Jak prawidłowo ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze. Jak prawidłowo ułożyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej Umieść ją pod laminatem na podłodze drewnianej

Laminat jest powszechnym pokryciem podłogowym. Jest tańszy od parkietu, ale jednocześnie wygląda atrakcyjnie. Bardziej odporne na zużycie i różne uszkodzenia niż drewno naturalne. Układanie podłogi laminowanej na drewnianej podłodze to wykonalne zadanie, które możesz wykonać samodzielnie. Aby materiał został prawidłowo ułożony, należy przestrzegać technologii. Redakcję powinieneś rozpocząć dopiero po przestudiowaniu wystarczającej ilości materiału na dany temat.

Wymagania dotyczące powierzchni do montażu

Podłogę laminowaną można układać na podłodze drewnianej tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki, jakie musi spełniać stara podłoga z desek. Samodzielny montaż podłóg laminowanych bez skomplikowanego przygotowania można wykonać, jeśli zapewnione zostaną następujące podstawowe cechy:

uczciwość;
różnica wysokości nie przekracza 2 mm na metr powierzchni;
wytrzymałość;
brak wilgoci i uszkodzenia przez różne mikroorganizmy (pleśń, pleśń itp.);
brak zbyt szerokich pęknięć i dziur (nie więcej niż 5 cm).

Jeżeli te warunki nie są spełnione, należy je wypoziomować przed ułożeniem laminatu na drewnianej podłodze.

Ustalanie różnic i ich eliminacja

Możesz poprawnie określić wielkość odchyleń przed ułożeniem powłoki od poziomu własnymi rękami, korzystając z następujących urządzeń i instrumentów:

poziom lasera;
poziom hydrauliczny (woda);
poziom bąbelków;
reguła.

Najłatwiej jest skorzystać z dwóch ostatnich narzędzi. Nie jest tu wymagana duża dokładność, ważne jest jedynie określenie skali problemu i wybranie odpowiedniego sposobu jego eliminacji.

Podłogę drewnianą po wypoziomowaniu można układać następującymi metodami:

podłoże wykonane z materiałów elastycznych nadaje się tylko w przypadku drobnych problemów, jeśli konieczne jest nałożenie powłoki na powierzchnię o różnicach kilku milimetrów; grubość przyjmuje się od 2 do 5 mm);
w prostych przypadkach stosuje się również mieszanki wyrównujące i jastrychy cementowe;
skrobanie podłogi pozwala odciąć wystające obszary, przy czym ważne jest, aby podłoga z desek nie stała się zbyt cienka i nie zaczęła się zwisać;
Montaż sklejki wyeliminuje prawie wszystkie nierówności i zapobiegnie problemom takim jak skrzypienie i zapadanie się podłogi.

Technologia układania sklejki sugeruje dwa scenariusze:

Jeśli różnica wysokości jest mniejsza niż 1 cm, można układać arkusze mocowane za pomocą kleju i śrub. Dla większej wydajności pod materiałem umieszcza się podłoże. W ten sposób można dość szybko ułożyć części. Najpierw należy oczyścić, odtłuścić i zagruntować podłoże. Następnie nakłada się kompozycję klejącą warstwą do 2-3 cm i zabezpiecza arkusze. Po wyschnięciu kleju można przystąpić do wkręcania. Dla nich przed ułożeniem materiału przygotowuje się otwory w odległości 2 cm od krawędzi arkusza i 15-20 cm od siebie.
Druga technologia jest odpowiednia dla różnic większych niż 1 cm. W tym przypadku podstawą sklejki są kłody o przekroju 15 na 40 mm, które własnymi rękami mocuje się do promenady za pomocą wkrętów samogwintujących. Podobnie jak w poprzednim przypadku należy oczyścić powierzchnię, ułożyć i zabezpieczyć legary, po czym na wkręty przykręcić arkusze sklejki.

Ważne jest, aby dowolną metodą przed rozpoczęciem pracy wyciąć arkusze. Aby to zrobić, należy położyć je na podłodze, wyciąć części o wymaganych rozmiarach i ponumerować je, aby wskazać kolejność układania sklejki. Montaż najlepiej wykonać przy użyciu odpornego na wilgoć materiału drugiej lub trzeciej klasy. Podkład pod prześcieradłami pełni funkcję wygłuszającą i amortyzującą. Może być wykonany z materiałów elastycznych, takich jak izolon i pianka polietylenowa.

Minimalna dopuszczalna grubość blachy wynosi 10 mm. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę natężenie ruchu w pomieszczeniu oraz obciążenie podłogi meblami i sprzętem.

Najlepiej, jeśli podłoże pod laminat sklejkowy jest wykonane własnymi rękami i ma grubość 14-22 mm. Jeśli ułożysz cieńszy materiał, może on się zwisać lub pękać.

Montaż podłogi

Po wypoziomowaniu podłoża i przygotowaniu powierzchni można przystąpić do kolejnego etapu prac. Układanie podłóg laminowanych na drewnianej podłodze odbywa się własnymi rękami w następującej kolejności:

Jeśli jako podstawę zostanie użyta sklejka lub inna sztywna podstawa, wymagany będzie podkład laminowany. Należy uważać, aby powłoka nie uderzała w sklejkę lub jastrych. W przeciwieństwie do poziomowania, nie jest tutaj potrzebna duża grubość. Warstwa jest pobierana od 1 do 3 mm. Połączenia materiału są klejone konstrukcyjną taśmą klejącą. Można dodatkowo przymocować go na krawędziach.
Laminat wprowadza się do pomieszczenia i pozwala mu dostosować się do warunków temperatury i wilgotności. Aby to zrobić, zaleca się odczekać 2 dni. Montaż rozpoczynamy od określenia kierunku montażu (równolegle do światła, prostopadle, ukośnie).
Zmierz odległość między ścianami i oblicz liczbę desek. Jeżeli szerokość ostatniego elementu nie przekracza jednej trzeciej, zaleca się rozpoczęcie układania pierwszego rzędu elementów od przecięcia ich na pół.
Ułóż laminat, biorąc pod uwagę sposób mocowania powłoki.

Procedura układania podłóg laminowanych

Układanie części można wykonać na trzy sposoby:

Kliknij zamek;
zamek;
połączenie klejowe.

Tablicę montuje się pod kątem 45 stopni do poprzedniej, po czym zatrzaskuje się zamek. System jest demontowalny, co oznacza, że w razie potrzeby można łatwo wymienić lub naprawić znajdującą się pod spodem drewnianą podłogę. Części są klinowane między ścianami za pomocą cienkich listew, jest to konieczne, aby zapewnić szew, który kompensuje rozszerzanie się laminatu pod obciążeniem lub zmianami temperatury. Najpierw składają razem rząd, a następnie dołączają go do poprzedniego. Montaż kontynuuje się na przeciwległej ścianie pomieszczenia.

