Veesoojendi ventiil: millist on vaja ja miks. Veesoojendi tagasilöögiklapp. Disain ja tööpõhimõte Kas katla ette tasub paigaldada tagasilöögiklapp?

Elektrilise akumulatsiooniveeboileri (boileri) õigest torustikust ei sõltu mitte ainult seadmete kasutusiga, vaid ka elanike ohutus. Nii on asjad tõsised. Ja selle õige torustik on külma veevarustuse veesoojendi kaitseklapp.

Milleks seda vaja on

Kaitseklapi paigaldamine hoiab ära rõhu suurenemise seadme sees üle normväärtuse. Mis põhjustab vererõhu tõusu? Nagu teate, paisub vesi kuumutamisel, suurendades mahtu. Kuna boiler on suletud seade, siis pole ülejääki kuhugi minna - kraanid on kinni, toite juures on tavaliselt tagasilöögiklapp. Seetõttu põhjustab vee soojendamine rõhu tõusu. Võib juhtuda, et see ületab seadme tõmbetugevuse. Siis paak plahvatab. Selle vältimiseks paigaldavad nad veesoojendile kaitseklapi.

Võib-olla polegi vaja kaitseklappi paigaldada, vaid lihtsalt tagasilöögiklapp eemaldada? Piisavalt kõrge ja stabiilse rõhu korral veevarustuses töötab selline süsteem mõnda aega. Kuid lahendus on põhimõtteliselt vale ja siin on põhjus: rõhk veevarustuses on harva stabiilne. Sageli tuleb ette olukordi, kus vesi kraanist vaevu voolab. Seejärel juhitakse boilerist kuum vesi veevarustussüsteemi. Sel juhul jäävad kütteelemendid paljaks. Nad soojendavad mõnda aega õhku ja põlevad seejärel läbi.

Kuid läbipõlenud kütteelemendid pole kõige hullem. Palju hullem on, kui need kuumaks lähevad ja sel ajal tõuseb rõhk veevarustuses järsult. Kuumadele küttekehadele sattuv vesi aurustub, rõhk tõuseb järsult - tõmbumisega -, mis viib katla kolvi garanteeritud purunemiseni. Samal ajal pääseb kõrge rõhu all tuppa korralik kogus kõrvetavat vett ja auru. Mida see võiks tähendada, on selge.

Kuidas see töötab

Veesoojendi kaitseklappi oleks õigem nimetada klapisüsteemiks, kuna neid on seadmes kaks.

Need asuvad messingist või nikeldatud korpuses, mis näeb välja nagu ümberpööratud T-täht (vt fotot). Korpuse põhjas on tagasilöögiklapp, mis takistab vee väljavoolu veesoojendist, kui rõhk süsteemis väheneb. Perpendikulaarses harus on teine ​​ventiil, mis rõhu ületamisel laseb osa veest läbi liitmiku välja lasta.

Töömehhanism on järgmine:

• Kui rõhk boileris on väiksem kui veevarustuses (täitmisel või kui kraan on avatud), siis veevool surub tagasilöögiklapi plaadi välja. Niipea, kui rõhk on ühtlustunud, surub vedru plaadi vastu keha eendeid, blokeerides vee voolu.
• Kütte sisselülitamisel tõuseb vee temperatuur järk-järgult ja koos sellega tõuseb ka rõhk. Kuni see piiri ei ületa, ei juhtu midagi.
• Kui lävi on saavutatud, surub rõhk kaitseklapi vedru kokku ja liitmiku väljalaskeava avaneb. Osa boileri veest eraldub läbi liitmiku. Kui rõhk langeb normaalseks, sulgeb vedru läbipääsu ja vesi lakkab voolamast.

Tööpõhimõttest lähtudes on selge, et liitmikust hakkab pidevalt vett tilkuma. See juhtub siis, kui vesi soojeneb ja rõhk veevarustuses väheneb. Kui näete liitmikul perioodiliselt vett, siis töötab kõik normaalselt. Kuid äravooluvedelik tuleb ära kurnata. Selleks asetage torule sobiva läbimõõduga toru ja kinnitage see klambriga. Katla normaalne töörõhk on 6 baarist 10 baarini. Ilma mehaanilise kinnituseta rebeneb toru hetkega ära, seega valime kvaliteetse klambri ja pingutame selle korralikult kinni. Asetage toru lähimasse kanalisatsiooni äravoolu.

Veel üks punkt: liitmiku toru peab olema läbipaistev ja eelistatavalt tugevdatud (nn kalasaba). Miks tugevdatud, on arusaadav - surve tõttu ja läbipaistev -, et oleks võimalik jälgida seadme jõudlust.

Tüübid ja sordid

Kui me räägime veesoojendi tavapärastest kaitseklappidest, siis näevad need välja peaaegu samad, erinevad ainult nüansid. Kuid just need väikesed detailid vastutavad töö mugavuse ja ohutuse eest.

Ülaltoodud fotol on kaks vabastushoovaga kaitseklappi. Neid on vaja perioodilisteks toimivuskontrollideks. Kangi lipp tõstetakse üles. See tõmbab vedru enda taha, vabastades selle vee vabastamiseks. Seda kontrolli tuleks läbi viia umbes kord kuus. Katla paagi saab tühjendada ka lipu heiskamisega ja kõik tühjenemist oodates.

Disaini omadused

Esitatud mudelite erinevus seisneb selles, et vasakpoolsel fotol oleval mudelil on kruviga kinnitatud hoob. See välistab juhusliku avanemise ja vee täieliku tühjendamise.

Silmatorkavad veel kaks erinevust. See on nool korpusel, mis näitab vee liikumise suunda, ja silt, mis näitab, millise rõhu jaoks seade on mõeldud. Pealtnäha pisidetailid. Aga kui vee liikumise suunda saad välja mõelda (vaadake, mis suunas klapp on keeratud), siis on nimiväärtus keerulisem. Kuidas teha vahet näiteks, kas see on 6 Bar või 10 Bar? Ainult kontrollid. Kuidas müüjad neid eristavad? Pole võimalik. Kastide järgi. Mis siis, kui nad panevad selle valesse kasti? Üldiselt on parem mitte võtta ventiili ilma märgistuseta korpusel. Tavaliselt on need Hiina disainidest kõige odavamad, kuid hinnavahe pole nii suur, et riskida tasuks.

Kaitseklapid - hooldatavad ja mitte

Pöörake tähelepanu ka vee väljalaske liitmiku kujule. Vasakpoolsel mudelil on pikk liigend ja mittelineaarne kuju. Voolik sobib sellele üsna lihtsalt ja on piisavalt pikk, et paigaldada klamber. Parempoolsel mudelil on liitmiku kuju erinev - pikendusega otsa poole, kuid mis veelgi olulisem, liitmik on lühike. Vooliku saab ikka peale tõmmata, aga klamber on küsitav. Kui te seda traadiga kokku ei suru...

Järgmisel fotol on kaitseklapid ilma sunnitud rõhuvabastusliputa. Vasakpoolsel on ülaosas keermestatud kork. See on hooldatav mudel. Vajadusel saate kaane lahti keerata, et eemaldada ummistused, katlakivi ja muud saasteained.

Parempoolne mudel on halvim variant. Ei mingeid märgistusi, sundlähtestamist ega hooldust. Need on tavaliselt kõige odavamad saadaolevad, kuid see on nende ainus eelis.

Suuremahuliste katelde jaoks

Kõik ülaltoodud mudelid sobivad kuni 50-60 liitrise mahuga boileritele. Suuremate kateldega on kaasas teised mudelid, millest paljudel on sisseehitatud lisaseadmed. Tavaliselt on see kuulkraan ja/või manomeeter rõhu reguleerimiseks.

Siin on vee äravoolu liitmik standardkeermega, nii et kinnituskindlusega probleeme ei teki. Sellistel seadmetel on juba üsna kõrge hind, kuid nende kvaliteet ja töökindlus on palju kõrgemad.

Kõigile ei meeldi nende seadmete välimus. Neile, kes peavad esteetikat väga tähtsaks, toodetakse väga atraktiivseid seadmeid. Nende hind on aga võrreldav kalli boileri hinnaga, aga ilus.

Kas on võimalik paigaldada teisi klappe?

Mõnikord paigaldatakse katla spetsiaalse kaitseklapi asemel lõhkeventiil, mis on ette nähtud küttevee hädaolukorras vabastamiseks. Kuigi nende funktsioonid on sarnased, on peamine töörežiim põhimõtteliselt erinev. Lammutusseadet tohib kasutada ainult hädaolukordades. See on ette nähtud suure koguse vedeliku voolu teel tühjendamiseks. See ei sobi väikeste veekoguste pidevaks veritsemiseks. Sellest tulenevalt ei tööta see õigesti.

