Domowa lampa ledowa. Jak zrobić lampę z taśmy LED własnymi rękami. Zakres domowych lamp LED
Dzień dobry wszystkim, w tym artykule będę kontynuował temat lamp LED, a co najważniejsze mocnych, rozumiemy przez to od 10 do 50 watów. Po długich poszukiwaniach moich diod znalazłem 34 sztuki po 1 wat. Natychmiast pojawiło się pytanie: jak to wszystko nakarmić? Rozwiązaniem okazało się zastosowanie transformatora elektronicznego TASHIBRA 50-60W. Nasza lampa zużywa się przyzwoicie i powinna odpalać bez przeróbek. Dodałem mostek diodowy (mostek diodowy musi być wysokoczęstotliwościowy lub średnioczęstotliwościowy) i kondensator. Tak, oto prosta sztuczka. Ale muszę cię ostrzec: taki zasilacz nie ma żadnej stabilizacji i ochrony. Aby przedłużyć żywotność diod - nie trzeba ich zasilać zgodnie z oczekiwaniami 12 woltami, ale 10-11 V, co jest wystarczające, a jasność nie spada, istnieje niewielki margines na zwiększenie napięcia w sieć. Nie omijamy również kwestii filtrów na wejściu, musisz włożyć kondensator 400 woltów 10 mikrofaradów i owinąć kilka zwojów przewodu sieciowego wokół pierścienia ferrytowego, to wszystko.
Wszystko to dotarło do mnie trochę późno i nie jest widoczne na zdjęciu. No bolesny temat, chłodzenie LED. Jak zapewnić dobre chłodzenie, ale żeby całość wyglądała kompaktowo i bez chłodnic. Czy wiesz, jak w bajce „Jest rozwiązanie - wystarczy…” właśnie teraz? - ty pytasz. Konieczne jest zmniejszenie napięcia zasilania diody LED o 10-20% - to wszystko. Wielu powie teraz, ale jak spadnie również jasność? Mogę szczerze powiedzieć, że jasność spadnie o nie więcej niż 5-10%. Ale przedłużysz żywotność diod LED, a jednocześnie ograniczysz wytwarzanie niepotrzebnego ciepła.
Przewijamy transformator, wykonujemy grzejnik z kawałka aluminium i mocujemy diody LED w następujący sposób: rozprowadzamy trochę pasty termicznej na siedzeniu, po czym mocujemy diody LED na grzejniku za pomocą żywicy epoksydowej. Naprawiłem to gorącym klejem do testów, ale nie ma takiej opcji. Następnie zbieramy wszystko w „kupę”. Po testach okazało się, że powierzchnia chłodnicy jest za mała, po czym zamontowałem małą chłodnicę, która rozwiązała wszystkie problemy.
Końcowe testy wykazały, że temperatura chłodnicy wynosi zaledwie 38 stopni po 4 latach eksploatacji. Porównując zwykłą żarówkę i nową, wynik, jak mówią, jest na twarzy. Dziękuję wszystkim za uwagę, Kalyan-Super-Boss był z wami. Powodzenia w powtarzaniu wzoru!
Stopniowo urządzenia oświetleniowe przechodzą na lampy LED. Nie stało się to od razu, był przedłużający się okres przejściowy z wykorzystaniem tzw. gospodyń domowych – kompaktowych żarówek gazowo-wyładowczych z wbudowanym zasilaczem (sterownikiem) i standardowym wkładem E27 lub E14.
Takie lampy są dziś szeroko stosowane, ponieważ ich koszt w porównaniu ze źródłami światła LED nie jest tak „gryzący”.
Przy dobrej równowadze ceny i oszczędności (różnica w cenie z konwencjonalnymi żarówkami zwraca się z czasem dzięki oszczędności energii), wyładowcze źródła światła mają szereg wad:
- Żywotność jest krótsza niż w przypadku żarówek.
- Zakłócenia wysokiej częstotliwości z zasilacza.
