do kanału, do którego zostanie podłączony napęd elektryczny. Z reguły ta płyta jest zawarta w zestawie. Do mocowania można użyć rur profilowych, które należy przyspawać do kanału, a następnie przymocować do nich płytę.

Następnie konieczne jest zainstalowanie silnika elektrycznego na podstawie i zamocowanie go za pomocą śrub, które również znajdują się w zestawie. Silnik elektryczny posiada śruby do regulacji, dzięki którym można go przesuwać w różne pozycje.

Teraz pozostaje tylko przymocować karbowane listwy do listwy w kształcie litery U. Wymagana jest tutaj duża precyzja, ponieważ listwy muszą być zespawane tak, aby tworzyły jedną całość. W takim przypadku podczas ruchu nie będzie żadnych obcych uderzeń. Następnie należy wyregulować napęd tak, aby z łatwością uruchamiał bramę. Pozostaje tylko wyregulować mechanizm, biorąc pod uwagę instrukcje producenta.

Po wykonaniu wszystkich czynności bramy przesuwne są gotowe do eksploatacji. Jak widać, możesz samodzielnie obsłużyć instalację. Ale procesu instalacji nie można nazwać łatwym. Wymagane są nie tylko pewne umiejętności, ale także wysiłek fizyczny. Dlatego większość prywatnych właścicieli domów woli powierzyć montaż bram przesuwnych specjalistom.

Bramy przesuwne można dziś nazwać najpopularniejszym rodzajem bram. Wcześniej nie każdy mógł zakupić taką konstrukcję ze względu na wysoki koszt zarówno okuć jak i innych elementów takich bram. Dziś ich ceny są znacznie bardziej przystępne. Zaletami takich bram są praktyczność i trwałość. Ale ponieważ jest to złożony projekt techniczny, montaż bramy lepiej pozostawić profesjonalistom. Jeśli jesteś pewny swoich umiejętności, posiadasz pewne umiejętności konstrukcyjne i narzędzia, to montaż bram przesuwnych własnymi rękami nie będzie najeżony wieloma trudnościami. Ponadto możesz zaoszczędzić na zatrudnianiu specjalistów. Najważniejsze jest uwzględnienie wymagań technicznych, wybór komponentów, przestrzeganie standardowych obciążeń i postępowanie zgodnie z instrukcjami. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi instalacji.

Elementy i podzespoły bramy

W rzeczywistości, mając wszystko, czego potrzebujesz do wykonania pracy, montaż bramy nie będzie dla Ciebie trudny. Nie potrzebujesz szczególnie głębokiej wiedzy z zakresu budownictwa, wystarczy podstawowa wiedza, materiał i stosowanie się do zaleceń specjalistów.

Do pracy potrzebne będą materiały eksploatacyjne, jednak główną i ważną częścią elementów są okucia odpowiadające za ruch bramy. Składa się ona z:

• wózek rolkowy lub karetka (2 szt.);
• dolna i górna pułapka;
• prowadnica belki w kształcie litery U;
• zębatka;
• wyjmowana rolka końcowa;
• górny ustalacz z rolkami;
• płyty do mocowania wózka rolkowego.

Wybierając wysokiej jakości akcesoria, zwracaj uwagę na zaufanych producentów, biorąc pod uwagę cenę i jakość produktów. Możesz także zwrócić się o pomoc do profesjonalistów, którzy pomogą Ci wybrać najlepszą opcję.

Dużo prościej jest kupić gotowy zestaw do bramy ze wszystkimi niezbędnymi elementami, który wystarczy tylko złożyć i zamontować na miejscu. Posiada specjalną instrukcję montażu, dzięki której z łatwością wykonasz wszystkie niezbędne prace.

Plan pracy

1. Kopanie rowu i budowa fundamentów. Bramy wysuwane są dość ciężkie, więc do płynnego i prawidłowego działania konieczne będzie wykonanie fundamentu.
2. Okablowanie, jeśli chcesz, aby Twoja brama otwierała się automatycznie z napędu lub jeśli planujesz zainstalować na niej kamerę wideo.
3. Montaż elementów rolkowych.
4. Montaż bramy na mechanizmie rolkowym. Na tym etapie musisz zawiesić bramę bez regulacji.
5. Naprawianie okuć blokujących bramę.
6. Ostateczna regulacja bramy.
7. Podłączenie automatyki, jeśli jest przewidziana.

Jeśli chcesz, aby Twoja brama służyła długo i bez przerw, musisz ściśle trzymać się planu i postępować zgodnie z instrukcjami, uważnie śledząc każdy krok.

Kopanie rowu i przygotowanie fundamentu

Przede wszystkim musisz wykonać prace przygotowawcze do fundacji. Zacznij od planowania wykopu. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami:

1. Od granicy bramy cofnij się o odległość równą połowie szerokości całego przejścia. Na przykład szerokość twojego przejścia wynosi 4 m, wtedy długość fundamentu wyniesie 2 m od granicy.
2. Szerokość wykopu zależy od szerokości konstrukcji samej bramy. Na przykład szerokość twojej bramy wynosi 20 cm, wtedy musisz wykopać rów o 10–15 cm szerszy w dwóch kierunkach, czyli 40–50 cm.
3. Głębokość jest przedmiotem kontrowersji dla specjalistów. Jedni twierdzą, że ważne jest pogłębienie wykopu poniżej poziomu zamarzania, inni, że ten czynnik w ogóle nie wpływa na przyszłe posadowienie. Według pierwszego fundament powinien mieć głębokość 1–1,5 m, według drugiego wystarczy 0,5–0,7 m. To, jaką głębokość wybierzesz, zależy wyłącznie od Ciebie. Zalecamy zrobić to nie więcej niż 1 m.

