Jak naostrzyć nóż do cięcia forniru. Etapy produkcji drzwi wewnętrznych fornirowanych. Podstawowe narzędzia i materiały
2. Produkcja płyt i różnych części do najpopularniejszych mebli. Jak zaznaczyć i przyciąć fornir
Podczas znakowania półfabrykatów forniru na licu należy uwzględnić niewielki naddatek wielkości, około 3-5 mm, w przypadku przesunięcia lub przekrzywienia podczas klejenia, a także w celu regulacji połączeń. Paski do klejenia krawędzi można oznaczać bez naddatku na szerokość ze względu na ich niewielki rozmiar. Szerokość paska można przyjąć dokładnie równą grubości wklejanej krawędzi.
Jeżeli zaś krawędź zostanie wklejona za licówką, to do szerokości listwy należy dodać grubość okleiny przyklejonej do licówki. Aby oznaczyć cięty przedmiot, nie jest konieczne wykonywanie linii ciągłej. Wystarczy zaznaczyć ołówkiem tylko w dwóch punktach na końcach linii cięcia, po czym można wzdłuż tych znaków przyłożyć linijkę i od razu przeciąć wzdłuż niej fornir. Zaleca się podłożyć kawałek sklejki pod cięty fornir, aby nie przeciąć powierzchni stołu roboczego.
Fornir można ciąć zwykłym, dobrze naostrzonym nożem składanym (ryc. 174). Po prostu nie spiesz się. Nie próbuj przecinać forniru jednym pociągnięciem. Możesz go uszkodzić. Trzymając linijkę, najpierw narysuj nóż z bardzo lekkim naciskiem, jakby zaznaczał znak. Następnie za każdym razem stopniowo zwiększaj ciśnienie. Po 4-5 przejściach noża odcięta część forniru łatwo się oddzieli.
Podczas cięcia forniru wzdłuż włókien nigdy nie przesuwaj noża w stronę warstw wzrostu. Może to spowodować ukośne rozwarstwianie się forniru pomiędzy warstwami. Cięcie tylko w kierunku warstw rocznych (ryc. 174, a). Przycinając fornir w poprzek włókien lub pod kątem, należy najpierw za pomocą nożyczek wykonać przeciwcięcie o długości 15-20 mm na końcu linii cięcia (ryc. 174, b). W przeciwnym razie fornir może w tym miejscu pęknąć pod naciskiem noża.
W miejscach, gdzie fornir trzeba ciąć nie po linii prostej, a po linii krzywoliniowej, np. przy krawędzi zaokrąglonych drzwi, należy użyć zwykłych nożyczek, a nie noża. Ale w takich przypadkach linię cięcia należy oznaczyć nie oddzielnymi kropkami, ale ciągłą linią ołówkową, wykorzystując samą część jako szablon. Nożyczkami można również przeciąć wąskie, proste paski forniru na końcach w celu sklejenia dowolnych krawędzi.
Należy jedynie przyciąć ostrożnie, według wstępnych zaznaczeń ołówkiem i tak, aby zapewnić ścisłe (bez przerw) połączenie końca jednego paska z końcem drugiego. Po wycięciu wszystkich wykrojów fornirowych należy je układać pojedynczo na każdej powierzchni przeznaczonej do klejenia i sprawdzać poprawność układu wzorów oraz dokładność połączenia.
Aby nie pomylić półfabrykatów podczas klejenia, ponumeruj je ołówkiem na odwrotnej stronie i umieść te same numery w odpowiednich miejscach sklejanych powierzchni, a w miejscu łączenia półfabrykatów narysuj linie graniczne.
Mam przynajmniej jedną zmianę zawodową – zawsze szukam sposobów, żeby zrobić to samo, tylko szybciej i taniej. A najlepiej z improwizowanych środków. Nie, oczywiście, znam jedną osobę, której hobby to samochody. Taka czysta i bezinteresowna miłość... Kupił więc sobie fabrykę samochodów. Ale moje hobby kosztowało mnie jak dotąd znacznie mniej.
Sądząc po forum, majsterkowicze mają problem z docięciem forniru. Dlatego piszę do majsterkowiczów, którzy nie mają innej możliwości (ani chęci) niż samodzielne docięcie forniru. Być może istnieją znacznie prostsze sposoby na uzyskanie równych listew - na przykład kup je w sklepie. Nie kłócę się z tym...
Wcześniej część każdego arkusza forniru nie była używana ze względu na różnego rodzaju problemy z włóknem, ale teraz 99% trafia do użytku.
