Как сделать туалет из блоков. Как сделать своими руками дачный туалет и душ под одной крышей. Видео: этапы возведения дачного туалета с душем под одной крышей

Давайте рассмотрим, возможно ли построить. И начнём с того, как правильно подобрать место. Насколько нам известно, туалеты должны строиться не ближе 30 метров от открытого или закрытого источника воды. Желательно постройка должна располагаться на возвышенности, что бы талые воды, не попадали в выгребную яму.

Возникает резонный вопрос, есть ли по близости, скважина или колодец, и как сделать, так что бы, не заразить их. Для этого проводим переговоры с соседями по участку, и выясняем, нет ли у них вблизи, действующих скважин или колодцев.

Затем, нужно сделать замеры от предполагаемого места вашего туалета, до соседних скважин или колодцев. Ещё раз хотим подчеркнуть расстояние между вашим туалетом и ближайшими скважинами или колодцами должна составлять не менее 30 метров. Было бы не плохо, если вы могли бы взять с ваших соседей по участку расписки, что они не возражают о постройке уличного туалета на той территории, на которой вы укажете.

Приступая к возведению своего сооружения, нужно определиться какого типа, туалет вы хотите у себя построить. Туалеты делятся на несколько видов: это каменные, и из досок (каркасные). Как вы понимаете, что из кирпича туалет буде дорогим, каркасные же — эконом вариант. Под кирпичные туалеты необходим фундамент, а под деревянные туалеты, как таковой фундамент не нужен, его можно построить на деревянных столбах.

Если рассматривать возведение туалета по важности, то самой важной частью является выгребная яма. При её постройки нужно учитывать её объём, который должен рассчитываться примерно 70 литров в месяц на одного человека. Так же она должна быть, герметична и легко изымающая из ямы.

Герметичность ямы добиваются, делая замок из глины, толщина которого должна быть не 50 сантиметров. Для этой конструкции лучше всего может подойти обычная стальная или пластиковая бочка на 200 литров.

Чем, хорош пеноблок? Он лёгок, крепок и хорошо держит тепло. Под фундамент такого туалета пойдёт старый шамотный кирпич, его выкладываем в два ряда. Поверх кирпича ложем гидроизоляцию, для чего может пойти обычный рубероид.

Пенобетон – отличный тепло- и звукоизолирующий материал, блоки из него легки, податливы в обработке, удобны в укладке. Внутренние перегородки в доме можно возвести из блоков своими руками без особых усилий и финансовых затрат.

Ванная и туалет из пеноблоков будут не хуже литой санитарной кабины из асбоцемента, перегородок из кирпича или гипсокартона, но эксплуатационные качества помещений по шумоизоляции намного превысят показатели других материалов.

В статье мы расскажем о марках пеноблоков для внутренних работ, о технологии возведения перегородок и способах защиты стен в санузле от влаги.

Преимущества блоков из пенобетона

Построить перегородки в доме (см. ), отделить санузел от жилой зоны, правильно организовать пространство в квартире можно с помощью различных материалов. Но пеноблоки пользуются особым спросом, благодаря своим уникальным техническим и эксплуатационным свойствам (см. ).

Что так привлекает строителей в этом материале:

• Небольшой вес в сравнении с другими материалами не оказывает большого давления на перекрытие.
• Габариты блоков позволяют значительно сократить время строительного процесса.
• Благодаря легкости обработки пенобетона , появляется возможность выполнения архитектурных форм различной конфигурации (ниши, арки и прочее).
• Перегородки из пенобетона легко поддаются перепланировке.
• Высокие звукоизоляционные качества.
• Полная пожаробезопасность.
• Доступная цена.

К минусам можно отнести:

• Высокое влагопоглощение материала, в связи с этим в ванной комнате придется провести ряд мероприятий по защите стен от влаги.
• Из-за пористости и мягкости пеноблоки имеют некоторые ограничения по нагрузке, то есть навешивать на стены тяжелые шкафы довольно проблематично. Но этот вопрос легко решается с применением специального .

Как правильно выбрать материал

Чтобы кладка пеноблока в квартире была качественной, ровной и надежной, нужно выбирать и материал соответствующий.

Для перегородок применяют блоки следующих размеров (длина х высота х ширина):

• 600 х 300 х 150 мм.
• 600 х 300 х 100 мм.
• 600 х 200 х 75 мм.
• 600 х 200 х 50 мм.

Поскольку перегородка для санузла является самонесущей, то есть не подвергается никаким нагрузкам сверху (потолок, кровля и прочее) и держит только свое давление, то обычно для таких конструкций используют пенобетон марки D400–D500 с классом прочности В2.5.