Układanie odbywa się w trybie ciągłym. Zmierz długość deski i szerokość pomieszczenia, po czym obliczona zostanie liczba desek w jednym rzędzie. Jeśli otrzymasz nieparzystą liczbę elementów (pozostanie około połowy), aby zapewnić rozbieg, racjonalnie jest rozpocząć następny rząd od połowy pozostałej z poprzedniego. Zminimalizuje to ilość materiału zużywanego do powlekania. Jeśli na szerokość ułożona jest cała liczba desek, pierwszy rząd zaczyna się i kończy połową, a drugi składa się z całych części. W ten sposób można wykonać opatrunek bez odpadów.

Mocowanie odbywa się poprzez włożenie czopa w rowek. Instalacji, w przeciwieństwie do poprzedniej metody, nie wykonuje się pod kątem. Należy dosunąć element do już ułożonego i lekko dotknąć jego przeciwległej krawędzi.

Najczęściej uderzają w blok gumowym młotkiem, aby nie uszkodzić rowka elementu.

Laminat samoprzylepny

Najczęściej stosowany w obszarach mokrych. Instrukcja montażu wyjścia z poprzednim zamkiem. Różnica polega na tym, że złącze jest pokryte roztworem kleju. Po ułożeniu laminatu należy odczekać, aż klej wyschnie. W tym okresie najlepiej skleić deski od góry taśmą. Po zakończeniu montażu należy usunąć kliny odpowiedzialne za szczelinę pomiędzy ścianą a wykładziną podłogową i zamontować listwy przypodłogowe. Taśmę usuwa się po zakończeniu wszystkich prac i wyschnięciu kleju.

Najczęściej w sprzedaży można znaleźć laminat z zamkiem typu Lock. Aby zagwarantować jakość montażu, ważne jest prawidłowe połączenie elementów ze sobą i zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań dotyczących podłoża, zwłaszcza równości. Jeśli zastosowana zostanie technologia, możemy mówić o trwałości podłogi i jej atrakcyjnym wyglądzie.

Na dość obszernej liście pokryć podłogowych nie ma zbyt wielu opcji kompatybilnych z drewnianą podstawą. To prawda, że jeśli będziesz przestrzegać specjalnych zasad, możesz położyć prawie wszystko. Jednak podłoga laminowana, zbudowana na zasadzie pływania, idealnie nadaje się do wyposażenia domu zbudowanego na konstrukcji wykonanej z belek, legarów i desek. Jednak kompatybilność nie zwalnia niezależnych rzemieślników od studiowania niuansów, zgodnie z którymi podłoga laminowana jest układana na drewnianej podłodze, oraz od konieczności pamiętania o specyfice ciągle poruszającego się drewna.

Czy podłogę laminowaną można montować na podłogach drewnianych?

Panele laminowane łączone są wyłącznie ze sobą, nie ma potrzeby mocowania ich do statycznych konstrukcji budynku, czyli do podłogi czy ścian. Zbudowana w oparciu o konstrukcję pływającą, podłoga swobodnie opiera się na podstawie, umożliwiając jej rozszerzanie się i kurczenie. A to z kolei nie przeszkadza w zmianie parametrów geometrycznych laminatu pod wpływem zmian temperatury i wahań wilgotności.

Specyfika konstrukcyjna płyt laminowanych pozwala zrezygnować z klejów, które hermetycznie uszczelniają szwy doczołowe. Choć technologia klejenia istnieje, jest ona stosowana niezwykle rzadko ze względu na pracochłonność, duże zużycie kleju oraz brak możliwości demontażu i ponownego montażu paneli połączonych na stałe w innym miejscu. Bezklejowa, najpopularniejsza metoda mocowania, cieszy zarówno drewnianą podstawę, jak i właścicieli wiejskich posesji doskonałym spontanicznym napowietrzaniem niezbędnym do wentylacji elementów drewnianej konstrukcji. Doskonale wentylowana podłoga pokryta laminatem w szwach wytrzyma dłużej i nie gnije.

Pomimo sztucznego pochodzenia laminowanej powłoki, jej zachowanie podczas pracy nie różni się zbytnio od zachowania tarcicy. W końcu jego głównym elementem są płyty MDF, płyty wiórowe, HDF i podobne płyty powstałe w wyniku tłoczenia produktów drewnianych. Podstawa podłogi laminowanej jest ważną cechą determinującą zakres zastosowania materiału. Teoretycznie nie zaleca się układania podłóg laminowanych w pomieszczeniach, w których konieczne jest regularne czyszczenie na mokro. Dopuszcza się aranżację sypialni, pokoi dziecięcych, biur i salonów. Jednakże podłogi wykonane z HDF są uważane za odporne na wilgoć i można je układać na podłogach w korytarzach, a nawet w kuchniach.

Notatka. Do podłóg w pomieszczeniach o typowo wilgotnych warunkach odpowiednia jest podłoga laminowana klasy 33 w skali odporności na zużycie, ale jej koszt rzadko odpowiada właścicielom domów wiejskich.

Zasady przygotowania drewnianej podstawy do montażu

Istnieją ogólne wymagania dotyczące właściwości opracowywanej powierzchni. Zgodnie z instrukcjami SNiP o numerze 3.04.01-87 przypisanym do kolekcji normatywnej, do układania pokryć laminowanych:

wymagana jest wyrównana powierzchnia, której różnice w reliefie nie przekraczają 2 mm na powierzchni 2 m²;
dopuszczać maksymalne nachylenie 4 mm, równomiernie rozłożone na długości 2 m w dowolnym kierunku.

Nie należy odstępować od instrukcji określonych przepisami technicznymi, ponieważ nieprzestrzeganie spowoduje uszkodzenie wrażliwego systemu zamykania. Rowki staną się luźne, delikatne cienkie grzbiety pękną, podłoga nie wytrzyma długo i będzie trzeba ją ponownie ułożyć.

Można oczywiście częściowo wymienić elementy, jeśli uszkodzonych jest tylko kilka desek, ale procedura naprawy będzie wymagała dużego wysiłku. W takich sytuacjach laminowane panele są demontowane na miejsce renowacji, następnie uszkodzone elementy są wymieniane i ponownie układane w odwrotnej kolejności. Jeżeli deski laminowane ulegną wielokrotnemu uszkodzeniu, częściowa wymiana nie wchodzi w grę. W najlepszym przypadku zachowa się kilka desek, które można wykorzystać do aranżacji pomieszczeń magazynowych, szaf i zwartych zadaszonych werand.

Przed ułożeniem paneli laminowanych na podłożu drewnianym należy obowiązkowo sprawdzić podłoże. Ustalany jest zakres prac, w wyniku którego doprowadzona do stanu pełnego porządku baza będzie gotowa do montażu pokrycia na wzmocnionych „ramionach”.