Biorę sklejkę. Przyklejam na to taśmę dwustronną co dziesięć centymetrów.
Nakładam fornir. Długość 80-90 centymetrów. Uwaga: specjalnie wybrałem fornir z warstwą ukośną i lekko wypaczony, aby zademonstrować możliwości tej metody.
Rok temu zrobiłem jedną adaptację. Zrobiłem to, żeby przetestować pomysł, myślałem, że później go przerobię, ale ponieważ tnie bez problemów, tak to zostawiłem. Więc wybacz, że wyglądam prosto. Materiały: sklejka, ostrza noża i dwa gwoździe.
Zacząłem to wszystko ściskać zaciskiem. Świetnie sprawdza się także jako długopis. Przyłożyłem policzek do krawędzi forniru i zabrałem się za przycinanie.
Jeśli to konieczne, możesz to zrobić kilka razy, aby przeciąć. Noże dokładnie podążają za poprzednim cięciem. Zwróć uwagę poniżej, jak łatwo jest wyciąć ukośne cięcie.
Pozostaje tylko usunąć wycięte paski z taśmy. Można to łatwo zrobić za pomocą noża, który wsuwa się pod okleinę pomiędzy paski taśmy.
Po prostu nie spiesz się i oderwij go ostrożnie. Wtedy nawet straszny celownik pozostaje nienaruszony.
Otrzymujemy kilka desek, które prawie nie wymagają wykończenia. W tym przypadku deski są proste, tak jak mówiłem: arkusz forniru został specjalnie wzięty z najbardziej zaniedbanego - wypaczone. Dlatego deski są lekko wypaczone. Ale tnij prosto.
Taśma klejąca wystarcza na 5-7 razy. Ostrza wykonują wystarczającą ilość cięć na 30. Następnie czujesz, że stały się matowe. Możesz odłamać końcówki i kontynuować cięcie nowymi końcówkami.
Przy cięciu 5-6 ostrzami jednocześnie, w 10 minut pracy można pociąć fornir na model o przyzwoitych rozmiarach.
Układając sklejkę o różnej grubości pomiędzy ostrzami, wycinam paski o szerokości od 3 do 10 mm. Ciężko wyciągnąć więcej niż 6-7 ostrzy (ale to zależy dla kogo). Nie przycinałem forniru grubszego niż 1 mm (po prostu go nie mam). Ale skoro ostrza absolutnie podążają starymi ścieżkami, myślę, że 1,5 mm nie będzie problemem. Pojawił się pomysł wykorzystania noży okrągłych. Widziałam je w sklepie papierniczym, ale stwierdziłam, że takie narzędzie mi wystarczy. Ale kto nie jest zbyt leniwy, może spróbować.
A teraz mała zagadka technologiczna. Wydaje się, że wiele osób ma problemy z wyginaniem się listew? Natknąłem się na ten efekt przez przypadek. Zgadnij, jak to się robi?
Weź stojak. W tym przypadku dąb. Przekrój około 10x10 mm.
A po dwóch minutach wygląda to tak:
Dodam, że szyna pozostała całkowicie sucha przed i po. Cholera, chciałem go wygiąć o 90 stopni, „żeby się pochwalić”. Ale pospieszyłem się i okazało się, że około 60-70. Ale gdybym majstrował przez trzy minuty, na pewno byłoby 90! Napisz swoje odpowiedzi na forum.
2. Cięcie forniru
Fornir tnie się dwiema metodami - ręcznymi lub mechanicznymi nożycami gilotynowymi, w zależności od wielkości, celów i zadań każdego konkretnego przedsiębiorstwa.
Cięcie forniru na gilotynie
Jak zaznaczyć i przyciąć fornir?
Podczas znakowania półfabrykatów forniru na licu należy uwzględnić niewielki naddatek wielkości, około 3 - 5 mm, w przypadku przesunięcia lub przekrzywienia podczas klejenia, a także w celu regulacji połączeń.
Paski do klejenia krawędzi można oznaczać bez naddatku na szerokość ze względu na ich niewielki rozmiar. Szerokość paska można przyjąć dokładnie równą grubości wklejanej krawędzi. Jeżeli zaś krawędź zostanie wklejona za licówką, to do szerokości listwy należy dodać grubość okleiny przyklejonej do licówki.
