Metallist isetegemise töölaud. Kuidas teha kodus samm-sammult metallist tööpinki Lihtne puusepatööpink

1. Liimige esitala mitmest kihist A ja trimmi lõplikule suurusele (Joonis 1 Ja 1a). Seejärel lõigake sellesse sooned laiusega 19 ja sügavusega 41 mm (Joonis 1a, foto A Ja IN).

Lühike nõuanne! Ärge liimige freesšablooni osi, vaid kinnitage need ainult kruvidega. Malli on jälle vaja tagumise kruustangide ploki sisestamiseks, mis on laiem kui katte esilatt.

Paarist paksust plaaditükist ja 12 mm paksusest materjalist monteerige 2° nurga all freesimiseks lihtne rakis, millest saab pingipeatuste jaoks auke.

Kui lõikate 12 mm spiraalse lõikuri ja 19 mm juhthülsi abil esilatta pilusid, eemaldage materjal vähehaaval, suurendades järk-järgult sügavust.

2. Lõika kattekiht välja IN ja liimige see esitala külge, joondades osade paremad otsad. Eemaldage ettevaatlikult välja pigistatud liigne liim.

3. Märkige ja puurige varraste augud, kasutades tavaliselt esikruviga kaasas olevat malli. (foto C, joon. 1).

Paigutage paigaldusmall nii, et kruustangide avad ei ristuks A/B esilati pingitoe avadega. Märkige aukude keskpunktid täpiga.

Märge. Selles projektis kasutatakse eesmist ja tagumist kruustanguLee Valley. Neil on hea töö, sujuv töö ja need on kaasas üksikasjalikud juhised paigaldamise teel.

4. Nüüd tehke kattekilp KOOS, alumised padjad ees D ja tagumine E kruustang, vahetükk F ja tagumine riba G. Liimige kaane külge kaunistused, tagasiin, vahetükk ja esisiin (joonis 1).

5. Tehke vasak- ja parempoolsed näpunäited H, I (joonis 2). Vormige piki otste ühte külge 36 mm laiused ja 57 mm sügavused keeled ning puurige 12 mm augud.

Lühike nõuanne! Puhaste ja korralike lehtkuhjade kiireks tegemiseks eemaldage suurem osa materjalist lõhikuga kettaga ning seejärel siluge küljed ja põhi ruuterilauaga.

6. Freesi kaane otstesse A-G mõlemal küljel 57 mm lai ja 36 mm sügav sahtel (fotoD), kammide moodustamiseks, mis sisestatakse otste keeltesse TERE.

Kasutage kaanel olevate voltide lõikamiseks otsikut juhisena. Olge ettevaatlik, et te ei lööks lõikuriga vastu eesmist trimmi B.

7. Asetage vasak ots kammile H lükates selle esipadjale IN. Õige näpunäide I joondada kilbi esiservaga KOOS. Märkige 12 mm aukude keskpunktid (foto E). Eemaldage otsad ja kasutage täppi teiste keskpunktide märkimiseks, liigutades neid 1,5 mm kammide õlgadele lähemale (fotoF). Tõmmake paralleelsed jooned 6 mm kaugusel mõlemale küljele igast täpist jäetud märgist, nii et joonte vaheline kaugus oleks 12 mm.

Kasutage 12 mm puuri otsa, et viia otste H, I aukude keskpunktid katte servadele.

Liiguta aukude keskkohad 1,5 mm kammi õlgadele lähemale, et tüüblitesse sisse sõites tõmbuks ots koos kattega tugevamini kinni.

Töötle õhukese ümmarguse raspliga kõik augud, välja arvatud esimene. Ärge minge paralleelsetest joontest kaugemale, nii et osad istuvad tihedalt.

8. Puurige vastavalt märgistusele 12 mm augud. Seejärel, alustades teisest august (lugedes kaane esiservast), suurendage seda mõlemal küljel 2 mm võrra, ületamata paralleeljooni, et saada 16 mm pikkune ovaalne. Tehke sama ka teiste aukudega, suurendades iga järgmise pikkust mõlemas suunas 1,5 mm võrra (fotoG, riis. 2). See võimaldab kaanel oma laiust muuta niiskuse hooajaliste kõikumistega. Paremas otsas I lõigake 57x165mm distantsi põhjaga kohakuti F ja alumise voodri ots E.

9. Pange otsad TERE kammidele ja kinnita 12 mm lehtpuutüüblitega, lüües need aukudesse ilma liimi kasutamata. Saagige ära tüüblite väljaulatuvad otsad, mis on samal tasemel otste ülemise ja alumise servaga.

Lühike nõuanne! Otsikute paigaldamise hõlbustamiseks võtke suurema pikkusega tüüblid ja tehke nende otstes kitsenemine.

Lisa kruustang

1. Koguge jääkidest kokku raam, mis piirab ruuteri liikumisala, kui valite põhjaplaadi süvendi D eesmise kruustangu jaoks (foto H). Märkige süvend nii, et see asuks kaane esiservast 70 mm kaugusel ja selle keskkoht langeks kokku kruvikruvi jaoks mõeldud suure ava keskpunktiga.

Kasutage 12 mm tõusvat lõikurit, et valida kruustangmehhanismi jaoks 57x305x406 mm süvend. Vajadusel seadke ruuterit toetav trimm ümber.

Kruustangu mehhanismi libistamiseks eemaldage tagaplaat. Seejärel installige see uuesti ja toimingu võib lugeda lõpetatuks.

2. Lõika plokk välja J eesmise kruustangu liigutatava lõua jaoks. Puurige plokki augud, märkides need varem kasutatud malliga, asetades selle nii, et ploki vasak ots on joondatud katte vasaku servaga.

3. Freesi mööda liikuva lõua otste Jõlgfilee ja kinnitage eesmised kruustangid kaane külge, järgides juhiseid (foto I). Paigaldage varude juhtraud oma kohale.

4. Lõika plokk välja vastavalt näidatud mõõtudele TO tagumiste klambrite jaoks. Tehke uuesti varem kasutusel olnud frees ja moodustage plokki nurga all olevad sooned laiusega 19 mm ja sügavusega 41 mm (Joonis 3 Ja 3a).

5. Lõika kattekiht välja L tagumiste klambrite jaoks. Puurige plokki TO 10 mm läbi aukude 25 mm kontrapuuridega (Joonis 3 Ja Taga). Vajutades ülekatet klambritega vastu plokki, märkige sellele 10 mm puuriga läbi ploki aukude aukude keskkohad. Seejärel puurige märgitud kohtadesse augud läbimõõduga 16 mm. Märge. Meie meetod erineb veidi juhistes kirjeldatust ja nõuab seibide ja pistikute kasutamist, mida kruustangide pakendis ei ole. Seda tehes peitsime poldipead pistikute alla, mitte ei jätnud need nähtavale.