Działania przygotowawcze zależą od stopnia zużycia konstrukcji drewnianej:

Stara podłoga z desek trzeba będzie rozebrać aż do belki nośnej, gdyż po latach wieloletniej eksploatacji wrażliwa naturalna materia organiczna może zostać zawilgocona lub zainfekowana grzybami. Nie sposób dowiedzieć się przez deski podłogowe, jaki jest rzeczywisty stan, jeśli drewniana podłoga nie jest stropem przestronnej piwnicy. Ci, którzy mają wysoki metraż, mają szczęście. Będzie to okazja do sprawdzenia i naprawy elementów sufitu bez żmudnego demontażu. Dokładnie sprawdzamy całą listę elementów konstrukcyjnych. Wycinamy wątpliwe fragmenty belek i legarów i zastępujemy je nowym drewnem. Deski zdjęte z podłogi z niskim podłożem, budzące pewność co do ich niezawodności, są odwracane na drugą stronę, niezużytą stroną, układane na nowo, a pęknięcia wypełniane pianką lub masą naprawczą. Bez żalu wymieniamy stare, zużyte deski. Przymocowane w dnie deski podłogowe „przejdziemy” za pomocą skrobaczki. Wszystkie elementy konstrukcyjne drewnianej podłogi o długiej tradycji należy dokładnie zabezpieczyć impregnatem antyseptycznym i ognioodpornym. W dzisiejszych czasach łatwo kupić kit, który spełnia obie funkcje istotne dla drewna.
Nowa podłoga z desek Nie ma też potrzeby skrupulatnie go diagnozować, gdyż został zbudowany niedawno i zapewne pokryty jest związkami chroniącymi przed bakteriami gnilnymi i ogniem. Dlatego przygotowanie do ułożenia podłogi laminowanej na nowo wybudowanej podłodze drewnianej nie zajmie wykonawcy dużo czasu i pracy. Sprawdzamy mocowania, wymieniamy lub naprawiamy luźne mocowania, „wbijamy” gwoździe lub wkręty na kilka mm w deski podłogowe. Spieniamy lub wypełniamy pęknięcia klejem do drewna wymieszanym na pół z trocinami i w razie potrzeby zeskrobujemy.
Podłoga z wadami konstrukcyjnymi wymaga poprawy. Bardzo trudno jest w takich przypadkach określić z góry zakres działań, gdyż przyczyn sytuacji może być wiele. Na przykład, jeśli deski podłogowe uginają się, należy wzmocnić system legarów poprzez dodatkowe zamontowanie drewna lub wymianę desek na grubszy materiał. Często bardziej opłacalne i łatwiejsze jest ułożenie na wierzchu kolejnego rzędu desek o podobnej grubości, ułożonych „na krzyż” z poprzednią warstwą. Ten ostatni zabieg jest dopuszczalny, jeśli dodatkowe podłoże wraz z laminatem i podkładem nie zabierze z wysokości sufitu zbyt wielu cm, które przy ograniczonej przestrzeni są bardzo potrzebne.

Możesz wyrównać szorstką podstawę drewnianą za pomocą sklejki, GVLV, płyt OSB lub umieszczając kawałki papy pod legarami, a także szklankę zwiniętą w kilka warstw. W firmie Knauf można kupić „zestaw konstruktora” z pełnym zestawem elementów złącznych, podpór i arkuszy sklejki. Metodę wybiera się ze względu na względy ekonomiczne i łatwość wdrożenia.

Technologia układania płyt laminowanych

Zapraszamy do obejrzenia filmu tematycznego:

Niemożliwe jest pokrycie drewnianej szorstkiej podstawy parą lub hydroizolacją, będzie to zakłócać wentylację. Pod izolacją będzie gromadzić się szkodliwa dla drewna kondensacja. Jeśli jednak nic nie jest w stanie przełamać palącej chęci izolacji, lepiej zastosować membranę dyfuzyjną.

Przed ułożeniem wystarczy ułożyć podkład, zaleca się wybrać do tego naturalny materiał. W trosce o bezpieczeństwo konstrukcji drewnianej warto zapomnieć o wysokich cenach korka i powstałych przy jego użyciu opcjach bitumiczno-korkowych lub bitumiczno-gumowych. Grubość tej warstwy dobierana jest na podstawie tych samych parametrów panelu laminowanego. Zazwyczaj pod laminatem o grubości 8 mm umieszcza się paski podkładu o grubości 3 mm bez zakładek. Nie są potrzebne żadne trwałe mocowania do ścian ani do podłoża, jedynie przyklejenie taśmą w okresowych kropkach lub liniach ciągłych.

Notatka. Na wybór kierunku układania desek laminowanych wpływ mają nie tyle preferencje właścicieli, ile kierunek ułożenia istniejących desek podłogowych. Panele laminowane powinny leżeć w poprzek desek. Oznacza to, że paski podłoża znajdujące się pod powłoką należy ułożyć wzdłuż.

Załóżmy, że zostało już ustalone, w jaki sposób ułożymy panele laminowane, z góry sporządzono odręcznie plan elementarny i wybrano racjonalny schemat. Na stronie znajduje się mnóstwo informacji o metodach, zasadach i możliwościach układu. Oto kilka artykułów na ten temat:

Deski można łączyć stopniowo zwiększając krycie każdego elementu z osobna lub łącząc wcześniej zmontowane rzędy. Preferowaną metodę określa zazwyczaj producent materiału, a my sprawdzamy indywidualny algorytm.

Czynności instalatora podczas montażu podłogi laminowanej kawałek po kawałku:

Ustawmy się w narożniku startowym, zazwyczaj w narożniku najdalszym od drzwi, zabierając ze sobą 4 panele. W przypadku dwóch z nich (1. i 3.), przeznaczonych do montażu przy ścianie, należy najpierw odciąć kalenicę. Nie dotykamy rowka, jest on zawsze skierowany w stronę układarki.
Na początek nakreślmy odległość, na jaką będziemy przesuwać panele w sąsiednich rzędach, aby uniknąć skrzyżowań i tym samym zwiększyć niezawodność połączeń. Zalecane odsunięcie dla odsunięcia wynosi nie mniej niż 30 cm, o tę wartość skrócimy drugą deskę.
W sposób podany przez producenta, w zależności od rodzaju zamknięcia Click lub Lock, łączymy 1 i 3 panel, następnie mocujemy do nich kawałek 2 deski, a następnie 4 deskę nieprzyciętą.
Zmontowany segment podłogi przesuwamy w wyznaczone miejsce, instalując pomiędzy nim a sąsiednimi ścianami dystanse o grubości około 1 cm, które zapewnią luz niezbędny do przemieszczania się laminatu podczas rozszerzalności cieplnej.
Przedłużamy pierwszy rząd piątą deską z dociętym kalenicą, następnie przedłużamy drugi pas pokrycia szóstą.
Analogicznie postępujemy aż do pomyślnego zakończenia układania pierwszych dwóch rzędów, nie zapominając o odcięciu kalenicy skierowanej w stronę ściany. Deski stanowiące uzupełnienie obu pasów wycinamy na dokładnie odmierzone odległości. Aby wpiąć te ostatnie w rzędy elementów, stosujemy specjalny uchwyt montażowy.
Następnie postępujemy zgodnie z wyuczonym kursem, tyle że nie ma już potrzeby przycinania redlin.
Panele ostatniego rzędu mierzymy w miejscu montażu i docinamy je uwzględniając wgłębienie temperaturowe, mocujemy i zatrzaskujemy za pomocą zacisku.

