Ինչպես պատրաստել և տեղադրել տանկ լոգանքի համար խողովակի վրա - գործնական առաջարկություններ: Ջրի բաք լոգարանում Ինչպես պատրաստել բաք

տնական գազի բաք՝ հարթ հատակով

տնական գազի բաք՝ գոգավոր հատակով։

Տանկ մաքուր թերթիկից.

Գոյություն ունեն գազի տանկերի տեսակների և ձևերի հսկայական քանակ՝ ամենապարզից մինչև տարօրինակ ձևի բացառիկները: Եվ երբեմն սովորական մարդը ապրանքների տեսադաշտում, օրինակ՝ ամերիկյան customizers, միշտ հարց է տալիս՝ ինչպե՞ս և ինչ ձևով են դրանք պատրաստվում։ Բայց հավատացեք ինձ, դուք պարզապես պետք է պատրաստեք մի քանի ամենապարզ տանկերը, որոնք ես նկարագրելու եմ, և դուք կկարողանաք մարմնավորել մետաղի ամենատարօրինակ ձևի տանկը (ոչ այնքան բարդ, բայց հետաքրքիր տանկերից մեկը, կարող եք. տեսնել). Մնում է միայն հասկանալ տեխնոլոգիան և հավաքման գործընթացը, և ավելի բարդ տանկերը ձեզ համար պարզապես ստեղծագործություն կթվա, և դուք ժամանակի ընթացքում կցանկանաք ինչ-որ նոր և տարբեր բան անել: ճիշտ այնպես, ինչպես մյուսները: Ինչ-որ տարօրինակ ձևի տանկի տեխնոլոգիան նկարագրելու իմաստ չկա, քանի որ նման արտադրանքները պատրաստվում են որոշակի շրջանակի համար և սովորաբար մեկ օրինակով: Ամեն ինչ կախված է երևակայության թռիչքից: Եվ բացի այդ, հասկանալով պարզ տանկերի պատրաստման գործընթացը, բարդ տանկեր պատրաստելու հետ կապված խնդիրներ չեք ունենա, եթե դրա վրա ավելի շատ ժամանակ չծախսեք։ Եվ նույնիսկ եթե ինչ-որ բան առաջին անգամ չստացվի, այն կստացվի երկրորդ անգամ, քանի որ մետաղը, ինչպես պլաստիլինը, միշտ կարող եք կտրել այն բեկորը, որը ձեզ դուր չի գալիս և զոդել ավելի գեղեցիկ նորը:

Բայց կա մեկ «ԲԱՅՑ». այս աշխատանքների համար պարզապես անհրաժեշտ է «անգլիական անիվ» կոչվող մեքենա՝ ամենակարևոր գործիքը, առանց որի հնարավոր չէ ճիշտ գազի բաք պատրաստել (տես մեքենայի մասին): Ճիշտ, իմ պատկերացմամբ, տանկը, որի վրա դրա պատրաստումից և եռակցումից հետո ոչ մի գրամ ծեփամածիկ չպետք է լինի: Իսկ եթե պատվիրում եք ձեր նախընտրած ձևի բենզին ինչ-որ հատուկ ատելյեում, իսկ բենզինի բաք պատրաստելը պատվերով Սբ. արհեստանոցներում, դա վարպետի կողմից չէ։

գործիք գազի բաք պատրաստելու համար.

կաշվից պատրաստված բարձ՝ թիթեղը ուռեցնելու համար:

Հետևաբար, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս գումար ծախսել անգլիական անիվ պատրաստելու վրա. դուք կարող եք բավարարել $ 150 - $ 200 դոլարի բյուջեն (ինձ հաջողվել է հանդիպել $ 100 - տե՛ս հոդվածը անգլերեն անիվ) և այնուհետև բոլորի համար բենզինի բաքեր պատրաստել, քան վճարել մեկի համար: տանկ (կրկին ճիշտ բաք) 500 կանաչ.