Важно! Толщина блоков берется равной или больше ширины дверной коробки, в последствии будет проще добрать дверной откос, чем думать, как облагородить выступающий из стены косяк.

Считается, что для внутренних перегородок самым оптимальным соотношением цены и качества является блок толщиной 100 мм, этого будет вполне достаточно для того, чтобы шум стиральной машинки в ванной или звук льющейся воды не доносились из помещения. Между ванной комнатой и туалетом можно выложить перегородку толщиной 75 мм.

Пеноблок должен соответствовать следующим характеристикам:

• Точные геометрические и линейные размеры.
• Однородная поверхность без темных пятен, различных вкраплений и прочее.
• Отсутствие трещин и сколов, вмятин и выпуклостей.
• Светло-серый цвет, частичное или полное изменение которого говорит о нарушениях в технологическом процессе.

Надо помнить, что чем ровней поверхность и точней размеры, тем проще будет делать отделку стен (см. ), поэтому следует отбирать качественные блоки.

Клей для пеноблоков

Поскольку объем работы не велик, то будет лучше если кладка пеноблоков в квартире проводится не на цементно-песчаный раствор, а на специальные клеящие смеси (см. ), в состав которых входят:

• Цемент.
• Мелкий песок.
• Модификатор, удерживающий смесь от преждевременного растрескивания.
• Пластификатор, проникающий глубоко в поры пенобетона и обеспечивающий надежное сцепление блоков между собой.

Состав смесей аналогичен структуре пенобетона, и после полного схватывания клея стена приобретает прочность и монолитность.

Шов между блоками делают толщиной до 3 мм, не более, поэтому на 1 м2 кладки в зависимости от марки применяемой смеси расход клея составит примерно от 2 до 6 кг, что в 4–6 раз меньше, чем при использовании цементно-песчаного раствора.

Важно! При замешивании клея должна строго соблюдаться инструкция по приготовлению, в противном случае нарушатся адгезивные свойства раствора, что может привести к ослаблению прочности перегородки.

Основные моменты технологии кладки перегородок

Перед началом работ необходимо провести разметку местоположения перегородки на полу и стене, за тем для укладки первого ряда вдоль разметки установить маячки во избежание сдвига блоков в процессе работы.

В качестве направляющих можно использовать металлический профиль для гипсокартона:

• Первый ряд блоков.

Если стенка ставится на цементное основание, то достаточно покрыть его грунтовкой и постелить слой раствора под блоки, когда пол деревянный, то для прочного фиксирования первого ряда рекомендуется вкрутить анкера или штыри. Надо помнить, что насколько точно ляжет первый ряд, настолько ровно и эстетично будет выглядеть перегородка.

• Последующие ряды.

Поскольку толщина перегородки относительно невелика, то кладка из пеноблока в ванной каждые 2–3 ряда должна армироваться кладочной сеткой или отдельными стержнями (см. ), концы которых должны забуриваться в несущую стену не менее, чем на 100 мм. Кроме того, закрепление арматуры свяжет существующую стену и новую перегородку в единую конструкцию и исключит риск шатания, сдвига или в худшем случае обрушения перегородки при возможном механическом воздействии.

Дверной проем также перекрывают двумя прутами арматуры или уголком, на которые затем укладывают блоки. Если есть возможность, то можно использовать стандартную перемычку.

• Последний ряд.

Если при подведении кладки к потолку остается небольшой зазор, то его замоноличивают монтажной пеной.

• Стык двух перегородок.

Если запланирован раздельный санузел, то перегородку, разделяющую ванную комнату и туалет, также армируют и концы прутов закладывают между блоками первой перегородки и забуривают в несущую стену, создавая таким образом надежную связку.

Это все, что касается технологического процесса кладки перегородок. Но есть еже несколько тонкостей, которые необходимо знать при работе с пенобетоном:

• Кладка пеноблоков в ванной должна вестись с обязательной перевязкой швов, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадать с нижележащими, сдвиг делается примерно на полблока.
• Пенобетон хорошо впитывает влагу, поэтому во избежание поглощения влаги и досрочного высыхания клеящей смеси перед ее укладкой блоки надо смачивать водой.
• Из-за тонкости перегородки при укладке нескольких рядов подряд может возникнуть сдвиг стены в плоскости, поэтому рекомендуется после каждого ряда давать клею прихватиться.
• После окончания работ нужно зашпаклевать швы, различные дефекты, возникшие в процессе кладки, очистить поверхности от излишков клея и дать перегородке хорошо просохнуть. После этого покрыть стенку двумя слоями водостойкой грунтовки глубокого проникновения, дождаться полного высыхания и приступать к дальнейшим отделочным работам.
• Все работы по электрике и сантехнике выполняют после полного схватывания клея, сроки твердения надо смотреть на упаковке со смесью. Поскольку пенобетон отлично поддается сверлению, то подвести трубы или прокинуть проводку не составит труда.