Po wybraniu rozmiaru użyj łopaty, aby wykopać rów we właściwym miejscu. Powinieneś skończyć z czymś takim jak na poniższym obrazku.

Przygotowujemy element hipoteczny

Aby wykonać element hipoteczny, będziesz potrzebować:

• szerokość kanału 18–20 cm (można go zastąpić narożnikiem tego samego rozmiaru);
• kształtki Ř 12–15 mm;

Element zasypki to konstrukcja zbudowana z kanału i zbrojenia, która w przyszłości zostanie zamontowana w wykopie i zabetonowana. Weź metalowy kanał i przytnij go na długość całego wykopu. Jeśli ma 2 m, kanał powinien mieć długość 2 m. Następnie należy przyspawać do niego zbrojenie, aby utworzyć metalową ramę. Długość prętów zbrojeniowych powinna być o 5–10 cm większa niż głębokość wykopu, aby można go było zatopić w ziemi. To, jak dokładnie spawasz zbrojenie, zależy od ciebie, nie ma tu żadnych ograniczeń, można je spawać w odstępach co 15 cm Najważniejsze, że rama jest mocna, ma pionową podstawę, która jest połączona zworkami.

Zamiast okuć możesz wziąć inny rodzaj wyrobów metalowych, na przykład narożniki.

Po przygotowaniu ramy można ją zainstalować w wykopie. Ale wcześniej dno wykopu należy przykryć piaskiem lub drobnym żwirem i ubić, tworząc poduszka do podkładu 5 cm wysokości Zatop zbrojenie tak, aby powierzchnia kanału zrównała się z nawierzchnią drogi. Korzystając z poziomu budynku, ustaw ramę idealnie poziomo. Jeśli po obu stronach tworzy się silne przekrzywienie, zdejmij ramę i dodaj piasek w to miejsce. Jeśli hipoteka zostanie położona nierównomiernie, uniemożliwi to prawidłowy ruch bramy.

Fundament musi znajdować się na poziomie drogi. Prześwit nie może być większy niż 5 cm, dzięki czemu nie będziesz miał problemów z użytkowaniem go zimą.

Okablowanie elektryczne

Jeśli Twoja brama będzie wyposażona w system automatycznego otwierania i zamykania bramy lub jeśli potrzebujesz zainstalować CCTV, musisz zadbać o ułożenie kabli elektrycznych. Należy je wykonać bezpośrednio przed wylaniem fundamentu. Kabel umieszczany jest w specjalnym wężu karbowanym i układany w konstrukcji fundamentowej. Z góry musisz zdecydować o miejscu, w którym zostanie zainstalowany dysk, i poprowadzić tam przewody. Wolne końce drutów należy wyprowadzić 1–1,5 m nad poziom fundamentu.Aby zrobić wszystko samodzielnie, spójrz na schematy elektryczne i rysunki bram przesuwnych.

Wylewanie fundamentu

Po ułożeniu okablowania osadzony element można zalać mieszanką betonową. Do tego będziesz potrzebować cement klasa M400, piasek i żwir. Proporcje są następujące: na 1 kg cementu potrzebne są 3 kg piasku i 4–5 kg tłucznia. Woda powinna stanowić połowę masy wszystkich składników. Okazało się:

Łącznie to 4 litry wody na 1 kg cementu, 3 kg piasku i 4 kg tłucznia. Wymieszaj wymaganą ilość zaprawy i wypełnij wykop. Ważne jest, aby powierzchnia kanału nie była całkowicie zabetonowana, beton musi być na swoim poziomie. Teraz podkład należy pozostawić do wyschnięcia. Zajmie to 3-5 dni, podczas których wzmocni się i będzie wystarczająco niezawodny do dalszej pracy.

Montaż skrzydła drzwiowego

Aby zrobić ramę do bramy, musisz mieć umiejętności do pracy spawarka, ponieważ wszystkie elementy muszą być połączone przez spawanie. Jeśli nie masz doświadczenia w spawaniu, możesz poprosić o pomoc znajomych lub specjalny warsztat, w którym zostanie wykonana rama bramy zgodnie z Twoimi rysunkami.

Aby wykonać ramę bramy, musisz kupić rury profilowane. Ich rozmiar będzie odpowiadał pożądanemu rozmiarowi bramy. Istnieje wiele projektów, które możesz wykonać. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni dla siebie, wyciąć rury o odpowiednim rozmiarze i wykonać spawanie. Specjaliści radzą ugotować ramę tak, aby poziome belki poprzeczne znajdowały się na pionowych rurach. Dzięki temu zapobiegniesz korozji, wystarczy zaślepić poziome rury. Gdy konstrukcja jest gotowa, złącza muszą być oczyszczone, a rama pokryta farbą ochronną.

Jeśli twoja brama jest większa niż 1,5 m, aby wzmocnić konstrukcję i zapobiec ugięciu, musisz spawać poprzeczki w odstępach co 50 cm.

Na tym samym etapie do dolnej rury należy przyspawać belkę prowadzącą w kształcie litery U, dzięki której brama będzie się poruszać. Następnie rama jest osłonięta arkuszem profilowym.

Poniżej przedstawiono jedną z opcji wykonania ramy bramy.