- Lampy nie lubią częstego włączania i wyłączania.
- Stopniowy spadek jasności.
- Wpływ na pobliskie powierzchnie: Z czasem na powierzchni sufitu (nad lampą) powstaje ciemna plama.
- I ogólnie nie chcę mieć w domu kolby z pewną ilością rtęci.
Doskonałą alternatywą są światła LED. Lista zalet jest ważna: - Niesamowita wydajność (do 10 razy w porównaniu do żarówek).
- Ogromna żywotność.
- Doskonałe i bezpieczne zasilacze (sterowniki).
- Całkowicie niezależny od liczby inkluzji.
- Przy normalnym chłodzeniu nie tracą jasności przez prawie cały okres eksploatacji.
- Pełne bezpieczeństwo mechaniczne (nawet w przypadku pęknięcia dekoracyjnego dyfuzora żadne szkodliwe substancje nie przedostaną się do pomieszczenia).
- Kierunkowość strumienia świetlnego stawia wysokie wymagania w stosunku do konstrukcji dyfuzora.
- Mimo to są drogie (mówimy o markach wysokiej jakości, bezimienne produkty średniej klasy są dość przystępne).
Ale właśnie w tej konstrukcji leży „zasadzka”.
Przed nami wysokiej jakości (a jednocześnie relatywnie niedroga) lampa o jasności 1000 Lm (odpowiednik 100-watowej żarówki) i poborze mocy 13 watów. Posiadam takie źródła światła LED, które działają wiele lat, świecą przyjemnym ciepłym światłem (temperatura 2700 K), nie obserwuje się degradacji jasności z upływem czasu.
Ale dla mocnego światła wymagane jest poważne chłodzenie. Dlatego korpus tej lampy na 2/3 składa się z grzejnika. Jest plastyczny, nie psuje wyglądu i jest dość wydajny. Główna wada wynika z konstrukcji - prawdziwym źródłem światła jest półkula na górze lampy. Utrudnia to wybór lampy – nie w każdym żyrandolu z chleba świętojańskiego taka lampa będzie wyglądać harmonijnie.
Jest tylko jedno wyjście - kupić gotowe lampy LED, których konfiguracja została pierwotnie zaprojektowana dla określonych źródeł światła.
Słowo klucz to kupować. A co zrobić z ulubionymi lampami podłogowymi, żyrandolami i innymi lampami w mieszkaniu?
Dlatego zdecydowano się na samodzielne zaprojektowanie lamp LED.
Głównym kryterium jest minimalizacja kosztów.Istnieją dwa główne kierunki rozwoju źródeł światła LED:
1. Zastosowanie diod LED małej mocy (do 0,5 W). Wymagają dużo, można skonfigurować dowolny kształt. Mocny grzejnik nie jest potrzebny (trochę się nagrzewają). Istotną wadą jest bardziej pracochłonny montaż.
2. Zastosowanie mocnych (1 W - 5 W) elementów LED. Wydajność jest wysoka, koszty pracy są wielokrotnie niższe. Ale promieniowanie punktowe wymaga doboru dyfuzora, a do realizacji projektu potrzebne są dobre promienniki.
W przypadku projektów eksperymentalnych wybrałem pierwszą opcję. Najtańszy „surowiec”: diody LED 5 mm o dyspersji 120° w przezroczystej obudowie. Nazywa się je „słomkowym kapeluszem”.
Charakterystyka jest następująca:
- prąd przewodzenia = 20 mA (0,02 A)
- spadek napięcia na 1 diodzie = 3,2-3,4 wolta
- kolor - ciepła biel
Kupiłem kilka opakowań 100 szt. na aliexpress(link do zakupu). Kosztował trochę mniej niż 1 gr. kawałek.
Jako zasilacze (dokładniej źródła prądu) zdecydowałem się zastosować sprawdzony obwód z kondensatorem gaszącym (balastowym). Zaletą takiego sterownika jest ekstremalna taniość i minimalne zużycie energii. Ponieważ nie ma kontrolera PWM ani liniowego stabilizatora prądu, nadmiar energii nie trafia do atmosfery: w tym obwodzie nie ma elementów z radiatorem rozpraszającym ciepło.