Защита пенобетона от влаги

Ванная комната считается самым сырым помещением в доме, поэтому кладка из пеноблоков должна быть надежно защищена от проникновения влаги в тело бетона.

Делается это несколькими способами:

1. Штукатурка стен с последующим покрытием водостойкими составами (краской, лаком и прочее).

Поскольку пенобетон довольно мягкий материал, то перед нанесением штукатурного раствора рекомендуется на стенах закрепить армирующую сетку из стекловолокна. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью пеноблоков и получения более качественного покрытия.

1. Обшивка влагостойкими декоративными панелями или плитами (сайдингом, панелями ПВХ и прочее).

Она производится каркасным или бескаркасным методом. В первом случае под панели монтируется каркас, на который навешиваются панели, во втором варианте плиты клеятся прямо на стену.

При такой отделке кладка из пеноблоков в ванной будет особенно подвержена воздействию сырости, поэтому необходимо под каркас или облицовочный материал закрепить на стенах пароизоляционную мембрану, которая не даст влаге проникнуть внутрь кладки, а будет выводить ее наружу.

В отдельном туалете таких мер принимать необязательно, но все-таки специалисты рекомендуют проложить пароизоляцию хотя бы точечно, в проблемных местах – вокруг труб, вентиляционных отверстий, дверных проемов, там, где возможно появление конденсата.

1. Облицовка декоративной керамической плиткой.

В этом случае плитка отлично защитит пенобетон от сырости, только межплиточные швы желательно делать как можно тоньше и зачеканивать их специальной затиркой, содержащей влагостойкие компоненты. При использовании простой смеси возможно появление плесени или грибка. Но для идеальной укладки плитки стены желательно выровнять и пропитать специальными составами глубокого проникновения.

В заключение надо сказать, что применение пеноблоков для кладки перегородок ванной комнаты и туалета – это самый быстрый и выгодный вариант, с которым справится даже непрофессионал. А при должной защите от влаги санузел из пенобетона прослужит без ремонта не один год.

Если что-то осталось не ясным, то предлагаем посмотреть фото и видео в этой статье, которые дадут более полное представление о данной теме.

Устройство наружной канализации на дачном участке зачастую не требует специальных знаний, главное – это правильно выбрать место и составить простой чертеж. Построить по чертежу туалет на даче своими руками будет нетрудно, если придерживаться технологии и качественно выполнять каждый процесс. Дачные туалеты бывают нескольких типов, поэтому перед началом строительства следует ознакомиться с особенностями их возведения.

Их конструкция предельно проста: вырытая в грунте яма, сверху прочное перекрытие с отверстием в центре и каркас с дверьми, обшитый досками или железом. Поставить такой туалет можно за несколько часов. Более прочные конструкции делают из кирпича, но принцип остается тот же.

Следующий вариант – люфт-клозет . Этот вид туалета имеет абсолютно герметичную яму, содержимое которой удаляется с помощью машины-ассенизат ора. Кабина туалета не всегда располагается над ямой и может быть встроена в стену дома. Плюсы: не нужно искать участок под строение, удобно пользоваться в любую погоду. Минус: для очистки необходимо нанимать спецтехнику, что весьма недешево.

Еще один вид дачного туалета – пудр-клозет . Это сооружение возводится на ровной площадке, без выгребной ямы. Для фекалий под стульчаком устанавливают емкость небольших размеров, которую выносят после заполнения. Этот вариант удобен для тех, кто на даче бывает только периодически, потому что регулярное опорожнение емкости все равно потребует обустройства выгребной ямы.

Выбор места для туалета

При выборе места под строительство необходимо учитывать расстояние до жилых зданий и соседних участков, высоту грунтовых вод, расположение колодцев с питьевой водой, рельеф участка.

Даже при надлежащем уходе от туалета могут исходить неприятные запахи, а содержимое выгребной ямы будет просачиваться в грунт. Согласно санитарным правилам, расстояние между бытовым колодцем и дачным туалетом должно составлять не меньше 25 м. При этом подразумеваются не только колодцы, расположенные на участке, но и принадлежащие соседям.