Montaż wózków rolkowych do kanału

Wózki rolkowe można nazwać najważniejszym mechanizmem, ponieważ muszą wytrzymać obciążenie całej konstrukcji, dlatego powinny być przymocowane do kanału tak bezpiecznie, jak to możliwe. Płyty do mocowania rolek muszą być przyspawane do kanału. Wszystko odbywa się możliwie płynnie i w tej samej płaszczyźnie, aby brama poruszała się swobodnie. Aby je wyrównać, możesz użyć wskaźnika laserowego lub rozciągniętego sznurka. Inną opcją jest narysowanie na fundamencie linii równoległej, która będzie linią styczną do krawędzi płyty. Płyty należy przyspawać na środku kanału. Aby to zrobić, cofnij się o 15 cm od krawędzi, bliżej otworu i zamocuj pierwszą płytkę. Druga płyta jest przymocowana 10 cm od przeciwległej krawędzi.

Teraz musisz naprawić wózki rolkowe na płycie. Zazwyczaj są one łączone za pomocą śrub i nakrętek. Mocno je dokręć i zamontuj bramę. Sprawdź, czy działa płynnie, sprawdź wymiary i wyreguluj położenie łożysk tocznych, aby idealnie wyrównać drzwi. Aby to zrobić, możesz użyć sznurka, który należy przeciągnąć wzdłuż linii otwarcia bramy, w odległości 20 cm od powierzchni i 3 cm od drugiego słupka. Linka posłuży jako prowadnica, która pomoże idealnie wypoziomować bramę.

Instalowanie górnego elementu ustalającego

Aby podczas ruchu bramy nie wysuwały się, na górze słupa zainstalowany jest zatrzask lub prowadnica. On zatrzyma bramę i nie pozwoli jej kołysać się przy silnym wietrze. W tym celu na kolumnie wsporczej należy zaznaczyć otwory do mocowania. Zmierz wszystko poprawnie, aby ramka górna bez przeszkód mogła wejść w zatrzask.

Na słupie należy zamontować wspornik do montażu prowadnicy. Jeśli będziesz mocować go w betonie lub cegle, użyj kotew o średnicy kołka 10 mm. Jeśli mocujesz go do metalu, wystarczą specjalne śruby. W przypadku zastosowania spawania należy zdemontować rolki.

Po zamocowaniu zatrzasku sprawdź to. Brama musi poruszać się płynnie, pozostawać w pionie, a rolki muszą je szczelnie osłaniać.

Istnieją różne zaciski, rolkowe lub w postaci konwencjonalnego wspornika. Które urządzenie wybrać, to Twoja decyzja.

Rolka końcowa i zaślepki

Od dołu, na końcu prowadnicy w kształcie litery U, w jej przedniej części, należy zamocować wyjmowaną rolkę końcową, którą wkłada się do wnętrza profilu. Mocuje się łatwo za pomocą śrub. Po przeciwnej stronie należy zainstalować wtyczkę (wtyczkę) lub tę samą rolkę.

Taka rolka jest potrzebna, aby po zamknięciu bramy prowadnica wtoczyła się na znajdujący się poniżej łapacz, który zostanie zainstalowany na słupie po drugiej stronie. W ten sposób będziesz w stanie zmniejszyć obciążenie płyt podstawy, które utrzymują rolki na fundamencie. Zatyczki lub zatyczki stanowią barierę dla śniegu, deszczu, brudu i zanieczyszczeń, które mogą przedostać się do prowadnicy. Jeśli ich tam nie ma, wózki rolkowe mogą szybko ulec awarii, a brama nie otworzy się płynnie i łatwo.

Mocowanie pułapki górnej i dolnej

Aby zabezpieczyć dolną i górną pułapkę, musisz maksymalnie zamknąć bramę. Zaznacz na słupku miejsca, w których kończy się rama Twojej bramy. W tym miejscu, powyżej i poniżej, musisz naprawić hipoteki, do których przyczepione zostaną pułapki. W zależności od hipoteki można je naprawić przez spawanie lub skręcanie.

Łapacze złagodzą kontakt ramy bramy z rolkami nośnymi, a także zminimalizują obluzowanie konstrukcji przy silnym wietrze. Łapacz dolny służy również do zmniejszenia ugięcia ramy, które może pojawić się po dłuższej eksploatacji bramy. Na koniec sprawdź, czy brama jest prawidłowo zainstalowana. Otwórz i zamknij je kilka razy, upewnij się, że ruch jest płynny i równomierny.

Montaż i podłączenie automatyki

Jeśli chcesz, aby Twoja brama otwierała się i zamykała automatycznie, musisz kupić specjalne wyposażenie i je zainstalować.

W pierwszej kolejności do kanału, do którego zostanie podłączony napęd, należy przyspawać płytę montażową. Zwykle taka płytka jest zawarta w zestawie. Do spawania można użyć rur profilowych, które są przyspawane do kanału, a następnie przyspawana jest do nich płyta. Następnie sam silnik jest instalowany na podstawie i mocowany za pomocą śrub, które również znajdują się w zestawie. Posiada śruby regulacyjne, dzięki którym silnik można regulować góra-dół, lewo-prawo.

Pozostaje tylko przyspawać zębatki do ramy w kształcie litery U. Będzie to wymagało cierpliwości i dokładności, ponieważ listwy powinny być spawane, aby były jako całość. Wtedy podczas jazdy nie usłyszysz żadnych obcych uderzeń z bramy. Następnie ustaw napęd tak, aby z łatwością napędzał bramę. Pozostaje tylko skonfigurować mechanizm zgodnie z instrukcjami producenta.