6. Liimige ülekate L ploki juurde K (fotoJ) ja eemaldage ettevaatlikult pingi peatusavadest väljapressitud liim.

Joondage ploki K augud täpselt padja L aukudega. Et mitte kulutada palju aega liigse liimi eemaldamisele, kandke see ühtlaselt õhukese kihina.

7. Kinnitage kokkupandud plokk K/L koos tagumise kruntimehhanismiga, järgides juhiseid. Sulgege poldipead pistikutega ja paigaldage standardne käepide-hoob.

Tee pingipeatused

1. Sae vastavalt "Materjaliloendis" märgitud mõõtudele 17 peatust M ja 17 vedru N. Peatusteks valisime kirsipuidu, kuna see säilitab vajaliku tugevuse kaua, ei jäta detailidele mõlki ning selle värv kontrasteerub hästi valge tamme puiduga, millest on valmistatud töölaua kaas. Vedrude jaoks sobib tihe ja elastne puit, näiteks vaher.

2. Peatustele soovitud kuju andmiseks tehke mallist koopiad, suurendades neid 2 korda. Seejärel liimige vedrud peatuste külge. Kontrollige, kuidas kokkupandud tõkked aukudesse sobivad ja vajadusel reguleerige. Need tuleks eemaldada ja süvendada ilma suurema pingutuseta ning samal ajal jääda soovitud kõrgusele. Nende kohta lisateabe saamiseks lugege käesolevas ajakirjanumbris ilmunud artiklit "Pingipeatused".

Lähme baasi

Märge. Enne valmistamise alustamist mõõtke ja registreerige kaane alumisel küljel oleva süvendi mõõtmed. Kapi aluse ülaosa peaks sellesse süvendisse tihedalt sobima. Kui see ei sobi, peate selle suurust muutma, et see sobiks süvendiga, või laiendama süvendi servi lõplikuks kokkupanekuks.

1. Lõika riiulid välja vastavalt “Materjaliloendis” toodud mõõtudele KOHTA, vaheseinad R ja ääreliistud Q, R. Liimi vooder riiulitele ja vaheseintele (joonis 4). Seejärel liimige riiulid O/Q vaheseintele P/R ja kinnitage täiendavate kruvidega.

2. Soklilaudade saagimine S ja kuningad T, liimige need O-R jagaja riiulikomplekti külge.

3. 19mm kirsispooniga vineerist lõika välja külg- ja tagaseinad U, V. Liimige esmalt külgseinad, kinnitades täiendavate kruvidega, seejärel lisage tagasein, kasutades selle kinnitamiseks ainult liimi.

4. Märge. Kontrollige kokkupandud kere mõõtmeid enne risttalade, püstikute ja ülekatete saagimist ning veenduge, et materjaliloendis loetletud pikkused vastavad teie projektile. Soovitame detailid välja lõigataW— GG väikese pikkusega ja sobitage need seejärel oma kohale.

Lõika välja ülemised ja alumised rööpad W, X, samuti nagid Y (joonis 5). Liimige ülemised ja alumised siinid aluse esiküljele, seejärel lisage püstikud.

5. Nüüd lõigake tagumised siinid välja Z, AA, nagid BB, muljonid SS ja külgmised siinid DD, EE. Liimige alumine tagumine riba AA ja muljonid tagaseina külge V (foto K). Seejärel liimige paika tagumine ülemine siin ja postid, seejärel külgmised alumised siinid koos muljonidega külgseinte külge ning lõpuks ülemised külgsiinid ja postid.

Kasutage paari paksu, ühtlase servaga plokki, et suruda SS-i keskosad tugevamalt vastu tagaseina.

6. Freesi kere nurkadesse 10 mm faasid, mis lõpevad risttalade ühenduskohtades püstikutega (joonis 6).

Enne soklilaudade ühendamist tuleb saagida peale liimitud liistude kalded. Pärast seda võite hakata filee jahvatama.

7. Lõika 19mm kirsilaudadest külje-, esi- ja tagumised soklilauad FF, GG määratud pikkus umbes 3 mm laiusega. Seejärel saagige iga sokliplaadi ülemisest servast 19 x 19 mm riba ja märkige tükid, et need hiljem paika panna. Lõpuks tehke soklilaudade kooshoidmiseks tuvisabaühendused (joonis 6a).Märge. Kui otsustate tuvisaba naelu asemel teha lihtsad käpad, lõigake etteantud laiusega soklilauad (ilma varuta) ja ärge saagige liist ülalt.

8. Viilige liistude kaldkalded ainult külgmiste soklite jaoks, ilma neid lühendamata. Liimige igaüks neist vastava osa külge, millest see ära saeti. Seejärel liimige liistud ilma faasideta esi- ja tagasokliplaatidele. Kallutage ainult eesmiste ja tagumiste soklilaudade ülaosa, et need sobiksid tihedalt külgmiste soklilaudade külge. Kaldserv peaks olema märgistusjoone lähedal ning detailide täpse paaritamise saab saavutada sobitamisega, materjali vähehaaval eemaldamisega (fotoL). Järgmisena lõigake kõigi soklilaudade ülemisest servast 3 mm nihkega 19 mm filee.

9. Liimi soklilauad alusele. Võimalik, et peate nende kinnitamiseks kasutama kruvisid või naelu, kui tegite nende otstesse kaldsabade asemel kaldpinnad.

Lisage uksed

1. Lõika välja risttalad HH, nagid II ja paneelid JJ määratud mõõtmed (joonis 7).

2. Tehke 6 mm laiused ja 12 mm sügavused tüüblid kõigi püstpostide ja pulkade siseservadesse. Seejärel moodustage risttalade otstesse 6 mm paksused ja 12 mm pikkused naelu.

3. Pane uksed kokku, liimides postid, siinid ja paneelid kokku. Kui liim on kuivanud, kontrolli, kuidas uksed aluse avasse sobivad ja vajadusel reguleeri. Seejärel freesige uste ülemisse ja alumisse serva 5×5 mm õmblused sees, samuti 10 × 5 mm voldid nagidel, kus silmuseid pole. Need allahindlused jätavad uste ja kapi vahele piisavalt ruumi magnetriivide paigaldamiseks.

Kinnitage uksed hingedega kapi külge ja asetage magnetriivid paika.