От жилого дома нужно отступать минимум на 12 м, а от границ соседних участков – 1-1,5 м. Обустраивать выгребную яму разрешается только при условии, что высота грунтовых вод не больше 2,5 м. На рельефной местности для туалета выбирают самый низкий участок.

И последнее: к туалету должен быть удобный доступ не только домочадцам, но и спецтехнике, которую периодически придется нанимать для очистки. Эти правила касаются только туалетов с выгребными ямами, для возведения других видов требований меньше.

Технология строительства клозета

Самым трудоемким является строительство туалета с выгребной ямой , поэтому изучать технологию рекомендуется именно с него. Строительный процесс включает следующие этапы:

• подготовку котлована;
• укрепление стенок;
• сооружение туалетного домика;
• устройство вентиляции.

Выполнить каждый этап можно самостоятельно, используя самые простые инструменты. После выбора участка под строительство следует определиться, каким способом укрепить стенки ямы, а также, из чего будет собран домик.

Для деревянного каркаса подойдет любое основание, но если домик планируется ставить из кирпича или камня, стенки ямы должны быть укреплены очень надежно. Для удобства сначала составляют чертеж будущего туалета и по нему высчитывают количество материала. Когда все готово, можно приступать к работе.

Для выкапывания и укрепления ямы понадобится:

• рулетка;
• колышки и шнур для разметки;
• лестница;
• штыковая и подборная лопаты;
• песок и щебень;
• трамбовка;
• бетонный раствор;
• кирпич, камень или бетонные кольца.

На подготовленном участке делают разметку в виде квадрата со стороной 1 м. Лопатами выбирают грунт на глубину 2 м, стараясь оставлять стенки ровными, чтобы яма не потеряла форму. Если укрепляться котлован будет бетонными кольцами, яму делают круглой; ее диаметр должен быть на 7-10 см больше диаметра кольца.

Выкапывать котлован большей глубины не стоит: это потребует дополнительных расходов материала, а время заполнения ямы увеличится совсем немного. Но экономить и делать котлован слишком маленьким тоже не нужно, ведь тогда туалет придется очень часто чистить.

Весь грунт, вынутый из ямы, сразу убирать не нужно – он еще понадобится для засыпки перекрытия. Если грунтовые воды залегают близко, а почва на участке недостаточно плотная, котлован следует сделать герметичным, чтобы избежать загрязнения грунта. Для этого дно засыпают слоем песка и мелкого щебня, тщательно утрамбовывают, заливают бетоном.

Бетонный раствор готовится в таком соотношении:

• 1 часть цемента М 400;
• 4 части песка;
• 6 частей мелкого щебня.

Щебень можно заменить шлаком средней фракции, снизив количество до 4 частей. Вода добавляется после смешивания сухих компонентов небольшими порциями. Готовый раствор должен легко сползать с лопаты, но не растекаться. После заливки бетона работы приостанавливают минимум на 7 дней: за это время дно достаточно упрочнится, и впоследствии не будет размываться содержимым ямы. Чтобы избежать растрескивания, во время высыхания дно следует периодически смачивать водой и закрывать пленкой от солнечных лучей.

Самый практичный вариант укрепления стенок ямы – это кирпичная кладка. Выложить стены кирпичом можно самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич, лучше взять обожженный красный. Кладку делают в полкирпича в шахматном порядке, на песчано-цементны й раствор. Толщина стенок должна составлять около 20-25 см, тогда укрепление будет достаточно надежным и долговечным. Верхний ряд кирпичной стены обычно возвышают над уровнем почвы на 10-15 см.

Чтобы во время работы кладка оставалась вертикальной и не деформировалась, рекомендуется за раз выкладывать не более 6 рядов кирпича и продолжать работу не ранее, чем через 7-8 часов. За это время раствор успеет схватиться и немного подсохнуть, поэтому стены останутся ровными. Каждые 3 ряда нужно проверять вертикальность кладки строительным уровнем. Готовые стены оштукатуривают тем же раствором и покрывают битумной мастикой.

Если для укрепления выбраны бетонные кольца, самостоятельно выполнить работу не получится. Чтобы облегчить процесс установки, яму сначала выкапывают на глубину, соответствующую высоте кольца. С помощью техники бетонное изделие приподнимают над ямой и осторожно опускают вниз, а потом лопатой подкапывают и выбирают землю из-под основания.

Грунт нужно выбирать равномерно, чтобы оседающее под собственным весом кольцо расположилось горизонтально. Любые, даже незначительные, перекосы усложнят герметизацию котлована.