To wszystko, po wszystkich manipulacjach Twoja brama jest gotowa do pracy. Możesz być z siebie dumny, ponieważ sam byłeś w stanie wykonać tak świetną robotę. Prawidłowo zainstalowane bramy będą dość niezawodne, a ich żywotność Cię zadowoli.

Wideo

Obejrzyj szczegółowe instrukcje wideo dotyczące montażu bram przesuwnych:

Kolejny samouczek wideo:

Uniwersalność bram przesuwnych pozwala na zastosowanie ich nie tylko w obiektach przemysłowych, ale również w budynkach mieszkalnych. W razie potrzeby można je wykonać ręcznie. Po przeczytaniu tego artykułu otrzymasz zalecenia dotyczące przygotowania otworu, budowy fundamentu, ramy, załączonych rysunków głównych elementów konstrukcyjnych.

Najpierw musisz dowiedzieć się, jakie zasoby będą potrzebne do wykonania bramy. Taniej może być zamówić gotowy projekt niż kupować wiele narzędzi. Chociaż większość z nich jest nadal przydatna w gospodarce. Musisz więc przygotować:

• łopata;
• spawarka;
• szlifierka;
• topór;
• poziom budynku;
• ruletka;
• Śrubokręt;
• młotek.

Notatka! Prawie wszystkie narzędzia z listy powinny znaleźć się w każdym domu. Jedynym wyjątkiem jest spawarka, ale możesz ją zabrać od sąsiadów lub w skrajnych przypadkach kupić - taka rzecz na pewno nie będzie zbyteczna.

Po zajęciu się sprzętem możesz zacząć obliczać koszt materiałów budowlanych. W tym przypadku porozmawiamy o bramach o standardowych rozmiarach z otworem 4 m. Wszystko, czego potrzebujesz, można kupić w sklepach ze sprzętem i składach metalowych, a jeśli chcesz, możesz je zastąpić czymś tańszym, bardziej celowym, trwalszy itp.

1. Zaprawę betonową do mocowania „hipoteki” miesza się z cementu, tłucznia i piasku w stosunku 1: 3: 3.
2. Wózki rolkowe zostaną zamontowane na „hipotece” (kanał ½ szerokości bramy). Aby uzyskać większą wytrzymałość, do dolnej części kanału przyspawane jest zbrojenie o długości nie większej niż 1 m. W sumie potrzebnych jest od siedmiu do ośmiu metrów odcinków i trzech pod kątem (łącznie 17-18 m).
3. Skrzydło drzwiowe o wymiarach 2x4 m z jednej strony będzie obite tekturą falistą. Do jego produkcji potrzebne są: 180-200 wkrętów samogwintujących, 10 m² tektury falistej, pakiet elektrod, 5 m rur 6x6 cm, 20 m rur 4x2 i 6x3 cm, puszka podkładu, puszka farba, rozpuszczalnik.

Notatka! Jeśli planowana jest brama o innym rozmiarze, wszystkie obliczenia należy wykonać niezależnie. Możesz skorzystać z kalkulatorów online, które są dostępne na stronach internetowych wielu sklepów ze sprzętem.

Podstawa „hipoteki”

Budowę bram przesuwnych rozpoczynamy od stworzenia fundamentu pod „hipotekę”. Jak już wspomniano, długość „hipoteki” powinna być równa ½ szerokości bramy, w tym przypadku jest to 2 m. Do tego elementu przyspawane są 9-10 metrowe kawałki zbrojenia ø1-1,4 cm i otwór wyciągnięty na 1 m głębokości i 30 cm szerokości (w przybliżeniu szerokość bagnetu łopaty + 30 cm na kanał).

• cement, 100 kg;
• drobny kruszony kamień, 300 kg;
• piasek, 300 kg.

Gotowy beton wylewa się w taki sposób, aby wyszedł jeden poziom z „hipoteką”, w przeciwnym razie będzie się tam gromadzić woda. Podczas wysychania roztworu (zajmuje to co najmniej 7 dni) wybierane są wszystkie niezbędne okucia.

Montaż rury profilowej

Górne rolki, a także chwytacze znajdujące się powyżej i poniżej, są wygodnie montowane za pomocą rury profilowej 3x6 cm, która jest montowana na całej wysokości słupa, a także w miejscach mocowania okuć. Istnieją dwa sposoby naprawy tej rury.

Łączniki są często dodatkowo wzmacniane kotwami. Jednocześnie warto zauważyć, że z biegiem czasu kotwy zainstalowane w cegle poluzowują się.

Betonowanie rur jest bardziej niezawodne, ale wymaga dużo pracy, co nie zawsze jest wskazane. Mocowanie będzie wyglądać mniej więcej tak: zamontowane są dolne rolki, następnie skrzydło drzwi, a górne rolki są przyspawane na górze. Jeśli chodzi o dolny chwytacz, jest on już właściwie zespawany, skupiając się na linii, wzdłuż której płótno zbliża się do tyczki na przeciwległym końcu.

„Osadzone” są przyspawane do rury, przy użyciu małych profili narożnych. W przyszłości „hipoteki” będą malowane w kolorze skrzydła drzwi.

Notatka! Bez montażu „hipoteki” wymagane będzie niezwykle dokładne usunięcie prętów zbrojeniowych do łapacza i rolek, co samo w sobie jest dość trudne. Lub będziesz musiał to naprawić za pomocą kotew, co, jak wspomniano wcześniej, jest bardzo zawodne.