Wadą jest brak stabilizacji prądu. Oznacza to, że przy niestabilnym napięciu sieciowym zmieni się jasność blasku. Mam dokładnie 220 (+/- 2 wolty) w moim gniazdku, więc ten obwód jest w sam raz.
Baza elementu również nie jest droga.
- mostki diodowe serii KTS405A (można zastosować dowolne diody, nawet Schottky'ego)
- kondensatory foliowe o napięciu 630 woltów (z marginesem)
- Rezystory 1-2 watowe
- kondensatory elektrolityczne 47 mF przy 400 woltach (można wziąć większą pojemność, ale to wykracza poza zakres ekonomii)
- małe rzeczy, takie jak płytka prototypowa i bezpieczniki, są zwykle w arsenale każdego radioamatora
Po ostrożnym (na ulicy!) Ekstrakcji kolby oparami rtęci pozostaje doskonały przedmiot do kreatywności.
Podstawy podstaw - obliczenia i zasada działania sterownika prądowego z kondensatorem gaszącym
Typowy schemat pokazano na ilustracji:
Jak działa obwód:
Rezystor R1 ogranicza skok prądu po włączeniu zasilania do momentu ustabilizowania się obwodu (około 1 sekundy). Wartość od 50 do 150 omów. Moc 2 W.Rezystor R2 zapewnia działanie kondensatora balastowego. Po pierwsze, rozładowuje go, gdy zasilanie jest wyłączone. Przynajmniej tak, aby nie wstrząsał prąd podczas odkręcania żarówki. Drugim zadaniem jest zapobieganie skokom prądu w przypadku, gdy biegunowość naładowanego kondensatora i pierwsza półfala 220 woltów nie są zgodne.
W rzeczywistości kondensator gaszenia C1 jest podstawą obwodu. Jest to rodzaj filtra prądu. Wybierając pojemność, możesz ustawić dowolny prąd w obwodzie. Dla naszych diod nie powinien przekraczać 20 mA przy szczytowych wartościach napięcia sieciowego.
Następnie działa mostek diodowy (w końcu diody LED to elementy z polaryzacją).
Potrzebny jest kondensator elektrolityczny C2, aby zapobiec migotaniu lampy. Diody LED nie mają bezwładności przy włączaniu i wyłączaniu. Dlatego oko zobaczy migotanie o częstotliwości 50 Hz. Nawiasem mówiąc, tanie chińskie lampy z tym grzeszą. Jakość kondensatora jest sprawdzana za pomocą dowolnego aparatu cyfrowego, nawet smartfona. Patrząc na płonące diody przez cyfrową matrycę widać mrugające, nie do odróżnienia dla ludzkiego oka.
Ponadto ten elektrolit daje nieoczekiwany bonus: lampy nie wyłączają się natychmiast, ale ze szlachetnym powolnym tłumieniem, aż do rozładowania pojemności.
Obliczenia kondensatora gaszącego dokonuje się według wzoru:
I = 200*C*(1,41*U sieć - U led)
Ja - odbierany prąd obwodu w amperach
200 to stała (częstotliwość sieci 50 Hz * 4)
1,41 - stała
C - pojemność kondensatora C1 (wygaszanie) w faradach
Sieć U - szacowane napięcie sieci (najlepiej - 220 woltów)
U led - całkowity spadek napięcia na diodach LED (w naszym przypadku - 3,3 wolta pomnożone przez liczbę elementów LED)
Dobierając ilość diod LED (o znanym spadku napięcia) oraz pojemność kondensatora gaszącego konieczne jest osiągnięcie wymaganego prądu. Nie powinien być wyższy niż określony w charakterystyce diod LED. Jest to siła prądu, którą regulujesz jasność świecenia i odwrotnie proporcjonalna do żywotności diod.