После установки первого, приступают к монтажу второго кольца. Снова поднимают бетон на тросах и выравнивают над ямой, после чего аккуратно опускают. Теперь точно так же подкапывают землю внизу, пока бетон не опустится на нужную глубину. Последнее кольцо должно возвышаться над почвой примерно на 10 см. Все стыки герметизируют раствором и покрывают битумной мастикой. Когда стены укреплены, дно засыпают щебнем и песком, утрамбовывают и заливают бетонной смесью.

На участках с плотным грунтом и низким уровнем подземных вод герметизация котлована не нужна. После выемки земли дно ямы засыпают песком и утрамбовывают, а затем выкладывают стены из красного кирпича. Кладка нижних рядов производится с зазорами в шахматном порядке, которые обеспечивают дополнительный дренаж. По мере возвышения стен, зазоры между кирпичами уменьшают, а, начиная от середины и к верху котлована, кладка должна быть сплошной.

Такое укрепление защитит стены от разрушения корнями деревьев, которые могут произрастать поблизости. В завершение дно засыпают слоем крупной гальки или щебня для фильтрации.

Сооружение перекрытий

Перекрытия для дачного туалета должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес домика и человека. Для деревянной конструкции подойдет простой столбчатый фундамент и перекрытия из толстого бруса. На каждом углу выгребной ямы, отступив от стенок на 15-20 см, делают квадратное углубление, заполняют его щебнем и песком и бетонируют.

Поверх бетона выкладывают столбы из кирпича высотой до 20 см и накрывают их куском рубероида для гидроизоляции. Пока фундамент выстаивается, подготавливают балки перекрытия. Выбирают прочные ровные балки из плотной древесины, обрезают их до нужной длины, пропитывают антисептической грунтовкой и просушивают.

Сухие балки необходимо покрыть двумя слоями краски, чтобы продлить срок службы древесины. После этого собирают прямоугольный каркас 1х1,2 м, закрепляя балки болтами. Посередине каркас скрепляют брусом, а затем одну из образовавшихся половин еще раз перегораживают отрезком бруса.

Теперь раму устанавливают на столбы так, чтобы над ямой располагалась целая половина каркаса. Часть с перегородкой будет находиться под ногами. Закрепленный болтами каркас обшивают досками толщиной 3 см.

Если туалет будет выложен из кирпича, необходимо сделать ленточный фундамент. С трех сторон ямы выкапывают неглубокую траншею шириной 25-30 см. Четвертая сторона котлована должна выступать за периметр фундамента на 20 см. На дно траншеи насыпают щебень, укладывают арматурный каркас, заливают фундамент бетоном.

Получившуюся коробку перекрывают металлическими швеллерами или бетонными столбиками через каждые 30 см, остальное пространство закрывают арматурой или сеткой-рабицей. Над самой ямой оставляют просторное отверстие, а сбоку крепят пластиковую трубу диаметром 15 см. Один конец трубы опускают в яму на 10 см, второй конец выводится наружу.

После этого перекрытие заливается бетоном.

Возведение деревянного домика

Для строительства домика из дерева понадобится:

• сухой брус сечением 100х100 мм;
• 4 деревянные балки;
• доски для обшивки;
• уровень и рулетка;
• молоток, гвозди;
• ножовка или электролобзик;
• грунтовка для дерева;
• шифер;
• петли и крючок.

Сначала собирают из бруса переднюю и заднюю часть каркаса. Высота передней части составляет примерно 2,1 м, высота задней – 2 м. По ширине обе рамы делают около 1 м. Изнутри рамы укрепляют распорками из бруса, при этом в передней части распорки не должны закрывать проход. На основание перекрытия устанавливают по углам 4 балки и закрепляют их металлическими пластинами и анкерными болтами. Все элементы каркаса обрабатывают грунтовкой и приступают к монтажу рамы.

Между передними балками вставляют лицевую раму и выравнивают ее по вертикали с помощью уровня. Закрепив ее гвоздями, вставляют заднюю раму и тоже выравнивают. Скрепляют рамы между собой поперечными брусками по бокам строения.

Верхние бруски, на которых будет крепиться кровля, располагаются под углом, так как одна рама ниже; спереди бруски должны выступать на 30 см, сзади на 15 см.

Следующий шаг – установка каркаса для постамента. Для этого внутри коробки на высоте 45 см прибивают еще один брус, который разделит туалет на 2 части. Параллельно ему крепится такой же брус на задней раме и еще 2 по бокам. Когда каркас готов, можно его обшивать. Для обшивки подходят доски, плотная фанера, имитация бруса, профнастил. Внутри постамент обшивается досками, в которых прорезается отверстие.