Teine juhtum on paigaldada ainult tagasilöögiklapp. See ei lase vett välja voolata, kui rõhk veevarustuses väheneb, kuid see ei päästa teid katla rõhu suurenemisest. Nii et ka see valik ei tööta.

Kuidas valida ja paigaldada

Valige veesoojendi kaitseklapp vastavalt rõhule, mille jaoks seade on ette nähtud. See number on passis. Valikut mõjutab ka paagi maht. Nad toodavad seadmeid, mille tööpiirid on 6, 7, 8, 10 baari. Põhimõtteliselt on kõik üksused mõeldud selle rõhu jaoks. Nii et siin on kõik lihtne.

Paigaldamine on lihtne: keermetele keritakse linaköisik või fuumlint, mille järel keeratakse klapp toru külge. Keerake seda käsitsi lõpuni, seejärel veel üks või kaks pööret klahvide abil. Palju olulisem on valida selle paigaldamiseks õige koht. Sellisel juhul paigaldatakse see ventiil otse külma vee sisselasketorule.

Järgmisena võib olla tagasilöögiklapp, mida nimetatakse ka sulgeventiiliks. Kuid see on juba edasikindlustus - sama seade on olemas turvaseadmes ja sageli ka pärast veearvestit sisendis. Paigaldusskeem on näidatud allpool. See on üks tavalistest võimalustest.

Diagramm näitab kuulventiili. Enne talveks hoiule panemist (majades) või enne demonteerimist ennetamiseks ja parandamiseks on vaja paak tühjendada. Kuid sagedamini panevad nad selle tee külge, mis kruvitakse otse veesoojendi sisselasketoru külge. Altpoolt keeratakse tee külge kaitseklapp, külgmisse väljalaskeavasse asetatakse kuulkraan.

Tegelikult on need kõik tavalised võimalused.

Rikked, põhjused, kõrvaldamine

Põhimõtteliselt on veesoojendi kaitseklapil ainult kaks riket: vesi kas voolab sellest sageli või ei voola üldse.

Kõigepealt tuleb öelda, et kütmisel vee väljavoolamine on norm. Nii peaks süsteem töötama. Vett võib eralduda ka siis, kui boiler on välja lülitatud, kui rõhk külmaveetorudes on kõrgem kui klapi reageerimispiir. Näiteks ventiil on 6 baari ja veevarustus 7 baari. Kuni rõhk langeb, eraldub vesi. Kui see olukord kordub sageli, on vaja paigaldada reduktor ja kõige parem on kasutada vett korteris või majas, kuid on olemas kompaktsed reduktorite mudelid, mida saab paigaldada katla sissepääsu juurde.

Kuidas kontrollida klapi töökõlblikkust? Kui on hädaolukorra lähtestamise hoob, on seda lihtne teha. Kui boiler on välja lülitatud, peate ülerõhu vabastamiseks hooba mitu korda tõstma. Pärast seda tilkumine peatub ja ei jätku enne kuumutamise algust.

Kui vesi jätkab äravoolu, võib allikas olla ummistunud. Kui mudel on hooldatav, võetakse seade lahti, puhastatakse ja asetatakse seejärel oma kohale tagasi. Kui mudel pole kokkupandav, peate lihtsalt ostma uue ventiili ja selle paigaldama.

Selline näeb välja reduktor - katla rõhu stabiliseerimiseks

Pidevalt tilkuv vesi on ebameeldiv ja kahjustab rahakotti, kuid mitte ohtlik. Palju hullem on see, kui vett soojendades ei näe torus kunagi vett. Põhjus on selles, et klapp on ummistunud või väljalaskeava on ummistunud. Kontrollige mõlemat valikut. Kui see ei aita, vahetage klapp.

Meie tavalist elu ilma kuuma ja külma veeta on raske ette kujutada. Kui majas on kaev või puurkaev, siis on aeg mõelda katla paigaldamisele. Veesoojendi saate ise paigaldada.

Veesoojendi paigaldaja peaks teadma, kui oluline on paigaldada boilerile kaitseklapp. Ükskõik kui kohutavad ka poleks küttekehadega seotud õnnetused, ikka leidub inimesi, kes usuvad, et nad ei vaja nõu. Nad peavad seda teavet ebavajalikuks.

Ükskõik kui väga me ka ei tahaks, on boileri paigaldamisel siiski väga olulised detailid.

Veesoojendi otsingumootori kõige populaarsem küsimus on "veesoojendi kontrollventiil". Õigem oleks, kui räägime kaitseklapist. Nendel kahel seadmel on mõningaid sarnasusi, kuid samal ajal on need erinevad. Seadme põhiülesanne on muuta katla kasutamine ohutuks.

Lihtsaima tagasilöögiklapi seade.

Ees näete metallist valatud silindrit, mõlemal serval on keermed sobiva kaliibriga toru sirgesse lõiku "pakkimiseks".

Järgmisena näeme nn poppet klappi. Sellel on ketta kuju, mille servades on tihendamiseks kumm. Varras asub keskel. See ventiili konstruktsioon võimaldab sulgeda sisemise veevoolu.

See on loodud selleks, et vältida vee voolamist vastupidises suunas. Tööpõhimõte on järgmine. Kui vesi voolab ühes suunas, avaldab see survet vedrule. Vedru surub kokku ja klapp laseb vett läbi. Kui vesi voolab vastupidises suunas, siis vedru ei deformeeru ja klapp ei lase vett läbi. Kuna mehhanismi väljastpoolt näha ei ole, siis selleks, et teada, millises suunas vesi liigub, on klapil kujutatud nool. Enamasti on see reljeefne.

Seega voolab vesi boilerisse ja ei jookse kunagi tagasi veevarustussüsteemi. Mis saab aga siis, kui surve on liiga suur? Sellisel juhul ei piisa ainult tagasilöögiklapist.

Boiler või elektriboiler on väga peenhäälestusega. Kui sinna satub liiga palju vett, puruneb see kõrge rõhu tõttu. Seetõttu on vaja täiendavat tagasilöögiklappi. Arvestades, et see kombinatsioon on väga populaarne, ühendati need üheks "kaitseventiiliks".

Selle struktuur on järgmine. Vee sisselaskeava juures on niit. See võimaldab teil klapi külge keerata veevarustustoru või isegi vooliku. Vee väljalaskeava juures, mis on otse boileriga ühendatud, on keermestatud ühendus. See hõlbustab ventiili paigaldamist katla torule.

Klapis oleva vee suunaga risti asetseb klapi all joodetud metallist silinder. Silindri küljel on auk. Ja silindri sees on "seisaklapp". "Seiskumise" klapi konstruktsioon on sama, mis tagasilöögiklapil. Kuid varikatusklapi vedru on palju tugevam ja laseb vett läbi ainult kriitilise rõhu saavutamisel. Sel juhul väljub vesi silindri küljel oleva ülalnimetatud ava kaudu.

Silindri või toru küljes olev auk on sageli kõrgendatud pinnaga, nii et sellele saab panna vooliku ja juhatada kanalisatsiooni.
Silindri välisküljel võib olla tihendatud tasapinnaline või reguleeritava kruviga kruvikork. Kuid enamasti näete selles kohas kangi. See on saadaval vee käsitsi väljajuhtimiseks läbi toru.

Sageli on kaitseklappidel kirjas, millisel rõhul "rikke" ventiil avaneb ja vabastab "liigse" vee.

Kuidas boiler ja kaitseklapp töötavad

1. Pärast elektrilise veesoojendi paigaldamist saab seda kasutada. Selleks peate esmalt täitma paagi veega. Rõhk veevarustussüsteemis on piisav, et boileri juurde viiv tagasilöögiklapp saaks vett läbi lasta.

Järgmisena surutakse õhk katlast välja. Seetõttu olge valmis selleks, et kraanist ei voola kohe vett. Rõhk tekib veevarustussüsteemist külma vee tagamisel. Niipea, kui vesi hakkab voolama, sulgege kraan ja oodake. Kui paak on täis, lülitub veesoojendi sisemine pump välja ja sees olev vesi soojendatakse. Vee soojendamisel tekib aur, mis tekitab segisti kuumaveekraani avamisel väljalaskeavas piisava rõhu.

2. Kujutame ette, et kaitseklapp pole paigaldatud. Kui surve all olev vesi kraani kaudu välja ei tule, otsib see muud võimalust. See tee osutub veevarustustoruks. Selles on palju vähem rõhku, nii et kuum vesi hakkab voolama vastupidises suunas ja keev vesi voolab kõigist kraanidest, samal ajal kui segistile paigaldatakse külm vesi. Boiler soojendab kogu torustikus oleva vee, sest pidevalt tuleb uut vett. Ja sisemine termomeeter näitab, et vett tuleb soojendada. Ja elektriarve tuleb taevani.