Dla wygody możesz utworzyć formułę w programie Excel.
Układ był wielokrotnie testowany, pierwszy egzemplarz był montowany prawie 3 lata temu, działa w lampie w kuchni, nie było żadnych usterek.
Przejdźmy do praktycznej realizacji projektów. Nie ma sensu omawiać ilości elementów LED i pojemności kondensatora w osobnych obwodach: projekty są indywidualne dla każdej lampy. Obliczone ściśle według wzoru. Powyższy obwód dla 60 diod LED z kondensatorem 68 mikrofaradów to nie tylko przykład, ale rzeczywiste obliczenia dla prądu w obwodzie 15 mA (aby wydłużyć żywotność świateł).
Lampa LED w żyrandolu z chleba świętojańskiego
Używamy wypatroszonego wkładu od gospodyni jako obudowy dla obwodu i konstrukcji nośnej. W tym projekcie nie użyłem płytki stykowej, zmontowałem sterownik na okrągłym PCV o grubości 1 mm. Okazało się, że jest to odpowiedni rozmiar. Dwa kondensatory - ze względu na dobór pojemności: w jednym elemencie nie znaleziono wymaganej liczby mikrofaradów.
Słoik jogurtu posłużył jako obudowa do umieszczenia elementów LED. W projekcie użyłam również lamówek z pianki PCV o grubości 3 mm.
Po złożeniu okazało się schludne, a nawet piękne. Takie ułożenie wkładu związane jest z kształtem żyrandola: rogi skierowane są ku górze, ku sufitowi.
Następnie umieszczamy diody LED: zgodnie ze schematem 150 szt. Plastik przebijamy szydłem, koszt robocizny: jeden pełny wieczór.
Patrząc w przyszłość, powiem: materiał obudowy się nie sprawdził, jest za cienki. Następna lampa została wykonana z blachy PCV o grubości 1 mm. Aby nadać kształt, obliczyłem rozciągnięcie stożka dla tych samych 150 diod.
Okazało się, że nie jest tak elegancki, ale jest niezawodny i doskonale zachowuje swój kształt. Lampa jest całkowicie ukryta w rogu żyrandola, więc wygląd nie jest tak ważny.
A właściwie instalacja.
Świeci równomiernie, nie bije w oczy.
Nie mierzyłem lumenów, wydaje mi się, że jest jaśniejszy niż żarówka 40 W, trochę słabszy niż 60 W.
Lampa LED w plafonie płaskim do kuchni
Idealny darczyńca na taki projekt. Wszystkie diody LED będą znajdować się w tej samej płaszczyźnie.
Rysujemy szablon, wycinamy matrycę do umieszczenia elementów LED. Przy tej średnicy płaski arkusz PCV ulegnie deformacji. Dlatego użyłem dna plastikowego wiadra z mieszanek budowlanych. Wzdłuż konturu zewnętrznego znajduje się żebro usztywniające.
Diody są instalowane za pomocą zwykłego szydła: 2 otwory do znakowania. Jeśli dokładnie poszukasz, możesz znaleźć bardzo tanie diody LED do swoich rzemiosł.)
W tym przypadku jest to zwykły AXD-1WXSJ30W, o mocy 1W, prądzie ~300mA i jasności ~100 lumenów.
Ogólnie rzecz biorąc, zakup tych diod LED wiąże się z chęcią uszlachetnienia ich kolegi - chińskiej lampy na 2 diody LED o mocy 36 watów. Tak to wyglądało przed pierwszą reinkarnacją:
Tak, pożółkłe od słońca i od much...
Takie lampy pozbywają się żółknięcia i nijakiego wyglądu, malując korpus farbą aluminiową z cylindra. To nada im kolor aluminium bez połysku. Wygląda szykownie i „bogato”.)) 
Ale nie… to wciąż lampa z dwoma LDS, która zaostrzyła zęby?!