Sposoby omijania rur, sposoby układania pod grzejnikami i układania drzwi odpowiadają standardowym zasadom pokrywania podłóg laminowanych.

Ważny punkt. W dużym pomieszczeniu różnicę temperatur należy pozostawić nie tylko wzdłuż ścian. Tworzy się co 10 m, mierząc szerokość i 8 m długości. Dylatację pozostawia się w otworze wzdłuż osi zamkniętego skrzydła drzwi. Szczelinę po montażu zamyka się profilem z tworzywa sztucznego lub aluminium.

Absolutnie proste zasady, które wyjaśniają, jak ekonomicznie ułożyć podłogę laminowaną własnymi rękami, pomogą Ci doskonale udekorować swoją wieś i nieruchomość miejską. A dla tych, którzy nie zamierzali samodzielnie wykonywać budowy, znajomość technologii pomoże im kompetentnie monitorować działania budowniczych, którzy nie zawsze są sumienni.

Idealna geometria, połączenie blokujące, prosty montaż, brak konieczności dodatkowej obróbki powierzchni – te zalety wyjaśniają popularność laminatu, także przy jego samodzielnym montażu. Główną trudnością jest przygotowanie bazy. Zwłaszcza jeśli są to podłogi drewniane.

Diagnoza stanu podłogi drewnianej

Charakterystyczne oznaki głównych wad:

Szczeliny pomiędzy deskami. Nawet wysuszone drewno ma pewną zawartość wilgoci i z czasem wysycha. Wymiary, które zmieniają się najbardziej, to wymiary prostopadłe do kierunku włókien (czyli szerokość deski).
Pęknięcia w deskach podłogowych. Mogą mieć dwie przyczyny – naprężenia wewnętrzne (zwykle ma to miejsce w przypadku płyt litych) i wpływ elementów złącznych.
Skrzypienie. Prawie wszystkie drewniane podłogi „domowe” z czasem zaczynają skrzypieć, nawet jeśli są prawidłowo zamontowane. Deska podłogowa pomiędzy legarami to belka z dwoma ściśniętymi końcami, która ugina się pod wpływem działania na środku. Deska podłogowa „spręży się”, a siła przyczepności do elementów złącznych osłabnie i pojawi się pisk.
Gnicie. Można go rozpoznać po miejscach złuszczającego się i pęczniejącego lakieru lub po głuchym dźwięku uderzania młotkiem w deskę podłogową.
Osiadanie desek podłogowych. Dwie możliwe przyczyny to źle dobrany stopień ułożenia legara dla tej grubości deski lub zniszczenie legara.
Wyraźne uczucie wilgoci wydobywającej się z podłogi. Powodem jest brak lub zła jakość hydroizolacji sufitu, na którym kładzie się drewnianą podłogę.

Naprawa podstawy

Eliminacja każdej wady ma swoją własną technologię.

Zasadniczo zwykłe szczeliny między płytami podstawowymi nie wpływają na jakość układania laminatu, ponieważ kierunek układania podłoża i powłoki wykończeniowej powinien być wzajemnie prostopadły.

Duże szczeliny można uszczelnić listwami o grubości równej wielkości szczeliny i szerokości równej grubości deski podłogowej.

A jeśli konieczne będzie wyrównanie powierzchni, wówczas zostanie utworzone dodatkowe podłoże ze sklejki, płyty wiórowej lub płyty pilśniowej.

Pęknięcia w deskach podłogowych, podobnie jak pęknięcia, nie wymagają szpachlowania. Ale jeśli przejdą przez punkty mocowania, będzie to jedna z przyczyn skrzypienia. I musimy z tym walczyć.

Całkowite wyeliminowanie skrzypienia podłóg drewnianych jest prawie niemożliwe. Można go poluzować, jeśli mocowanie zostanie wzmocnione. Gwoździe „wbija się” młotkiem, a obok nich wkręca się jedną lub dwie śruby samogwintujące. Łeb wkrętu powinien być wpuszczony w korpus deski o kilka milimetrów.

Zgniłą deskę można usunąć w całości lub w części (fragment naprawy musi spoczywać na legarach).

Dwie ostatnie wady będą wymagały radykalnych środków. Będziesz musiał zdemontować drewnianą podłogę. Jeśli deski podłogowe uginają się z powodu dużego rozstawu legarów, należy je przesunąć i dodać nowe.

Jeśli osiadanie podłogi nastąpiło tylko w jednym miejscu, oznaczało to, że legar był początkowo zgniły lub zgnił na skutek złej jakości hydroizolacji.

W pierwszym przypadku wadliwy legar wymienia się (i sprawdza sąsiednie legary – niektóre rodzaje zgnilizny są bardzo „zaraźliwe”).

W drugim przypadku podłogi są ponownie hydroizolowane i układane na nowo, wymieniając uszkodzone elementy.

Wyrównanie powierzchni

Ten etap jest konieczny, jeśli różnica wysokości nierównych podstaw jest większa niż 2 mm na 1 m. Powierzchnię można wyrównać na dwa sposoby:

szlifowanie (wgłębianie głowic mocujących);
przy użyciu materiałów z drewna arkuszowego - sklejki, płyty wiórowej lub płyty pilśniowej.

Sklejka lub płyta wiórowa są uważane za bardziej odporne na wilgoć, ale w pomieszczeniach mieszkalnych można stosować tylko klasę E1.

Płyta pilśniowa (lub płyta pilśniowa) jest bardziej przyjazna dla środowiska, ale także bardziej wrażliwa na wysoką wilgotność.

Warunkiem jest, aby pod drewnianą podłogą znajdowała się dobra warstwa hydroizolacyjna, która chroni drewno i laminat przed oparami od dołu. Jest to szczególnie ważne w przypadku pierwszego piętra, pomieszczeń nad łukami itp. Dlaczego nie pod laminatem? W instrukcjach producentów można znaleźć zapis mówiący, że materiały zabezpieczające przed parowaniem należy umieścić pod dodatkową podłogą organiczną. Sklejka, płyta wiórowa i płyta pilśniowa, podobnie jak podłogi drewniane, są bardzo „organiczne”. Jeśli pod arkuszami wyrównującymi ułożona zostanie paroizolacja, warunki normalnego użytkowania drewnianej podłogi zostaną naruszone i zacznie ona gnić.

Uwaga! Podłoże służy do izolacji akustycznej i kompensacji niewielkich (do 2 mm) nierówności. Nie zastępuje folii paroizolacyjnej.