Wybór sprzętu

Po przygotowaniu fundamentu i „hipoteki” wybierane są wszystkie niezbędne komponenty. Akcesoria obejmują:

• szyna prowadząca o długości 5-7 m;
• buble;
• para wózków rolkowych;
• uchwyty;
• rolki końcowe i górne.

Notatka! Lepiej jest kupić wszystkie te komponenty, ponieważ do ich samodzielnej produkcji wymagane jest specjalne wyposażenie i spora wiedza z zakresu technologii. W rezultacie domowe okucia będą kosztować więcej niż kupione w sklepie.

Najpierw musisz określić długość szyny. Powinien być 1,5 razy większy od szerokości otworu. Produkt o szerokości 1,3 przyjmuje się w dwóch przypadkach:

• jeśli waga bramy jest nieznaczna (mniej niż 250 kg);
• jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca do otwarcia.

Wszystkie okucia są zwykle projektowane na określoną wagę - około 500-800 kg. Jeśli płótno jest osłonięte tekturą falistą, należy wybrać okucia o masie 350-400 kg. Ale jeśli materiał użyty do poszycia dużo waży, lepiej wybrać 800 kg.

Płótno będzie „jeździć” na rolkach, metalowych lub plastikowych. Przy prawidłowej eksploatacji obie opcje posłużą długo, ale i tak lepiej wybrać plastikowe - mniej hałasują podczas otwierania/zamykania bramy.

Przy zakupie należy zwrócić uwagę na obecność górnego chwytu oraz gumowych zaślepek.

Notatka! Jeśli wszystkie komponenty są wykonane starannie i sprzedawane w oryginalnych opakowaniach, to producent traktuje poważnie i używa tylko sprzętu wysokiej jakości. Nie należy kupować części, które są sprzedawane w plastikowych torebkach lub mają nierówne krawędzie - to wyraźny znak produkcji „rękodzielniczej”, aw razie jakichkolwiek problemów po prostu nie będzie komu złożyć reklamacji.

Konstrukcja ramowa

Krok 1. Najpierw musisz przygotować miejsce do montażu. Jego wymiary powinny być większe niż wymiary przyszłego projektu.

Krok 2. Rury są przygotowywane (do ramy należy wziąć 5x5x0,2 cm), oczyszczone z kamienia lub rdzy, po czym są traktowane benzyną i pokrywane podkładem. Do gruntowania można użyć pistoletu natryskowego (praca zostanie wykonana szybciej) lub zwykłego pędzla (warstwa podkładu będzie grubsza).

Krok 3. Po wyschnięciu rur rama jest spawana. Ważne jest, aby na łączeniach nie pozostały żadne dziury, przez które mogłaby przedostać się woda.

Krok 4. Przygotowywana jest wewnętrzna rama, która jest niezbędna do zamocowania tektury falistej. Mniejsza rura 4x2x0,2 cm jest umieszczona na większej - 5x5x0,2 cm:

• w środku, jeśli planowane jest poszycie dwustronne;
• bliżej krawędzi, jeśli osłonięta jest tylko jedna powierzchnia, znajdzie się miejsce na tekturę falistą.

Rury są spawane w szachownicę z krokiem 40 cm - więc nie będą „prowadzić” w wysokich temperaturach.

Krok 5 Punkty spawania są obrabiane za pomocą szlifierki i pokrywane warstwą podkładu.

Krok 7. Po całkowitym wyschnięciu farby rama jest osłonięta. Tektura falista jest mocowana za pomocą wkrętów samogwintujących do ramy wewnętrznej.

Wideo - Instalacja bramy

Krok 1. Wózki rolkowe są instalowane na „hipotece”, a bramy są już na nich umieszczone (rolki są wkręcone w prowadnicę). Ponadto, korzystając z poziomu budynku, sprawdzana jest pionowość konstrukcji i, jeśli wszystko jest w porządku, wózki są przyspawane do kanału.

Wielu używa śrub do takiego mocowania, ponieważ w wózkach są odpowiednie otwory. Ale nie musisz tego robić, ponieważ mierzenie i robienie dziur w „hipotece” zajmie dużo czasu i wysiłku. Co więcej, jeśli zostanie znaleziony nawet milimetrowy błąd, będziesz musiał odciąć śruby i powtórzyć procedurę ponownie.

Spawanie jest bardziej odpowiednie, ponieważ daje pole manewru - w razie potrzeby zawsze można je odciąć i przesunąć karetkę. Spawanie jest nie mniej niezawodne niż śruby - dzięki niemu brama przetrwa dziesięciolecia.

Krok 2. Hipoteki na inne elementy są przygotowywane z rur 6x3 cm. W odpowiednich miejscach ze słupków usuwane są pręty zbrojeniowe, do których należy zamocować łapacze z rolkami.

Krok 3. Koniec prowadnicy jest wyposażony w rolkę ze specjalnymi zaciskami, po czym jest zamykany z obu stron gumowymi zatyczkami. Położenie wszystkich elementów jest dokładnie mierzone, następnie spawane są wózki rolkowe.

Wideo - Bramy przesuwne

Automatyzacja

Notatka! Automatyka może być zainstalowana tylko wtedy, gdy brama porusza się lekko i bez skoków.

Technologię montażu automatyki bramowej opisano na przykładzie chińskiego modelu PS-IZ, który sprawdził się bardzo pozytywnie. Zestaw automatyki będzie się składał z:

• napęd elektryczny;
• sygnał świetlny;
• zębatka;
• pilot;
• fotokomórki.