3. Juhtub, et vesi kaob. Peate ootama, kuni torumees tuleb ja kõik parandab. Kuid kuigi vett pole, on see väga ohtlik, kui klapp on vigane. Kui klapp on vigane või puudub, lekib kogu vesi välja. Hea, kui andur kütte välja lülitab. Kuid see ei pruugi juhtuda. Siis õhk soojeneb. See kas põletab kütteelemendi läbi või pragundab emaili.

4. Tekib loogiline küsimus: kas on võimalik paigaldada ainult tagasilöögiklapp?

Ei, see oleks katastroof. Kui näete sellist pilti, siis tea: iga hetk võib juhtuda katastroof.

Mis võiks juhtuda?

Kui boiler on täidetud veega ja soojeneb, eraldub aur. Rõhk sees suureneb. Sageli annab tootja küttetemperatuuri ja vastava rõhu.

Kui rõhk tõuseb kriitilise tasemeni, avaneb klapp ja liigne vesi voolab läbi rikkeklapi välja. Ja rõhk katlas ühtlustub.

Kui rõhk tõuseb ja väljapääsu pole, tõotab see veel üht probleemi: siserõhu tõustes tõuseb ka vee keemistemperatuur.

Kui rõhk jätkuvalt tõuseb, muutub veeboiler tõeliseks pommiks ja plahvatab siserõhust. Sel juhul on tagajärjed laastavad.

4-5 atmosfääri juures on keemistemperatuur juba 150 kraadi Celsiuse järgi. Pärast seda võite eeldada, et boiler paisub. Seinad painduvad, põhjustades emaili või keraamilise katte pragunemise.

Kuid palju hullem on rõhu järsk langus. Nagu eespool öeldud, on rõhu vähendamine ja keemistemperatuur üksteisega tihedalt seotud. Kui rõhk langeb, jääb temperatuur samaks ja see on enam kui piisav, et muuta kogu boileris olev vesi mõne sekundiga auruks. Mis põhjustab plahvatuse?

See võib juhtuda seetõttu, et surve kasvades purunesid õmblused, mida mööda konstruktsiooni joodeti, ja kumm rebenes. Rõhu järsk langus võib toimuda ka lihtsalt kuumaveekraani avamisel.

Järeldused klapi vajaduse kohta:

1. Elektriboilerist ei voola vesi tagasi torudesse, kui rõhk torudes on madalam kui boileris.

2. Klapp kaitseb boilerit veehaamri ja rõhulainete eest.

3. Kaitseklapp tagab katla kasutamise ohutuse, kui teised turvasüsteemid ei tööta. Samuti säilitab see temperatuuri-rõhu tasakaalu.

4. Kui teie konkreetsel klapimudelil on hoob, saate vajadusel vee käsitsi tühjendada.

Kuidas ventiili õigesti valida ja paigaldada

Reeglina tuleb klapp komplektis boileri endaga. Sellisel juhul, kui klapp on vigane, lähete lihtsalt vigase mudeliga poodi ja küsite uut. Kui klapp pole komplektne, peaksite tutvuma dokumentatsiooniga. Dokumentatsioonis on kirjeldatud, milline rõhk katla jaoks sobib.

Samuti ei saa te ventiile "reserviga" võtta. Kui klapp on ette nähtud väiksema arvu atmosfääride jaoks, kui dokumentatsioonis näidatud, avaneb seiskumisventiil töörõhul ja vesi voolab pidevalt välja. See võib mõjutada ka teie veearveid.

Kui kaitseklapp näitab maksimaalselt lubatust rohkem atmosfääri, ei päästa see klapp teid katla plahvatusest.

Paigaldamiseks ühendage ventiil boileri külmaveetoruga. Reeglina on boileri külmaveetoru sinine.

Vuugi tihendamiseks kasutage lina takut ja tihenduspastat. Kui teie juhtmestik on painutatav, piisab kummitihendist.
Teise võimalusena võite klapi ja veesoojendi vahele sisestada tühjendusventiili. See muudab katlaga töötamise või lihtsalt hoolduse palju lihtsamaks.

Ainus asi, mida peate tagama, on see, et:

1. Klapp ei tohi katkestada voolu katla ja ventiili vahel. Selles kohas ei ole sulgventiilid lubatud.

2. Klapp tuleb paigaldada tee väljalaskeava juurde.

Tagasilöögiklapi paigaldamine veele

Katla torustik. Samm sammu haaval.

Veesoojendi torustiku paigaldamiseks on kaks võimalust. Ja mõlemad esitatakse allpool. Ja mõlema variandi puhul on selgelt näha, et ilma kaitseklapita hakkama ei saa.

1. Enne boileri valimist peate valima ruumi, mille olete nõus sellele pühendama. See võib olla kas seina- või põrandakatel. Mõõtke ruum, mille olete nõus katla jaoks eraldama, ja minge nende mõõtudega poodi.

Pange tähele, et kui boiler on paigaldatud, ei tohiks see segada vannitoas ringi keeramist.

Pange tähele ka seda, et torustiku jaoks peab olema piisavalt ruumi. Ruumi on vaja ka elektrijuhtmete jaoks. Väga sageli paigaldatakse eraldi toitekaabel ja eraldi kaitselüliti.

2. Teades veesoojendi kõrgust, saate arvutada, kus asub selle alumine osa.

3. Katla tagaküljel on kinnitused. Enamasti on see sulg. Klambril on kaks auku samal tasemel. Seinale kinnitamiseks kasutatakse konkse. Mõnikord kasutatakse muid kinnitusviise. Sageli on veesoojendiga kaasas paigaldusjuhised.

4. Tee märgistused. Mõõdame kaugust katla alumisest servast baarini. Me kanname vahemaa seinale. Sel juhul kasutame lähtepunktina teises lõigus mainitud märki.

5. Tõmmake nivoo abil kaks horisontaalset joont sulgude tasemele.

6. Peate mõõtma konksude vahelist kaugust. Tihti on see 20 cm, kuid parem on natuke lõtku, et hiljem boileri asendit reguleerida.

7. Viige kronsteini aukude vaheline kaugus seinale. Nimelt punktis 5 välja toodud horisontaaljoontel. Konksu jaoks aukude puurimiseks on võimalusel parem vältida plaatide vahelisi vuuke. Vastasel juhul võib puurimisel tekkida pragu.

8. Riputamiseks kasutatakse järgmisi konkse: tüübli välisläbimõõt on 14 mm, konks selles on 8 mm. Kinnituse pikkus on 8 cm.Aga sageli on konksud kaasas.

9. Selleks ettenähtud kohtadesse puuritakse augud. Aukudesse sisestatakse tüüblikorgid. Konksud kruvitakse tüüblite pistikutesse.

10. Konksud on vaja pingutada sellise sügavusega, et katel ei sõidaks nende otsa, aga ka mitte.

11. Katel ripub. Allpool näeme kahte toru: punane - kuuma vee väljalaskeava, sinine - külma vee sisselaskeava.

12. Kapten saab paigaldada torule täiendava teeventiili. Nagu eespool öeldud, võimaldab see seadet ennetavalt hooldada. Enne paigaldamist tehakse mõõtmine: loendatakse pöörete arv, enne kui tee sobib oma kohale.

13. Tee kinnitatakse puksiiri ja Unipac pastaga.

14. Tee on “pakitud”.

15. Pukser keritakse risti asetsevale väljalaskeavale, pasta määritakse laiali ja kraan keeratakse sisse. Töökindluse huvides on keeramisel vaja teha vähemalt 3 pööret. Käepide peab lõpuks olema kasutamiseks kättesaadav.

16. Kaitseklapi paigaldamisel pöörake tähelepanu: klapil olev nool peaks paigaldamise ajal näitama katla suunas.

17. Kaitseklapp kruvitakse otse paigaldatud tee põhja külge. Sel juhul veevoolu ei katkestata ning järgitakse reeglit klapi ja katla vahel olevate sulgeseadmete puudumise kohta.

18. On soovitav, et rakmed oleksid lahtivõetavad. See võimaldab teil seadme õigel ajal välja lülitada ja eemaldada. Selleks on mõlemal sisendil “Ameerika” tüüpi kuulsulgventiilid (laiendusmutrid).

19. Kinnitage kaitseklapi sisselaskeava külge liitmutriga kraan. Liitmik omakorda külgneb liitmikuga, et sellele toru panna. Samuti on seda hiljem üsna lihtne lahti ühendada.