Fornir można ciąć zwykłym, dobrze naostrzonym nożem składanym. Po prostu nie spiesz się. Nie próbuj przecinać forniru jednym pociągnięciem. Możesz go uszkodzić. Trzymając linijkę, najpierw narysuj nóż z bardzo lekkim naciskiem, jakby zaznaczał znak. Następnie za każdym razem stopniowo zwiększaj ciśnienie. Po 4 – 5 przejściach noża odcięta część forniru łatwo się oddzieli.
Podczas cięcia forniru wzdłuż włókien nigdy nie przesuwaj noża w stronę warstw wzrostu. Może to spowodować ukośne rozwarstwianie się forniru pomiędzy warstwami. Cięcie tylko w kierunku warstw wzrostowych. Przycinając fornir w poprzek włókien lub pod kątem, należy najpierw za pomocą nożyczek wykonać na końcu linii cięcia przeciwcięcie o długości 15–20 mm. W przeciwnym razie fornir może w tym miejscu pęknąć pod naciskiem noża.
a - cięcie forniru wzdłuż włókien, b - cięcie forniru w poprzek włókien,
c - cięcie forniru po linii zakrzywionej
W miejscach, gdzie fornir trzeba ciąć nie po linii prostej, a po linii krzywoliniowej, np. przy krawędzi zaokrąglonych drzwi, należy użyć zwykłych nożyczek, a nie noża. Ale w takich przypadkach linię cięcia należy oznaczyć nie oddzielnymi punktami, ale solidnym znakiem ołówka, używając samej części jako szablonu. Nożyczkami można również przeciąć wąskie, proste paski forniru na końcach w celu sklejenia dowolnych krawędzi.
Należy jedynie przyciąć ostrożnie, zgodnie ze wstępnymi oznaczeniami ołówkiem i w taki sposób, aby zapewnić szczelne (bez szczelin) połączenie końca jednego paska z końcem drugiego. Po wycięciu wszystkich wykrojów fornirowych należy je układać pojedynczo na każdej powierzchni przeznaczonej do klejenia i sprawdzać poprawność układu wzorów oraz dokładność połączenia. Aby nie pomylić półfabrykatów podczas klejenia, ponumeruj je ołówkiem na odwrotnej stronie i umieść te same numery w odpowiednich miejscach sklejanych powierzchni, a w miejscu łączenia półfabrykatów narysuj linie graniczne.
3. Komplet koszul
Komplet koszul fornirowanych wykonywany jest ręcznie przy użyciu taśmy gumowanej (gumirovka) lub na maszynie do łączenia za pomocą nici termotopliwej. 
a - zestaw koszul z użyciem szminki
b - wykonanie koszuli na maszynie z nitką termotopliwą
4. Wykonanie tarczy
Półfabrykat z litej deski sosnowej jest klejony wzdłuż lica i kalibrowany na maszynie szlifiersko-kalibrującej z grubym wałem kalibracyjnym. 
maszyna do szlifowania i kalibracji
Płyta MDF o grubości 4 mm jest przyklejana z obu stron do tarczy i kalibrowana za pomocą dwóch wałów. 1 wałek do kalibracji zgrubnej - ziarnistość 80, 2 wałki do drobnej kalibracji - ziarnistość 120.
5. Naklejka na okleinę
Na przygotowaną wcześniej koszulę fornirową (materiał musi być suchy, wolny od kurzu, tłuszczów i olejów. Wilgotność powinna wynosić 8-12%. Przy wilgotności większej niż 15% nie jest zapewniona wystarczająca siła klejenia) klej nakłada się za pomocą pistolet natryskowy lub szpatułka.Istnieje kilka możliwości przyklejenia forniru do podłoża przy użyciu emulsji PVA, np.:
1) Metoda „na zimno” z wykorzystaniem systemu próżniowego lub mechanicznych pras śrubowych. Efekt: poprzez stopniowe zwiększanie docisku w celu usunięcia powietrza pomiędzy okleiną a podłożem uzyskuje się bardzo mocne połączenie.
2) Metoda „na gorąco” w małym warsztacie: na podłoże nakłada się klej i suszy przez 5 - 10 minut, aż stanie się półprzezroczystą powłoką.
Następnie nakładamy arkusz forniru, na wierzch kładziemy papier i wygładzamy żelazkiem – klejenie następuje błyskawicznie.
Metoda ta idealnie sprawdza się w przypadku miękkich gatunków drewna, które pod wpływem wilgoci ulegają silnym wypaczeniu, a także przy oklejaniu krawędzi fornirem.