Do instalacji potrzebny będzie następujący sprzęt:

• spawalniczy;
• wiertarka;
• wiertła do metalu.

Napęd będzie zasilany kablem 0,2x0,2 cm, a do fotokomórek wymagane będą 0,4x0,07 cm i 0,2x0,05 cm Kabel o przekroju 0,2x0,07 cm jest podłączony do lampki sygnalizacyjnej Napęd elektryczny zostanie zamocowany na tym samym kanale, co wózki.

Krok 1. Najpierw wybiera się miejsce instalacji napędu. W tym celu brana jest podstawa (powinna być dołączona), na niej umieszczany jest sam napęd. Podstawa jest umieszczana między wózkami i odtwarzane jest stanowisko pracy - na zębatce napędu elektrycznego montowana jest zębatka. Położenie kanału jest dostosowane tak, aby zębatka znajdowała się pośrodku koła zębatego i była zamocowana na ramie zewnętrznej (ale tylko na rurze profilowej).

Krok 2. Miejsce instalacji jest zaznaczone, po czym podstawa jest umieszczana i tam parzona.

Notatka! Dość często napęd trzeba podnieść o dwa do trzech centymetrów. W tym przypadku pozostałości rury profilowej są przyspawane do „hipoteki”, a podstawa jest już do nich przymocowana.

Następnie siłownik przykręca się do podstawy.

Krok 4. Wyłączniki krańcowe przykręcamy do szyny. Są mechaniczne i magnetyczne (te ostatnie są bardziej niezawodne).

Krok 5. Napęd jest podłączony zgodnie z instrukcjami producenta, po czym jest testowany. Jeśli wszystko jest w porządku, zworka Photo-GND jest zdjęta i zainstalowane są fotokomórki.

Notatka! Jeden element daje sygnał świetlny, a drugi go odbiera. W obecności sygnału system działa normalnie, ale jeśli na drodze wiązki pojawi się jakakolwiek przeszkoda (samochód, zwierzę, dziecko itp.), Płótno natychmiast zaczyna się cofać.

Krok 6. Lampka sygnalizacyjna jest przymocowana do lewej strony konstrukcji za pomocą wkrętów samogwintujących. Jest to opcjonalne, ale ze względów bezpieczeństwa nadal lepiej jest umieścić lampę. Aby to zrobić, potrzebujesz kabla o przekroju 0,2 x 0,07 cm, który jest przylutowany do styków Light i AC-N na płycie.

Właściwie po tymrysunki bram przesuwnych zrób to sami instrukcje dotyczące produkcji, które podano w tym artykule, możesz już używać. Aby uzyskać bardziej szczegółowe zapoznanie się z niuansami instalacji, obejrzyj film tematyczny.

Wideo - Domowe bramy przesuwne

Bramy przesuwne lub przesuwne zyskują popularność wśród prywatnych deweloperów, ponieważ wszystkie niezbędne elementy do ich montażu pojawiły się na rynku w przystępnej cenie. Pod względem kosztów bramy skrzydłowe są oczywiście tańsze. Konstrukcje przesuwne wygrywają pod względem estetyki i łatwości użytkowania. Możesz obniżyć koszty, oszczędzając na usługach firm instalacyjnych, instalując bramy przesuwne własnymi rękami. Nie jest to takie trudne, jeśli rozumiesz schematy, oglądasz samouczki wideo, a także konsultujesz się z doświadczonymi rzemieślnikami domowymi. Do wykonania prac kupowany jest gotowy zestaw do montażu bram przesuwnych samonośnych, w skład którego wchodzą dwie rolki, belka nośna z profilu w kształcie litery U, kilka zaczepów i uchwytów. Montaż i instalacja konstrukcji bramy przesuwnej odbywa się w określonej kolejności.

Ten film pokazuje proces instalacji bramy przesuwnej własnymi rękami. Po obejrzeniu wszystkie pytania, które pojawiły się wcześniej przy montażu bram przesuwnych, same znikną. Tak jasno i prosto pokazuje każdą indywidualną operację.

Poniżej schemat i zestawienie głównych elementów gotowego zestawu bram przesuwnych, prezentowanego na rynku zarówno przez zagranicznych jak i krajowych producentów tego typu urządzeń.

Legenda: 1. Belka prowadząca w kształcie litery U; 2. Podpory rolkowe lub wózki (dwie sztuki); 3. Zdejmowana rolka końcowa; 4. Łapacz dna; 5. Górny łapacz; 6. Zatrzask górny z rolkami (wspornik); 7. Płyta do mocowania łożysk tocznych

Na fundamencie specjalnie przygotowanym do montażu bram przesuwnych w pewnej odległości od siebie zamocowana jest para łożyskowanych łożysk tocznych. Belka prowadząca w kształcie litery U jest przyspawana lub przykręcona do dolnej krawędzi metalowej ościeżnicy skrzydła. Łożyska toczne nie tylko wytrzymują spadające na nie obciążenie z całej konstrukcji, ale także zapewniają jej swobodny ruch. Podpory są mocowane za pomocą osadzonych śrub lub specjalnej płyty, która jest bezpiecznie przymocowana do fundamentu.

Łożyska wałeczkowe mocowane są do stalowego kanału, który wraz z klatką wzmacniającą układany jest w fundamencie za pomocą śrub lub spawania.