Над дверьми можно вставить стекло или просто вырезать небольшой ромбик.

К задней стене с помощью специальных хомутов прикрепляют вентиляционную трубу и выводят ее верхний конец через крышу. Затем на брусья каркаса набивают доски через равные промежутки, а на них укладывают шифер. Остается собрать дверь, закрепить петли и крючок, навесить дверное полотно. Многие проводят в туалете свет, чтобы удобнее было пользоваться им в темноте. Для большей декоративности домик можно покрасить или разрисовать.

Домик из кирпича

Чтобы построить кирпичный домик для туалета, нужно иметь хотя бы минимальные навыки. Такое сооружение является более надежным и долговечным, к тому же имеет привлекательный вид.

Очень важно правильно выложить углы, иначе строение будет перекошенным.

После укладки первых двух рядов кирпича следует установить деревянную раму для дверей; ее обязательно укрепляют распорками из балок или бруса, установленных снаружи. На уровне 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляют металлические уголки для крепления подиума. Дойдя до верха, спереди делают еще 1-2 ряда кирпичей, чтобы приподнять крышу. Если планируется проводка в туалете, между кирпичами бетонируется отрезок полой трубки, через который можно будет легко протянуть провод.

Для подиума на уголки крепят доски толщиной 30 мм, а вертикальную часть закладывают кирпичом. Можно обшить досками весь подиум, прорезав сверху отверстие.

Следующий шаг – крепеж вентиляционной трубы. Пока нет кровельного покрытия, пластиковую трубу, вмонтированную в основание туалета со стороны ямы, приподнимают и фиксируют на задней стене хомутами. Верхний конец пропускают сквозь брусья перекрытия и поднимают над строением на 20 см. После этого монтируют крышу, навешивают дверь, вешают лампочку и выключатель.

Такой туалет оборудуется прямо в дачном доме или рядом с ним. От унитаза отходит широкая труба, второй конец которой вмонтирован в септик. Строительство септика начинается с рытья котлована, глубина которого около 1 м. Дно засыпается щебнем, вдоль стен устанавливается опалубка, а затем все заливается бетонной смесью. Когда бетон окрепнет, опалубку снимают, а после полного высыхания поверхность обрабатывают мастикой.

Снаружи по периметру ямы насыпают глину слоем около 50 см. Сверху септик закрывают щитами, засыпают глиной и оставляют только небольшое отверстие для люка. Люк плотно закрывают сначала чугунной, а потом деревянной крышками, проложив между ними утеплитель.

Не стоит себе отказывать в комфорте даже на даче. Существует огромное количество проектов дачных туалетов, которые под силу воплотить в жизнь каждому человеку. Но для начала нужно определиться с чертежом и уже согласно ему, строить будущее сооружение.

Огромное количество материалов и всевозможных проектов дачных туалетов приводит к тому, что люди просто теряются на фоне всего этого разнообразия. Именно поэтому так важна теоретическая часть. На основе данных этой статьи вы сможете выбрать оптимальный проект для вашей дачи.

Типовые проекты дачных туалетов

В основном для создания проекта дачного туалета используют такие типы конструкций:

1. туалетный домик с выгребной ямой,
2. биотуалет,
3. пудр-клозет.

Каждая из этих конструкций имеет свои преимущества. Именно поэтому так важно перед началом строительства определиться с типом.

Дачный туалет с выгребной ямой

В проекте обязательно нужно предусмотреть котлован. Также нужно позаботиться об его обустройстве. Для этого может использоваться пластиковая бочка или кирпичная кладка, усиленная арматурой.

В проекте вы должны предусмотреть нужное количество кирпича и цемента, также не забывайте про арматуру. Созданные вами стены впоследствии покрываются штукатуркой. Именно яма задаёт характер наземной постройки. Обычно это небольшой деревянный домик, созданный из подручных материалов. Он может быть в форме шалаша, миниатюрного дома и даже теремка.

Согласно данному проекту дачного туалета, все отходы будут скапливаться в яме. Для её дальнейшей очистки понадобится ассенизатор. Главным недостатком проекта является неприятный запах. Именно поэтому очень важно ещё на стадии планирования предусмотреть вентиляцию.

Вентиляция может быть, как естественной, так и принудительной. В первом случае в конструкции делается два отверстия снизу и сверху. Их предназначение крайне простое — создавать воздушные возмущения. Таким образом, неприятный запах не будет надолго задерживаться внутри.