20. Klapiga külgnevat liitmikku saab 90 kraadise nurga all pöörata. Nii saab toru otse seinaga külgneda. Loomulikult, kui kasutate ühte 90-kraadist liitmikku, peate ostma teise, nii et toru asuks piki seina.

21. Kuuma vee väljalasketorule paigaldatakse tavaline liitmik üleminekuga polüpropüleenist torule. Seda tehti esteetika huvides - nii et torud "painuksid" samal tasemel. Seetõttu paigaldatakse alla ka kaks liitmikku 90 kraadise nurgaga.

22. Teostatakse keevitustööd. Torud on ühendatud torudega, mis juhivad sooja ja külma vee ära, jaotades selle kogu majas.

23. Katla saab ühendada pistikupessa, see soojendab vett. Kaitseklapil oleva harutoru külge ühendatakse võimalusel PVC toru, mille teine ​​ots lastakse kanalisatsiooni, WC-sse vms, et mitte põrandat märjaks teha.

Tagasilöögiklapi paigaldamine. Teine variant

Teine paigaldusvõimalus on painduva voodriga paigaldamine.

1. Vahel on torud esteetika huvides seina sisse peidetud ja sealt paistab ainult kaks toru, mille külge tuleb boiler ühendada. Düüsidele on paigaldatud tavalised kuulsulgurventiilid.

2. Kinnitamiseks mähitakse torud linaköisikuga ja kaetakse Unipac pastaga.

3. Kraan ise asetatakse torule käsitsi ja seejärel pingutatakse mutrivõtmega. Sel juhul peaks lambaliha asuma peal.

4. Katla sisselasketoru küljes on mähis.

5. Kangiga kaitseklapi paigaldamine. Jah, saate ilma teeta hakkama, mida kaaluti esimeses variandis. Kuigi katla kuivatamine võtab ennetamiseks palju kauem aega. Aga see on odavam.

6. Klapp kruvitakse puksiiri külge ja pingutatakse mutrivõtmega. Jälgige kangi - see peaks asuma mugavalt. Meil pole enam lina takud vaja.

7. Painduva juhtmestiku ühendamine. Gofreeritud roostevabast terasest voolikuid peetakse igaveseks. Tihti võltsitakse kummikuid, mistõttu satuvad rehvikummi osakesed vette. Selle vältimiseks ärge aga kartke poes toru lõpuni painutada. Kui see on kvaliteetne, siis see ei purune.

Katla isepaigaldamist peetakse vastutustundlikuks ettevõtmiseks, mis nõuab maksimaalset vastavust ühendamise reeglitele ja eeskirjadele. Veesoojendi torustikesse tuleb kaasata ohutusgrupp, mis sisaldab boileri kaitseklappi - väikest, kuid funktsionaalselt olulist seadet.

Käesolevas artiklis käsitleme kaitseklappide tüüpe ja nende disainifunktsioone. Lõppude lõpuks, selleks, et paigaldada kütteseade ilma vigadeta, peate mõistma klapi struktuuri ja tööpõhimõtet.

Samuti anname juhiseid katla torustiku paigaldamiseks ja näpunäiteid kaitseklapi paigaldamiseks ning anname kasulikke soovitusi sobiva varustuse valimiseks.

Kaitseklappe aetakse sageli segi tagasilöögiklappidega ja mõnikord kasutatakse nende kohta lihtsalt terminit "kontrollventiil". Tegelikult on need kaks täiesti erinevat seadet, kuigi neil on ühised omadused.

Tagasilöögiklapp vastutab keskkonna liikumise tagamise eest torujuhtme sees ainult ühes suunas, samas kui kaitseklapi eesmärk on kaitsta toru ja sellega ühendatud seadmeid hävimise eest, mis on tingitud rõhu tõusust ülaltoodud võrgus. standardväärtus.

Mõistete asendamine toimub seetõttu, et kaitsme teiseks oluliseks funktsiooniks on barjääri loomine, mis takistab vedeliku liikumist vastassuunas.

Tööstuslikku tüüpi mehhanismid erinevad igapäevaelus kasutatavatest lihtsamatest ja kompaktsematest seadmetest. Selline näeb välja tootmistorustikule paigaldatud vedruklapp

On olemas mitut tüüpi lukustusmehhanisme, mis kaitsevad keerulisi tehnilisi seadmeid rõhu tõusude eest. Nende hulgas on vedru-, magnetvedru-, kangi-, kangi-koormusseadmed.

Ühe või teise tüübi valik on seletatav torujuhtme eesmärgi ja seda läbiva keskkonna omadustega: vesi, õli, kuum aur, agressiivsed keemilised lahused.

Elektriboileri paigaldamiseks on projekteeritud ühte tüüpi ventiilid - vedruklapid. Need võivad välimuselt erineda, kuid nende sisemine sisu näeb välja sama.

Seadme disain ja tööpõhimõte

Alustuseks analüüsime üksikasjalikult kaitseklapi seadet ja tööpõhimõtet.

Kaitseklapi disain

Kaitseklapp, nagu ka muud tüüpi liitmikud, on lihtsa konstruktsiooniga ja see on kahe vedrumehhanismi kombinatsioon, mis paiknevad ühises metallkorpuses.

Messingist ja terasest toodetel pole põhimõttelist erinevust, kuid messing on veidi kallim ja hinnangute kohaselt kestab see kauem. Korpuse sees olevad vedrud on valmistatud kroomitud terasest.

Kui liinis on rõhk järsult üle normi tõusnud, rakendub vedru ja see avab vedeliku vabastamiseks augu. Silindri välimine ots on kaetud korgi, kruvi või kangiga.

Plasthoovaga kaitseklapi välimus: 2 – keerme sisestamiseks külma veevõrku, 3 – keerme ühendamiseks boileriga, 8 – minitoru vedeliku väljalaskmiseks, 9 – hoob sundavamiseks

Kollane marker joonisel tähistab ala, millele märgised on tembeldatud. See näitab maksimaalset rõhku, mille juures klapp töötab. Rõhk on näidatud MPa-des, kuid seda saab hõlpsasti teisendada atmosfääriks: 0,7 MPa = 7 atm.

Korpusel on ka nool, mis näitab, millises suunas vesi külmaveesüsteemist küttepaaki liigub.

Pildigalerii

Pidev sooja vee olemasolu majas või korteris on enamiku inimeste jaoks juba ammu tuttavaks normiks saanud, ilma milleta on raske ette kujutada normaalset mugavat elu. Kui korpusesse laiendatakse veevarustust või korraldatakse näiteks autonoomne katkematu veevarustus, , siis pole midagi mõelda - peate paigaldama üht või teist tüüpi veesoojendi.

Tõenäoliselt on kodumajapidamiste veekütteseadmete populaarsuse juhtiv positsioon elektriboilerid. Neid on äärmiselt lihtne kasutada, nende paigaldamine ei nõua täiendavat koordineerimine menetlused või üksikprojektide koostamine. Sellise katla paigaldamine on üsna teostatav isegi iseseisvaks paigaldamiseks. Seetõttu on selles väljaandes esitatav teave vajalik - iga kodumeister peab selgelt mõistma, kui oluline on kaitseklapp.

Kuidas oleks eluaseme- ja kommunaalmajanduse, päästeteenistuse, riikliku tehnilise järelevalve asutused hoiatasid, mida oleksÕnnetuste tagajärgedega lugusid pole televisioonis näidatud, siiski on murettekitava sagedusega "tarku inimesi", kes saavad kõigist nendest tehnilistest soovitustest kasu ja lihtsalt lahked nõuanne ei ole dekreet, nad ise "teavad, mis on lihtsam ja parem". Paraku võib väga väikese, odava, lihtsalt paigaldatava ja samas elektriboileri torustiku jaoks üliolulise objekti ignoreerimine lõppeda väga suurte hädadega ja võimalik, et isegi tragöödiaga.

Klapi konstruktsioon ja tööpõhimõte

Esiteks on vaja kohe teha väga oluline lahtiütlus. Kuigi väga sageli sisestavad huvilised info hankimiseks otsingupäringut “boileri tagasilöögiklapp”, palju täpsem ja õigem oleks rääkida mitut funktsiooni ühendavast kaitseklapist. Nendel seadmetel on teatav sarnasus, kuid on ka tohutu erinevus, mis määrab põhiülesande - turvalisus elektrikerise ohutu kasutamine.

Võrdluseks kaaluge tavapärase tagasilöögiklapi seadet:

Nii töötab tavaline tagasilöögiklapp. Kuid sellest ei piisa katla jaoks!