Bramy są instalowane na wózkach rolkowych tak, że znajdują się wewnątrz belki nośnej w kształcie litery U. Taki układ zabezpiecza rolki przed zanieczyszczeniem, co wpływa na czas ich bezawaryjnej pracy. Dzięki temu brama z łatwością zjeżdża na bok, zarówno w trybie sterowania ręcznego, jak i w trybie sterowania automatycznego za pomocą silnika elektrycznego.

Ważny! Rama skrzydła drzwiowego, spawana z rury profilowej o wymiarach 60x40x2 mm (ościeżnica główna) i 20x20x1,5 mm (nadproża), musi być odpowiednio sztywna. W końcu skrzydło bramy jest pod wpływem obciążeń wiatrem, które mogą być bardzo znaczne. Płótno nie powinno być również poddawane żadnym deformacjom pod naciskiem własnego ciężaru.

Wielu producentów zajmuje się produkcją okuć do bram przesuwnych, wśród których ROLTEK (St. Petersburg), CAME i Rolling-Center (Włochy), DOORHAN (Moskwa) są uważane za najbardziej znane na rynku rosyjskim.

Zestawy elementów potrzebnych do montażu bram przesuwnych podzielone są na trzy wielkości w zależności od ciężaru konstrukcji oraz szerokości w świetle otworu:

• mały (do 400 kg i do 4 m);
• średni (do 600 kg i do 6 m);
• duże (od 600 kg i od 6 m).

Przy wyborze odpowiedniego zestawu kierują się szerokością otworu do zablokowania, wysokością płótna oraz całkowitą wagą całej konstrukcji.

Etap przygotowawczy - wylewanie fundamentu

Prace nad fundamentem pod bramy przesuwne rozpoczynamy od oznaczenia wykopu. Jednocześnie od krawędzi otworu po stronie cofnięcia bramy odsuwa się długość betonowej podstawy równą połowie szerokości przejazdu. Szerokość podstawy fundamentu wynosi 40-50 cm Przy obliczaniu głębokości wykopu brany jest pod uwagę poziom zamarzania gleby na danym obszarze. W regionie moskiewskim fundament kładzie się na głębokość 1,7 m, a na Syberii - 2,5-3 m.

Element osadzony jest wykonany z kanału 18 i zbrojenia (d 12), poprzez zespawanie wszystkich części zgodnie ze schematem. Kanał należy zastosować w celu zwiększenia wytrzymałości i sztywności budowanego fundamentu. Stal niskostopowa użyta do produkcji kanałów jest w stanie wytrzymać niskie temperatury i nie jest podatna na korozję. Długość półwyrobu kanału jest równa połowie szerokości otworu. Długość pionowych prętów zbrojeniowych jest obliczana z warunku, że muszą one schodzić poniżej głębokości zamarzania gruntu.

Osadzona rama jest spawana z kanału 18 i prętów zbrojeniowych, których średnica wynosi 12 mm. Wzmocnienie można zastąpić narożnikami stalowymi

Łącząc pionowe pręty ze stalowymi nadprożami, uzyskuje się mocną klatkę wzmacniającą, którą opuszcza się do przygotowanego wykopu w celu wylania fundamentu. Najpierw na dno wykopu wylewa się warstwę piasku, który jest starannie zagęszczany.

Ważny! Poziom fundamentu musi odpowiadać poziomowi drogi. Prześwit musi być większy niż 5 cm, aby zimą nie było problemów z obsługą bramy.

Przed wylaniem fundamentu należy sprawdzić poziome położenie klatki wzmacniającej, wykorzystując do tego poziom budynku. Podczas wyrównywania należy również zwrócić uwagę, aby oś podłużna ceownika stalowego była równoległa do linii ogrodzenia.

Jeśli planujesz zainstalować napęd do automatyzacji sterowania bramami przesuwnymi, to na etapie wylewania fundamentu ułóż przewody, ukrywając je w specjalnych rurkach karbowanych. Punkt wyjścia wiązki przewodów dobierany jest na podstawie planowanej lokalizacji napędu elektrycznego. Zwykle sprzęt jest instalowany na środku fundamentu.

Klatka wzmacniająca jest opuszczana do wykopu przygotowanego pod fundament. W tym przypadku płaszczyzna stalowego kanału jest wyrównana z poziomem jezdni

Aby wypełnić fundament, zaprawę betonową miesza się z 4-5 worków cementu M400, kruszonego kamienia (0,3 metra sześciennego) piasku (0,5 metra sześciennego). Wylany fundament pozostawia się w spokoju na 3-5 dni, podczas których beton nabierze pożądanej wytrzymałości. Po wyznaczonym czasie przystąpić do montażu bram przesuwnych.

Instrukcje krok po kroku dotyczące prac instalacyjnych

Zaznaczyć linię ruchu bramy za pomocą linki rozciągniętej wzdłuż otworu, umieszczając ją na wysokości 200 mm od powierzchni jezdni iw odległości 30 mm od słupka odpowiedzi. Na tym sznurku wyrównasz położenie profilu nośnego (belki).

Przygotuj wózki rolkowe do montażu i włóż je kolejno do belki profilu nośnego. Następnie przesuń wózki na środek bramy. Skrzydło bramy z łożyskami rolkowymi wsuniętymi w profil należy umieścić na kanale stalowym osadzonej konstrukcji. Następnie umieść pierwszą i drugą podporę w zaznaczonych miejscach i wyreguluj bramkę tak, aby były równoległe do naciągniętego sznurka i dotykały go.