Duże arkusze sklejki i płyty wiórowej są zwykle cięte na kilka kawałków, w przeciwnym razie będą się chybotać i zwisać na nierównych powierzchniach. Na przykład standardowy prostokątny arkusz sklejki 2,44 x 1,22 jest cięty na 2 lub 8 kwadratów, a duży kwadratowy arkusz (1,525 x 1,525) jest cięty na 4.

Następnie wykonuje się wstępny układ arkuszy, z przesuniętymi rzędami i szczeliną między ścianami (co najmniej 10 mm). Dodatkowe fragmenty są wycinane, numerowane i mocowane do podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących. Pomiędzy arkuszami pozostaje szczelina do 5 mm (aby skompensować zmiany geometrii pod wpływem zmian wilgotności). Szwy między arkuszami należy uszczelnić elastyczną szpachlą.

Przygotowanie do montażu

Przed zakupem laminatu należy go obliczyć. Znając powierzchnię pomieszczenia, kierunek układania w pomieszczeniu (długość, szerokość, przekątna), wymiary płyty laminowanej i cechy instalacji, łatwo jest to zrobić samodzielnie. Ale menedżerowie organizacji handlowej mogą zrobić to samo.

Istnieją również prostsze techniki.

Przykładowo dla pomieszczeń o standardowym kształcie i ułożonych wzdłuż (lub szerokości) wystarczy margines 5% (na przycięcie desek na odpowiednią długość). Dostosowując szerokość, należy zwiększyć obliczoną wartość o liczbę wąskich pasków.

Przy obliczaniu należy wziąć pod uwagę, że użycie przyciętej części panelu jest możliwe, jeśli:

długość nie krótsza niż 40 cm;
Szerokość nie jest mniejsza niż 10 cm.

Jeśli cięcie ostatniego panelu pierwszego rzędu jest większe niż 40 cm, można rozpocząć od niego układanie drugiego rzędu.

Każdy kolejny rząd musi mieć przesunięcie szwu (wzdłuż krótszego końca) o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. Można wykonać „rytmicznie” powtarzający się wzór z przesunięciem 1/2 lub 1/3 panelu.

Zamek pozwala na montaż kolejnych paneli po jednym rzędzie, dobijając je do siebie za pomocą specjalnego wspornika lub bloczka.

Zamek Click nie wymaga podbijania, ale drugą i kolejne listwy należy wstępnie zmontować wzdłuż krótszego końca. Po zmontowaniu listwa jest całkowicie dołączona do poprzedniego rzędu: jest zawieszona pod kątem 30°, czop jest wkładany w rowek aż do kliknięcia i opuszczenia.

Po ułożeniu ostatniego rzędu kliny są usuwane, a szczelina zamykana cokołami.

W chwili obecnej większość remontów nie może zostać ukończona bez ułożenia podłóg laminowanych. Rodzaje laminatów obecnie nie ograniczają się do klasycznych odcieni drewna. Występuje w wersji błyszczącej, matowej, laminowanej imitującej surowe drewno, kamień, płytki i inne gatunki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze.

Osobliwości

Aby wybrać powłokę, należy wziąć pod uwagę pomieszczenie, w którym będzie ona używana. W zależności od niektórych właściwości produkty laminowane dzielą się na klasy:

21-23 klasy najniższe, mają niską odporność na zużycie i wilgoć. Można je stosować w pomieszczeniach o małym natężeniu ruchu. W domu laminat tego poziomu wystarczy, jeśli nie używasz go w kuchni.
31. klasa trwalszy i można go używać w małym biurze.
32. klasa może trwać od 5 lat w lokalu typu sklep i ponad 10 lat w mieszkaniu.
33 klasa najsilniejszy i najtrwalszy. Można go zastosować w dowolnych holach, kuchniach, restauracjach.

Eksperci zalecają stosowanie podłogi laminowanej w pomieszczeniach o niskiej wilgotności i podłożu betonowym, ale można ją również stosować na podłodze drewnianej.

Aby prawidłowo zamontować laminat i uniknąć dalszych problemów podczas pracy, warto to wiedzieć niektóre cechy drewnianej podłogi:

Z biegiem czasu traci swoje pierwotne właściwości i jest podatny na wilgoć oraz inne czynniki zewnętrzne.
Jest zdeformowany i podatny na ruchy. Wszystko to może prowadzić do obrzęków, zagnieceń laminowanej powierzchni i innych nieprzyjemnych konsekwencji. Dlatego konieczne jest dokładne przeanalizowanie i przygotowanie powierzchni.

Wymagania podstawowe

Zgodnie z normami uważa się, że w przypadku powłoki laminowanej muszą być spełnione następujące warunki:

płaska podłoga, której różnice wysokości nie powinny przekraczać 2 mm w odległości 2 metrów kwadratowych. M;
deski podłogowe muszą być bezpiecznie zamocowane, aby podczas chodzenia nie zwisały ani nie wydawały dźwięku;
między deskami nie powinno być odległości;
deski nie mogą być uszkodzone.

Jeśli zostaną znalezione wady, należy je wyeliminować.

Obliczenia materiałowe

Po ocenie całego stanu podłogi należy określić, ile i jakie materiały będą potrzebne. Zacznijmy od desek. Jeśli zdecydujesz się całkowicie wymienić istniejącą drewnianą podłogę, zmierz szerokość i długość pomieszczenia. Następnie podziel szerokość pomieszczenia przez szerokość nowych desek i wybierz żądaną długość materiałów.

Teraz liczymy, ile kłód i desek otrzymaliśmy. Będziesz potrzebował 1 śruby na każdą deskę. Przykręcaj je co 50 cm do legarów. Plus musisz wziąć 20% jako rezerwę. Na przykład, jeśli są 4 legary i 12 desek, potrzebne będzie 48 śrub + 20%.

Aby obliczyć ilość sklejki, musisz znać wymiary pomieszczenia i samego arkusza. Na przykład powierzchnia 1 arkusza wynosi 2,17 m2. Dla pokoju o powierzchni 8,7 m2 wychodzi: 8,7 / 2,17 = 4,09 szt. 4 arkusze mogą wystarczyć, ale lepiej wziąć 5 sztuk, biorąc pod uwagę przycięcie i możliwe wady. Grubość arkuszy nie powinna być mniejsza niż 10 mm.

Sklejkę mocuje się w odstępach co 15 cm Aby obliczyć liczbę wkrętów do sklejki, długość i szerokość pomieszczenia dzieli się przez 0,15 m. Obydwa uzyskane wyniki mnoży się przez siebie. Na przykład istnieje pokój o wymiarach 2,80 m na 3,10 m. 2,80 / 0,15 = 19 szt.; 3,10 / 0,15 = 21 szt. Teraz 19 x 21 = 399 szt. + 20% zapasów.

