Instrukcje krok po kroku dotyczące podkładu w postaci pasków DIY. Jak wylać fundament pod dom własnymi rękami bez doświadczenia budowlanego? Zrób fundament pod dom

Dom zaczyna się od fundamentów. Od prawidłowego doboru i właściwej konstrukcji będzie zależała stabilność i trwałość samej konstrukcji. Dlatego wiedza o tym, jak prawidłowo wykonać fundament pod dom, przyda się przede wszystkim początkującemu budowniczemu.

Istnieje wiele opcji fundamentów, które możesz wykonać własnymi rękami.

• Taśma (płyta).
• Kolumnowy (stos).

Najczęściej własnoręcznie budują monolityczny fundament pod domem. Metoda jest pracochłonna, ale podstawa jest mocna i trwała. Istnieje płytki (płytowy) i zagłębiony typ podstawy listwowej.

• W pierwszym przypadku duży dół (około 0,5 m) nie jest wymagany. Fundament płytowy różni się od innych obecnością sztywnego zbrojenia rozmieszczonego na całej płaszczyźnie podstawy. Dno wykopu jest wyrównane i zagęszczone, pokryte piaskiem lub kruszonym kamieniem. Wyrównywać. Zamontuj zdejmowalne wzmocnione szalunki. Następnie wykonuje się wzmocnienie. Powstała rama jest wypełniona betonem.

Można sobie poradzić z gotowymi płytami żelbetowymi. Następnie na wierzch kładzie się wylewkę ochronną, która będzie pełniła rolę podłoża. Ważne jest, aby pręty zbrojeniowe miały średnicę co najmniej 12 mm, a beton był wykonany wyłącznie z cementów o wysokiej wytrzymałości.

• Słuszne byłoby zbudowanie własnymi rękami monolitycznego fundamentu z wpuszczaną listwą dla masywnych domów z betonowymi podłogami, piwnicą i ścianami wykonanymi z ciężkich materiałów. Musisz znać poziom zamarzania gleby i położyć fundament 30 cm poniżej.

Wyznaczamy miejsce akcji

Na początku pracy należy poprawnie wykonać oznaczenia, na których zostaną zaznaczone zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne granice przyszłej podstawy listwy. Użyj dowolnych dostępnych materiałów: drewnianych palików lub kawałków zbrojenia i liny. Oznaczenia najlepiej wykonać sprawdzając poziomicą laserową.

Aby prawidłowo wykopać rów, punkt początkowy jego głębokości zaznacza się w najniższym miejscu na terenie. Po zakończeniu oznaczeń i wykopaniu dołu można przejść do kolejnego etapu budowy fundamentów.

Wyrównaj podłoże i zabezpiecz je przed wilgocią

Poduszka z piasku zmieszana ze żwirem pełni nie tylko rolę wyrównującą. Zastępuje problematyczny grunt i ogranicza osiadanie budynków. Poduszkę układa się w warstwy o grubości 10-15 cm, każdą z nich zalewa się wodą i zagęszcza podczas wylewania.

Jak prawidłowo zaimpregnować podkład? To pytanie często zadają początkujący budowniczowie. Do tych celów odpowiednia jest trwała folia lub specjalistyczne geowłókniny. Ta ostatnia opcja wyróżnia się również własnymi właściwościami wzmacniającymi, co zwiększa wytrzymałość podstawy paska.

Aby chronić podstawę bloków FBS, stosuje się mastyks bitumiczny lub płynną gumę. Zapewnią niezawodną hydroizolację.

Hydroizolację fundamentu płyty układa się na zgrubnym wypełnieniu części nośnej.

Budowa formy do napełniania

Szalunek wykonany jest z desek struganych o grubości 4-5 cm, alternatywnie stosuje się sklejkę odporną na wilgoć. Zgodnie z zaleceniami szalunek powinien wznieść się 30 cm nad ziemię, uzyskując w ten sposób małą podstawę. Rury (azbestobeton) układane są wewnątrz szalunku, aby umożliwić doprowadzenie różnych komunikatów do domu.

Aby zabezpieczyć szalunek przed kontaktem z roztworem, jest on pokryty polietylenem. Umożliwi to ponowne wykorzystanie materiału lub wykorzystanie go do innych celów. Szalunek powinien stać przez około tydzień po wylaniu. Wcześniej nie został usunięty.

Tworzenie „szkieletu” fundamentu

Wzmocnienie wykonuje się za pomocą prętów o średnicy 10-12 mm. Są one połączone ze sobą drutem dziewiarskim. Rezultatem powinna być rama z kwadratowych komórek o bokach 30 lub 40 cm.Zbrojenie można również wykonać za pomocą zbrojenia kompozytowego (włókna szklanego). W każdym razie, aby prawidłowo wykonać ramę, nie należy stosować spawanej metody korbowodów.

Wypełnić

Szalunek wypełniony jest zaprawą dostarczaną w porcjach. Prawidłowe jest wypełnianie go warstwami o grubości od 15 do 20 cm, stosując do zagęszczania głęboki wibrator. Jeśli go tam nie ma, użyj drewnianej pieczęci, którą łatwo wykonać własnymi rękami. Jest to wymagane, aby roztwór był równomiernie rozprowadzony, bez pustek. Skład wszystkich warstw musi być identyczny. Roztwór zastosowany do wypełnienia szalunku w zimnych porach roku zostanie odpowiednio podgrzany. Jednocześnie w jego składzie znajdują się dodatki mrozoodporne.

Po wylaniu betonu szalunek pokrywa się folią, aby uniknąć pękania podczas suszenia. Przyrost siły następuje w ciągu 28 dni. Monolityczny fundament z listew pod dom zbudowany własnymi rękami jest gotowy.

Fundament filarowy

Prawidłowo wykonany fundament słupowy domu tworzony jest według następującej zasady: słupy wznosi się w każdym narożniku budynku, we wszystkich punktach przecięcia ścian, w przeciwnym razie istnieje podstawa do przypuszczenia, że ​​powstanie tam zwiększone obciążenie. Taki fundament palowy jest niedrogi i wystarczająco niezawodny dla domów lekkich.

Jak prawidłowo wykonać fundament kolumnowy? Filary fundamentowe powinny znajdować się w odległości nie większej niż półtora do dwóch metrów od siebie. Muszą być zainstalowane na podłożu z piasku. Jeżeli podpory wznoszone są z bloczków o wymiarach 200×200×400 mm, wówczas pierwsze elementy wkopuje się w ziemię, a na nich układa się kolejne, aż do osiągnięcia wymaganej wysokości.

Słuszne byłoby budowanie domów murowanych na fundamencie słupowym z rusztem. Wykorzystuje się do tego belki lub płyty. Opcjonalnie możesz wykonać fundament palowy. Działa to poprawnie w ten sposób:

1. Lokalizacje przyszłych pali zaznaczono na obwodzie terenu (w odstępach co 1,2 m).
2. Trwa pobieranie próbek gleby.
3. W otworach umieszcza się arkusze pokrycia dachowego zwinięte w cylinder lub rury azbestowo-cementowe.
4. Rama pala wykonana jest ze zbrojenia.
5. Trwa napełnianie. Część fundamentów palowych została ukończona.