Mocowanie wózków rolkowych do kanału

Przyspawaj platformę regulacyjną drugiej podpory rolkowej do kanału. Po wjechaniu bramy w otwór do samego końca i sprawdzeniu poziomego położenia skrzydła, należy zespawać platformę regulacyjną pierwszego wspornika rolki.

• Zdejmij skrzydło drzwi przesuwnych z łożysk tocznych.
• Usuń same podpory z platform regulacyjnych.
• Po zespawaniu wzdłuż konturu przyspawaj podkładki regulacyjne do stalowego elementu osadzonego.
• Przymocuj łożyska toczne do przyspawanych podkładek poziomujących.
• Nasuń skrzydło bramy przesuwnej na łożyska rolkowe.
• Zamontować bramę w pozycji zamkniętej i wyregulować poziome położenie płaszczyzny profilu nośnego. Aby to zrobić, użyj klucza, aby podnieść lub opuścić podkładki regulacyjne względem siebie.

Montaż przedniego wózka rolkowego łożyskowanego odbywa się w odległości 150 mm od krawędzi otworu drzwiowego, tak aby przy pełnym otwarciu rolka końcowa oparła się o podporę

Ważny! Możliwe jest nadanie bramie pozycji poziomej tylko wtedy, gdy znajdują się one w stanie zamkniętym.

Dowolna regulacja gry

Wyreguluj położenie łożysk tocznych znajdujących się wewnątrz profilu nośnego. W tym celu należy lekko poluzować górne nakrętki mocujące łożyska toczne do platform regulacyjnych. Zamknij i otwórz bramkę, obracając ją kilka razy od końca do końca. W takim przypadku łożyska wałeczkowe będą mogły zająć odpowiednią pozycję wewnątrz profilu nośnego, w którym brama porusza się łatwo i swobodnie. Po zakończeniu regulacji swobodnego przesuwu bramy dokręć mocno górne nakrętki łożysk tocznych.

Montaż rolki końcowej i zaślepek

Następnie zainstaluj rolkę końcową, a także zaślepkę profilu nośnego. W tym celu rolkę końcową wkłada się do profilu nośnego w kształcie litery U, umieszczając ją na przedniej stronie skrzydła drzwi, a część mocuje się za pomocą śrub mocujących.

Zaślepka profilu nośnego dostarczana wraz z bramą przesuwną jest przyspawana na tylnej stronie skrzydła drzwiowego. Detal ten zapobiega zapychaniu się profilu nośnego zimą śniegiem, co zapobiega zakleszczaniu się bramy.

Podczas montażu wspornika górnego można go używać zarówno do mocowania kotew, jak i spawania. Rolki wspornika są smarowane po instalacji, aby zapewnić lepszy poślizg

Aby zainstalować górny wspornik prowadnicy, poluzuj mocowania jego rolek. Następnie wspornik umieszcza się nad skrzydłem drzwiowym w taki sposób, aby rolki dotykały górnej krawędzi skrzydła, a strona z otworami pod łączniki skierowana była w stronę słupka podporowego. Dociskając wspornik do powierzchni słupka wsporczego, przymocuj część za pomocą łączników.

Poszycie skrzydła blachą profilowaną

Następnie przystępują do poszycia ramy ramy bramy profilowanym arkuszem, przyciętym na wysokość i szerokość do pożądanego rozmiaru. Montaż blachy profilowanej rozpoczynamy od przedniej krawędzi bramy. Poszycie mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących lub nitów. Każdy kolejny arkusz poszycia nakłada się na poprzedni arkusz „na jednej fali”.

Jako materiał na poszycie bram przesuwnych najczęściej stosuje się blachę profilowaną, której uzupełnieniem są elementy kute, które nadają konstrukcji elegancki i wyjątkowy wygląd.

Instalowanie pułapek: dlaczego i jak?

Jednym z ostatnich etapów montażu gotowego zestawu bram przesuwnych jest montaż pułapek. Dolny chwytacz montowany przy pełnym obciążeniu bramy pozwala na częściowe odciążenie łożysk tocznych przy zamkniętym skrzydle. Aby określić położenie chwytacza dolnego, zamknij bramę i wyrównaj ją z rolką końcową.

Górny łapacz zapobiega kołysaniu się skrzydła bramy, które jest w stanie zamkniętym podczas działania obciążeń żagla. Górny łapacz montowany jest na wysokości narożników ochronnych iw pozycji zamkniętej muszą one (narożniki) dotykać wsporników górnego łapacza.

Zasady samodzielnego montażu automatyki

Na ostatnim etapie instalowana jest automatyzacja, jeśli ta opcja była pierwotnie planowana. W tym przypadku ruch skrzydła bramy przesuwnej odbywa się za pomocą zębatek, które sprzedawane są w metrowych odcinkach wraz z łącznikami. Reiki są dołączone do profilu przewoźnika. Instalując automatyczne bramy przesuwne własnymi rękami, powinieneś wiedzieć, że oprócz zębatek będziesz potrzebować napędu elektrycznego, pilota, lampy ostrzegawczej i klucza. Wszystko jest montowane w pełnej zgodzie z wymaganiami instrukcji dołączonej do urządzenia do automatycznego sterowania ruchem bramy. W razie trudności możesz skontaktować się z doświadczonym elektrykiem.

Jak widać, z montażem bram przesuwnych można sobie poradzić samodzielnie. Jednak tego procesu nie można nazwać łatwym. Potrzebna jest nie tylko wiedza, ale i wysiłek fizyczny. Dlatego wielu prywatnych deweloperów woli powierzyć montaż bram przesuwnych profesjonalistom.