Wymaganą ilość laminatu obliczamy przy zakupie, ponieważ płyty laminowane mają różne parametry. Nie zapomnij zmierzyć wielkości pomieszczenia przed pójściem do sklepu. Przykładowo nasz pokój ma powierzchnię 8,7 m2. Średnio jedno opakowanie powłoki to 2,6 m2. Oznacza to, że będziesz potrzebować 4 opakowań (połowa jednego opakowania pozostanie w magazynie).

Przy montażu standardowym margines powinien wynosić co najmniej 5%, a przy montażu ukośnym co najmniej 10%.

Należy pamiętać, że partia i data produkcji wszystkich opakowań jest taka sama, aby uniknąć różnic w odcieniu produktów.

Technologia instalacji

Przygotowanie podłogi obejmuje następujące kroki:

Najpierw sprawdź podłogę i zidentyfikuj wszystkie jej wady.
Należy zacząć od analizy stanu legarów i podłóg. Jeśli masz wysoką piwnicę, możesz ją stamtąd sprawdzić. Jeśli nie jest to możliwe, należy zdemontować podłogę do podstawy. Wątpliwe i uszkodzone obszary należy zastąpić nowymi. Będzie to wymagało grubych belek.
Jeśli wszystko jest w porządku, sprawdź, czy deski są zgniłe i czy wytrzymują obciążenie. Aby to zrobić, usuń górną warstwę drewna. Jeśli kolor powłoki jest jednolity i zbliżony do naturalnego koloru drewna, oznacza to, że powłoka jest w dobrym stanie.

Możesz użyć szydła i spróbować przebić wątpliwe miejsca. Jeśli szydło nie jest dołączone, okaz jest nienaruszony. Złe elementy należy usunąć i zamontować nowe.

Jeśli deski są w dość dobrym stanie, należy sprawdzić, czy nie uginają się i nie skrzypią. Jeśli zostaną znalezione, należy przykręcić stare deski do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących. Przyczyną pisku może być również tarcie między sąsiednimi próbkami. Można to wyeliminować za pomocą pianki poliuretanowej lub specjalnych rozwiązań.
Następnie potraktuj drewno skrobaczką i pokryj je środkiem antyseptycznym.
Jeśli podłoga była „przenoszona” nie tak dawno temu, kroki te można pominąć.
Następnie należy wypoziomować podłogę, jeśli różnice są większe niż 2 mm na 2 m2.

Jak poziomować?

Można to zrobić na kilka sposobów.

Kolarstwo

Układanie sklejki, płyty OSB lub GVL na podłożu

Podczas wyrównywania za pomocą sklejki możliwe są dwie opcje: ułożenie na podłożu, jeśli różnice są mniejsze niż 1 cm, i montaż na dodatkowych kłodach, jeśli różnice są duże.

Płyty ze sklejki można układać na podłożu z niewielkimi różnicami za pomocą kleju i wkrętów samogwintujących. Najpierw należy oczyścić powierzchnię i zagruntować. Następnie nałóż klej i ułóż przygotowane już arkusze. Po całkowitym wyschnięciu kleju przykręć arkusze wkrętami samogwintującymi w odległości 15 cm.

Na nierównej, zakrzywionej podłodze z różnicami większymi niż 1 cm można ułożyć sklejkę za pomocą listwy, która posłuży jako poziomowanie. Najpierw oczyszczamy również powierzchnię i instalujemy sygnalizatory, wzdłuż których kłody mocuje się do promenady. Jeśli gdzieś tworzą się puste przestrzenie, konieczne jest umieszczenie dodatkowych prętów lub kawałków sklejki.

Następnie tniemy blachy na kwadraty o boku 60 cm, układamy je na poszyciu tak, aby łączenia opadały na legary i skręcamy je z lekkim przesunięciem, aby nie utworzyło się krzyżowe przecięcie szwów. Mocujemy kwadraty za pomocą wkrętów samogwintujących, po uprzednim wywierceniu otworów, aby zaślepki „zatopiły się” w powierzchni.

Wylewanie podstawy

Metodę tę realizuje się za pomocą wylewki samopoziomującej przeznaczonej do powierzchni drewnianych. Zawiera włókno szklane, które bezpiecznie zabezpiecza powierzchnię. Aby wyrównać jastrych, szlifujemy podstawę podłogi, wypełniamy duże puste przestrzenie kitem, gruntujemy i zabezpieczamy hydroizolację na obwodzie.

Za pomocą zszywacza instalujemy siatkę wzmacniającą z zakładką 5-10 cm, przygotowany roztwór wylewamy na powierzchnię i wyrównujemy powierzchnię szpatułką.

Układanie podłoża

Podkład pełni funkcję dodatkowej izolacji akustycznej, maskuje drobne nierówności i zapobiega ocieraniu się laminatu o drewnianą podstawę.

Obecnie istnieje duży wybór podłoży laminowanych:

Można uznać za najbardziej przyjazny dla środowiska korek opcje. Dobrze kryją nierówności i są doskonałą izolacją termiczną. Jedynym minusem jest wysoka cena.
Korek bitumiczny podkład jest również uważany za dobrą opcję. Technologia produkcji jest następująca: specjalny papier jest traktowany bitumem i nakładane są wióry korkowe. Wady obejmują szkodliwe emisje, ale są one znikome.

Styropian ekspandowany to stosunkowo tani materiał, który również dobrze pochłania hałas i ukrywa nierówności, ale nie jest tak trwały jak poprzednie typy.
Spieniony polietylen popularny wśród konsumentów ze względu na niską cenę. Jest wygodny w samodzielnym montażu i ma właściwości odporne na wilgoć. Ale ten materiał zawodzi dość szybko: zwisa i traci swój kształt. Na przygotowaną i wypoziomowaną podłogę wystarczy zastosować podkład o grubości 1-3 mm.

Po wybraniu podkładu należy ułożyć go na podłodze. Najpierw mocujemy taśmę tłumiącą wzdłuż krawędzi pomieszczenia. Kompensuje ekspansję drzewa. Następnie tniemy podkład na paski o wymaganej długości, kładziemy je na powierzchni i uszczelniamy wszystkie połączenia taśmą konstrukcyjną.

Układanie arkuszy laminowanych

Wnosimy laminat do pomieszczenia, w którym będzie montowany i czekamy 2 dni, aż przystosuje się do warunków klimatycznych. W tym momencie należy zdecydować o kierunku ułożenia desek: równolegle do światła, prostopadle lub ukośnie.

Jeśli pokój ma okna po jednej stronie, eksperci zalecają ułożenie materiału wzdłuż światła słonecznego, aby szwy laminatu były bardziej ukryte.

Do samodzielnego montażu potrzebne będzie następujące narzędzie:

Młotek do uderzania w miejsce mocowania desek.
Blok, w który bezpośrednio zapukamy, aby dopasować deski do siebie. Najlepiej byłoby, gdyby był wykonany z drewna. Pamiętaj, aby nigdy nie uderzać bezpośrednio w laminat, gdyż możesz uszkodzić jego powierzchnię lub same zamki. W takim przypadku montaż kolejnego poziomu nie będzie możliwy.
Kliny do ustawienia szczeliny pomiędzy ścianą a podłogą.