See on metallist silinder, mille mõlemal küljel on keermestatud osad sobiva läbimõõduga toru sirge lõigu "pakkimiseks". Sees on peatatud klapp - ketas, mille ümbermõõt on kummist tihend, keskel telg - varras(joonisel näidatud rohelise noolega). Ketas on pidevalt vedruga koormatud olekus, blokeerides sisemise kanali vee läbimiseks.

Kui vett tarnitakse noole suunas (lubatud vedeliku voolu suund on alati näidatud klapi korpusel - see tähis on näidatud joonisel punase noolega), surub rõhk torus läbi "plaadi" vedru ja avab veidi läbipääsu. Niipea kui rõhk langeb, naaseb klapp automaatselt suletud olekusse.

See ettevaatusabinõu on loomulikult vajalik tagamaks, et veesoojendi paak oleks igal juhul pidevalt täidetud. Sellisest meetmest ohutuse tagamiseks aga ilmselgelt ei piisa – sellest tuleb juttu allpool.

Kaitseklapp on mõnevõrra keerulisem:

Põhimõtteliselt on need kaks klappi ühes korpuses, mis on paigutatud üksteisega risti.

Suuremasse silindrisse (element 1), mis järgib veevoolu, on paigaldatud sama ventiil, mis takistab vee vastupidist voolamist. Toitepoolel on väliskeermega sektsioon (element 2) veevarustussüsteemi sisestamiseks (eelkõige on siin mugav ühendada painduv veevarustusvoolik). Vastasküljel on sisekeermega ühendus (element 3), mis mõnel juhul kruvitakse otse elektrikerises oleva tavalise külmaveetoru külge.

Joonisel on selgelt näha tagasilöögiklapi “plaat” (element 4), mille ümbermõõt on tihendusrõngas, ja vedru (element 5), mis hoiab ventiili suletuna.

Siin on nüüd peamine erinevus. Tagasilöögiklapiga silindriga risti on veel üks, veidi väiksem (element 7). Tegelikult sisaldab see sama klappi, kuid selle vedru on palju võimsam - see on sama ohutusklapp. Tavaline ja isegi veidi suurenenud rõhk veevarustussüsteemis ei suuda vedrut kokku suruda ja seda avada - see nõuab palju tõsisemaid jõupingutusi.

Kaitseklapi “plaadi” taga olevas silindriõõnes on tingimata toruga auk (pos. 8), kust klapi aktiveerimisel liigne vedelik välja lastakse.

Ohutus "rikke" klapiga silindri saab täielikult kinni keerata ja mõnikord lõpeb see keermestatud pistikuga (pistikuga), mille taga on reguleerimiskruvi (tavaliselt "sisemise" kuusnurgaga). Kuid kõige levinumad kaitseklapid on need, millel on lisahoob:

Joonisel on selgelt näidatud sellise seadme omadused. Hoob (pos. 9) on ette nähtud kaitseklapi käsitsi avamiseks vee väljalaskmisega läbi toru (pos. 8). Pange tähele, et torul võib olla spetsiaalne reljeefne kujundus, mis võimaldab sellele asetada õhukesed voolikud vee äravooluks (kanalisatsiooni). Klapi käsitsijuhtimise funktsioon võib olla mugav näiteks katla sisu tühjendamiseks remondi- või hooldustööde ajal. Siiski ei tohiks te sellise käsitsijuhtimise kasutamisest end ära lasta – see võib mõnel juhul olla isegi ohtlik (sellest tuleb juttu allpool).

Igal kaitseklapil on alati nool, mis näitab külma vee voolu suunda veesoojendi poole. (diagrammil on punane nool). Väga sageli on korpusel näidatud "seiskumise" ventiili maksimaalne töörõhk - sel juhul on see 0,7 MPa või 7 atmosfääri (joonisel kollane ring).

Kuidas kaitseklapp erinevates olukordades töötab?

Kaitseklapi tähtsuse täielikuks mõistmiseks on kõige parem kaaluda selle tööjuhtumeid ja olukordi, mis võivad tekkida, kui klapp mingil põhjusel puudub või on vigane.

Selguse huvides veel kord - kõige lihtsam, kuid ka kõige arusaadavam skeem kaitseklapiga katla torustikuks. Sinised ja punased nooled näitavad vastavalt külma ja kuuma vee voolu suunda. Roheline nool osutab kaitseklapi paigalduskohale.

1. Pärast elektrilise paigaldamist ja täielikku sidumist tuleks see täita. Selleks avage lihtsalt ühe segisti külma veevarustus ja kuum kraan. Veetorus on piisavalt rõhku, et avada tagasilöögiklapp, et võimaldada takistamatut voolu. Kui boileri paagi maht täitub, nihkub õhk välja. Niipea, kui vesi voolab segistist, täidetakse kogu anum ülemise sisselasketoruni, toite saab välja lülitada.

Rõhk katlas on sel hetkel ligikaudu võrdne külma veetorustiku rõhuga - see on justkui selle poolt "toestatud". Kuid see võib olla isegi veidi kõrgem - paagi ülemises osas allesjäänud kokkusurutud väikese õhuhulga tõttu. Lisaks hakkab toite sisselülitamisel vesi soojenema - ja see põhjustab loomulikult ka rõhu tõusu.

2. Kujutagem ette olukorda, kus tagasilöögiklapp pole paigaldatud või on rikkis. Katla paagi täitmisel saavutatud tasakaal on varem või hiljem häiritud, kuna rõhk tõuseb torus olevast rõhust kõrgemaks. Segistite “kuumad” kraanid on suletud, mis tähendab, et soojendatud vesi otsib väljavoolu teises suunas. See võib viia selleni, et "külmast" kraanist hakkab ootamatult voolama kuum vesi või täitub sellega tualettruumi loputuspaak. Vahepeal ei saa katla termostaat olukorrast aru ega anna signaali kütteelementide väljalülitamiseks. Kallis elektrienergia läheb täielikult raisku.

3. Kuid see pole kõige kurvem. Pole saladus, et rõhk veetorustikus, eriti mitmekorruselistes hoonetes, langeb sageli kriitiliste väärtusteni (kraanist, nagu öeldakse, vaevu voolab) või isegi kaob täielikult. Põhjuseid selleks on väga palju, näiteks õnnetus maanteel, hooldustööd, planeeritud rõhulangus näiteks öösel jne. Mis juhtub, kui tagasilöögiklapp puudub või on vigane? Mitte midagi head - boiler lihtsalt tühjeneb, kuna kogu sellest tulev vesi voolab täielikult toitetorudesse.

Hea, kui boileril on kaitse "kuiva" kütte eest ja see töötab kiiresti! Ja kui mitte? Võimsad kütteelemendid soojendavad tühikäigul suletud mahus õhku ja see lõppeb kas nende läbipõlemise või emaili lõhenemisega - igal juhul pole sellises olukorras midagi head oodata.

4. Võib tekkida mõistlik küsimus – kas see on võimalik? piirata ainult ennast paigaldades sama tagasilöögiklapi? Kirjelduse järgi otsustades näib, et ta suudab kõik probleemid lahendada.

Ärge pidage seda liialduseks: selline installatsioon on nagu teie koju pandud pomm!

Ei, mitte mingil juhul pole see võimalik. Veesoojendi ohutu töö eelduseks on kompleksventiili paigaldamine, mis ühendab endas nii tagasilöögi- kui kaitseklapid.

Kui lugeja satub kuskil sarnasele pildile - ainult sisselaskeava tagasilöögiklapp, siis peaks ta mõistma, et see on võrreldav paigaldatud võimsa pommiga, mis teadmata plahvatab.

Veel üks näide "suitsidaalsest loovusest"

Vaatame olukorda üksikasjalikult. Kui boiler sisse lülitatakse, algab küte ja temperatuuri tõustes hakkab termodünaamika seaduste kohaselt rõhk suletud mahus tõusma.

Kodumasinate disainerid lisavad igasse veesoojendisse teatud tööressursi, mis võimaldab seadmel töötada kuni teatud rõhu väärtusteni paagis - tavaliselt on see väärtus märgitud tehnilises dokumentatsioonis. Tavaliselt on kõik katlad väga tasakaalustatud termodünaamilised süsteemid, milles on väga täpselt arvutatud lubatud temperatuuride ja rõhutasemete optimaalsed suhted. Sellest hoolimata võib kõike juhtuda. Ja niipea, kui rõhu tase hakkab mingil põhjusel lähenema lubatud ülemisele märgile, surutakse kaitseklapi vedru kokku ja sellest tulenev liigne vedelik juhitakse äravoolutorusse. Selle tulemusena jõuab süsteem uuesti dünaamilise tasakaalu olekusse.