Langetage kaas alusele

1. Kutsuge kolm hea kehaehitusega sõpra neid kasutama raske pingiplaadi tõstmiseks ja alusele asetamiseks. Seda pole vaja parandada – tänu massiivsusele ja täpsele sobivusele püsib see hästi paigal.

2. Kui olete oma töökojas uue töölaua üles seadnud, liikuge kohe järgmise projekti juurde, et saaksite töötoas veedetud aega veelgi rohkem nautida!

Metallist töölaud on laia kasutusotstarbega töölaud. Võimaldab teha lukkseppa, remonti, elektritöid, töötlemist erinevaid materjale. Töölaud peaks olema igas kodutöökojas. Meistrid eelistavad seda oma kätega kujundada, et see oleks enda jaoks võimalikult mugav.

• mutrid ja kruvid;
• viil ja haamer;
• värvib pintsliga.

Lukksepa töölaua seade on jäik metallist alus (nurkadest või kandiline toru). Tööpinna kaunistamiseks on parem kasutada 50 mm tala. Selle peale topitakse kuni 6 mm paksune terasplaat. Kõigi metallosade kinnitamiseks kasutage keevitamist, kuid võite ka polte kruvida.

Töölaua raami ja lauaplaadi aluse paigaldamine

Enne otse montaaži juurde asumist vaadake hoolikalt ettevalmistatud joonist. Jällegi veenduge, et tulevase töölaua mõõtmed vastaksid ruumi mõõtudele, kus teie metallitöövahend seisab (garaaž, kuur või töökoda). Laua paigaldamine algab raami loomisega:

1. Nurgast lõigake 4 ühesuurust jalga.
2. Ühendage need ülaosas sama materjali horisontaalsete ribadega. Kasutage keevitamist. Tulemuseks peaks olema etteantud suurusega ristkülik (pealtvaade).
3. Lisaks tehke jäikusjoon, kinnitades jalad veel kord samamoodi horisontaalsete džempritega umbes 15 cm kõrgusel põrandast.
4. Kui teil on töölaua katte all küljel lükandustega kapp, siis keevitage sellele paar lisatuge.

Pärast seda võite alustada tööpinna kokkupanemist:

• tehke horisontaalsete metallist risttalade ümbermõõtu poltide kinnitamiseks augud;
• lõigake lauad laua pikkusega;
• asetage need üksteise külge ilma pragude ja lünkadeta, kinnitage selles asendis;
• tehke puusse augud, mis vastavad nurgas olevatele aukudele.

Nõuanne. Laudade ülemisel küljel peaksid augud olema pikendustega. Poldipead lähevad neisse sügavale puitpind lauaplaat jäi tasaseks.

Töölaua kokkupaneku viimane etapp

Lauaplaat on valmis pärast metallplaatimist. Selleks lõigake fragment lihtsalt ära nõutav suurus ettevalmistatud lehest ja kinnitage see isekeermestavate kruvidega puitaluse külge. Pange tähele, et pärast nende sissekeeramist võivad metallile jääda pursked. Need tuleks lihtsalt failiga esitada.

Kui olete töölaua kujunduses varustanud kastid või riiulid, kasutage nende valmistamiseks lihtsat tehnoloogiat. Materjalina sobib tavaline 15 mm vineer. Karbid on kokku pandud kruvidega. Üks moodustab umbes 15-20 tükki. Riiuleid on lihtsam nurka kinnitada, kuid kastide jaoks peate lisaks ostma juhtribad - libisemised. Need on keevitatud raami külge.

Sama vineeri saab katta laua külgedele ja teha selle tagaküljele ekraani. Suurema stabiilsuse tagamiseks soovitavad meistrid kinnitada tugede põhja külge ristkülikud või nurgatükid. Selles küsimuses aitab keevitusmasin. Vajadusel keerake kruustang töölaua külge. Lõpuks töödelge kõiki teraskonstruktsioonielemente metallvärviga, et vältida roostetamist.

Metallitöödeks tööpingi valmistamine ei ole väga lihtne, kuid see on täiesti võimalik, kui asjale vastutustundlikult läheneda. Kuid te olete veendunud, et mitte ühtegi ostetud lauda ei saa oma kvaliteedi poolest võrrelda käsitsi kokkupandud tootega.

Kuidas teha töölauda: video

Iga endast lugupidav omanik unistab oma töökojast, et seal oleks täielik komplekt tööriistu või vähemalt arsenal kõige lihtsamatest ja vajalikumatest, ja mis kõige tähtsam, et oleks eeskujulik. töökoht. Poest saab kõike osta. Kuid universaalse töölaua kokkupanek oma kätega on ka teie võimuses!

Juba iidsetest aegadest on käsitöölised püüdnud oma tööruumi sisustada. Ruumid, mis on ette nähtud selle või selle tootmiseks, remondiks, käsitööks, täidetud igasuguste sahtlite, riiulite, nagide ja nii edasi. Muidugi oli nende valmistamise materjaliks algselt puit ja kuidas saakski teisiti - see oli nii odavam kui ka praktilisem ja mis kõige tähtsam, pikka aega polnud muid võimalusi. Seetõttu olid puidust ka esimesed töölauad, mida aja jooksul kutsuti töölaudadeks.

Kuid mida aeg edasi, seda lihtsamaks ja odavamaks muutus metalli ja sellest valmistatud toodete tootmine. Seetõttu peeti paljude tööriistade ja töömööblitükkide välimust, mis on valmistatud metallist või metallist elementidega, millele kehtivad kõrgendatud tugevuse, töökindluse ja vastupidavuse nõuded.

Tänapäeval on juba raske ette kujutada nii väikest töökoda kui ka suuremahulist tootmist, mitte ainult ilma metallimasinate, igasuguste montaaži- ja abisõlmedeta, vaid ka ilma metallist kappide ja tööriistade riiuliteta, samade erinevat tüüpi töölaudadeta. Pealegi aja jooksul metallist mööbel lakkas olemast lihtsalt tööline, kuid võttis üsna enesekindlalt koha sisse kontorites, haiglates, kaubanduskeskustes, restoranides ja isegi korterites. Kuid see ei tähenda sugugi, et puidust eelkäija kaotas täielikult oma positsioonid, lihtsalt oli vastutuse selge jaotus.

Oma eksisteerimise aastate jooksul on käsitööliste lauaarvutid jagatud selgelt mitmeks tüübiks, sõltuvalt nende omanike tegevuse tüübist, ja omandanud oma eripärad. Näiteks tisleri töölaud, andes kohe esindajale teada, millisele tööerialale see kuulub, pretendeerib end nimetada üheks pikemaks töölauaks. Selle mõõtmed: pikkus - 6 meetrit, laius - 1 meeter. See on peamiselt puidust töölaud ja lõpuks on see varustatud spetsiaalse kolmnurkse väljalõikega peatusega töödeldud plaatide või mis tahes osade toorikute kinnitamiseks.