W przypadku rusztu monolitycznego instalowany jest szalunek. Jego rama jest zmontowana ze zbrojenia. Składa się z dwóch „warstw”. Najpierw w przypadku ramy pierwszy ładunek prętów umieszcza się na plackach zaprawy. Są wypełnione cementem. Na nim kładzie się drugą „warstwę”. Rama jest wylewana dalej na górę rusztu. Można stwardnieć i zyskać siłę. Teraz fundament palowy domu jest wykonany poprawnie.

Betonowa podstawa

Do tworzenia fundamentów często wykorzystuje się bloczki betonowe (CBC). Są trwałe i niezawodne. Nie można stworzyć fundamentu listwowego z bloków FBS własnymi rękami. Materiał waży dużo i tylko zespół wykwalifikowanych budowniczych i sprzętu może sobie z nim poradzić. Możesz tylko wykopać dół (jeśli planowana jest piwnica), wylać monolityczną podłogę lub ułożyć płyty. Jeśli nie ma piwnicy, wystarczy rów. Jest również potrzebny jako ścieżka, po której będą się poruszać pracownicy podczas dostosowywania instalacji bloków FBS.

Najpierw instalowane są elementy sygnalizacyjne. Oznacza to, że bloki FBS umieszcza się w narożnikach budynku oraz w miejscach przecięcia ścian nośnych i ścianek działowych. Pomiędzy nimi układa się pierwszy rząd, w którym spoiny pionowe wypełnia się zaprawą. Jeśli cały blok FBS nie może całkowicie pokryć żadnego obszaru, wówczas w tym przypadku istnieją dodatkowe elementy.

Zasada układania drugiego rzędu jest taka sama jak w przypadku muru. Wgłębienie elementu FBS może być różne (pół bloku, jedna czwarta wysokości produktu betonowego) i zależy od rodzaju gleby.

Podczas układania pozostają luki do połączenia komunikacji. Zostaną w nich umieszczone rury, a wolne przestrzenie zostaną wypełnione roztworem.

Kiedy wszystkie elementy FBS utworzą fundament o wymaganej wysokości, wykonuje się na nich zbrojenie. Rama wygląda jak trzy rzędy prętów, ale można zastosować również siatkę. Wszystkie spoiny stykowe muszą być szczelnie wypełnione zaprawą.

Jak prawidłowo spuścić wodę

Między innymi powinieneś wiedzieć, jak prawidłowo odwodnić fundament, jeśli charakterystyka gleby na terenie wymaga takich działań. Najlepiej zrobić to na etapie budowy fundamentów, aby w przyszłości uniknąć kosztów robocizny.

Procedura wygląda następująco:

1. Użyj dowolnego dostępnego rodzaju bezszwowej hydroizolacji fundamentów.
2. Utwórz uzwojenie ochronne dla rur.
3. Ułożyć drenaż.
4. Utwórz izolowany, ślepy obszar.

Co jeszcze stoi na straży fundamentu?

Obszar niewidomy to nie tylko element dekoracyjny, który logicznie uzupełnia główne prace budowlane. Pełni także inne ważne role.

• Ślepy obszar chroni podstawę przed stopioną wodą.
• Zmniejsza przemarzanie gleby, zapobiegając jej falowaniu.
• Dzięki ślepemu obszarowi chwasty i trawy nie mają możliwości zadomowienia się w glebie w pobliżu fundamentu i nie zniszczą jej swoim systemem korzeniowym.

Zwykle wystarcza standardowa betonowa ślepa powierzchnia o szerokości 0,6 m. Otacza obwód fundamentu i skutecznie radzi sobie ze wszystkimi funkcjami.

Ślepy obszar można wykonać w dowolnym momencie po wzniesieniu ścian, ale lepiej nie odkładać tego zadania. Idealną opcją jest zrobienie tego przed nadejściem chłodów. Ślepy obszar musi mieć nachylenie od fundamentu do ziemi; im szerszy, tym lepiej; minimalna szerokość wynosi plus 20 cm do wielkości gzymsu.

Teraz, gdy pytanie, jak prawidłowo oznaczyć i wykonać fundament pod dom, drenaż i inne niezbędne elementy własnymi rękami, zostało zamknięte, możemy uznać, że kolejny krok w kierunku marzenia został zrobiony we właściwym kierunku.

Podobnie jak wszystkie inne prace budowlane, technologia wylewania fundamentów ma swoje własne cechy, których znajomość jest prawie niemożliwa. Tutaj ważny jest każdy najdrobniejszy szczegół - nieprawidłowe obliczenia, zaoszczędzony worek cementu lub brakujący pręt zbrojeniowy mogą odegrać decydującą rolę i w pełni wpłynąć na wytrzymałość fundamentu domu.

Oczywiście nie będziemy rozważać skomplikowanych i masywnych fundamentów wieżowców - w tym artykule wraz ze stroną stroisovety.org rozważymy kwestię budownictwa prywatnego i dowiemy się, jak wypełnić . Dowiesz się o prawidłowej kolejności pracy i najważniejszych subtelnościach, bez których nie da się uzyskać solidnego fundamentu.

Wypełnienie niuansów

: etap pierwszy – znakowanie

W zasadzie ten etap pracy nie jest trudny, ale nie jest to ani jedno wypełnienie fundament domu zrób to sam nie mogę się bez niego obejść. Na tym etapie budowy wystarczy jedynie za pomocą kołków i grubych nici zaznaczyć przyszłe rowki pod betonowanie (jeśli mówimy o małym parterowym budynku bez piwnicy). Jeśli planujesz zbudować pełnoprawny dom z piwnicą i kilkoma piętrami, będziesz musiał zdecydować się na dół fundamentowy. W każdym razie, nawet przy płytkim nalewaniu podkład listwowy, i podczas budowy fundament domu w przypadku piwnicy należy wykonać oznaczenia, biorąc pod uwagę przyszły dostęp do bocznych części fundamentu. Należy pamiętać, że nie da się obejść bez wysokiej jakości hydroizolacji fundamentu.

Bardzo ważne w procesie znakowania fundament domu zachowaj prawidłową geometrię przyszłej konstrukcji, ponieważ wszystko musi odpowiadać projektowi. Jeżeli kąt pomiędzy sąsiednimi ścianami ma wynosić 90˚, to tak właśnie powinno być.

Jak zrobić podkład pod zdjęcie domu

Etap drugi: prace wykopaliskowe

Na drugim etapie pracy pojawia się pytanie, jak to zrobić fundament domu zrób to sam przewiduje prace wykopaliskowe. Wszystko, co zaznaczyłeś, będzie teraz musiało zostać odkopane. Jeśli mówimy o płytki fundament Dla mały Domy , wtedy możesz sobie poradzić z łopatami. Ale jeśli musisz wykopać dół, nie możesz tego zrobić bez specjalnego sprzętu.

Podczas tych prac należy uwzględnić głębokość zalewania. Fundacja – w zależności od gleby, głębokości fundament pod dom może wynosić od 500 mm do 1200 mm. Dokładne informacje w tej kwestii powinny znajdować się w dokumentacji projektowej. Oprócz wytrzymałości gleby na głębokość wpływa również ciężar przyszłej konstrukcji. Im cięższy zostanie użyty materiał, tym masywniejszy i głębszy będzie trzeba go wlać. Fundacja . W niektórych sytuacjach potrzebne mogą być nawet stosy.