Принудительная вентиляция — это простой вентилятор, который выдувает все неприятные запахи из туалета. При его установке нужно подумать об компенсационном отверстии, через которое воздух будет проникать внутрь. Его диаметр должен быть не меньше диаметра вентилятора. Всё это прописывается в проекте.

Важно ! Не забывайте про выгребную яму. Она также нуждается в циркуляции воздуха. Для этого устанавливается вентиляционная труба.

Пудр-клозет

При создании данного проекта дачного домика выгребная яма не предусматривается. Все отходы собираются в резервуар под стульчаком. Лучше всего в конструкцию включить две ёмкости разного размера. В меньшей нужно сделать несколько разнокалиберных отверстий и вставить её в большую ёмкость, с боку которой будет круглый выход. В него подключается дренажный шланг.

Через шланг жидкость уходит в землю или дренажную систему. Главную роль в этом проекте дачного туалета играет вместилище для наполнителя. В качестве смеси чаще всего используют торф. Наполнитель помогает сдерживать неприятные запахи. Как только резервуар наполнится, его следует вынести на компостную кучу.

Когда вы будете делать чертёж, в нём важно учесть удобство извлечения контейнера. Есть два возможных варианта решения этой проблемы. В первом из них резервуар изымается при поднятии сиденья. Во втором сзади постройки вырезается небольшая дверца. Она позволяет без особых сложностей изымать заполненную ёмкость.

Биотуалет

Здесь даже строить ничего не нужно. По факту вы покупаете готовый проект дачного туалета. Всё что вам нужно это установить изделие в удобном месте. При этом можно приобрести как готовую конструкцию, так и целую кабинку.

Совет ! Готовая конструкция легко устанавливается даже в доме. Всё что нужно сделать — это позаботиться о дренаже.

Душ и туалет под одной крышей

Сейчас большой популярностью пользуются проекты дачного туалета, совмещённого с душем. Это особенно выгодно с точки зрения финансов. К тому же подобный проект позволяет в значительной мере сэкономить свободное пространство на участке.

В проекте туалет с душем будут иметь одну общую стену. Результат — экономия строительных материалов. При этом санузел может работать как на основе резервуара со смесью, так и на базе выгребной ямы.

Как создаётся чертёж

Главная задача чертежа при создании проекта дачного туалета — детализация конструкции. На бумаге чётко указываются размеры, форма и тип постройки. При этом есть ряд нормативов, которые необходимо соблюдать.

Во-первых, расстояние дачного туалета для места водоснабжения не может быть меньше 30 метров. Это нужно указать в проекте. Во-вторых, жилое или хозяйственное строение не должно находиться ближе 15 метров. Конечно же, существуют и исключения в виде того же септика с биологической системой очистки.

Особое значение в чертеже имеют размеры. Вы сами вольны задавать их. Но есть определённые нормативы, которые позволяют с высокой гарантией создать красивое и комфортное в эксплуатации здание.

Высота будущего дачного строения не должна превышать двух с половиной метров. При этом минимальный показатель находится на уровне 2-х метров. Длина постройки от 1,2 до 1,8 м. Ширина в диапазоне от 1 до 1,2 м.

Многие начинающие строители не придают достаточного значения параметрам выгребной ямы. Это недопустимо. Ведь её тоже необходимо включать в чертежи. Расчётная глубина 1,5—2 м, диаметр от 2 до 2,5 м. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то от котлована придётся отказаться.

Проекты надстроек для дачного туалета

При выборе подходящего проекта дачного туалета особое значение имеет подбор материала. Именно он в наибольшей степени задаёт параметры будущего здания. Существует несколько типичных вариантов, о которых и пойдёт речь дальше.

Туалет из кирпича

Преимущества данного материала можно перечислять до бесконечности. Он устойчив к атмосферным влияниям, одинаково хорошо сохраняет тепло и прохладу, является экологически чистым. Мало того, он позволяет придать строению любую форму.

Основой данного проекта является фундамент. Без него создание дачного туалета из кирпича просто невозможно. Отдельно нужно упомянуть качество кладки. Это настоящее искусство класть кирпич на века. Сверху строение накрывается крышей, материалом, для которой в большинстве случаев служит шифер.

На картинке вы видите пример смежного проекта. В одной конструкции совмещаются туалет и душ. Это не только практично, но и позволяет сильно сэкономить на стоимости строительных материалов.

Деревянный туалет

Проект деревянного дачного туалета — это классика. Его постройка занимает минимум времени, но чтобы сооружение служило вам верой и правдой, необходимо в процессе работы чётко следовать намеченному плану.