Nałożenie zbyt małej ilości kleju PVA spowoduje słabe wiązanie, podobnie jak zbyt dużo kleju.
prasa membranowa
Klej na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej zupełnie inny niż kleje PVA. Należy do grupy chemicznej, która ma szereg unikalnych właściwości.
Po pierwsze, jego czas otwarty wynosi około 30 minut w temperaturze 20°C.
Po całkowitej polimeryzacji (4-6 godzin w 20C) osiąga stan „kamienia” i można go nawet polerować. Dodatkowo po wyschnięciu nic nie jest w stanie go zmiękczyć – ani ciepło, ani zimno, ani rozpuszczalniki, co czyni go niezastąpionym przy produktach fornirowanych giętymi.
Produkt dostępny w postaci proszku i płynu. Ale płynny klej ma krótki okres trwałości i wymaga dodatku katalizatora (kwasu, który jest niebezpieczny w transporcie). Proszek zawiera już katalizator (w postaci dodatku proszkowego – i nie jest kwasem). Proszek miesza się z wodą aż do uzyskania konsystencji kleju PVA. Powstałą część roboczą można stosować przez 45 minut w temperaturze 20°C.
Należy pamiętać, że zarówno klej na bazie żywicy PVA, jak i żywicy mocznikowo-formaldehydowej należy stosować w temperaturze nie niższej niż 15°C. W przeciwnym razie właściwości klejące będą gorsze, a wytrzymałość połączeń ucierpi. Lepiej jest kleić w wyższych temperaturach.
Klej kontaktowy. Używając tradycyjnego kleju kontaktowego, nie są potrzebne urządzenia dociskowe, które są wymagane przy stosowaniu innych klejów. Ponieważ jednak „zastyga” niemal natychmiast, fornir należy ułożyć za pierwszym razem - korekta położenia jest niemożliwa.
Obecnie do klejenia forniru stosuje się „miękkie” odmiany kleju kontaktowego. Takie zmodyfikowane wersje kompozycji klejowych umożliwiają krótkotrwałą regulację położenia elementów łączących
Z klejami kontaktowymi można pracować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ponieważ wydzielający się zapach jest nieprzyjemny i toksyczny. W branży meblarskiej zapewnia się krótkotrwały cykl prasowania.
W warunkach warsztatowych, podczas pracy z klejami kontaktowymi, powszechnie stosuje się wałki zszywające lub drewniane urządzenia docierające do dociskania i usuwania pęcherzyków powietrza.
Klej na bazie poliuretanu. Klej poliuretanowy nie kurczy się i można go stosować nawet przy dużych obciążeniach łączonych powierzchni. Nie zawiera rozpuszczalników (składa się prawie wyłącznie ze stałych żywic syntetycznych), a stopniowe utwardzanie zapewnia wysoką siłę wiązania i możliwość korekty błędów przed całkowitym utwardzeniem.
Do zalet tego rodzaju kleju należy możliwość klejenia porowatych powierzchni - klej w trakcie utwardzania ma tendencję do lekkiego pienienia się i wypełniania nierówności.
Często stosowany podczas klejenia drewna zaolejonego. Na przykład parkiet z drewna oliwnego przykleja się klejem PUR na podłoże wytrzymujące obciążenia.
Wiąże się szybciej w wilgotnym środowisku.
Klej białkowy (kostny).(„na zimno”) to tradycyjny klej do drewna. Nadal wytwarza się go ze skór i kości zwierzęcych, których białko nadaje temu typowi właściwości adhezyjne. Klej ten był niegdyś głównym klejem w obróbce drewna. Produkowano go w postaci granulatu, który należało napełniać wodą i parować w kotle na klej.
Jego głównym zastosowaniem jest renowacja mebli zabytkowych, odwracalne klejenie spoin, które można zdemontować wodą lub alkoholem. Podczas pracy z tym klejem masz kilka minut na skorygowanie położenia części i zamontowanie zacisków. Przed klejeniem można go zabarwić barwnikami anilinowymi do koloru drewna.