Ka teise puidutöölise, tisleri töökoht on valmistatud puidust. Puusepatöölaual on tavaks eristada kahte osa: töölaud ja kate - nn töölaud. Just viimane loob töölaua mõõtmed: pikkus - vähemalt 1,2 m, kuid mitte üle 2 meetri, laius - kuni 1 m, optimaalseks nimetatakse 70-80 cm. Töölaua kõrgus on umbes 80 -90 cm, kuigi see on see indikaator, kindlasti individuaalne, sest lauaplaadi taseme reguleerimise võimalusega tisleri versioonid on äärmiselt mugavad.

Puusepatööde aluskatete ja katete valmistamiseks kasutatakse erineva kvaliteediga puitu.: pehmed kivid, näiteks mänd, sobivad aluse jaoks üsna hästi, kuid tööosa jaoks - tööpinnad, mis teatud määral peavad kandma täielikku vastutust töö kvaliteedi eest, on vaja ainult kõvasid kive: pöök , tamm, sarvepuu. Nagu võite arvata, on see seotud sellega, kuidas erinevat puitu reageerib välismõjudele, ka jõu kasutamisega, ja vastavalt sellele, kui vastupidavad on sellest valmistatud osad.

Pange oma töölaud ja lukksepp. Nagu arvata võib, kutsutakse seda lukksepa töölauaks ja on põhiliselt metallist või on puidust lauaplaadi ülemine tasapind polsterdatud pooleteise millimeetrise plekiga. Mida võimsam on töö planeeritud, seda võimsamat tööpinda on vaja. Tõsi, mõnel juhul pealislakk tööpiirkond muutub vineeriks, lehtteksoliidiks või isegi linoleumiks - see on mõeldud õhukeste või kõverate ülesannete jaoks. Lukksepa töölaua mõõtmed on peaaegu samad, mis eelkäijal.

Nii puu- kui ka lukksepa töölauad on varustatud eest ja küljelt vastava suuna kruustangiga: puidu või metalliga töötlemiseks. Esimesel neist on veel iga 15 cm järel lauaplaadi esiosas asuvad augud lisatööriistade kinnitamiseks. Kogu tagaküljel on ristkülikukujuline süvend väikeste tööriistade hoidmiseks. Teisel, lukksepalaual selliseid auke ja süvendeid pole, kuid kolmel küljel on spetsiaalsed küljed: taga ja küljel. Aktsepteeritakse ka kappide ja riiulite paigutust materjali ja tööriistade hoidmiseks.

Kaasaegseid töökodadele ja tööstustele ning koduseks kasutamiseks mõeldud lauaarvuteid valmistatakse olenevalt töösuunast ikka nii puidust kui metallist. Siiski on ka universaalseid versioone, mis kombineerivad ühiseid jooni. Lisaks on tänapäeval erinevate suuruse poolest erinevate modifikatsioonide valik äärmiselt suur, see puudutab pigem tööpinna pikkust. Igaüks leiab endale sobiva variandi.

Nüüd erinevad tööpinkide erinevad mudelid võimaluste poolest mugav ladustamine väikesed materjalid ja tööriistad kohe töökohal, s.o. riiulitel ja kappides tööpinna all, selle kõrval või kohal.

Sellega seoses eristatakse tööpinki kui ühe-, kahe- või täiesti pjedestaalita varianti. Paljud eksperdid nõustuvad, et vähemalt ühte kappi on vaja, kuid mis siiski ei tee haiget, on mugav tööriistaalus, mille riiulid on tööosa kohal või selle kõrval eemal. väljasirutatud käsi. Aga eraldi seisev kapp mitte nii sageli kasutatavate tööriistade jaoks võib see seista kaugemal. Kui varem sahtlid liikus vaevaliselt mööda juhikuid, laadimisel olid piirangud ja üritati ümber kukkuda, nüüd on olemas kaldevastane süsteem, laagrid veerevad hõlpsalt 30 kg kasti mööda spetsiaalseid libisemisi.

Innovatsioon Viimastel aastatel- mobiilne töölaud. Selle disain on piisavalt tugev, et taluda töödeldavate detailide jõudu, kuid see on statsionaarsest kolleegist kergem ja võimas väike suurus rattad, mille igale jalale on paigaldatud stopper. Sellise töölauaga paarituna on mugav kasutada sama mobiilset tööriistakappi. Tavaliselt toodetakse neid lauaarvutitega samal kõrgusel, nii et vajadusel saab neid kasutada lauaplaadi jätkuna.

Kuivõrd suurte töökodade ja tööstuste jaoks on mugav kasutada ostetud standardseid tööpinke, siis suvilate ja majapidamiskruntide kõrvalhoonetes, majades ja garaažides on neid sageli peaaegu võimatu kasutada. Põhjus on lihtne – vaba ruumi puudumine. Seega on ainult üks väljapääs - omatehtud tööpink, mis valmistatakse selle natiivse suuruse järgi. Ehitamise kohta on palju kirjeldusi ja diagramme. See pole just kõige lihtsam ülesanne ja sobib seetõttu töökojas ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

Kuid maja või garaaži töölaud tuleb esialgu muuta universaalseks, et saaksite mitte ainult selle kallal töötada, vaid ka puusepatööd, kui midagi juhtub. Kõigepealt peame keevitama metallraami, mis on tulevase töölaua võimas alus. Selleks kasutame metallist nurk, 50. või 52. Enne veskiga lõikamist ärge unustage hoolikalt mõõta vajalikke detaile ehitusmõõdulindiga või, mis on meile samuti kasulik, et seada tööpinna ideaalne horisontaaltase.

Muide, tööpinna kohta - see võib olla 5x5 cm puitklotside ladu või kohandada seda oma aja ära teeninud täispuidust uksest. Kinnitame selle poltide ja mutritega raami puuritud aukudesse. Kordame veel kord: peamine on mitte suurustega valesti arvutada.

Sõltuvalt töö tõsidusest, millega peate silmitsi seisma, otsustate, kas tugevdada tööpinda metallilehega või mitte. Sama lähenemist kasutate ka töölaua kruustangiga varustamisel: kas suured statsionaarsed või väikesed eemaldatavad. Ideaalis peaks neid olema kaks: eest ja küljelt. Kodus on seda keerulisem tagada, kuid kui asetate garaaži töölaua kohe paremale või vasakule seina sissepääsu juurde, on see täiesti võimalik.