Jak zrobić fundament domu zrób to sam zdjęcie

Etap trzeci: instalacja szalunki fundamentowe

Ten etap jest dość ważny - szalunki fundamentowe musi być mocny i równy. Dlapłytki fundament zbudować szalunki tak proste, jak łuskanie gruszek - w rzeczywistości szalunki dla takiego fundamentu Domy są ściany wykopu. Jedyne, co trzeba będzie dołożyć, to jego górna część, którą można po prostu złożyć z desek i podeprzeć kamieniami lub zbrojeniem wbitym w ziemię dla wzmocnienia.

Jeśli mówimy o teraźniejszości Fundacja zainstalowany w wykopie, wtedy będziesz potrzebować poważnego (być może nawet metalowego) szalunki , którego wynajem nie jest tani. Warto rozważyć zakup bloków fundamentowych. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest pytanie, jak to zrobić fundament domu zrób to sam , przewiduje wylanie podbudowy betonowej na głębokość do 1,2 m i osadzenie na niej bloków fundamentowych. Zasadniczo samodzielne odlewanie fundamentu jest tańsze, ale potrzeba poważnego szalunku neguje tę zaletę, pozostawiając możliwość użycia gotowych bloków. Jest to szybsze i bardziej niezawodne.

Podstawa domu zrób to sam: szalunki

Etap czwarty: wzmocnienie fundamentów

Najbardziej niezawodny i trwały Fundacja - Jest to fundament zalany betonem i zbrojeniem. Z tego powodu scena wzmocnienie fundamentów trzeba zwrócić szczególną uwagę. Będziesz musiał zbudować ramę wolumetryczną ze zbrojenia, której wymiary zależą od wielkości wewnętrznej części szalunku - z reguły rama powinna być o 150-200 mm mniejsza i umieszczona pośrodku betonu.

Wypełnić fundament domu zrób to sam zdjęcie

Jest tu kilka subtelności.

1. Ościeżnicy nie należy montować metodą spawania – zbrojenie należy przewiązać drutem. Należy rozumieć, że sztywne połączenie zbrojenia nadaje konstrukcji betonowej nadmierną wytrzymałość - np Fundacja nie będą w stanie odpowiednio reagować na ruchy gleby i będą pękać.
2. Zastosowane okucia. Konieczne jest wykonanie ramy z prętów o różnych średnicach - do fundamentu stosuje się zarówno zbrojenie 16 milimetrów, jak i 10 milimetrów. Grube pręty są wiązane na całej długości ramy, a cienkie pręty na wysokości i szerokości.

Po związaniu elementów ramy umieszcza się je w szalunku i łączy ze sobą za pomocą drutu.

Jak prawidłowo nalewać fundament domu zrób to sam zdjęcie

Etap piąty: betonowanie fundamentu

Na tym etapie pracy pojawia się pytanie, jak prawidłowo wypełnić Fundacja , zapewnia dwa rozwiązania. Jeśli mówimy o małym fundament, potem beton można go przygotować bezpośrednio na budowie za pomocą betoniarki. Jeśli mówimy o konstrukcji globalnej, lepiej zamówić gotowy beton na fundamenty - w tym przypadku wystarczy go jedynie wziąć i dokładnie zagęścić za pomocą głębokiego wibratora.

Pod każdym względem lepiej jest preferować drugą opcję - tutaj nie można się pomylić. Nie tylko pozbędziesz się ciężkiej pracy, ale zyskasz pewność jakości betonu i prawidłowości jego proporcji. W zasadzie samodzielne przygotowanie wymaganej mieszanki nie jest trudne, ale w fabryce zrobi się to szybciej, a w niektórych sytuacjach nawet taniej. Za pomocą naszego kalkulatora możesz obliczyć, ile betonu potrzeba na fundament i ilość jego składników.

Budowa fundamentu pod zdjęcie domu

Podsumowując, kilka słów o tym, jak uzyskać naprawdę wysokiej jakości fundament - konstrukcję fundament pod dom obejmuje również taki etap pracy, jak monitorowanie krzepnięcia mieszaniny. Tutaj wszystko jest proste, jeśli ta kontrola nie zostanie zapewniona i wszystko pozostawi się przypadkowi, wówczas beton szybko straci wilgoć, w wyniku czego pojawią się pęknięcia lub osłabiony fundament domu. Należy monitorować proces twardnienia betonu i okresowo nawilżać podłoże. Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby przykrycie go folią, co zapobiegnie parowaniu wody.

Jak widać, pomimo pozornej złożoności, da się fundament domu zrób to sam wystarczająco proste. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, co należy zrobić i używać wysokiej jakości materiałów. I nie zapominaj, że przed rozpoczęciem pracy należy wykonać odpowiednie obliczenia.

Fundamenty listwowe charakteryzują się tym samym kształtem przekroju poprzecznego na całym obwodzie domu. Pomimo dużego zużycia materiałów, znacznej pracochłonności i dużego wolumenu robót ziemnych, dzięki prostej technologii ten rodzaj fundamentów znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie indywidualnym.

Rodzaje fundamentów listwowych

Zgodnie z technologią budowy istnieją 2 rodzaje fundamentów listwowych domu:

• monolityczny - ciągły pas żelbetowy wzmocniony konstrukcją z prętów stalowych;
• prefabrykowane - z bloków fabrycznych (cegła, bloczki żelbetowe) lub gruzu.

Ogólny schemat budowy tego typu fundamentu domu:

• prace ziemne - kopanie rowu;
• montaż szalunków – zdejmowalny, niezdejmowalny;
• wylewanie zaprawy betonowej lub układanie poszczególnych elementów z obowiązkowym zbrojeniem;
• demontaż szalunków, zabezpieczenie przed wilgocią.

Aby zrobić coś dobrego dla swojego domu, lepiej zaangażować w jego projektowanie profesjonalistów. Na podstawie badań geodezyjnych gruntu, charakterystyki technicznej domu i warunków klimatycznych specjaliści przygotują niezbędną dokumentację projektową, w tym kosztorys prac budowlanych. Koszty usług zwracają się w pełni – oszczędność materiałów, czasu i brak problemów podczas eksploatacji.

W przypadku niezależnego planowania konieczne jest przestudiowanie odpowiednich GOST i SNiP: na przykład SP 70.13330.2012 wskazuje nie tylko, jak wybrać materiały budowlane.

Można wziąć pod uwagę rady „doświadczonych ludzi” i doświadczenia sąsiadów, ale tylko wtedy, gdy dom na fundamencie zbudowany w zalecanej technologii działa co najmniej 5-10 lat.

Planując prace, należy szczegółowo rozważyć wszystkie etapy budowy, a także związane z nimi czynności:

• transport i magazynowanie materiałów budowlanych, sprzętu, narzędzi;
• organizowanie dostępu do specjalistycznego sprzętu i wywozu śmieci.

Należy wziąć pod uwagę możliwość zmiany warunków pogodowych.

Wybór konkretnej technologii zależy od projektu domu i dostępnego sprzętu budowlanego.

Wróć do treści

Oznaczenie terytorium

Jeśli planujesz zrobić fundament pod mały dom, będziesz potrzebować:

• kołki;
• sznur;
• ruletka;
• prostokąt - możesz go zrobić sam.

Najpierw zaznacza się położenie pierwszego narożnika domu, rysuje się linię prostopadle od niego do drugiego, a na kołki przeciąga się sznur. Następnie zarysowane są również drugi i trzeci narożnik. Regularny prostokąt ma równe przekątne.

Po wycofaniu się z oznaczeń zewnętrznych o szerokość fundamentu należy wykonać oznaczenia wewnętrzne.