| Skład kleju | Zamiar | Czas otwarty (wartości średnie) | Za I przeciw |
| Klej PVA | Najczęściej stosowany do przyklejania forniru do podłoża. | 15-20 minut w temperaturze 20°C | Plusy: Wady: - „przesiąkając” na okleinę, pozostawia zauważalną plamę podczas wykańczania |
| Klej mocznikowo-formaldehydowy | Służy do tworzenia wyrobów ze sklejki giętej, rzadziej do klejenia forniru. | 30 minut w temperaturze 20°C | Plusy: Możliwość mieszania ciemnego i białego w celu zabarwienia spoiny klejowej Wady: musisz sam przygotować klej z kompozycji proszkowej. |
| Klej kontaktowy | Mieszanka szybkoschnąca. Znajduje szerokie zastosowanie w produkcji mebli kuchennych. Doskonale skleja fornir (sklejkę). | Średnio 30 minut | Plusy: Wady: |
| Klej poliuretanowy | Stosowany na podłożach problematycznych (podatnych na odkształcenia), a także podczas pracy z drewnem porowatym i tłustym | 20-30 minut (skrócony przy wysokiej temperaturze lub dopływie wody) | Plusy: Wady: |
| Klej białkowy | Jego głównym zastosowaniem jest renowacja mebli zabytkowych, odwracalne klejenie spoin, które można zdemontować wodą lub alkoholem. | 20-30 minut w temperaturze 20°C | Plusy: możliwość demontażu współpracujących części. Wady: |
6. Formatowanie.
Skrzydło drzwi jest formatowane na wymiar
7. Oklejanie krawędzi
Oklejanie obrzeży odbywa się ręcznie za pomocą żelazka lub na okleiniarce, w pierwszym przypadku stosuje się klej PVA, w drugim specjalistyczny klej granulowany (klej topliwy).
Opcja 1: Promocja LETNIA przy przedpłacie! Do punktu dostawy w określonych miastach Federacji Rosyjskiej
Tylko w określonych miastach (bez regionu): Biełgorod, Włodzimierz, Nowogród Wielki, Wołgograd, Woroneż, Iwanowo, Iżewsk, Joszkar-Ola, Kazań, Kaługa, Krasnodar, Kirow, Kostroma, Kursk, Lipieck, Orel, Penza, Perm, Rostów - nad Donem, Riazań, Samara, Sarańsk, Saratów, Tambow, Tuła, Uljanowsk, Ufa, Czeboksary, Jarosław.
Zamówienia opłacone z góry o gabarycie do 60 cm i wadze do 15 kg dostarczymy do punktu odbioru DPD, Boxberry, Business Lines - napisz w komentarzu, co jest dla Ciebie wygodne. W przypadku zamówień do 5000 rubli koszt dostawy wynosi 490 rubli.
LETNIA promocja! W przypadku zamówień powyżej 5000 rubli dostawa do miejsca wydania wynosi tylko 250 rubli, a dla zamówień powyżej 10 tysięcy rubli -ZA DARMO!
Opcja 2: Promocja LETNIA przy przedpłacie! KURIEREM na adres w podanych miastach Federacji Rosyjskiej
Tylko w określonych miastach (bez regionu): Moskwa, St. Petersburg, Biełgorod, Włodzimierz, Nowogród Wielki, Wołgograd, Woroneż, Iwanowo, Iżewsk, Yoshkar-Ola, Kazań, Kaługa, Krasnodar, Kirow, Kostroma, Kursk, Lipieck, Niżny Nowogród, Orel, Penza, Perm, Rostów nad Donem, Ryazan, Samara, Sarańsk, Saratów, Tambow, Tuła, Uljanowsk, Ufa, Czeboksary, Jarosław.
Dostarczymy po przedpłacie na Twój adres. Zamówienia o wymiarach całkowitych do 60cm i wadze do 15kg. W przypadku zamówień do 10 tysięcy rubli koszt dostawy wynosi 590 rubli.
LETNIA promocja!
Dla zamówień powyżej 10 tysięcy rubli dostawa kurierem pod wskazany adres za jedyne 390 rubli,a dla zamówień powyżej 20 tysięcy rubli -ZA DARMO!
Opcja 3: Odbiór w Moskwie
Zamówienia o wymiarach całkowitych do 60 cm i wadze do 15 kg możesz odebrać w 10 punktach nadania DPD w Moskwie. Przy składaniu zamówienia wybierz dogodny dla siebie - lub wskaż DPD, Boxberry lub Linie Biznesowe to jest dla ciebie wygodne. W przypadku zamówień do 5000 rubli koszt dostawy do punktu odbioru wynosi 390 rubli. Dla zamówień powyżej 5000 rubli -ZA DARMO.
Opcja 4: Odbiór w Petersburgu
Zamówienia o gabarycie do 60 cm i wadze do 15 kg możesz odebrać w 6 punktach odbioru DPD w Petersburgu, przy składaniu zamówienia wybierz dogodny dla siebie - lub wskaż DPD, Boxberry, czyli wygodne dla Ciebie Business Lines. W przypadku zamówień do 5000 rubli koszt dostawy do punktu odbioru wynosi 490 rubli. Dla zamówień powyżej 5000 rubli -ZA DARMO.