Äravoolutorust väljuv vesi on normaalne.

Proovime nüüd ette kujutada, mis võib juhtuda olukorras, kus avariiklappi pole ja kõike piirab ainult tagasitulek

Vee soojendamist peaks piirama termostaatregulaator, kuid üsna sageli pole need elektromehaanilised seadmed kaugel täiuslikkusest ja võivad lihtsalt ebaõnnestuda. Sellisel juhul jätkub küte kontrollimatult.

Rõhk katla paagis kasvab, kuid väljapääsu pole - segistid on suletud ja tagasilöögiklapp on toitetorustiku usaldusväärselt välja lülitanud. Näib, et temperatuur jõuab ainult 100 kraadini vee keemistemperatuurini? Ei midagi sellist! Kui rõhk suletud mahus suureneb, tõuseb järsult ka vedeliku keemistemperatuur. Näiteks on andmed näidatud tabelis:

Rõhk suletud mahus, atm (MPa)	Vee keemistemperatuur, °Ċ
1.0 (0.1)	99.09
1.033 (0.1)	100.0
1.5 (0.15)	110.79
2.0 (0.2)	119.62
2.5 (0.25)	126.79
3.0 (3.0)	132.88
4.0 (0.4)	142.92
5.0 (0.5)	151.11
6.0 (0.6)	158.08
7.0 (0.7)	164.17
8.0 (0.8)	169.61
9.0 (0.9)	174.53
10.0 (1.0)	179.04
20.0 (2.0)	211.38
25.0 (2.5)	222.90
50.0 (5.0)	262.70
100.0 (10.0)	309.53

Kui eespool mainiti sõna "pomm", pole see sugugi liialdus! Sellistel juhtudel muutub veesoojendi tõesti hirmus lõhkekeha hävitav jõud.

Juba 4-5 atmosfääri rõhul jõuab keemistemperatuur peaaegu 150 ° -ni KOOS, ja jätkab tõusu. Seintele avaldatava rõhu suurenemine võib põhjustada nende deformeerumist, emaili või keraamilise katte lõhenemist - kuid see on vähim võimalikest kurjadest. Teine hirmutav asjaolu on selles suletud süsteemis rõhu järsk langus, mis võib juhtuda keevisõmbluse pragude tekkimisel, kummitihendi purunemisel või isegi lihtsalt kuuma veekraani avamisel.

Rõhu järsk langus toob kaasa vastava järsk langus vee keemistemperatuur. Selle tulemusena keeb kogu vedelikumaht (kujutage ette, kõik 50, 80 või 100 liitrit korraga!) hetkega keema, millega kaasneb loomulikult kolossaalse koguse auru eraldumine. Keegi, isegi kõige vastupidavam ehitis, ei pea sellele vastu – järgneb võimas plahvatus, mis on võimeline lammutama kõik, mis teele jääb, sealhulgas isegi telliskivist siseseinad. Internetis on selle kohta palju selgeid näiteid.

Raske uskuda, aga need on tavalise elektriboileri plahvatuse tagajärjed

Niisiis, võtame lühidalt kokku kaitseklapi vajalikkuse küsimuse.

— See hoiab ära vee vastupidise lekke paagist toitetorustikku rõhu languse korral.

Klapi olemasolu sisselaskeava juures loob katlale täiendava kaitse veevarustuse võimalike tugevate rõhutõusude ja veehaamri eest.

— Kaitseklapp kõrvaldab võimalikud puudused teistes ohutustasemetes – hoiab katla temperatuuri-rõhu režiimi vastuvõetavates väärtustes.

— Kangiga varustatud kaitseklapp võimaldab vajadusel ka boilerist vett välja juhtida.

Video: kas katlale on vaja paigaldada kaitseklapp?

Kaudse küttekatelde populaarsete mudelite hinnad

Kaudküttekatel

Soovitused kaitseklapi valimiseks ja paigaldamiseks

Õige klapi valimine pole keeruline. Enamasti müüakse katlad (eriti juhtivate tootjate) koos vajaliku reitinguga ventiiliga. Peate keskenduma samale väärtusele, kui peate mingil põhjusel tulevikus ventiili vahetama.

Toote tehnilises dokumentatsioonis tuleb märkida ka maksimaalne rõhu väärtus katla paagis. Kui veesoojendil pole ventiili, peate selle passis märgitud väärtuse alusel ise ostma. Siin on oluline valida õige reiting - kui paigaldate liiga "nõrga" ventiili, lekib sellest vett peaaegu pidevalt. Liiga tugeva vedruga klapp ei loo absoluutselt ohutuid töötingimusi.

Klapi saab “pakkida” otse külma vee katla torule (alati on vastav sinine värvimärgistus. Paigaldamisel usaldusväärseks tihendamiseks on kõige parem kasutada tänapäevaste tihenduspastadega lina takut. Pingutamisel 3–4 täispööret Kui selle all on painduv vooder, siis piisab kummist tihendist.

Mõnikord sisestatakse ventiili ja katla enda vahele tühjendusventiil - see hõlbustab oluliselt perioodilisi hooldustöid. Selline paigaldus on üsna vastuvõetav, kuid ainult ühel tingimusel - klapp peab asuma tee väljalaskeava juures, kuid mitte mingil juhul ei tohi see katkestada otsekanalit veesoojendist ventiilini. Kõik sulgeventiilid sellel sirgel lõigul on rangelt keelatud!

Samm-sammult juhised elektrilise veesoojendi ühendamiseks

Mõistlik on samm-sammult kaaluda, kuidas saate elektriboileri iseseisvalt veevarustussüsteemiga ühendada. Allolevas tabelis on näitena kaks võimalust. Vaatamata mõningatele erinevustele on mõlemal juhul siiski selgelt näidatud, et kaitseklapp on sellise veesoojendi torustiku kohustuslik element.