OK. Dodajmy pięćdziesiąt diod LED! (pozostałe pięćdziesiąt diod jest używanych do drugiej lampy) 
Testujemy „na kolanie”: 
Działa świetnie!
Przystępujemy do przygotowania lampy. Wyrzucamy stare podroby - stateczniki elektroniczne i oprawki do lamp. Okazuje się, że główna (środkowa) część korpusu lampy jest rzeczywiście aluminiowa, co jest potrzebne do chłodzenia!
Pierwsza próbka: 
Zgodnie z planem potrzebujemy części wykonanych z profili aluminiowych. Idziemy za nimi do castoramy: 
Wow... cholernie drogie. Istnieją tylko dwa rozmiary - jeden metr i dwa metry. Lampa ma długość około dwudziestu metrów i bardziej opłaca nam się zakup profili metrowych. Ale co? Te w kształcie litery W są cholernie dobre i wyglądają jak grzejnik. Ale cena jest poniżej 80 rubli ... Ponadto będziesz potrzebować trzech sztuk na każdą lampę ... A potem natrafiamy na wspaniały dwuteownik 3 cm x 2 cm za śmieszną cenę - 39 rubli. Jaka jest cena, dlaczego jest taka… nie wiem. 
Jedna lampa potrzebuje pary.
Kolejna oprawa 
Łączymy je razem nitami, jako najtańszy sposób. Wywierć otwory pod deski. 
Naprawa sterowników. 
Płytki z wlutowanymi diodami mocujemy również za pomocą nitów, smarując tym razem ich aluminiową podstawę pastą termoprzewodzącą KPT-8. Jest znacznie tańszy niż klej, ale do tych celów potrzeba go dużo. 
Lutujemy i układamy przewody. 
Produkt jest gotowy! 
Pozbyliśmy się więc starego LDSa i otrzymaliśmy nowoczesną, stylową i niepowtarzalną lampę LED.
Temperatura ogrzewania profilu aluminiowego jest utrzymywana na poziomie około 60 stopni, co jest całkiem do przyjęcia.
Okazało się, że zużycie energii wynosiło około 45 watów w porównaniu z 60 w przypadku nieprzekonwertowanego LDS. Nasza lampka LED świeci wyraźnie jaśniej (diody zresztą kupione były w kolorze białym) niż LDS, co pozostaje dla mnie zagadką, bo charakterystyka lamp LDS - 2500 lumenów każda. To jest 5000 lumenów całego światła. O jednowatowych diodach piszą, gdzie 100-120 lumenów, gdzie 90-110 ... 50 sztuk użyto do lampy, czyli wydaje się, że jest równoważna, ale w rzeczywistości jest o 20 procent jaśniejsza.
Wydatki.
1. Diody LED 1W - 50 szt. (4,2 USD: 2) 2,1 USD
2. płytki diodowe - 10 szt. (8:2 $) 4 $
3. kierowca - 2 szt. (2,36 $ * 2) 4,72 $
4. al. profil - 2 sztuki (39 rubli * 2) 80 rubli lub około 1,5 USD
Razem: 12,32 USD za 50 watów.
Oznacza to, że za 1 dolara otrzymano 4 waty światła LED. Nagrywać?
Ukryty tekst
Popatrz tutaj:
- Montaż LED 9W (COB) na podłożu ceramicznym z wbudowanym sterownikiem! Wystarczy zasilić 220V! Partia 10 za 28 USD - 90 W za 28 USD to 3,2 W za 1 USD.
Ale to jest bardziej interesujące - - 10 sztuk diod 5730 na płytce ze sterownikiem. Partia 10 desek kosztuje 12,78 USD, czyli 50 watów, a… perkusja… 3,91 wata za dolara!
Tutaj (gotowa płyta) wynosi 3,84 wata za dolara.
Cóż, wynik 4 watów (400 lumenów) za dolara nie jest taki łatwy do pobicia. Opcja z dyskretnymi diodami jest łatwa w utrzymaniu i tania.