Opcja 5: Odbiór w Niżnym Nowogrodzie
Z magazynu/centrum demonstracyjnego w Niżnym Nowogrodzie pod adresem: Burnakovsky proezd, budynek 1, biuro 30, godziny otwarcia: pon.-pt. 9:00 - 18:00; Sobota – zgodnie z umową, Niedziela – nieczynne.
Koszt odbioru: 0 rubli
Opcja 6: LETNIA promocja przedpłaty! Poczta Rosyjska na terenie Federacji Rosyjskiej
Zamówienia opłacone z góry dostarczymyo wymiarach całkowitych do 60 cm i wadze do 15 kg Pocztą Rosyjską. W przypadku zamówień do 5000 rubli koszt dostawy na pocztę wynosi od 490 rubli.
LETNIA promocja!
W przypadku zamówień powyżej 5000 rubli dostawa na pocztę zaczyna się od 250 rubli.
Opcja 7: Promocja LETNIA z płatnością przy odbiorze Pocztą Rosyjską na terenie Federacji Rosyjskiej
LETNIA promocja!
POCZTĄ Rosyjską z płatnością przy odbiorze (gotówką przy odbiorze): tylko dla zamówień o wartości do zapłaty do 15 tysięcy rubli, czas dostawy do 10 dni, przy gabarycie do 60 cm, wadze do 15 kg, koszt dostawy na pocztę wynosi od 590 rubli.
Koszty dostawy można dostosować w zależności od odległości, rozmiaru i wagi.
Koszt przesyłki: 590 rubli
Opcja 8: Rosja inne miasta do miejsca dostawy
Dostarczymy zamówienia o wymiarach całkowitych do 60cm i wadze do 15kgfirmy transportowe DPD, Business Lines, Boxberry itp. - W komentarzu możesz wskazać dogodny punkt odbioru.Koszty dostawy można dostosować w zależności od odległości, rozmiaru i wagi.
Cena od 590 rubli.Koszt przesyłki: 590 rubli
Opcja 9: Rosja KURIEREM pod wskazany adres
Dostarczymy zamówienia wymiar całkowity do 60 cm i waga do 15 kg przesyłką kurierską na Twój adres. Płatność do wyboru: online kartą, fakturą/paragonem, gotówką przy odbiorze.Koszty dostawy można dostosować w zależności od odległości, rozmiaru i wagi.
Cena od 790 rubli.Koszt przesyłki: 790 rubli
Opcja 10: Rosja, wszystkie miasta, ładunki ponadgabarytowe
Do terminali dostarczymy zamówienia o wymiarach gabarytowych powyżej 60cm i wadze powyżej 15kgfirm transportowych lub na adres POPRZEZ ZALICZKĘ. Dostawa i warunki są kalkulowane, przy dużych zamówieniach - warunki indywidualne.
Cena od 1290 rubli.LETNIA promocja! Tylko dla regionów centralnej Rosji dla zamówień powyżej 50 tysięcy rubli, dostawa od 590 rubli,a dla zamówień powyżej 100 tysięcy rubli -ZA DARMO!
Fornir to arkuszowy materiał drzewny stosowany do okładzin powierzchni produktów oraz do produkcji części klejonych i gięto-klejonych. Fornir, jako samodzielny produkt, stosuje się niezwykle rzadko, z reguły mamy do czynienia z półfabrykatami już przygotowanymi do użycia, powstałymi metodą żyłkowania lub fornirowania, tj. z panelami już oklejonymi cienkimi warstwami naturalnego forniru. Pomimo tego, że do produkcji prawdziwych arcydzieł produkcji mebli używano fornirów z najrzadszych gatunków drewna, niektórzy nadal uważają fornirowanie za wtórną metodę obróbki drewna w porównaniu z drewnem litym.
Jednak niewielu zaprzeczyłoby, że fornir i sklejka fornirowana dodają niepowtarzalności meblom i innym produktom z drewna, czy to poprzez ich naturalny wzór, czy inkrustację nimi w dekoracyjny lub geometryczny wzór.
Obecnie, wraz z powszechnym stosowaniem nowoczesnych klejów oraz płyt i paneli, produkty fornirowane lub fornirowane w niektórych sytuacjach mają przewagę nad litym drewnem. W środowisku, w którym stopniowo zanikają naturalne zasoby cennego drewna, fornir i sklejka pozwalają nam oszczędnie wykorzystywać rzadkie materiały, abyśmy mogli nadal podziwiać i cieszyć się tym cudem natury.