Do budowy dużych fundamentów lepiej jest użyć poziomu (można go wypożyczyć).

Jednocześnie wydzielono teren pod składowanie materiałów budowlanych, montaż betoniarki oraz ciągi komunikacyjne (wodociąg, kanalizacja).

Wróć do treści

Wykop

Rów pod fundamenty można wykopać ręcznie lub za pomocą koparki. Pierwsza opcja jest odpowiednia, jeśli planujesz zbudować mały drewniany dom na płytkim fundamencie lub jeśli nie ma dróg dojazdowych do placu budowy dla specjalistycznego sprzętu.

Najpierw oczyszcza się cały teren z roślinności: wyrywa się krzaki i drzewa oraz usuwa się wierzchnią żyzną warstwę gleby. Duże znaczenie ma stabilność gleby i głębokość wód gruntowych. Podlewanie gleb gliniastych, mulistych i piaszczystych powoduje znaczną utratę ich właściwości nośnych. bo dom może zamienić się w podwodne betonowanie, jeśli woda dostanie się do wykopu przez wyciętą wodoodporną warstwę lub ze źródła podziemnego.

Gleba gliniasta może osiadać przez kilka lat, a objętość porowatej gleby organicznej (torfu) znacznie się zmniejsza po osuszeniu. Dlatego przed rozpoczęciem pracy należy ocenić odległość do najbliższych zabudowań, a podczas kopania rowu zorganizować monitoring stabilności ich konstrukcji i gruntu w otaczających terenach.

Głębokość wykopu to głębokość fundamentu plus grubość poduszki żwirowo-piaskowej. Liczenie należy rozpocząć od najniższego punktu powierzchni.

Planując funkcjonowanie piwnicy, na przykład do przechowywania zapasów zimowych, w niektórych przypadkach wygodniej jest wykopać ziemię przed wykonaniem fundamentów.

Wróć do treści

Przygotowanie rowu

Przygotowanie wykopu pod wylanie betonu czy ułożenie poszczególnych elementów przebiega praktycznie tak samo.

Zbocza i dno wyrównujemy za pomocą pionów i poziomu budynku. Niedobory są usuwane, a nadmiary uzupełniane kruszonym kamieniem, piaskiem i mieszanką żwirowo-piaskową. Dno zagęszcza się za pomocą ubijaków mechanicznych lub ręcznych. Następnie poduszkę umieszcza się pod fundamentem:

• geowłókniny zapobiegają mieszaniu się warstwy piasku z gruntem i zamulaniu poduszki przy podnoszeniu się poziomu wód gruntowych;
• piasek – gruby lub mieszanina grubego i średnio grubego;
• żwir, tłuczeń kamienny – frakcja 20-70 mm;
• warstwa betonu około 5-7 cm - hydroizolacja.

Grubość warstwy piasku wynosi od 20 cm do 3/1 w stosunku do szerokości płytkiego fundamentu. Piasek zagęszcza się poprzez polewanie wodą i zagęszczanie. Chodząc po piaszczystej powierzchni, nie powinno pozostać żadnych śladów. Starannie wypoziomowany.

Grubość warstwy pokruszonego kamienia wynosi około 20-30 cm, jest on wyrównany, zagęszczony (walcowany, ubijany).

Warstwa betonu powinna dojrzewać w ciągu 10-15 dni, następnie należy ją pokryć bitumem i pokryć papą.

Następnie instaluje się szalunek:

• zdejmowane - dowolne materiały arkuszowe lub szalunki budowlane do fundamentów (można wypożyczyć);
• nieusuwalne - bloki wykonane z fabrycznie produkowanej ekstrudowanej pianki polistyrenowej.

Dalszy przebieg prac określa się w zależności od wybranego rodzaju fundamentu - monolityczny lub prefabrykowany.

Wróć do treści

Fundament monolityczny

Budując dom kolejnym etapem jest zbrojenie.

Konstrukcję wzmacniającą można montować bezpośrednio w wykopie lub w blokach na powierzchni gruntu. Połączenie elementów wzmacniających odbywa się poprzez spawanie i łączenie drutem. W pierwszym przypadku konieczne jest zakupienie pręta zbrojeniowego, którego oznaczenie zawiera literę „C” - spawalną. Można zastosować ujednoliconą standardową siatkę zgrzewaną.

Przed rozpoczęciem pracy wszystkie metalowe elementy są czyszczone z brudu i rdzy. Zabronione jest wykonywanie fundamentów domu przy użyciu złomu jako wzmocnienia.

Grubość warstwy betonu zabezpieczającego ramę wzmacniającą musi wynosić co najmniej 40 mm ze wszystkich stron. Zazwyczaj system metalowy składa się z 2 pionowych rzędów połączonych z poziomymi: liczba zależy od głębokości fundamentu. Krok montażu pręta wzmacniającego wynosi od 10 do 25 cm:

• pręty pionowe – gładkie lub żebrowane, średnica od 10 mm;
• wzmocnienie poprzeczne – pręt gładki lub żebrowany o średnicy od 10 mm;
• pręty podłużne – żebrowane, średnica od 12 mm

Maksymalna liczba błędów podczas wzmacniania monolitycznych fundamentów domu jest dozwolona na skrzyżowaniach i narożnikach. Samo przejście przez zbrojenie w tych obszarach nie wystarczy! W praktyce jest to rozerwanie zbrojenia, czego efektem są pęknięcia w narożach i rozwarstwienie monolitu.

Prawidłowe możliwości ułożenia pręta zbrojeniowego pokazano na rysunkach 1 i 2.

W warunkach placu budowy trudno jest spełnić wszystkie wymagania dotyczące składu mieszanki betonowej i technologii jej przygotowania. Lepiej jest wykonać fundament przy użyciu fabrycznej zaprawy.

Przygotowując samodzielnie beton, musisz przestrzegać kilku zasad:

• używaj wyłącznie czystego piasku i kruszonego kamienia o frakcjach odpowiednio 1,2-3,5 cm i 1-8 cm;
• stosunek cementu, piasku i kruszonego kamienia wynosi 1/3/5.

Najpierw miesza się suche składniki, a następnie dodaje się do nich wodę. Dodatek plastyfikatorów zapewni betonowi niezbędną płynność, co znacznie ułatwi pracę. Producenci zazwyczaj podają na opakowaniach instrukcje stosowania dodatku. Stosowanie chemii gospodarczej jako plastyfikatorów jest niedopuszczalne!

Beton wlewa się do wykopu warstwami poziomymi, z obowiązkowym zagęszczeniem każdej warstwy. W razie potrzeby fundament można wylać w częściach. Aby zapewnić szczelne przyleganie nowej warstwy do już związanego podłoża betonowego, wymagane jest:

• oczyść go z gruzu i brudu;
• usunąć wierzchnią warstwę mleczka cementowego żelazną szczotką lub innymi dostępnymi środkami;
• usunąć kurz z powierzchni.

Wypełnianie kończy się na poziomie 50-70 mm od górnej krawędzi szalunku. Do czasu pełnego dojrzewania beton jest chroniony przed wilgocią (przed deszczem) i przed ubytkami: pokrywa się go polietylenem i zwilża. Minimalny okres dojrzewania wynosi 28 dni.