PS: Sprzedający używali i działali bez zarzutu - wysłali szybko i bez zwłoki. Diody LED miały mariaż do 20%, ale przy pierwszej wzmiance sprzedawca zaproponował wysłanie (a później wysłał) podwójną kwotę w zamian za mariaż z kolejnym zamówieniem od niego. Szybko więc rozwiązał problem. Skromny. Mogę polecić wszystkim.
Następnie zakupiono niezbędne komponenty.
Diody:
XTEAWT-00-0000-000000HE1-STAR 28 sztuk za 150 rub. w wysokości 4200 rubli.
XBDRED-00-0000-000000801-STAR 4 sztuki za 166 rubli. w wysokości 664 rubli.
XBDROY-00-0000-000000M01-STAR 4 sztuki za 106 rubli za kwotę 424 rubli.
XBDGRN-00-0000-000000D01-STAR 4 sztuki za 113 rubli. w wysokości 452 rubli.
Zasilacz HVGC-150-700A, Mean Well w wysokości 5245 rubli.
Grzejnik 800 mm w wysokości 1800 rubli.
Gorący klej 650 rub.
Narożniki, szkło, szkło rozpraszające światło (4 sztuki), przewody, wtyczka do gniazdka, około 2000 rubli.
Razem około 15435 rubli.
Jako podstawę wybrano profil grzejnika pod kryptonimem OH00859. Wybór grzejnika wynika z faktu, że jego wydajność jest nieco wyższa, a także pojawiły się pewne kwestie techniczne, które wymagały takiej wydajności.
Długa lampa okazała się mieć 800 mm. Długość została również zatwierdzona przez osobę, dla której lampa była montowana.
W wyniku poszukiwań narożników aluminiowych nie mogłem znaleźć potrzebnego rozmiaru. Tutaj wyjaśnię, potrzebowałem takiego narożnika, w którym jeden bok ma około 5mm. (będzie trzymać szklankę), a pozostałe 4-5 cm. Obszycie lampy takim narożnikiem pozwala na pozostawienie wystarczającej ilości miejsca między szkłem a diodami, aby w przyszłości można było założyć optykę wtórną na diody. W jednym miejscu powiedzieli, że trzeba czekać miesiąc na dostawę, w innym całkowicie przestali go kupować. Musiałem iść do Leroy Merlin i kupić plastikowy.
Następnie otrzymano paczkę od „Elektronika”, a następnie można zobaczyć 11 000 rubli. na zdjęciu wygląda bardzo skromnie :)
Ten topliwy klej wysycha bardzo szybko, w ciągu zaledwie kilku minut. W związku z tym natychmiast rozpoczęło się lutowanie.
Po lutowaniu wykonano jazdę próbną.
Po uruchomieniu próbnym montaż końcowy.
Jeśli masz pytania, bądź chcesz zamówić montaż tej lub podobnej lampy, napisz na e-mail
Żarówki LED o mocy 13,5 W powinny wystarczyć do dostatecznego oświetlenia pomieszczenia o powierzchni 8 m 2 . Ale w rzeczywistości okazało się, że trochę brakowało światła.
Analiza wykazała, że przyczyną niedostatecznego oświetlenia przy wystarczającej mocy lampy była konstrukcja lampy LED. W jej dolnej części, równoległej do horyzontu i skierowanej w dół, znalazło się zaledwie 36 diod, a z pozostałych 162 strumień światła rozchodził się na boki i w dodatku malał, przechodząc przez matowe szkło sufitu. Tym samym rzeczywiste oświetlenie podłogi było równoznaczne z oświetleniem żarówką LED ze światłem kierunkowym o mocy nie większej niż trzy waty.
Ze względu na błędny dobór rodzaju żarówki, niedostateczne oświetlenie kuchni, zwłaszcza zimą, powodowało dyskomfort i zdaliśmy sobie sprawę, że czas na wymianę żarówki w żyrandolu na lampę LED o innym designie .