Jak powstaje fornir.
Produkcja forniru wymaga szczególnej wiedzy i dużych umiejętności. Zaczyna się od zakupu kłód. Klient określa jakość surowców niezbędnych do komercyjnej wykonalności produkcji z niego forniru. Korzystając ze swojego doświadczenia i kwalifikacji, przy zakupie należy ocenić stan wewnętrzny drewna wyłącznie na podstawie wyglądu kłody.
Badając koniec kłody, należy określić jakość drewna, potencjalny wzór forniru, kolor i stosunek bieli do twardzieli. Należy jednocześnie wziąć pod uwagę inne czynniki wpływające na wartość kłody, do których zalicza się obecność i stopień plam bocznych oraz pewne niedoskonałości i wady, takie jak pęknięcia, wrastająca kora, nadmierne sęki, kanaliki czy kieszenie żywiczne. Większość tych wad wykrywa się przy pierwszym cięciu kłody na całej długości, jednak kupujący musi zakupić kłodę przed jej przycięciem.
Po zakupie kłody i dostarczeniu jej do tartaku, od umiejętności wycinacza forniru zależy, jak najlepiej przetworzyć surowiec w celu wytworzenia jak największej liczby arkuszy materiału wysokiej jakości.
Sortowanie.
Podczas cięcia forniru dekoracyjnego jego arkusze są składane jeden po drugim w stos. Przed sortowaniem fornir jest suszony.
Fornir z większości gatunków drewna przycinany jest do standardowych wymiarów za pomocą „gilotyny” – maszyny do cięcia. Inne - na przykład cis lub czeczot - pozostawia się w tych samych arkuszach, w których zostały wycięte.
Cena forniru uzależniona jest od rozmiaru i jakości. Ocenia się go według wad naturalnych lub nabytych podczas obróbki drewna, takich jak grubość, rodzaj wzoru i barwa, i przypisuje się go do odpowiedniej grupy. Z jednej kłody można wyprodukować fornir o różnej jakości. Okleiny wyższej jakości zaliczane są do gatunków licowych i cenione są wyżej niż okleiny drugiego gatunku (węższe lub gorsze) do pokrywania tylnych części produktów.
Fornir przechowywany jest w paczkach o liczbie arkuszy podzielnej przez cztery (16,24,28 lub 32 sztuki) w celu dopasowania wzoru na arkuszach. Wiązki są układane w stosy i niczym kłoda złożona z arkuszy, przechowywane są w chłodnym magazynie, gotowe do sprzedaży.
Cięcie forniru.
Kłody sklejki wycina się z głównego pnia drzewa pomiędzy kolbą a pierwszą gałęzią. Kora jest usuwana, a drzewo sprawdzane pod kątem ciał obcych, takich jak gwoździe i inne ciała obce.
Kłody przed obróbką w okleinie poddaje się ich zmiękczaniu poprzez zanurzenie w gorącej wodzie lub na parze. Taką obróbkę można przeprowadzić albo na całej kłodzie, albo na wyciętych z niej półfabrykatach ogromną piłą taśmową, odpowiednią do tej lub innej metody uzyskiwania forniru. Warunki tej obróbki ustalane są w zależności od rodzaju i twardości drewna oraz wymaganej grubości forniru. Okres ten może wynosić od kilku dni do kilku tygodni. Jasne drewno, takie jak klon, nie jest poddawane tej obróbce, ponieważ powoduje to odbarwienie forniru. Istnieją trzy główne sposoby pozyskiwania forniru: piłowanie sklejki, łuszczenie i struganie.
Przed wynalezieniem maszyn do cięcia forniru na początku XVIII wieku, cały fornir wytwarzano najpierw piłami ręcznymi, a następnie piłami mechanicznymi. Okleiny tego typu były stosunkowo grube – czasami do 3 mm. Fornir tarty, choć bardzo materiałochłonny, nadal jest produkowany przy użyciu specjalnych pił tarczowych, ale tylko w przypadku odmian rzadkich lub trudnych do cięcia, takich jak drewno skręcone, lub w szczególnych przypadkach, jeśli jest to korzystne ekonomicznie. Jego grubość wynosi zwykle 1-1,2 mm.
Do cięcia arkuszy forniru do laminowania można wykorzystać w domowym warsztacie piłę taśmową lub stołową, zwłaszcza jeśli okaże się to bardziej ekonomiczne lub da lepszy materiał niż dostępny na rynku fornir.