Do budowy niskich budynków wybiera się głównie fundamenty listwowe. Rzeczywiście taki fundament ma prostą konstrukcję. Ponadto absolutnie każdy może poradzić sobie z budową takiej konstrukcji. Dlatego specjalnie dla naszych czytelników portal pomoże Ci dowiedzieć się, jak własnoręcznie zbudować fundament pod dom. W tej pracy pomogą nam instrukcje krok po kroku i specjalny film.

Praca przygotowawcza

Budowy fundamentu nie można obejść się bez szeregu prac przygotowawczych. Plac budowy należy przede wszystkim oczyścić z krzaków i innych śmieci. Konieczne jest również usunięcie całej trawy rosnącej na terenie. Następnie zaleca się wypoziomowanie placu budowy. Do wyrównania gleby zaleca się użycie równiarki lub spychacza. Możesz także samodzielnie wypoziomować powierzchnię. Nadmiar ziemi z placu budowy jest usuwany i wypełniany nią dolne powierzchnie.

Jeśli miejsce zostało już oczyszczone, rozpoczynają się prace nad znakowaniem. Na tym etapie na powierzchni ziemi zaznacza się równą linię na długości jednego z boków fundamentu. Jednocześnie na krawędziach wbijane są kołki, które mogą zastąpić elementy zbrojenia. Następnie kąty dzieli się na 90 stopni i mierzy długość boków poprzecznych. Ich końce należy również oznaczyć elementami zbrojenia.

Jak sprawdzić lokalizację znaczników

Oznaczenia wykonane dla fundamentu muszą być równe. Dlatego po zaznaczeniu należy sprawdzić równość wszystkich linii. Równość punktów narożnych sprawdza się, mierząc długości przekątnych powstałego prostokąta. Przekątne muszą być równe. W przypadku zaobserwowania różnic, awaria jest ponownie sprawdzana. Jeśli nie ma problemów z oznaczeniami, wokół obwodu fundamentu rozciąga się żyłkę o dobrej grubości.

Wewnętrzny obwód konstrukcji jest przymocowany do podłoża. Jednocześnie wykonuje się cofnięcie z wcześniej rozbitego fundamentu zewnętrznego na szerokość fundamentu. We wszystkie rogi wbija się kawałki zbrojenia lub kołki, a następnie naciąga się żyłkę.

Wykop

W tej publikacji mówimy o tym, jak zrobić fundament pod swój dom własnymi rękami. Powyżej wyjaśniliśmy naszym czytelnikom, jak wykonać oznaczenia fundamentu. Jeśli oznakowanie jest już gotowe, należy rozpocząć prace wykopaliskowe. W przypadku fundamentu w gęstej glebie konieczne jest wykopanie rowów, które powinny znajdować się pomiędzy obliczoną głębokością a linią naprężenia. Ostatni wykop powinien być położony 20 cm niżej niż temperatura zamarzania gruntu na terenie budowy. Aby oznaczyć ten rów, musisz zacząć od najniższego rogu na ziemi.

Aby uzyskać gotowy wykop, konieczne jest wypoziomowanie dna na tym samym poziomie.W tej sytuacji eksperci zalecają użycie poziomu inżynieryjnego lub wodnego. Warstwę piasku o grubości 15 cm wlewa się do jednego rowu z wypoziomowanym dnem, w tej sytuacji stosuje się piasek kruszony lub rzeczny. Warstwa piasku musi zostać zagęszczona. Najpierw warstwa piasku jest dobrze nawodniona, a następnie zagęszczona ubijakami wibracyjnymi. Możesz także użyć specjalnego bloku, który ma uchwyty do zagęszczania.

Czego używać do poszycia ścian fundamentowych

Jeśli nie wiesz, jak wykonać niedrogi fundament pod dom, nie musisz się martwić. W końcu nasz artykuł pomoże Ci dowiedzieć się, jak zbudować niezawodny i niedrogi fundament pod przyszły budynek. Ściany wykopu muszą być osłonięte. Tutaj każdej osobie można zaoferować kilka opcji do wyboru. Na przykład w tej sytuacji odpowiednie byłoby:

• zadaszenie spadło,
• roztwór gliny,
• zaprawa cementowa.

Pamiętaj, że jeśli wyłożysz go na etapach budowy fundamentu, w przyszłości będzie można zapobiec przedostawaniu się wody do ziemi z betonowej mieszanki fundamentu.

Wzmocnienie fundamentu należy wykonać na dole. W takim przypadku zbrojenie powinno znajdować się 5-7 cm nad dnem wykopu.Na tym etapie zaleca się ułożenie trzech prętów zbrojeniowych o grubości 12 mm.

Pręty montażowe należy umieszczać poprzecznie w odstępach co 35 cm, które należy przymocować do głównych prętów wzmacniających za pomocą drutu dziewiarskiego. Zaleca się montaż takich ram w górnej i środkowej części fundamentu. Części takie mocuje się poprzez przywiązanie ich do zamontowanych pionowo prętów zbrojeniowych o średnicy 8 mm.

Jak zrobić zaprawę do wylewania fundamentu

Następnie zaczynają wylewać fundament. W tym celu stosuje się kompozycję betonową. Każdy może przygotować beton pod fundament własnymi rękami. Aby przygotować kompozycję na fundament, musisz kupić lub wypożyczyć betoniarkę. Do samej mieszanki będziesz potrzebować:

• kruszony granit,
• piasek kruszony lub rzeczny,
• woda.

Wypełnij rowy fundamentowe za jednym razem. Generalnie nie zaleca się rozciągania takiej pracy na kilka dni. Aby zachować skład, do płynnego betonu można dodawać: kamienie, kawałki betonu i stare kamienie boczne. Do zagęszczania mieszanki służą głębokie wibratory. A jeśli takie urządzenia nie są dostępne, zagęszczanie można wykonać samodzielnie. Po zakończeniu prac powierzchnię fundamentu wyrównuje się i wygładza pacą.

Wzmocnienie fundamentów odbywa się zupełnie inaczej. Przede wszystkim układane są dolne ramy. Które opierają je na cegłach. Następnie rów jest wypełniony do środka. Powierzchnię wyrównuje się, a następnie układa się ramy środkowe. Następnie ponownie dodaje się beton. Następnie ponownie wyrównuje się powierzchnię fundamentu i umieszcza się ramy górne. W końcowym etapie ramy górne są ostatecznie wypełniane betonem.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z wylewaniem fundamentu. Strukturę pozostawia się w spokoju na około 7 lub 10 dni. Po upływie tego czasu rozpoczynają budowę górnej części fundamentu, zwanej cokołem. Do ułożenia podstawy użyj jednego z poniższych materiałów:

• cegła,
• Bloki,
• kamień naturalny,
• beton monolityczny.

Z czego wykonane są szalunki?

Szalunki powstają z desek obrzynanych. Z tego materiału wykonane są tarcze. Do budowy szalunków nadaje się również zwykła sklejka. Materiały te są zwykle mocowane wzdłuż zewnętrznego i wewnętrznego obwodu fundamentu. Materiały są również mocowane do stojaków. Które zostały wbite w ziemię.

Aby zapewnić sztywność konstrukcji, należy użyć podpór z zewnątrz. Przed wlaniem betonu do konstrukcji należy pokryć wnętrze polietylenem lub papą. Szalunek usuwa się po lekkim stwardnieniu betonu. Teraz osłony można zdemontować, a następnie przechowywać w suchym miejscu do ponownego użycia.