Peate ikkagi otsustama, kas saate tööriistaraami riiuliga hakkama või soovite lisada ka lukustatavad uksed. Kuid kindlasti läheb teil vaja mitmeid pistikupesasid võimsate kaasaegsete elektritööriistade ühendamiseks. Ärge unustage oma mugavust – vajate oma töökohale kvaliteetset valgustust. Noh, iga ettevõtmise õnnestumiseks varuge kindlasti varu hea tuju, ja mine!

iga Majameister teab, et hästi varustatud töökoda koos stabiilse ja töökindla tisleri töölauaga, mis on varustatud kõikvõimalike detailide töötlemise tööriistadega, on puittoodete valmistamisel pool edu. Loomulikult saab lauaarvuti osta jaotusvõrgust. Soovitame siiski ise teha. Esiteks võimaldab see teil toote kätte saada õige suurus ja funktsionaalsust. Teiseks saab töölaua ehitamisel kõige ratsionaalsemalt paigutada lisavarustust. Kolmandaks on masina maksumus palju madalam kui tehaseversioon, mis võimaldab säästetud raha eest osta kvaliteetse tööriista. Kui need argumendid andsid teile põhjuse mõelda oma kätega töölaua valmistamisele, siis meie joonised, juhised ja soovitused aitavad teil luua kindla, usaldusväärse ja funktsionaalse puusepa töölaud.

Tüüpilise puusepatöölaua otstarve ja disain

Tugev ja töökindel puusepatööpink pakub mugavust ja mugavust pikaajalisel puitdetailidega töötamisel

Puusepa töölaud on tegelikult massiivne ja töökindel laud töötlemiseks puittooted mis tahes suurus. Seda tüüpi seadmete peamised nõuded on tugevus ja stabiilsus. Lisaks peab masin olema varustatud vähemalt minimaalse kinnitusdetailide komplektiga toorikute kinnitamiseks ja hoidmiseks. Töölaua mõõtmed valitakse sõltuvalt töödeldavate detailide suurusest ja kaalust, samuti vabast ruumist töökojas või garaažis. Muide, on olemas kompaktsete töölaudade kujundused, mida saab paigutada isegi rõdule.

Puusepatöölaua kujundus koos tüübiseadistatava töötasapinnaga. Joonisel: 1 - alus või pink; 2 - töölaud; 3 - kaldkast; 4 - sidur; 5 - kruustang; 6 - tugitala

Kuna puusepatöömasinal tehtavad tööd tehakse käsitsi ja elektriliste tööriistade abil, on töölaud valmistatud massiivsest puidust ja paksudest laudadest. Muide, tööpind või muul viisil töölaud on kokku pandud ainult lehtpuust. Töötasapindade valmistamisel kasutatakse kuivi tamme-, pöök- või sarvelaudu paksusega vähemalt 60 mm. Kui töölaud on valmistatud männist, lepast või pärnast, kulub selle pind kiiresti ja vajab perioodilist värskendamist. Sageli monteeritakse pingikate mitmest kitsast ja paksust lauast, asetades need servale.

Mitmed laua tööpinnale tehtud augud võimaldavad pikkade puidust toorikute töötlemise mugavuseks paigaldada stopperelemente.

Ehituse hõlbustamiseks on töölaua tugijalad, vastupidi, valmistatud pehmest puidust. Vertikaalsed toed on omavahel ühendatud pikisuunas paigaldatud talaga, et suurendada toote stabiilsust.

Puusepatöölaua tüüpiline skeem

esiküljel ja külgmine külg töölaud riputage toorikute kinnitamiseks spetsiaalse disainiga kruustang. Lisaks on üldmasinatele paigaldatud eraldi kinnitusseadmed suurte ja väikesed osad. Optimaalne asukoht tislerikruustangu asukoht on esipõlle vasak pool ja parempoolse külgseina lähiosa.

Töölaual - tugede vahelises ruumis, lauaplaadi all - on need sageli varustatud mugavate riiulite ja sahtlitega tööriistade ja tarvikute hoidmiseks.

Mugavuse huvides tehakse tööpinna tagaküljele süvend liitmike ja väikeste osade jaoks. Sageli asendatakse raskesti valmistatav süvend puitliistudest maha löödud raamiga.

Tüübid ja disain

Kõik omatehtud puusepatöölauad võib jagada kolme tüüpi:

1. Mobiilsed töölauad kaaluvad kuni 30 kg, mõõtmed on alla 1 m pikkused ja kuni 70 cm laiused, on varustatud ühe kruustangiga ja on valmistatud osaliselt metallelementidest. Need masinad on ette nähtud töötamiseks väikeste, kergete toorikutega või pisiremont puittooted. Mobiilne töölaud on suurepärane võimalus, kui ruumi pole piisavalt ja selle saab paigaldada maamaja igasse ruumi või rõdule. Sageli on mobiilsetel töölaudadel kokkupandav disain.

   Omatehtud puusepatöölaua mobiilne disain

   
   

   Kui statsionaarset professionaalset tööpinki pole vaja, siis väikesele remonditööd või väikeste osade valmistamisel saate renoveerida vana töölaua.

2. Statsionaarne puusepatööpink on valmistatud konkreetse koha järgi ja seda ei ole ette nähtud töö ajal teisaldamiseks. Seda tüüpi seadmed võimaldavad teil töödelda mis tahes suuruse ja kaaluga osi.

   Statsionaarne puusepa töölaud on usaldusväärne, stabiilne konstruktsioon, mis on varustatud vastavalt omaniku eelistustele ja ruumi omadustele.

3. Komposiittüüpi masin - kõige raskem valmistada. Sellegipoolest on see disain oma varieeruvuse tõttu kõige praktilisem ja funktsionaalsem struktuur. Vajadusel saab töölaua üksikuid osi lihtsalt vahetada, kuna töölaua elemendid on poltidega kokku keeratud.

   Komposiittöölaud on konstruktsioon, mida saab kohandada vastavalt igale nõudele.

Projekt ja joonised

Puusepatöölaua projekteerimisel on kõige olulisemad kriteeriumid kõrgus, konfiguratsioon ja varustus. Lisaks tuleb arvestada sellega, kes töölauda haldab – vasaku- või paremakäeline.

Arvestades, et puusepatöölaual töötamine võtab kaua aega, tuleks tulevase konstruktsiooni kõrgusele pöörata kõige rohkem tähelepanu. Keskmist kasvu inimestele soovitavad eksperdid teha laua, mis ei ületa 90 cm.