Peeling.
Fornir ozdobny z drewna miękkiego i niektórych twardych wycinany jest metodą peelingu. Całość kłody umieszczana jest w dużej obieraczce, która odcina „niekończący się” arkusz forniru. Obrotowy grzbiet dociskany jest do noża i listwy dociskowej na całej długości maszyny. Nóż montowany jest bezpośrednio pod listwą i przed grubością forniru. Bardzo istotne jest umiejscowienie noża i pręta w stosunku do kłody, aby zapobiec powstawaniu wad powierzchniowych - pęknięć, tzw. karbów. Przy każdym obrocie kalenicy nóż automatycznie przesuwa się do przodu o grubość blachy.
Fornir wytwarzany tą metodą można rozpoznać po wyraźnym wzorze „wody” powstającym podczas przesuwania noża przez słoje. Peeling jest szczególnie skuteczny przy pozyskiwaniu forniru do produkcji sztucznych materiałów drzewnych, gdyż szerokość arkusza jest praktycznie nieograniczona. Chociaż metoda ta była pierwotnie stosowana do cięcia forniru ozdobnego, można ją również stosować do wytwarzania dekoracyjnych gatunków forniru, takich jak klon „ptasie oko”.
Peeling ekscentryczny (z przesuniętym środkiem).
Łuszczarką można również wykonać szerokie forniry dekoracyjne z bielem na każdym końcu, aby uzyskać wzór podobny do pięknego wzoru inną metodą cięcia. Osiąga się to poprzez przesunięcie osi kłody względem docisków maszyny, co prowadzi do mimośrodowego cięcia kłody. Metodę tę można wdrożyć za pomocą specjalnych uchwytów, w których kalenica jest zamocowana w całości lub w „pół” półkolistej formie. W tym przypadku fornir jest cięty pod mniejszym kątem niż w przypadku kłody zamontowanej mimośrodowo w maszynie, ale szerokość nie jest tak szeroka.
Struganie.
Do produkcji oklein wykończeniowych z twardego drewna stosuje się metodę strugania. Sposób strugania kłody zależy od naturalnych cech drzewa. Najpierw kłodę przecina się wzdłuż na dwie części i ocenia się strukturę w celu określenia możliwego wzoru. Grzbiet można dodatkowo dociąć w taki sposób, aby uzyskać pożądany wzór. Wzór jest zależny od sposobu cięcia kłody i jej montażu w maszynie. Szerokość arkusza tą metodą zależy od wielkości przedmiotu obrabianego.
Połowa lub „ćwiartka” kłody jest zamontowana na ruchomej ramie, która porusza się w górę i w dół. Listwę dociskową i nóż montuje się poziomo przed obrabianym przedmiotem, a przy każdym ruchu ramy w dół wycinany jest arkusz forniru. Po każdym cięciu nóż lub przedmiot obrabiany jest podawany do przodu na wymaganą grubość forniru. Strugając w ten sposób półbala, uzyskujemy okleinę dekoracyjną, stosowaną zwykle przy produkcji szafek, kredensów, komód itp. Ma ona ten sam piękny wzór co deski docięte stycznie.
Odmiany drewna, które po laminowaniu krzyżowym dają piękny wzór, są cięte na półfabrykaty metodą promieniową. Obrabiane elementy są umieszczane w maszynie tak, aby belki biegły w kierunku jak najbardziej zbliżonym do kierunku cięcia. Z ćwiartek bala można również wykonać okleinę układaną wzdłużnie metodą cięcia stycznego, wzór jest bardzo piękny.
Pękanie.
Maszyny do produkcji forniru przypominają ogromne samoloty, a okleina to „wióry” z nich. Ale w tym przypadku ważne jest, aby wióry były gładkie i ściśle utrzymane pod względem wielkości. Jakość cięcia regulowana jest siłą docisku pręta dociskowego oraz położeniem noża. Na spodniej stronie forniru mogą powstawać cienkie pęknięcia (odpryski), szczególnie przy metodzie peelingu. Ta strona nazywana jest „otwartą” lub „luźną”, a druga strona nazywana jest „zamkniętą” lub „ciasną”. Można je określić wyginając fornir: ugnie się on bardziej, jeśli otwarta strona forniru będzie wypukła.
Zawsze staraj się układać fornir zamkniętą stroną na zewnątrz, ponieważ bardziej chropowata powierzchnia (otwarta strona) będzie trudniejsza do wykończenia.