Aby zapobiec zawaleniu się fundamentów budynku pod wpływem stopionej wody i innej wilgoci, jest on pokryty hydroizolacją. Aby to zrobić, użyj gorącego bitumu budowlanego i warstw kleju pokrycia dachowego. Następnie na zewnątrz budynku budowana jest ślepa powierzchnia o szerokości 1 m.

Wznoszenie budynków rozpoczyna się od fundamentu nośnego, od którego zależy nie tylko żywotność samej konstrukcji, ale także kształtuje komfort i mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. Fundamenty listwowe to jeden z najpopularniejszych typów fundamentów stosowanych zarówno przy budowie budownictwa mieszkaniowego, jak i przy wznoszeniu budynków technicznych.

Cechy podkładu listwowego

Fundament listwowy to fundament nośny, będący zamkniętą pętlą w postaci paska żelbetowych, ceglanych i blokowych materiałów budowlanych. Taśma jest montowana pod ścianami nośnymi budynku, co przyczynia się do równomiernego rozłożenia obciążenia i jego dalszego przeniesienia na leżące poniżej warstwy gruntu.

Do produkcji monolitycznych fundamentów taśmowych stosuje się gatunki betonu o wysokiej wytrzymałości

Konstrukcja fundamentu listwowego umożliwia wznoszenie budynków zarówno z drewna i betonu piankowego, jak i z cegły i bloczków betonowych. Podczas budowy fundamentów wymagana jest duża ilość prac ziemnych i budowlanych. Mimo to podkłady listwowe cieszą się popularnością zarówno wśród letnich mieszkańców i właścicieli terenów podmiejskich, jak i wśród profesjonalistów.

Fundament kładzie się na wstępnie zagęszczonym podłożu z piasku i żwiru. Po stwardnieniu taśma nośna pokryta jest materiałem izolacyjnym, który zabezpieczy integralność powierzchni żelbetu. Jeśli całkowity ciężar wznoszonej konstrukcji jest niewielki (do 50 ton), wówczas można pominąć przygotowanie leżącej pod nią poduszki.

Konfiguracja taśmy nośnej uzależniona jest od kształtu ścian budowanego budynku

Przewagi konkurencyjne fundamentów listwowych obejmują:

• sprawdzona i udoskonalana przez lata technologia. Prawidłowo wykonany fundament równomiernie rozłoży obciążenie, bez ryzyka zawalenia się konstrukcji nośnych budynku;
• wytrzymałość. Monolityczna konstrukcja fundamentu zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Jeśli zastosowana zostanie technologia, żywotność fundamentu może osiągnąć 100 lat lub więcej;
• wszechstronność. Podbudowy listwowe można stosować zarówno na gruntach falujących i ruchomych, jak i na gruntach gliniastych i gliniastych. Aby poprawić wydajność, można go połączyć z pionowymi palami i podporami.

Wady obejmują fakt, że budowa fundamentu listwowego jest bardzo pracochłonnym procesem, który wymaga inwestycji znacznych środków finansowych. Średnio koszt fundamentu nośnego wynosi 15–20% całkowitego budżetu przeznaczonego na budowę domu.

Technologia budowy fundamentów zakłada, że ​​taśma będzie wylewana w trakcie zmiany roboczej, a przygotowanie takiej objętości mieszanki betonowej nawet przy pomocy betoniarki jest problematyczne. Z tego powodu istnieje konieczność zakupu betonu od producenta, który również jest znaczącym odpadem.

Rodzaje fundamentów listwowych według głębokości

Według SNiP 3.02.01–87 „Konstrukcje ziemne, fundamenty i fundamenty” fundamenty nośne listwowe klasyfikuje się według dwóch kryteriów:

• według głębokości;
• zgodnie z metodą urządzenia.

Głębokość fundamentu zależy od nośności gruntu i obciążenia obliczeniowego, jakie będzie wywierane na budowany fundament. Nośność gruntu określa się na podstawie jego rodzaju, głębokości zamarzania oraz obecności wód gruntowych na terenie, na którym planowana jest budowa budynku. O projekcie i sposobie budowy fundamentu listwowego przeczytasz w następnej sekcji.

Płytki podkład listwowy

Płytki fundament listwowy to pas betonu i rama wzmacniająca umieszczona na małej głębokości w ziemi. Minimalny poziom układania zależy od głębokości zamarzania gleby, jej falowania i wysokości wód gruntowych.

Płytki fundament listwowy może być wykonany z żelbetu, cegły lub bloczków piankowych

Na przykład, jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, a głębokość zamarzania gleby jest duża, na fundament będą oddziaływać zarówno boczne, jak i styczne siły falujące, które będą ściskać i przemieszczać płytko zakopaną taśmę nośną. I odwrotnie – im niższy poziom wód gruntowych i im wyższy stopień zamarzania gleby, tym mniejsze oddziaływanie sił falujących.

Zalecaną minimalną głębokość fundamentu listwowego można znaleźć w SNiP II-B.1-62. W celach informacyjnych oferujemy tabelę sporządzoną na podstawie danych z tego dokumentu. Średnio w Rosji głębokość układania waha się od 0,4 do 0,75 m. Dodatkowo można wziąć pod uwagę głębokość sezonowego zamarzania gleby w regionie, w którym planowane jest położenie fundamentu nośnego.

Tabela: głębokość fundamentu w zależności od stopnia przemarzania gruntu

Głębokość układania płytkiego fundamentu paskowego w centralnym regionie Rosji nie powinna być mniejsza niż 0,5 m

Konstrukcję fundamentów z płytkich listew zaleca się w następujących przypadkach:

• w regionach o wysokich średnich rocznych temperaturach i małej głębokości zamarzania gleby;
• podczas budowy domów prywatnych w technologii szkieletowej, a także budynków z betonu komórkowego, piankowego i innych materiałów o niskiej masie;
• przy izolowaniu podłoża nośnego od zewnątrz, w połączeniu z aranżacją ślepej przestrzeni z tłucznia, piasku i betonu.

Surowo zabrania się budowy płytkiego fundamentu pasmowego na glebie składającej się z torfu, sapropelu, mułu i innych osadów organicznych. Nie zaleca się budowania tego typu fundamentów listwowych na glebach mieszanych i falujących, przesyconych wilgocią.

Wpuszczany fundament listwowy

Fundament zakopany lub fundament głęboki to nośny żelbetowy lub prefabrykowany pas umieszczony 20–30 cm poniżej poziomu zamarzania gruntu.

Głębokość ułożenia taśmy nośnej może sięgać 1,5–2 m, w zależności od stopnia przemarzania gleby

Główną ideą głębokiego układania taśmy nośnej jest wykorzystanie gęstych warstw gleby, które mają większą nośność. Ten rodzaj fundamentu wiąże się z jeszcze większymi pracami ziemnymi i kosztem mieszanki betonowej.

Zaleca się budowę głębokiego fundamentu listwowego:

• w regionach o niskich temperaturach zimą i zamarzaniu gleby na dużych głębokościach;
• jeśli planujesz budowę dwu- lub trzypiętrowego domu z cegły, bloczków i płyt żelbetowych;
• w obecności drobnoziarnistych rodzajów gleby, przesyconych wilgocią.

Ponadto zakopany fundament pozwala na zbudowanie piwnicy. Dzięki wysokiej jakości izolacji i wystarczającej izolacji możliwe jest zaaranżowanie piwnicy przeznaczonej do zamieszkania lub przechowywania rzeczy.