Illustratsioon	Tehtud operatsiooni lühikirjeldus
	Alustuseks paar sõna veesoojendi enda seinale paigaldamise kohta. Loomulikult mõeldakse asukoht enne seadme ostmist läbi, et katel mahuks talle eraldatud ruumi ja ei segaks ruumi normaalset tööd. Eraldi masinaga ühendatud toitekaabel paigaldatakse tavaliselt paigalduskohas eelnevalt. Kohe on ette nähtud ka veevarustussüsteemi sisestuskohad. Katla täpseks seinale riputamiseks mõõdetakse selle kõrgus.
	Teades veesoojendi kõrgust, on lihtne määrata seadme asendi madalaim punkt, mille see pärast paigaldamist hõivab.
	Veeboileri korpuse tagaküljel on seinale kinnitamise seadmed. Sel juhul on see tavaline kinnitusriba (klamber), mis haakub konksude külge. Valikuid võib olla ka teisiti – seda kõike kirjeldab tavaliselt seadme kasutusjuhend ja sageli on märgistamisprotsessi lihtsustamiseks kaasas ka 1:1 mallid.
	Sel juhul on vaja kindlaks määrata nööri asukoht seinal, mille äärde konksud paigaldatakse. Selleks mõõtke kaugus veesoojendi alumisest otsast kinnitusplaadini.
	Sama kaugus on seinale märgitud vertikaalselt katla planeeritud alumise serva eelnevalt määratud punktist.
	Hoone taseme kontrollimisel tõmmatakse horisontaaljoon, mida mööda konksud asuvad.
	Järgmine samm on mõõta konksude vahel vajalik kaugus. Sel juhul on optimaalne 200 mm - konksud asetatakse kinnitusriba servadele lähemale, kuid veesoojendi joondamiseks jääb siiski võimalus vasakule ja paremale veidi lõtku.
	See kaugus kantakse üle ettenähtud horisontaaljoonele - märgitakse konksude avade keskpunktid. Näidatud näites maandusid need üsna halvasti – täpselt keraamiliste plaatide vahelistele õmblustele. Kui selline võimalus on olemas, siis on parem märkida augud plaadi servast eemale - aukude puurimisel on pragude tekkimise tõenäosus palju väiksem.
	Katla riputamiseks valiti võimsad konksud: polümeerist tüüblikorgi välisläbimõõt on 14 mm, tüübli pikkus 80 mm, metallkonksu läbimõõt 8 mm. Sageli sisaldab elektriboileri komplekt juba paigaldamiseks soovitatavaid kinnitusvahendeid.
	Määratud kohtadesse puuritakse haamrpuuriga vastavad augud, millesse torgatakse tüüblid. Seejärel keeratakse konksud ise sisse.
	Konksud on sisse keeratud sellise sügavusega, et oleks tagatud veesoojendi töökindel ja stabiilne sobivus, ilma lõtkuta, aga ka kinnikiilumiseta.
	See on kõik, boiler on seinale riputatud. Altpoolt on selgelt näha kaks toru, mille kaudu seade ühendatakse kodu veevarustussüsteemiga. Torud on värvikoodiga: sinine – külmaveevarustus, punane – sooja vee väljalaskeava.
	Veevarustussüsteemi on vastav ühendus juba tehtud - siin on kaks polüpropüleenist toru, mille külge tuleb ühendada veeboileri torud. Vasakul on sooja veevarustustoru, paremal külmaveetoru.
	Vaadeldavas näites otsustas kapten varustada katla sissepääsu valikulise elemendiga - lisakraaniga, mida kasutatakse juhul, kui on vaja boilerit tühjendada. Selleks paigaldatakse veesoojendi sisselasketorule tee. Tehakse soovitatav esialgne paigaldamine - mitu pööret on vaja sülemi väljalaskeava vajaliku asendi võtmiseks. Üldiselt on soovitatav sellised liitmikud teha enne mis tahes fikseeritud koostu kokkupanemist - vea tegemise võimalus on väiksem.
	Pärast seda pakitakse tee Unipaki tihenduspastaga kaetud puksiirimähisele.
	Tee on pakitud ja sellele antakse ettenähtud asend.
	Tee külgharu torule paigaldatakse kompaktne kraan.
	Takker keritakse üles ja kantakse peale tihenduspasta.
	Kraan keeratakse sisse, pingutatakse võtmega, vähemalt kolm pööret ja antakse kavandatud asend käepidemele hõlpsaks juurdepääsuks.
	Kuid nüüd on aeg paigaldada kohustuslik element - kaitseklapp. Pöörake kindlasti tähelepanu noolele, mis näitab veevoolu suunda.
	Kaitseklapp paigaldatakse juba paigaldatud tee alumisele torule. Põhireeglit järgitakse täielikult - klapi ja veesoojendi vahel pole lukustusseadmeid. Tee külgharule paigaldatud ventiil ei oma mingit mõju seadme tööohutusele.
	Klapp on pakitud teele – joonisel on see kogu komplekt kokku pandud.
	Soovitav on teha katla torustik lahtivõetavaks – nii on võimalik seade välja lülitada selle eemaldamiseks näiteks hoolduseks või kütteelemendi või anoodvarda vahetamiseks. Seetõttu otsustas töödejuhataja paigaldada mõlemale sisendile "Ameerika" liitmutriga sulg-kuulkraanid. Sellise kraani näide on näidatud joonisel.
	Kraan ise pakitakse tihedalt kaitseklapi alumise haru toru külge. Ja liitmikule paigaldatakse liitmutri endaga liitmik polüpropüleenist torule üleminekuks. See tähendab, et katla torudest lahtiühendamine pole keeruline.
	Teine sarnane kraan on paigaldatud sooja vee jaoks, kuid otse veesoojendi väljalasketoru külge. Samuti eeldatakse, et polüpropüleenist torule ülemineku liitmik pakitakse koos eemaldatava liitmikuga "Ameerika" omaga.
	Siin proovitakse paigalduskohas kraaniliitmiku külge monteeritud liitmikku. Sel juhul kasutati 90-kraadise põlveliitmikuga toru viivitamatult seinale lähemale.
	Järgmisena keevitatakse sisse veel üks kurv - ja toru läheb mööda seina alla.
	Teise kuuma vee kraani liitmikule on paigaldatud tavaline liitmik polüpropüleenile üleminekuks. Kuid seda tehti ainult torustiku välimuse esteetika kaalutlustel - nii et mõlema toru seinale lähemal asuvale tasemele ülemineku "samm" asuks samal kõrgusel. Järgmisena viiakse läbi tavaline keevitus- ja paigaldustööd polüpropüleentorudega.
	Nii korralik osutus veesoojendi üldine torustik.
	Ja see illustratsioon näitab, kuidas toitetorud keevitatakse eelnevalt jäetud veevarustustorudesse. Veesoojendi paigaldamine on lõpetatud. Saate avada kõik kraanid (välja arvatud äravooluava), täita boileri veega ja ühendada toiteallikaga. Kui on vajadus ja võimalus, asetatakse kaitseklapi äravoolutorule läbipaistev PVC toru, mis suunatakse kanalisatsiooni, WC loputuspaaki või mõnda anumasse - eralduv liigne vesi ei lange põrandale.
	Nüüd kaalume võimalikku varianti katla torustiku paigaldamiseks painduva liini paigaldamisega. Joonis näitab, et boiler on juba seinale riputatud. Nool näitab ühte “veeväljunditest” – külma- ja soojaveetorude viimistluse all seina peidetud torusid.
	Nendele ühendustele pakitakse tavapärased kuulsulgurventiilid. Sel juhul pole erilist vajadust kasutada ühendusmutriga kraane - torustik on painduva ühenduse kasutamise tõttu lahtivõetav.
	Otsik on keritud lina takuga. Mõned käsitöölised kasutavad FUM-teipi, kuid usaldusväärse tihendamise pooldajaid on siiski palju rohkem.
	Mähis on pealt kaetud Unipaki tihenduspastaga.
	Siis keeratakse kraan ise kinni - kõigepealt peibutatakse käsitsi...
	...ja peale seda keeratakse mutrivõtmega kinni, nii et “lambake” asub kasutamiseks mugavas kohas – üleval.
	Sarnast toimingut korratakse täielikult teise kraaniga. See selleks korraks.
	Liigume edasi otse katla endaga seotud toimingute juurde. Selle kaks toru on edasiseks paigaldamiseks valmis.
	Sisselasketoru juures tehakse tihendusmähis - siia paigaldatakse kaitseklapp.
	Sel juhul otsustas kapten piirduda ainult ventiiliga, see tähendab, et teha ilma teele tühjendusventiili paigaldamata. Täiesti tavaline lahendus - läbi klapi saab boilerist vee välja lasta - selleks on ette nähtud spetsiaalne hoob. Tühjendamine võtab veidi kauem aega, kuid paigaldamine on lihtsam ja odavam ning sellegipoolest ei pea boilerit väga sageli tühjendama.
	Klapp keeratakse peale ja seejärel pingutatakse mutrivõtmega nii, et hoob ja äravoolutoru on kasutajale sobivas asendis. Tegelikult oli see viimane ühendussõlm, mis nõudis puksiiri kerimist.
	Kaitseklapp on paigaldatud oma algsele kohale.
	Painduvad voolikud on ühendatud. Sel juhul kasutas meister kvaliteetseid gofreeritud roostevabast terasest voolikuid, mida vastavalt nende omadustele peetakse "igavesteks". Metallpunutis kummi- või plastvoolikust painduv voolik on loomulikult töökindluselt oluliselt kehvem ja atraktiivne vaid tänu oma madalale hinnale. Paigalduspõhimõte on täiesti identne. Pikkuse voolikud ostetakse, võttes arvesse kaugust boilerist “vee väljalaskeavadeni”. Kaasasolev tihend sisestatakse vooliku ühendusmutrisse, seejärel mutter toru keermele (antud juhul väljalaskeava). Kui toru ots piki kogu ümbermõõtu on normaalses seisukorras, ei ole vaja mähkida - tihend tagab ühenduse vajaliku tihenduse. Ühendusmutter keeratakse esmalt käsitsi kinni, kuni see peatub...
	...ja seejärel pingutati mutrivõtmega sõna otseses mõttes veel ¼ ÷ ½ pööret. Ühendust pole mõtet üle pingutada – võite tihendi kokku pigistada ja seeläbi saavutada just vastupidise tulemuse.
	Painduva vooliku teine ​​ots ühendatakse samas järjekorras segisti keermestatud toruga vastaval veeväljalaskeaval.
	Teise vooliku paigaldamine toimub sarnaselt, ainsaks erinevuseks on see, et selle ülemine ots on ühendatud kaitseklapi harutoruga. Nüüd saate vee sisse lülitada ja kontrollida kõiki ühendusi lekete suhtes. Kui tuvastatakse "rebend", saate ühendust mutrivõtmega pisut pingutada, ilma palju jõudu rakendamata - leke peaks kaduma.
	Kui lekkeid pole, võite jätkata veesoojendi täielikku töötamist. Joonisel on kujutatud katla torustiku "alumine sõlm": "vee väljalaskeavade" kraanidega on ühendatud painduv liin.
	Ja need on samad voolikud, kuid ülalt ühendatud kaitseklapiga (külma vee jaoks) ja kuuma vee väljalasketoruga. Katla paigaldus on lõpetatud.