На картинке представлен один из самых популярных среди дачников вариант — теремок. Как видите, он обладает небольшим внутренним пространством и малыми габаритами. Это позволяет установить его где угодно. Также стоит отметить эстетичный внешний вид.

Туалет из металла

Этот вариант проекта придётся по душе тем, кто хочет сэкономить время и деньги. При постройке можно использовать листы металла, оставшиеся от постройки дома. Единственное, о чём нужно позаботиться — это внутренняя обшивка. Конечно, без неё можно обойтись, но зимой в таком сооружении будет находиться весьма проблематично.

Главный плюс проекта — отсутствие необходимости в каких-либо знаниях. Построить такой дачный туалет способен практически каждый. Это самый малозатратный вариант, какой только можно представить. Единственное, чему нужно уделить внимание — это стульчаку. Его лучше всего сделать из дерева, чтобы было удобно сидеть.

Виды деревянных кабинок

Именно деревянные кабинки пользуются наибольшей популярностью среди дачников. Объясняется это довольно просто. Брус стоит недорого, но обеспечивает хорошую теплоизоляцию и имеет приятный внешний вид. При строительстве чаще всего используют такие проекты:

Итоги

Как видите, всевозможных проектов дачных туалетов существует множество. При строительстве вы сами выбираете материал, тип постройки и внутреннее устройство. Любой из вышеперечисленных вариантов имеет свои недостатки и достоинства. Поэтому очень важно взвесить все плюсы и минусы каждого проекта и сделать выбор в пользу оптимального.

После приобретения частного дома в первую очередь стоит задуматься о санузле на улице даже если таковой есть в самом доме. Уличный туалет – это очень выгодная постройка в тёплое время года. При этом, работая в саду, не нужно в грязной одежде идти в дом. Строится он достаточно быстро и постройка обойдётся достаточно недорого. Стены можно возводить из различных материалов: доски, шифер, кирпич, шлакоблок и прочее, но не стоит забывать и о внешней красоте санузла.

Предлагаем вашему вниманию вариант строительства уличного санузла из шлакоблока.

Необходимые материалы
1. Красный кирпич (в зависимости от размера выгребной ямы).
2. Старые доски.
3. Арматура.
4. Песок, щебень, цемент.
5. Люк для выгребной ямы.
6. Бетонные блоки (толщиной 12 см).
7. Рама для дверного проёма.
8. Оконная рама.
9. Дверь.
10. Окно.
11. Пластик (для внутренней отделки).
12. Плитка (для внутренней отделки).
13. Унитаз с бачком.
14. Декоративная сетка (для отдушины).
15. Декоративный камень.
16. Шифер или другой кровельный материал.
17. Декоративный камень для внешней отделки стен.

Для начала стоит определиться с местом будущего санузла. Его необходимо удалить от зоны отдыха, но при этом путь к нему не должен быть затруднительным.

Необходимо выкопать яму 2х2,5 с глубиной 1,5 м.

Дно не бетонируется, а стены выкладываются из красного кирпича. Почему именно из красного? Потому, что он более устойчив к влаге. При этом не стоит забывать о промежутках между кирпичами, которых должно быть достаточно много. Они нужны для того, чтобы влага уходила в землю.

По верхнему периметру стен ямы, следует уложить опалубку и оставить отверстие в 150 мм для монтажа слива. Сзади ямы предусмотреть отверстие диаметром 50 см для люка.

На опалубку следует уложить арматуру, старые доски и залить заранее подготовленным цементным раствором (цемент, песок, щебень и вода). Это будущий пол летнего санузла. Для надёжности он должен быть высотой 10 см.

Пол застывает несколько дней. Если держится жаркая погода, то для предотвращения трещин, его периодически нужно поливать водой.

Затем выкладываются стены из бетонных блоков, но сначала следует установить и закрепить раму для дверного проёма. При желании можно продумать и окно.

Сверху стен необходимо установить лаги и опалубку для будущего потолка с уклоном для слива воды.

Залить потолок цементным раствором и после полного застывания застелить любым кровельным материалом на ваше усмотрение.

Навешивается дверь и устанавливается окно.

Начинается внутренняя отделка. Стены и пол можно обложить плиткой, а потолок зашить пластиком.

Устанавливается унитаз с бачком. В стене следует сделать отдушину и закрыть её декоративной сеткой.

Затем подводится вода и свет. Пластиковые или металлопластиковые трубы для воды необходимо прокладывать по воздуху для того, чтобы на зимний период спускать воду.

Из выгребной ямы устанавливается труба для вытяжки, чтобы в санузел не попадали неприятные запахи.

Необходимо установить канализационный люк.