Rodzaje fundamentów listwowych ze względu na metodę budowy

W zależności od cech konstrukcyjnych fundamenty listwowe mogą być monolityczne lub prefabrykowane. Te z kolei można podzielić na fundamenty monolityczne z podporami pionowymi i listwy prefabrykowane z cegły lub bloczków piankowych.

Podstawa z listew monolitycznych

Podczas montażu monolitycznego fundamentu listwowego zbrojenie i wylewanie fundamentu odbywa się bezpośrednio na placu budowy. W rezultacie osiągana jest ogólna integralność i ciągłość taśmy nośnej.

Monolityczny fundament listwowy to ciągły pas żelbetowy na całym obwodzie budynku

W zależności od geologii terenu głębokość monolitycznego fundamentu waha się od 80 do 250 cm, a przy budowie domów prywatnych głębokość układania rzadko przekracza 150 cm.

Monolityczne typy fundamentów, niezależnie od technologii, służą do budowy obiektów o różnym przeznaczeniu na falujących i ruchomych rodzajach gleby. Solidność konstrukcji zapewnia wysoką wytrzymałość i niezawodność podstawy nośnej.

Podstawa z pali i słupów

Fundamenty z taśmą palową i taśmą słupową to monolityczny pas żelbetu umieszczony na podporach zakopanych w ziemi. Zasadniczo tego typu fundamenty - nic innego jak unowocześniona wersja fundamentów palowych lub słupowych z rusztem.

Filary lub pale rozmieszczone są wzdłuż obwodu fundamentu w odstępach co 2 m

W pierwszym przypadku jako podpory stosuje się wyroby stalowe w postaci pali o różnej długości, które wkręca się w ziemię ręcznie lub automatycznie. W drugim podpory wykonane są z tej samej mieszanki betonowej, która służy do wypełnienia taśmy nośnej.

Układanie fundamentów z pali i słupów ma swoje uzasadnienie jedynie w przypadku wznoszenia obiektów na terenach o dużej głębokości przemarzania gruntu. Pale stalowe lub filary żelbetowe, zakopane poniżej poziomu zamarzania gruntu, rozłożą obciążenie przenoszone przez pas żelbetowy.

Prefabrykowany fundament listwowy

Głównym materiałem do budowy prefabrykowanego fundamentu listwowego są żelbetowe bloki fundamentowe (FBC), wykonane z ciężkich gatunków betonu. Bloki tworzą nośny pas fundamentowy, który jest umieszczony wzdłuż obwodu i obszaru przyszłej konstrukcji. Do łączenia bloków ze sobą stosuje się beton klasy M350 i zbrojenie stalowe Ø15 mm.

Po zmontowaniu fundamentu zewnętrzną powierzchnię podstawy nośnej traktuje się materiałami hydroizolacyjnymi. Najczęściej stosowane są masy bitumiczne i specjalne membrany bitumiczne, które mają samoprzylepną podstawę.

Prefabrykowany fundament listwowy składa się z żelbetowych bloków fundamentowych połączonych betonem

Główną zaletą prefabrykowanego fundamentu listwowego jest krótki czas budowy. W przeciwieństwie do podłoża monolitycznego, nie trzeba czekać, aż mieszanka betonowa osiągnie minimalną wytrzymałość. Budowę domu można rozpocząć w ciągu kilku dni od momentu zamontowania taśmy.

Pomimo tej zalety prefabrykowane fundamenty listwowe są stosowane do budowy domów prywatnych nieco rzadziej niż monolityczny fundament betonowy. Wynika to w dużej mierze z faktu, że konstrukcja prefabrykowana nie nadaje się do stosowania na ruchomych rodzajach gleby. Przy tej samej grubości wskaźniki wytrzymałości konstrukcji prefabrykowanej są o 20–30% niższe niż monolityczne.

Fundamenty z listew ceglanych są konstrukcją prefabrykowaną i często są wykorzystywane do budowy domów parterowych w technologii ramowej. Do wykonania taśmy używana jest wypalona cegła pełna. Głębokość układania - 40–50 cm.

Fundament z listew ceglanych można w dużym stopniu naprawić, ale wymaga on wysokiej jakości hydroizolacji

Po montażu, podobnie jak w przypadku bloczków, należy ułożyć pełną warstwę hydroizolacyjną. Zalety tego podkładu to:

• sztywność strukturalna;
• wysoka łatwość konserwacji;
• prostota aranżacji.

Jeśli dokonamy bardziej szczegółowego porównania cegieł z bloczkami żelbetowymi, wówczas fundamenty z bloczków są mniej higroskopijne i mają większą wytrzymałość. Cegła jest bardziej delikatna, co wpływa nie tylko na częstotliwość napraw, ale także na żywotność konstrukcji jako całości. Mając to na uwadze, zaleca się wykonywanie podbudowy z listew ceglanych na terenach o suchych i twardych glebach, a także na terenach o niskim poziomie wód gruntowych.

Jak zrobić fundament z listew pod dom

Aby rozpocząć budowę fundamentu listwowego, należy wykonać operacje obliczeniowe, podczas których należy sprawdzić głębokość fundamentu i szerokość listwy nośnej. Jeśli to możliwe, prace te można delegować i kontaktować się z organizacją projektującą i budowlaną, która obliczy wszystkie niezbędne parametry, na podstawie których zostanie sporządzony projekt przyszłego fundamentu.

Obliczanie fundamentu listwowego

Jeśli zdecydujesz się przeprowadzić badania gleby i samodzielnie sporządzić projekt, przygotuj się, że nawet niewielki błąd może doprowadzić do zniszczenia domu. Zwłaszcza jeśli planujesz budowę dwu- lub trzypiętrowego budynku.

Tabela: głębokość fundamentu listwowego w zależności od rodzaju gruntu

W przypadku niskich budynków wykonanych z drewna, garaży, łaźni, kurników i budynków technicznych obliczenia można wykonać, biorąc pod uwagę zalecenia podane w SNiP II-B.1-62 „Fundamenty budynków i budowli”.

Najprostszą opcją jest sprawdzenie znanych parametrów za pomocą specjalnej tabeli, która pozwala określić głębokość podstawy listwy. Wspomniana tabela została pokazana powyżej. Dla porównania: 1 kN = 101,9 kg. Tabela została opracowana w oparciu o standardy europejskie przyjęte w 2010 roku.

Aby wyrównać teren, stosuje się improwizowane środki, narzędzia ręczne i specjalny sprzęt.

Jako przykład obliczmy parametry fundamentu listwowego wymaganego do zbudowania parterowej daczy z drewna, której długość wynosi 8 m, a szerokość 6 m. Wysokość daczy, nie licząc dachu, wynosi 2,5 m. Konstrukcja zostanie zbudowana na podłożu z suchego drobnego piasku. Głębokość zamarzania gleby wynosi 1,4 m, co odpowiada środkowej części Rosji.