Instalacja będzie wymagana w celu zabezpieczenia ostatniej warstwy.
Wyrzynarka do cięcia laminatu na żądany wymiar. Jeśli nie jest to możliwe, nie martw się, możesz użyć zwykłej piły. Problemy mogą pojawić się dopiero przy ostatnim rzędzie, kiedy trzeba przeciąć deskę wzdłuż.
Linijka, ołówek, miarka.

Istnieją 2 sposoby mocowania laminatu: za pomocą zamka Click, za pomocą zamka Lock i połączenia klejowego.

Kliknij i zablokuj instalację

Układanie podłogi zawsze zaczynamy od lewego skrajnego rogu. Najpierw kładziemy kliny, aby stworzyć szczelinę między przyszłą powłoką a ścianą. Muszą wynosić co najmniej 10 mm dla pomieszczenia o powierzchni do 10 m2. Należy wziąć pod uwagę, że wraz ze wzrostem powierzchni należy również zwiększyć wielkość szczeliny. Jeśli taka odległość nie zostanie zachowana, wówczas wraz ze wzrostem wilgotności lub zmianą temperatury laminat może się wygiąć.

Kliknij zamek. Pierwszą deskę kładziemy w lewym narożniku z wyciętym wcześniej kalenicą przy ścianie. Wkładamy do niego kolejny pod kątem 30 stopni i dociskamy do podłogi w celu zabezpieczenia zamka. Jednocześnie usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, które będzie sygnałem do prawidłowego połączenia warstw. Powierzchnie laminowane należy układać w szachownicę, tak aby nacisk był rozłożony, a szwy nie ocierały się o siebie.

Jeżeli panel został docięty w ostatnim rzędzie, to jego pozostałą część należy ułożyć na początku następnego rzędu. Jeżeli szerokość pomieszczenia pozwoliła na ułożenie paneli bez pozostałości, to na początku następnego rzędu należy przeciąć deskę na pół.

Blokada Blokada. Różnica pomiędzy tym typem polega na tym, że czop kolejnego elementu wkładany jest w otwór poprzedniego. Elementy montuje się na podłodze, a następnie dobija do siebie za pomocą młotka i klocka. Odbywa się to co dwie warstwy.

Jak pokryć klejem?

Do tego potrzebny będzie specjalny klej. Pozostała część technologii jest podobna do montażu z Zamkiem. Różnica polega na tym, że klej nanosi się obficie na końce laminatu. Pierwszy panel umieszczamy w lewym, skrajnym rogu, z wpustem skierowanym w stronę ściany. Aby zabezpieczyć drugi panel, nałóż dużą ilość kleju na krawędź pierwszego, włóż go i oprzyj piórem tego panelu o pierwszy.

Drewniane płótno należy montować „na bieżąco”. W tym celu przed ułożeniem drugiego rzędu przetnij pierwszą deskę na pół, nałóż klej na całej długości wpustu pierwszej części drugiego rzędu i przymocuj ją do pierwszego rzędu, dobijając ją do siebie. Dla wygody możesz zastosować montaż w ostatnim rzędzie.

Po zakończeniu montażu płyty skleja się niewielkimi kawałkami specjalnej taśmy konstrukcyjnej, które po wyschnięciu kleju usuwa się. Rozpoczynając montaż powierzchni w drzwiach, należy wykonać otwory w ościeżnicy równej szerokości laminatu. W te otwory wkłada się płyty laminowane, tak aby nie było szczeliny.

Małe części pod grzejnikami, wokół grzejników i przy drzwiach można zabezpieczyć klejem. Po całkowitym montażu elementów laminowanych należy usunąć kliny, które pozostały pomiędzy ścianą a podłogą i zabezpieczyć listwy przypodłogowe. Ważne jest wykonanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami, połączeń z innymi powierzchniami.

Można to zrobić za pomocą progów. Najbardziej niezawodne z nich to metal.

Dostępne są następujące opcje progów:

jednopoziomowy stosuje się, jeśli wysokość podłogi nie różni się pomiędzy pomieszczeniami;
wielopoziomowy jest konieczny dla różnych wysokości pokryć;
narożny jest przymocowany do stopni;
do dokowania z drzwiami potrzebny jest jednostronny;
zakrzywiony jest używany do połączenia falistego.

Jak prawidłowo ułożyć kwadratowy laminat?

Kwadratowy wygląd zyskuje na popularności. Po pierwsze, za jego pomocą można stworzyć niezwykłe wnętrza. Po drugie, laminat ten ma imitacje różnych powłok, co pozwala wcielić w życie dowolne pomysły. Po trzecie, jego montaż jest nieco prostszy niż montaż prostokątnego laminatu. Dzieje się tak w przypadku samodzielnego montażu.

Podczas montażu płyt kwadratowych obowiązują te same warunki, co w przypadku płyt prostokątnych: układa się je pod cegłą, na obwodzie pomieszczenia montuje się kliny dystansowe, jest również wyposażony w system mocowania Click and Lock. Rozmiar takich arkuszy wynosi 60x60 cm.

W przypadku małych pomieszczeń podłogę laminowaną montuje się najpierw wzdłuż ścian, natomiast w przypadku dużych pomieszczeń należy ją układać po przekątnej. Samodzielne utworzenie laminatu po przekątnej jest dość trudne. Zwykle zatrudniani są do tego specjaliści.

Układanie podłóg laminowanych po przekątnej jest uzasadnione w pomieszczeniach o nieregularnych lub okrągłych kształtach. Ta metoda wizualnie powiększy przestrzeń małego pokoju, a rysunek będzie wyglądał bardziej nietypowo. Montując laminat nierównolegle, należy zachować kąt 45 stopni względem ściany. Ale nie zawsze jest to możliwe, ponieważ ściany rzadko mają kąt 90 stopni. Wtedy kąt nachylenia laminatu może różnić się nawet o 30 stopni.

Producenci wskazują na laminacie, że najlepiej jest położyć go na betonowym podłożu. Ale jeśli planujesz remont prywatnego domu, najprawdopodobniej będą drewniane podłogi. Czy można położyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej? Móc. Przyjrzyjmy się w tym artykule, jak podłoga laminowana jest instalowana na drewnianej podłodze.

Drewno jest materiałem dość wymagającym, dlatego układanie na nim podłogi laminowanej jest bardziej problematyczne niż na podłożu betonowym. Producenci materiału nadal nie zalecają układania podłóg laminowanych na drewnianej podłodze, więc prace wykonujesz na własne ryzyko i ryzyko. Oczywiście nic złego się nie stanie, po prostu z biegiem czasu drewno ulegnie deformacji, co może doprowadzić do odkształcenia laminatu.

Drewno może się zmieniać w zależności od warunków atmosferycznych, wysoka wilgotność powoduje pęcznienie, a suchość powoduje kurczenie się. Wszystko to może mieć wpływ na okładzinę.