Poszukiwania niedrogiej żarówki LED o mocy około 16-18 W z szerokim kątem kierunkowego ciepłego światła nie powiodły się. Ze względu na zainstalowaną optykę lampy z mocnymi jednowatowymi diodami LED miały mały kąt lub podstawa nie pasowała. A odpowiednie lampy były bardzo drogie. Lampy z diodami LED małej mocy, takie jak LED-Y-SMD352 lub LED-Y-SMD5050, nie pasowały do mocy.
Ponieważ istniejąca lampa miała duży sufit, powstał pomysł, aby zrobić potężną lampę LED własnymi rękami z kilku o niskim poborze mocy. W rezultacie zakupiono cztery niedrogie lampy typu MR16 o mocy 4,5 W, do nich cztery wkłady z trzonkiem GU5.3 i wykonano z nich jedną mocną lampę, której blask widać na zdjęciu.
Koszt wyniósł mniej niż 10 dolarów, a przerobienie zajęło kilka godzin. Wynik jest doskonały. To prawda, że \u200b\u200blampa zaczęła wyglądać niecodziennie, jakby połączono przeszłość i zaawansowaną technologię. Mocna lampa LED złożona z kilku żarówek małej mocy zyskała dodatkową zaletę - w przypadku przepalenia się jednej z nich pomieszczenie będzie nadal wystarczająco oświetlone przez pozostałe żarówki, w łatwy sposób można zmienić odcień światła montując np. , dwie ciepłe żarówki i dwie zimne żarówki.
Tworzenie potężnej lampy LED
Wszelkie prace nad wytwarzaniem domowych produktów rozpoczynają się od prac szkicowych - pomiaru wymiarów części i biorąc pod uwagę ich wymiary ogólne i łączące, sporządzenia ogólnego szkicu przyszłego produktu.
Aby zrobić kompozytową potężną lampę LED z kilku energooszczędnych, będziesz potrzebować podstawy na wkład E27 z podstawą z energooszczędnej lamy, czterech lamp MR16 i czterech wkładów GU5.3 do nich. Możesz zobaczyć ich wymiary ogólne i łączące na zdjęciu szkiców.
Ponadto, na podstawie uzyskanych wymiarów części, musisz narysować szkic podstawy przyszłej lampy. Jako podstawę wybrano płytę z włókna szklanego o grubości 1,5 mm i średnicy 90 mm. Podstawa może być również wykonana z dowolnego metalu, np. aluminium lub stali o grubości 1 mm.
Kolejnym krokiem jest zaznaczenie przyszłej podstawy lampy. Za pomocą suwmiarki lub kompasu szkolnego stosuje się tworzącą podstawę. Ponadto, zgodnie ze szkicem, stosuje się punkty do wiercenia otworów pod cokoły na żarówki i przewody. Okrągły kształt podstawy można nadać wyrzynarką elektryczną lub ręczną. Podstawę można również nadać prostokątnemu kształtowi, wycinając ją metalowymi nożyczkami. Po piłowaniu lub cięciu ostre krawędzie należy usunąć drobnym papierem ściernym.
Aby uzyskać otwory w dokładnie zaznaczonych miejscach, lepiej najpierw wywiercić je cienkim wiertłem, np. o średnicy 1 mm, a następnie grubszym wiertłem do pożądanej średnicy.
Zdecydowano się na mocowanie cokołów GU5.3 do podłoża za pomocą wkrętów z gwintem metrycznym M3. Dlatego najpierw wywiercono otwory o średnicy 2,5 mm, a następnie gwintownikiem nacięto gwintownik.
Otwory, przez które będą przechodzić przewody elektryczne, wiertłem o większej średnicy, usunięto ostre krawędzie i sfazowano.
Podstawa domowej lampy jest gotowa i możesz zacząć montować na niej części. Aby nadać podstawie estetyczny wygląd, można ją pomalować farbą lub przekleić folią.