Video – Veesoojendi kontrollventiil

Korduma kippuvad küsimused (F.A.Q.)

Ja lõpuks on mõttekas vastata mõnele kõige sagedamini esitatavale küsimusele, mis puudutavad kaitseklapiga katelde tööd.

• Inimesed küsivad sageli, kuidas tulla toime tüütute äravoolutorust väljaulatuvate veepiiskadega?

Kuid nendega pole vaja võidelda - need näitavad ainult, et klapp töötab normaalselt. Lihtsaim viis on panna torule läbipaistev toru (et saaksite seda visuaalselt juhtida) ja juhtida see kas kanalisatsioonitorusse või näiteks WC loputuskasti.

• Kas klappi on võimalik paigutada nii, et see pole nähtav?

Üldiselt, kui ta on nii tüütu, siis on see okei. Kuid samal ajal peavad olema täidetud teatud tingimused:

— Klapi ja katla vahele ei ole lubatud lisaelemente – sulgeventiilid, triibud jne.

— Sektsiooni pikkus ventiilist kuni katla sissepääsuni ei tohiks ületada poolteist kuni kaks meetrit. Fakt on see, et toru vertikaalne veesammas avaldab kaitseklapi vedrule täiendavat survet ja see hakkab tõsiselt töötama valesti.

• Leke ventiilist on liiga sage ja rikkalik isegi madala vee soojendamise temperatuuri korral. Mida saaks teha?

Selle nähtuse põhjused võivad olla erinevad.

— Klapi nimiväärtus ei vasta veesoojendi omadustele.

— ventiili vedru lihtsalt nõrgenes aja jooksul.

Mõlemal juhul tuleks klapp asendada uue, vajaliku käitamisjõuga klapiga.

Teine põhjus võib peituda veevarustussüsteemi rõhu ebastabiilsuses. Näiteks sagedased suure amplituudiga rõhu tõusud põhjustavad klapi aktiveerumist isegi kütte puudumisel. Sel juhul on soovitatav paigaldada maja (korteri) veevarustuse sissepääsu juurde rõhualandaja.

• Kas ma saan proovida klappi ise reguleerida reguleerimiskruvide abil?

Kindlasti ei! Selliste seadmete reguleerimiseks on vaja " kalibreeritud» survet ja selliste toimingute iseseisvalt läbiviimine on keelatud. Klapp ei ole nii kallis toode, et oleks võimatu osta nõutava reitinguga uut.

• Ma ei näinud kordagi, et klapist oleks tulnud isegi tilka vett. See sobib?

Ja siin see on väga murettekitav märk. Kes teab, võib-olla klapp lihtsalt "rahustab" oma välimusega, kuid ei tööta täielikult. Näiteks ketasvedru taga olev kamber on katlakivist kinni kasvanud või ummistunud, toru on ummistunud jne. Kui klapp on varustatud hoovaga, võite proovida seda käsitsi kontrollida (ainult parem - madalatel küttetemperatuuridel, umbes 40 kraadi, et mitte põletada).

Võimalik, et klapi nimiväärtus on liiga kõrge – see ei vasta veesoojendi mudelile. Lisaks ei saa täielikult välistada ka tootmisdefekte.

Parim väljapääs sellest olukorrast jääb samaks - kaitseklapi asendamine uuega.

Nii on rahulikum!

Ärge kunagi koonerdage oma ohutusega!

Video - nipid kaudse küttekatla ühendamiseks

Veesoojendi torustiku kvaliteet võimaldab mitte ainult pikendada selle kasutusiga, vaid suurendab ka ohutuse taset töötamise ajal. Katel paigaldatakse vastavalt tootja juhistele ja ühendusstandardeid arvestades. Katla kaitseklapp on ohutusrühma kuuluva seadme oluline element.

Miks on vaja turvaelementi, kuidas veesoojendit õigesti paigaldada ja millist seadme tööpõhimõtet me järgmisena kaalume. Pidage meeles, et paigaldusreeglite eiramine võib kaasa tuua mitte ainult väikese ebameeldivuse, vaid ka tõelise tragöödia.

Kaitseklapid (tuntud ka kui kaitseventiilid) aetakse segi "kontrollventiilidega". Nende kahe tüübi vahel on mõningaid sarnasusi, kuid tegelikult on need täiesti erinevad elemendid.

Kontrollklapp vastutab vedela keskkonna tarnimise eest torujuhtme kaudu ainult ühes suunas. Sel juhul on kaitseklapi ülesandeks kaitsta kanalisatsioonitoru ja ühendatud seadmeid rikke ja hävimise eest, mis võib tekkida süsteemi ülerõhu tagajärjel.

• vedruseadmed;
• kangiseadmed;
• magnetvedru;
• kangi koormus.

Mõistete segadus tekib seetõttu, et nende elementide funktsioonide hulka kuulub barjääri moodustamine, mis ei võimalda vedelal keskkonnal liikuda vastupidises suunas.

Survetõusu eest kaitsmiseks kasutatakse keerulistes kodumasinates mitut tüüpi sulgeventiile. Esiletõstmine:

• vedruseadmed;
• kangiseadmed;
• magnetvedru;
• kangi koormus.

Ühte või teist tüüpi sulgventiili kasutamine sõltub keskkonna tüübist ja omadustest, samuti veevarustussüsteemi otstarbest (näiteks kanalisatsioon). Kõige sagedamini liiguvad torude kaudu gaas, õli, tuleohtlikud materjalid, keemilised ja muud agressiivsed segud ning aur.

Korpusel võib leida ka noole kujutise, mis näitab vee liikumise suunda süsteemis läbi boileris oleva küttepaagi. Pange tähele, et torumehed Vee äravoolu sundimiseks ei ole soovitatav sageli kasutada äravooluhooba ventiili eluea pikendamiseks. Kui boilerit on vaja hooldada, saate veetorud lahti ühendada ja tühjendada.

Miks on tagasilöögiklapi ja kaitseklapi olemasolu oluline?

Veeboilerite müümisel on kaitseklapp juba paigaldatud, kuna see on vajalik komponent. Veesoojendi teisaldamine teisele seinale võib aga kaasa tuua osa kadumise.

Vältige käsitöölisi, kes veesoojendi teisaldamisel võivad paigaldada kaitsmete asemel tagasilöögiklapi.

Katla vale torustik võib muutuda ohuks mitte ainult tervisele, vaid ka inimeste elule. See on tingitud asjaolust, et vee soojendamisel väljub termodünaamiline tegevus sageli kontrolli alt, muutes boileri plahvatusohtlikuks seadmeks. Paagi sisse koguneb rõhk ja suur hulk auru, mis põhjustab plahvatuse.

Kaitseklapp töötab samas olukorras hoopis teistmoodi: kriitilise temperatuuri ja rõhu saavutamisel surutakse silindris vedru kokku ning vedelik ja aur väljuvad. See viib kiiresti rõhu normaliseerumiseni süsteemis. Ohutuselemendi paigaldamine veesoojendile on kohustuslik nõue!

Mitte mingil juhul ei tohi boilerit ise paigaldada ja ühendada, helistage torumees, kes teeb kõik vajalikud toimingud kiiresti ja usaldusväärselt.

Oleme juba maininud, et veeboilereid müüakse koos paigaldatud kaitseklapiga. Siiski peate selle elemendi leidmiseks ja installimiseks vaeva nägema järgmistel juhtudel:

• kaotus;
• elemendi kulumine või purunemine.

Kuidas valida õige element? Seda saab teha veesoojendite tarnijatelt, kasutades mudelinumbrit. Pöörake nõuannetele tähelepanu! Te ei tohiks osta ventiili, mille maksimaalne lubatud väärtus on väike või, vastupidi, suur.! Näiteks esimesel juhul tekib katlale või paagist pidev leke ja teisel juhul on võimalus, et avariirõhu tekkimisel ei tööta klapp õigesti.

Elemendi keermed peavad selgelt kokku langema kinnitusdetailidega. Pange tähele, et tiheda ühenduse loomiseks vajate lisaks linast niiti ja kummitihendit.

Sidumisjuhised

Katla torustik sisaldab kaitseklapi kohustuslikku paigaldamist. Külma veevarustuse varustamiseks vajate PVC-toru ja elementi ennast. Kuid optimaalne ühendusvõimalus on Ameerika ühenduse, äravoolukraani ja tee kasutamine.

Messingist tee

Te ei tohiks koonerdada nii odava elemendiga, mis tagab turvalisuse. Kaitseklapp pikendab veesoojendi kasutusiga, täites kaitsefunktsiooni, ja selle töötamine ilma selle seadmeta on regulatiivsete dokumentidega rangelt keelatud.