Puusepatöölaua joonis

Põranda ja tööpinna kauguse määramisel on kõige parem keskenduda mitte keskmistele parameetritele, vaid oma anatoomia omadustele. Optimaalne on, kui jalgade ülemine lõige on kätega samal tasemel. Kui arvutate selle parameetri, võttes arvesse tööpinna paksust, saate sellisel töölaual mitu tundi väsimatult töötada.

Masina kate võib olla valmistatud laudadest, kõva puu või vineerist ja see on tüübikinnitusstruktuur. Nendel eesmärkidel ei ole soovitatav kasutada puitlaastplaati ega OSB-d. Professionaalsed puusepad on pikka aega määranud töölaua optimaalse suuruse - maksimaalselt 2 m pikkuse ja 0,7 m laiuse. Sellisel töölaual saate sama mugavusega luua meeskonna puidust uks ja väike aken.

Konstruktsiooni projekteerimisel ärge unustage tugiraami tugevust. Konstruktsioonielementide toetamiseks kasutatakse latti, mille sektsioon on vähemalt 100x100 mm. Piki- ja põikisuunaliste tugevduselementidena on lubatud kasutada väiksema osaga rööpaid ja talasid - 50–60 mm või rohkem. Osade liitekohad monteeritakse naelte või tüüblite külge, tugevuseks kasutatakse mööblinurki ja muid furnituure ning kõik ühendused tehakse poltide ja isekeermestavate kruvide abil. Naelad ei suuda tagada konstruktsiooni vajalikku stabiilsust ja põhiolemust.

Tisleri töölaud. Vaade ülalt

Sageli on töölaua raam või muidu raam metallist. Vaatamata asjaolule, et see materjal võimaldab luua reguleeritava kõrgusega konstruktsiooni väiksema tööjõuga, eelistavad professionaalsed puusepad täispuidust konstruktsioone.

Järgmisena kaaluge vineerist või õigemini kahest kokku liimitud 1,8 mm paksusest vineerilehest valmistatud puusepalaua projekti¸. Kaane mõõdud on 150x60 cm Lauaplaadi servad on tugevdatud vineeriribadega, mis suurendab selle paksust 72 mm-ni. Muide, esitatud mõõtmed ei ole dogma ja neid saab vajadusel kohandada vastavalt konkreetse töökojana kasutatava ruumi vajadustele ja omadustele.

Vajalikud tööriistad ja materjalid

Piisab 18mm paksusest vineerist kallis materjal(ühe lehe hind mõõtmetega 1,5x1,5 m on üle 700 rubla, ilma tarnekuludeta). Meie projekti jaoks on vaja vähemalt kahte lehte seda materjali. Saate veidi säästa, kui ostate ühe suurema lehe mõõtmetega 2500x1250 mm. Lisaks proovige võimalusel osta vähemalt 300 mm laiuseid vineerijääke, mida kasutatakse töölaua katte tugevdamiseks ümber perimeetri.

Lisaks vajate puusepatöömasina ehitamiseks:

• puittala, mille sektsioon on vähemalt 100x100 mm - tugede jaoks;
• puit või liistud ristlõikega vähemalt 60x60 mm - raami tugevduselementide jaoks;
  Puusepatöölauale saematerjali valimisel kontrollige hoolikalt toorikuid sõlmede ja pragude suhtes. Pidage meeles, et need osad töötavad pideva koormuse korral;
• elektriline puur koos tavaliste ja sulgtrellide komplektiga;
• lauatükid pikkusega vähemalt 1,5 m klambrite alla panemiseks;
• puiduliim. Hea tulemuse saab kodumaise liimi "Moment Joiner" kasutamisega;
• mööblipoldid mutrite ja isekeermestavate kruvidega;
• Ketassaag;
• tisleri plats;
• pikk reegel (vähemalt 2 m);
• ehitustase;
• sälklabida, mille lõikesektorite suurus on vähemalt 3 mm;
• puusepatööd klambrid.

Vineerilehtede kokkupressimiseks liimimisel vajalikud klambrid peavad olema tugevad ja töökindlad. Kui olete mitteprofessionaalne puusepp ja teil pole kvaliteetne tööriist, siis saad hakkama odavate Hiinas valmistatud kinnitusseadmetega. Loomulikult tuleks selliste seadmete arvu kahekordistada.

Tootmisjuhised

1. Tööpinna valmistamiseks lõigake ketassaega kaks toorikut. Kui teil õnnestus vineerileht osta maksimaalne pikkus, siis on vaja sellest maha saagida üks toorik pikkusega 1520 mm. Poolitades saate kaks osa 1520x610 mm. Pärast seda kontrollige reeglina iga lehe nõgusat ja kumerat külge. See võimaldab liimimisel lehti õigesti orienteerida.

   Kvaliteetne liimimine tagab lauaosade kinnitamise klambritega

   
   

   Vineerilehtede õigeks liimimiseks volditakse need kokku, keerates kumerad küljed üksteise vastu.

2. Pärast ühe tooriku laotamist kolmele paralleelselt asetatud lauale kandke selle pinnale puiduliim. Selleks kasutage sirgeid ja sälgulisi kellu. Pidage meeles, et töö tuleb teha väga kiiresti, vastasel juhul hakkab kompositsioon enneaegselt hanguma. Liimitootja Moment Stolyar soovitab osad ühendada hiljemalt kaks minutit pärast kompositsiooni pealekandmise algust. Seega, kui te pole oma töö kiiruses kindel, kasutage puiduliimi, millel pole ajalisi piiranguid. Muidugi väheneb ühenduse tugevus veidi, kuid isegi PVA-mööbel seguneb hea kvaliteet tagama vastuvõetava sidumisastme.

   Tooriku kahjustamise vältimiseks asetatakse klambrite alla tugilauad.

3. Pärast teise tooriku asetamist esimese peale asetage tugilauad tulevase lauakatte perimeetri ümber ja hakake lauaplaati klambritega pingutama. Samal ajal ärge unustage reegli abil kontrollida detaili tasasust. Tooriku keskosa pingutamine klambritega ei toimi, nii et sellesse ossa saate paigaldada koormuse, mis kaalub vähemalt 15–20 kg.
   

   Vineerilehti on võimalik ilma klambriteta kilbiks liimida, kui leiab nende ladumiseks täiesti tasase pinna, aga ka piisava massi koormuse.