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że drewniane deski są nienaruszone. Nie powinno być na nich żadnych szczelin ani pęknięć. Deski powinny stać prosto, bez uginania się. Dobrym pomysłem byłoby również sprawdzenie, czy drewno nie zostało zabezpieczone specjalnymi środkami, czy nie ma pleśni lub owadów.
Drzewo nie powinno się kruszyć, sprawdź, czy nie zgniło. Jeśli takowe istnieją, to nie tylko nie można niczego położyć na takiej podłodze, ale także wymaga to całkowitej wymiany. Jeśli masz tylko kilka uszkodzonych desek, możesz je wymienić i sąsiednie. Najlepiej jest podnieść całą podłogę i sprawdzić całe deski pod kątem wad. Jeśli nie ma wad, ale deski się poruszają, należy je zabezpieczyć.

Zalety laminatu

Podłogi laminowane cieszą się ostatnio dużym zainteresowaniem, co nie jest zaskakujące. Swoim wyglądem może konkurować z wieloma droższymi materiałami. Wzór laminatu może imitować dowolny inny materiał i będzie wyglądał przyzwoicie, a nie śmiesznie, jak ma to miejsce w przypadku paneli PCV. Szeroka oferta pozwala na dobranie laminatu do każdego wnętrza.
Laminat dzieli się na klasy, a im jest on wyższy, tym lepsze są jego właściwości. W związku z tym cena będzie droższa. Ale ogólnie materiał jest uważany za odporny na zużycie i dość trwały.
Pielęgnacja podłogi laminowanej jest łatwa, wystarczy ją odkurzyć i okresowo przecierać szmatką. Wystarczy go dobrze wycisnąć i użyć specjalnych detergentów.
Podłogi laminowane produkowane są z wiórów drzewnych. Dlatego jest to dość bezpieczny materiał. Ale jest traktowany specjalnymi środkami ochrony. I to właśnie na nie warto zwrócić uwagę.

Nieuczciwi producenci mogą na tym zaoszczędzić, dlatego kontaktuj się tylko z zaufanymi dostawcami. I tak laminat można układać nawet w pokoju dziecięcym, nie spowoduje to szkody dla zdrowia ludzkiego.
Podczas remontu budżet często jest ograniczony i może pojawić się pytanie: czy można samodzielnie ułożyć podłogę laminowaną? Tak, prace można wykonać bez specjalnego przeszkolenia, montaż nie jest skomplikowany ani pracochłonny.

Żywotność laminatu przy spełnieniu wszystkich warunków montażu i użytkowania sięga 20 lat, przy czym przy odpowiedniej pielęgnacji nie straci on swojego wyglądu.

Przygotowanie podłogi do montażu

Podłogę laminowaną montuje się metodą ryglowania. Podczas procesu nie potrzebujesz kleju. Chociaż czasami jest używany, wówczas nie będzie możliwości wymiany osobnego elementu, a jakość takiej podłogi będzie gorsza.

Laminat wykonany jest z drewna, co oznacza, że nie można go stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Jedynymi wyjątkami są typy wodoodporne. Dlatego też, jeśli planujesz zamontować go w kuchni, zwróć uwagę na ten fakt.
Przed ułożeniem podłogi laminowanej należy przygotować podłogę. Jak to zrobić? Najpierw sprawdź, czy podłoga nie skrzypi. W takim przypadku deski można przymocować za pomocą wkrętów lub kołków. Zaślepki nie powinny znajdować się wyżej niż powierzchnia pręta, muszą być starannie zagłębione.

Małe pęknięcia lub dziury można uszczelnić masą uszczelniającą lub pianką. Najlepiej całkowicie usunąć zgniłe deski. Jeśli jednak uszkodzenia są minimalne, można je przeszlifować i potraktować środkiem przeciwgrzybiczym, a następnie uszczelnić szczelinę pianką.
Jeśli podstawa jest nierówna i występują różnice wysokości, należy je również bez wątpienia wyeliminować. Na wierzch można położyć kliny i sklejkę, zabezpieczając w ten sposób deskę pod żądanym kątem.

Jak prawidłowo zamontować podłogę laminowaną na drewnianej podłodze

Jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze własnymi rękami? Przed przystąpieniem do montażu należy zachować laminat w otwartym opakowaniu, aby dostosował się do warunków panujących w pomieszczeniu.

Laminat układa się wyłącznie na podłożu. Od tego zależy żywotność materiału. Wielu producentów może nawet odmówić gwarancji, ponieważ instrukcje dotyczące laminatu zawsze wskazują na potrzebę zastosowania podłoża. Dlaczego jest to potrzebne? Podkład pełni rolę dodatkowej warstwy ochronnej dla samego laminatu. Pełni funkcję niwelatora podstawy.
Podłoże może wchłonąć pewną ilość wilgoci, nie pozwalając jej przedostać się do desek. Laminat będzie na nim leżał płasko i nie będzie się chwiał ani ocierał o podłoże, co znacznie zwiększa jego żywotność. Ponadto pełni rolę dodatkowego materiału do izolacji cieplnej i akustycznej.

Podłoże układa się od końca do końca w arkuszach. Nie powinno być nawet najmniejszego nakładania się. Taśma klejąca służy do spajania arkuszy. Montaż laminatu rozpoczynamy od ściany, przymocuj do niej dystanse o grubości 1 cm, aby nie pęczniał i nie opadał później.

Pierwsze deski mocuje się czopem do ściany. Deski układa się w szachownicę, dlatego kolejny rząd zaczyna się od połowy deski. Deski łączone są ze sobą na dwa sposoby: kliknij i zablokuj. Dzięki systemowi zatrzaskowemu deska jest odchylana pod kątem 30-45 stopni i z dużą siłą dociskana do drugiej deski. Gdy zamek się zatrzaśnie, usłyszysz kliknięcie. Dla utrwalenia efektu można dodatkowo uderzyć w deskę gumowym młotkiem.

System zamka natychmiast wykorzystuje gumowy młotek. Wystarczy wbić jeden pręt w drugi, aż kliknie. Jeśli na drodze stoją przeszkody w postaci rur, wystarczy po prostu dociąć panel tak, aby następnie otwór został umieszczony na rurze. W desce wycina się otwór. Musisz uczynić go nieco szerszym niż sama rura, a następnie położyć gumową uszczelkę. Ostatni panel może być szerszy niż to konieczne. W takim przypadku należy go odciąć. Należy to zrobić bardzo ostrożnie.

Czasami laminat układa się za pomocą kleju. Częściej tę metodę stosuje się w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Proces jest prawie identyczny z procesem ryglowania, z tą różnicą, że na stykach nie łączy się desek ze sobą, lecz je przykleja.

Podczas pracy, dla lepszego unieruchomienia, można zastosować taśmę na łączeniach. Następnie musisz poczekać, aż klej całkowicie wyschnie i będziesz mógł usunąć taśmę.