Kolejność obliczania fundamentu paskowego jest następująca:

1. Ciężar budynku – aby obliczyć całkowitą masę budynku, konieczne jest posiadanie projektu budowlanego, który opisuje, jakie materiały zostaną użyte do jego budowy. Średnio waga parterowej konstrukcji drewnianej z poddaszem nie przekracza 70 ton. Do tej wartości należy dodać masę materiałów termoizolacyjnych, podłóg i ścianek działowych oraz obciążenie śniegiem (160–240 kg/m2). W rezultacie okazuje się, że parterowa dacza o powyższych parametrach będzie ważyć średnio około 100 ton.
2. Powierzchnia fundamentu - długość taśmy nośnej: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 m. Szerokość taśmy dobiera się w zależności od ciężaru, ale nie mniej niż 20 cm. W rezultacie okazuje się, że powierzchnia fundamentu wynosi: 28 * 0,2 m = 6,8 m2. Wartość tę można w przyszłości skorygować.
3. Głębokość układania - gleba składa się z suchego piasku, którego głębokość zamarzania wynosi 1,4 m. Z tego możemy wywnioskować, że gleba na tym obszarze nie jest falowana. Dlatego do budowy parterowej daczy można zastosować płytki fundament o głębokości układania 0,6 m.
4. Obciążenie taśmy nośnej - zgodnie z SNiP 2.02.01–83 „Fundamenty budynków i budowli” do obliczenia obciążenia stosuje się wzór: P = całkowity ciężar powierzchni budynku / fundamentu. Dla gruntów drobnopiaszczystych uzyskana wartość powinna być mniejsza niż 20 ton (wartość zaczerpnięta z DBN V.2.1–10–2009). W naszym przypadku P = 100 / 6,8 = 14,7 t/m2.

Na tej podstawie możemy stwierdzić, że wskazana wcześniej szerokość taśmy nośnej (0,2 m) jest idealna dla parterowej daczy o wadze nie większej niż 100 ton. W rezultacie okazuje się, że do budowy drewnianej daczy o powierzchni 48 m2 potrzebny jest fundament listwowy o szerokości 0,2 m, który zostanie wkopany w ziemię na głębokość 0,6 m.

Korzystając z tabel podanych w tym artykule i SNiP 2.02.01–83, możesz wykonać obliczenia dla dowolnego fundamentu paskowego, który zostanie wzniesiony na niefalujących typach gleby. Dane dotyczące masy materiałów budowlanych można pobrać z otwartych źródeł, a do przybliżonych obliczeń można wykorzystać kalkulatory internetowe.

Przygotowanie strony

Po zakończeniu wszystkich operacji obliczeniowych i otrzymaniu projektu fundamentu i przyszłego budynku można przystąpić do przygotowania działki. Podczas przygotowania należy oczyścić i oznaczyć powierzchnię dostępnymi środkami.

Oznaczenie obszaru pod fundament listwowy odbywa się za pomocą drewnianych kołków i rozciągniętej między nimi mocnej liny

Aby się przygotować, musisz wykonać następujące kroki:

Do ostatecznej kontroli należy zmierzyć przekątne miejsca fundamentu. Aby to zrobić, nić jest przeciągana w poprzek. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, przekątne będą równe. W przeciwnym razie musisz dwukrotnie sprawdzić rogi za pomocą urządzenia i przestawić kołki.

Kopanie rowu

Podczas prac ziemnych konieczne będzie wykonanie rowów na głębokość projektową, która jest obliczana z uwzględnieniem rodzaju gruntu i budowanego fundamentu. Aby to zrobić, możesz użyć zarówno specjalnego sprzętu, jak i narzędzi ręcznych w postaci łopat i łomów.

Wykop pod fundament listwowy wykopuje się na głębokość projektową fundamentu nośnego i znajdującej się pod nim poduszki

Aby ułożyć rowy na obwodzie fundamentu, musisz wykonać następujące czynności:

Montaż szalunków

Do produkcji szalunków stosuje się deski obrzynane o wymiarach 20×150, 20×175 lub 20×299 mm, które mocuje się za pomocą drewnianych klocków o wymiarach 50×50 mm. Jeśli to możliwe, można zastosować sklejkę odporną na wilgoć, która jest zamontowana na wstępnie zmontowanej drewnianej ramie. Zasadę budowy paneli szalunkowych pokazano na poniższym zdjęciu.

Montaż szalunków odbywa się w następującej kolejności:

Jeśli fundament przewiduje ułożenie rur komunikacyjnych i utworzenie szczelin wentylacyjnych, wówczas w szalunku wycina się specjalne otwory o wymaganym przekroju. W tym celu stosuje się wiertarkę elektryczną z nasadką koronową.

Wideo: instalowanie szalunków

Montaż ramy wzmacniającej

Do wzmocnienia fundamentu listwowego stosuje się ramę ze zbrojenia stalowego Ø12–15 mm. Rama jest montowana poprzez spawanie lub za pomocą drutu stalowego.

Dzianie ramy wzmacniającej odbywa się w następujący sposób:

Podczas robienia na drutach pamiętaj, że rama musi być ukryta pod warstwą betonu na głębokość 5–6 cm, a maksymalna długość nadproża przy szerokości taśmy 40 cm nie powinna przekraczać 30 cm.

Aby przyspieszyć proces dziania, można kupić specjalny pistolet konstrukcyjny, który działa na zasadzie zszywacza, ale zamiast zwykłych zszywek wykorzystuje drut stalowy o wymaganym przekroju.

Wideo: jak zrobić na drutach klatkę wzmacniającą

Wylewanie mieszanki betonowej

Podczas budowy fundamentów listwowych pod budownictwo prywatne stosuje się mieszankę betonową gatunku M200, M250, M300 lub M350. Beton klasy M200 z reguły stosuje się tylko do małych wanien ramowych i pomieszczeń gospodarczych. Beton wyższych klas przeznaczony jest do wylewania fundamentów pod budowę domów dwu- i trzypiętrowych, a beton M350 przeznaczony jest tylko do dużych budynków.

Fundament wylewa się ściśle w jednym kroku, dlatego ważne jest zapewnienie wymaganej objętości mieszanki betonowej, która jest obliczana na podstawie wielkości fundamentu. Jeżeli nie jest możliwe przygotowanie wymaganej ilości betonu, wówczas fundament wylewa się warstwami z obowiązkowym zagęszczeniem każdej warstwy.

Proporcje roztworu przy samodzielnym mieszaniu mieszanki to 1 część cementu, 2 części przesianego piasku i 4 części kruszonego kamienia o frakcji 20–40. Zmieniając proporcje roztworu, należy pamiętać, że kruszonego kamienia powinno być 1,5–2 razy więcej niż piasku.

Zautomatyzowane dostarczanie mieszanki betonowej znacznie przyspieszy proces wylewania podkładu listwowego

Wylewanie mieszanki można rozpocząć z dowolnego dogodnego miejsca w wykopie. Beton dostarczany jest w porcjach, dzięki czemu można go równomiernie rozprowadzić w całej objętości wykopu. Aby zagęścić mieszaninę, stosuje się pręt wzmacniający lub listwę drewnianą.

Ostatnią porcję betonu wyrównuje się wzdłuż naprężonej linii prowadzącej. W tym celu surowy beton wypełnia się suchym cementem i wciera drewnianą pacą. Następnie podkład przykrywa się folią z tworzywa sztucznego i zwilża niewielką ilością wody 2-3 razy dziennie.

Fundament z listew betonowych uzyska pełną wytrzymałość nie wcześniej niż po 27 dniach, ale po 14–17 dniach szalunek można zdemontować. Po 27–30 dniach fundament jest uszczelniany i zasypywany.

Pomimo stosunkowo wysokich kosztów fundamenty listwowe są jednym z najtrwalszych rodzajów fundamentów nośnych. Ponadto wielu właścicieli domków letniskowych preferuje ten rodzaj fundamentu, ponieważ pozwala im wyposażyć piwnicę, a nawet całą piwnicę.