Najprostszym sposobem jest pokrycie podstawy samoprzylepną folią aluminiową. Nie miałem paska o wystarczającej szerokości, dlatego wyszedł szew. Jeśli nie ma folii pokrytej lepką warstwą, możesz przykleić klejem, na przykład zwykłą folię aluminiową „Moment”, która jest używana do potrzeb domowych lub opakowanie czekolady.
Podstawę od podstawy żarówki energooszczędnej E27 do podstawy mocuje się za pomocą dwóch narożników śrubami metrycznymi wygiętymi pod kątem prostym od listew mocujących przewód sieciowy w radzieckich wtyczkach elektrycznych C1-b. Narożniki można wykonać, wycinając paski z blachy stalowej o grubości 1-2 mm i używając wkrętów samogwintujących jako elementów złącznych.
Aby podstawa energooszczędnej lampy nie zepsuła izolacji przewodów wychodzących z cokołów GU5.3, wykonano w niej próbki z czterech stron za pomocą okrągłego pilnika.
Jako pierwsze zostaną zainstalowane i zamocowane na podstawie przyszłej lampy kompozytowej to wkłady elektryczne GU5.3. Druty wychodzące z wkładów były dość długie. Nie skracałem ich, ponieważ było wystarczająco dużo miejsca na ułożenie przewodów w podstawie z energooszczędnej lampy.
Następnie jeden drut wychodzący z każdego wkładu jest skręcony razem. Pozostałe cztery druty z wkładów są również skręcone ze sobą. Powstałe skręty są lutowane za pomocą lutownicy z lutem cynowo-ołowiowym. Jeśli nie ma możliwości lutowania, połączenie można wykonać za pomocą listwy zaciskowej.
Pozostaje ułożyć druty w spiralę i połączyć ich końce z końcami drutów podłączonych do podstawy podstawy lampy energooszczędnej. Kolorowe oznaczenie przewodów w tym przypadku nie ma znaczenia.
Skręcone druty wychodzące z wkładów i podstawy są współosiowo zachodzące na siebie i nakładane na siebie oraz mocowane kroplą lutu. Kawałek rurki z chlorku winylu umieszcza się w miejscu lutowania w celu izolacji.
Pozostaje wprowadzić przewody do podstawy lampy energooszczędnej i przymocować ją do podstawy lampy za pomocą dwóch śrub. Nowa lampa kompozytowa jest gotowa i można ją wkręcić w oprawkę lampy i zamontować żarówki LED w oprawkach GU5.3.
Testy wykazały, że żarówki LED w oprawkach są utrzymywane odpowiednią warstwą. Ale prawdopodobieństwo ich wypadnięcia nadal istniało. Dlatego w celu ich niezawodnego zamocowania pośrodku podstawy zainstalowano dodatkowo gwintowany stojak.
Po zamontowaniu żarówek LED do stelaża za pomocą śruby M3 zamocowana została duża podkładka, która dociskała żarówki brzegami do wkładów i wykluczała ich samoistne przesuwanie się w czasie. Zamiast podkładki można do stojaka przymocować np. matowe szkło, aby uzyskać delikatniejsze światło lub ozdobną dekorację.
Zdjęcie pokazuje żarówkę LED o dużej mocy zrób to sam z czterech o małej mocy. Zdjęcie lampy zostało zrobione od strony podstawy. Lampa w jakiś sposób przypomina mi nowoczesny statek kosmiczny.
A to zdjęcie pokazuje domowej roboty lampę czterech lamp MR16 małej mocy od strony ich instalacji.
Wszyscy, którzy widzieli lampę ze zmodernizowaną lampą, byli zaskoczeni ciekawością i zauważyli doskonałe oświetlenie, jakie zapewniają lampy w kuchni. Wprawdzie wymyślając ten projekt miałem w wyobraźni dobry pomysł, co w końcu powinno się wydarzyć, ale efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Wyszło dużo ciekawiej.
Zaproponowana technologia wykonania lampy LED może posłużyć do wykonania adaptera umożliwiającego zamontowanie żarówki w oprawie o innym typie trzonka niż typ trzonka lampy.