4. Pärast liimi kuivamist eemaldatakse klambrid ja jätkatakse tööpinna külgpindade tugevdamist. Selleks liimitakse kahes kihis kogu katte perimeetri ümber 15 cm laiused vineeriribad. Seda tööd tehes tuleb kindlasti jälgida, et pealmine kiht kataks vuugid täielikult.

   Pingilaua külgmiste osade tugevdamine täiendavate vineeriribadega

5. Laua külgpindade trimmimiseks kasutatakse ketassae. Parkett teostatakse sujuvalt, aeglaselt. Sama reeglit on mugav kasutada juhendina. Lauaplaadile antakse täisnurkade järgi mõõt 1500x600 mm, mille jaoks kasutatakse tisleri ruutu või vineerilehe tehasenurka.
6. Töölaua toed on valmistatud puidust ristlõikega 100x100 mm, ühendades need projalgade ja sahtlitega, mille jaoks kasutatakse saematerjali ristlõige mitte vähem kui 60x60 mm. Meie puhul on masina kõrgus 900 mm, kuid seda suurust saate reguleerida vastavalt oma pikkusele.

   Puusepatöölaua raami valmistamine

7. Jalad monteeritakse “naela sisse” või tüüblite abil, ühendatavatele osadele kandke kindlasti puusepa liimi.
8. Aluskatte ülemise ja alumise raami kokkupanemisel hoidke detailide vahel hoolikalt 90-kraadist nurka. Seda nõuet on lihtsam täita, kui osade ettevalmistamise etapis on nende servad õigesti kärbitud. Meie konstruktsiooni karkassi laius on 900 mm ja raami kõrgus 830 mm, võttes arvesse kaugust põrandast alumise haruni 150 mm.

   Poldipead ja seibid aitavad peita osadesse pastakaga puuriga tehtud augud.

Soovi korral saab aluskatte sisse ehitada riiuli. Selleks lõigatakse alumise ruumi suurusele välja vineeripaneel, mille nurkadesse tehakse masina jalgade jaoks ristkülikukujulised väljalõiked.

Lisaseadmete paigaldamine

Tõelist puusepatööpinki ei saa ette kujutada ilma toorikute kinnitamiseks mõeldud kinnitusdetailideta. Selleks kinnitatakse valmis lauaplaadile kruustang nii, et nende lõuad on kaane pinnaga samal tasemel. Armatuuri nõuetekohaseks töölauale paigaldamiseks paigaldatakse masinale kruustang ja märgitakse kinnituskohad. Pärast seda puuritakse 12 mm läbimõõduga augud ja tööriist paigaldatakse M12 keermega poltühenduse abil masinale. Selle toimingu tegemisel freesige kindlasti augud seibide ja poldipeade jaoks.

Vaade valmistootele paigaldatud kruustangiga

Kui statsionaarset kruustangut pole võimalik paigaldada, saate ilma nendeta hakkama, kasutades pingiklambreid või -klambreid.

Lisaks kruustangidele on töölaual ette nähtud tõkked. Selleks puuritakse tööpinnale rida auke. Puidust osi peetakse parimateks peatusteks, kuna metallkinnitused võivad töödeldavat detaili kahjustada. Tugielementide pesad asuvad kaugusel, mis võrdub kruustangu poole käiguga. See võimaldab teil mis tahes suurusega tooriku kindlalt fikseerida.

Video: DIY puusepatööpink

Puusepatöölaua ehitamine on üsna keeruline ülesanne. Kuid ise kokkupandud masin võimaldab teil töötada mugavas ja mugavas keskkonnas. See eeldab mitte ainult tööruumi ergonoomika läbimõtlemist ja ehitusprojekti nõuetekohast ettevalmistamist, vaid ka tööde teostamist täielikult kooskõlas professionaalsete puuseppade soovitustega. Alles siis on saadud toode vastupidav ja stabiilne, rõõmustades selle omanikku paljude aastate jooksul.

Kui sepa peamised tööriistad on vasar ja alasi, siis puusepa jaoks pole midagi "lahkemat" kui tema töölaud. Just tema võib puiduga töötavate inimeste jaoks olla korraga nii lõikeplatvorm kui ka montaažilaud, rõhk ja alus, tööriistade hoidmise seade ja soovi korral isegi väike puusepatöömasin ja mõnikord raha teenimise vahend. See artikkel räägib, kuidas oma kätega puusepalaudu teha. Selles esitatud juhised, fotod ja joonised aitavad seda disaini paigaldada isegi algajale.

Osya FORUMHOUSE liige

Kõigepealt tuleb pärast töökoja ehitamist endale laud teha. Laud nagu töölaud, tegelikult. See on töölaud - puidust väikeste asjade (taburetid, riiulid jne) sobitamine, kokkupanemine, nimetan seda montaažilauaks.

Tegelikult on töölaua teine ​​nimi "kokkupanek". Kuid nagu te juba aru saite, ulatub selle eesmärk montaažitoimingutest palju kaugemale. Seetõttu võib puutöökojas multifunktsionaalse töölaua kujundus olla üsna keerukas (vt allolevat joonist) ja selle arendamiseks (kogemuste puudumisel) võib anda nii palju aega, kui kulub puutöökoja enda kujundamiseks.

Puusepatöölaua üldkirjeldus

Iga puusepatöölaua keskmes on alati tavaline puidust laud, olenemata sellega tehtavate toimingute arvust. Just sellel teeb meister puutööd, puurib detaile, töötleb pindu, monteerib puidust nipsasju üheks keerukaks konstruktsiooniks ja üllatab teisi oma oskustega.

Hea massiivne laud on vundament. Ja kõik muu - kruustang, klambrid, kastid tööriistade ja kinnitusdetailidega - kõik need on kõige kasulikuma puusepatöökoja muutumatud atribuudid.

Töölaua projekt

Puusepatöölaua oma kätega valmistamiseks peate kõigepealt mõistma selle parameetreid, mis on teie jaoks optimaalsed.

Esimene ja kõige olulisem asi, millele tulevase töölaua projekti väljatöötamisel tähelepanu pöörata, on selle kõrgus. Lõppude lõpuks peab ta pikka aega töötama. Ja liiga kõrge või liiga madala töölaua taga seistes võid hetkega väsida.

Töölaua mõõdud töötamiseks on valitud selliselt, et oleks võimalik töötada püsti seistes ja mitte lörtsis. Keskmist kasvu inimese jaoks peaks laua kõrgus jääma vahemikku 70 ... 90 cm. Kuid parem on keskenduda oma anatoomia omadustele. Optimaalne on, kui jalgade ülemine lõige on teie langetatud käte kõrgusel. Kui sellele kõrgusele (töölaua kaane paksusele) lisada paar sentimeetrit, saate aru, et sellise laua taga seistes töötamine on nauding.

Puusepalaua optimaalne kõrgus seisvaks tööks keskmist kasvu inimesele on 70-90 cm.

Töölaua kate ja ka tööpind on kõige parem teha täispuidust või vineerist. On inimesi, kes kasutavad selleks laastu materjale, kergeid puitlaastplaate jne. Me ei soovita neilt kindlasti eeskuju võtta. See on halb projekt - lõppude lõpuks võivad konstruktsiooni pinnale avalduvad koormused olla üsna märgatavad ja puitlaastplaat sellistes tingimustes kiiresti ebaõnnestub.

Osya FORUMHOUSE liige

5 aastat tagasi sain naabrilt kingituseks 2 lehte vineeri. Otsustati seda kasutada töölaua ehitamisel. Töölaua suurus määrati kohe - kahju oli sellist lehte lõigata. Kogemus on seda näidanud lisasentimeetrid laua taga ei juhtu. Kõrgus määrati peopesade kõrguse järgi põrandast ja see oli 850 mm.

Ideaalis võiks omatehtud töölaual olla spetsiaalne kandik kaanel tööga seotud tööriistade ja puidutoorikute hoidmiseks, samuti spetsiaalsed augud (pesad) kiilude ja kammide jaoks. Kiilude ja (või) kammide abil kinnitatakse osad ja toorikud laua pinnale. Töödeldud saematerjali kinnitamiseks tuleks kaanele paigaldada abiklambrid (kruustangid).

Töölaua mõõtmed võivad olenevalt teie töökoja mõõtmetest erineda. Kuid nagu praktika näitab, on katte optimaalsed mõõtmed võrdsed - 700 mm lai ja 2000 mm pikk.

Töölaua toed (jalad) võivad olla valmistatud puidust tala 120*120 mm, mitte rohkem. See on täiesti piisav tagamaks, et konstruktsioon on stabiilne ja ei lõdvene toore füüsilise jõu mõjul.

Töölaua paigaldus

Nagu praktika näitab, pole töölaua valmistamine keeruline. Töölaua paigaldamine ei erine tavalisest. puidust laud. Vertikaalsed toed kinnitatud vertikaalsete laudade ja isekeermestavate kruvidega. Tööpind tuleks kinnitada ka isekeermestavate kruvide abil tugede külge.

Töölaua kokkupanemisel tuleks vältida detailide ühendamiseks naelte kasutamist. Tõepoolest, hiljem võib see põhjustada töölaua kiire lõdvenemise ja isegi selle tugiraami moonutamise.

Puusepatöökojas ruumi kokkuhoiuks valmistavad mõned meistrimehed isetehtud töölaua voltimist. See on seina külge kinnitatud. Seda tüüpi paigaldus eeldab, et puusepatööd tehakse ainult vajaduse korral.

CartmanSr FORUMHOUSE liige

Varem oli mul kitsastes tingimustes töölaud - lamineeritud MDF-plaat paksusega 24 mm, mõõtmetega 1200x2200. Sellel olid väikesed muudatused, näiteks: avad ja sooned käsiveski ja ketassae kinnitamiseks, süvistatav metallraam keermestatud aukudega joonlaudade kinnitamiseks ja altpoolt vuntsmutrid, mis asuvad käsihöövli kinnituskohtades ja puurimismasin nookurvarrega puurist. Lauaplaat kinnitati kolme hingega seina külge. Töövälisel ajal tõusis see püsti ja kinnitati seinale. Tahvli all, ka hingedel, on samast plaadist kaks kolmnurka. Ta töötas nende kallal.

Selline disain on suurepärane väljapääs olukorrast, kus töökoja siseruum on väga piiratud. Kuid selline puusepalaud ei talu suuri koormusi ja seda saab iseseisvalt valmistada ainult erandjuhtudel.

Pärast raami ja toote tööpinna paigaldamist võib lihtsa puusepalaua lugeda valmis. Kuid selleks, et see muutuks täisväärtuslikuks töölauaks ja alustaks puusepatööd, tuleb selle funktsionaalsust veidi laiendada, täiendades disaini spetsiaalsete seadmetega.

Arvestades tegevuse eripära, peab puusepa töölaud olema varustatud vastavate seadmetega. Ja kui vajalikud tööriistad alati käepärast, see on suurepärane näitaja. Ja töölaua enda konstruktsioonielemendid aitavad teil kinnitusvahendeid, kinnitusvahendeid ja elektritööriistu õigesti paigutada.

Tagumised ja eesmised klambrid

Tagumised ja külgmised (eesmised) kruviklambrid on elemendid, ilma milleta ei suuda ükski töölaud lihtsalt oma põhieesmärki täita. Seetõttu tuleks kõigepealt ehitada see osa konstruktsioonist.

Tagumine klamber on mõeldud saematerjali kinnitamiseks hööveldamise ajal. Nagu joonisel näidatud, liiguvad selle kruustangid mööda töölaua esiserva, võimaldades töödeldava detaili juhtkruvide abil kindlalt kinnitada.

Külgkruviklambril (mida oma erilise asukoha tõttu paljud kutsuvad esiklambriks) on sama eesmärk kui tagumisel klambril. Ja need elemendid erinevad üksteisest ainult oma asukoha poolest. Siin on omatootmiseks mõeldud puusepalaua joonised FORUMHOUSE liige

Asi on selles, et töölaua kujunduses on alumine riiul vajalik (eriti mobiilsel töölaual). Tööriista kasutatakse palju, töö ajal pole seda tänaval kuhugi panna. Jah, ja töökojas on see ka ebamugav - kappidel ja riiulitel edasi-tagasi ronimine. Voldi sama tööriista 10 korda tunnis...

Keldrit saab kohandada elektritööriistade hoidmiseks. Mugavuse suurendamiseks saate siia paigaldada kappe ja riiuleid väikeste osade, kinnitusdetailide ja käsitööriistade jaoks.

Olles valmistanud töölaua, millel on kõik loetletud elemendid, võite alustada oma puusepatööd. Edasise töö käigus võib tekkida vajadus tarvikud. Kuid milliseid võimalusi rakendada ja milliseid elemente lisada, saab iga meister ise arvata.

Selle kohta, millest saate hiljem oma puusepatöölaual erinevaid tooteid valmistada, saate õppida meie eelmisest artiklist. Praktiliste ideedega saate tutvuda meie foorumi vastavas jaotises. Iga FORUMHOUSE'i külastaja saab tutvuda külastades spetsiaalset aruteludeks loodud teemat.