Բացի այդ, ձեզ անհրաժեշտ կլինեն կլոր կոճեր (պատրաստված պողպատե բլանկից, տես լուսանկարը), սովորական հարթ կոճ, բայց հարթ փայլեցված մակերեսով, գնդաձև գլխով մուրճեր, որոնք պատրաստված են իմ կողմից բեռնատարի գնդիկավոր առանցքակալներից, թիակ-մուրճ: , հարթ և փայլեցված գլխով մուրճեր, կաշվե բարձ՝ լցոնված ավազով կամ կրակոցով, կամ մեջտեղում անցք ունեցող կոճղ, մոտ 20-25 սմ տրամագծով և 1,5-2 սմ խորությամբ։

Բացի այդ, ձեզ հարկավոր կլինի սեղմիչ՝ մետաղական նկարչական մեքենա: Նրա հետ աշխատանքն ավելի արագ կընթանա, բայց նա այնքան անհրաժեշտ չէ, որքան անգլիացիները։ անիվը եւ, ընդ որում՝ ոմանց համար թանկ՝ 300 - 500 դոլար՝ կախված մոդելից։ Ես սկսեցի կծկել, և հենց որ անեմ, հոդվածներից մեկում անպայման նկարագրելու եմ արտադրության գործընթացը։ Միևնույն ժամանակ, ես տանկեր եմ պատրաստում առանց դրա, չեմ վիճում, դա ավելի երկար է և մի փոքր ավելի դժվար, բայց դա միանգամայն հնարավոր է անել առանց նեղացնողի և բացի այդնույնը, ճիշտ բաք առանց ծեփամածիկի:

Այո, ձեզ անհրաժեշտ կլինեն նաև այնպիսի սովորական գործիքներ, ինչպիսիք են սրճաղացը, էլեկտրական ոլորահատ սղոցը և մետաղական մկրատը, և, իհարկե, եռակցման մեքենան ավելի լավ է, իհարկե, արգոնը չսպառվող վոլֆրամի էլեկտրոդով, բայց ես լիովին կառավարում եմ սովորականը: ածխածնի երկօքսիդի կիսաավտոմատ սարք.

գազի տանկի ստվարաթղթե կաղապարներ

Բաք՝ հարթ հատակով (ինչպես մարզիկի մեջ): Այս հոդվածում ես նկարագրելու եմ հարթ հատակով տանկի արտադրությունը: Իսկ ով հետաքրքրված է գոգավոր հատակով տանկ պատրաստելով (ինչպես ձախ կողմում գտնվող ամենավերևի լուսանկարում), ապա կարող եք սեղմել այստեղ և կարդալ:

Աշխատանքը, ինչպես միշտ, սկսում ենք մաքուր թերթիկից, ավելի ճիշտ՝ ստվարաթղթից։ Մենք վերցնում ենք ստվարաթղթե թերթիկ և, ամրացնելով այն ձեր շրջանակին, հագուստի ճարմանդների (օրինակ՝ եռակցման) կամ ժապավենի օգնությամբ և հետ գնալով, միացնում ենք երևակայությունը: Մենք վերցնում ենք մատիտ կամ մարկեր և գծում ենք տանկի ձևը (երբ դիտվում է կողքից), ըստ ձեր շրջանակի չափի: Մկրատով կտրում ենք մեզ դուր եկած ձևը և ամրացնում շրջանակին, գնահատում և ուղղում և հաստատում։ Հիշեցնեմ միայն, որ որքան ուռուցիկ գծեք տանկի վերին մասը, այնքան ավելի դժվար է աշխատելու մուրճով։ Ես խորհուրդ եմ տալիս միջին ուռուցիկ տարբերակը (տե՛ս նկարը վերևում), որպես ամենահաճելի տեսքը և հեշտ արտադրելը:

գազի բաքի դասավորությունը

Հաջորդը, օգտագործելով ստվարաթղթե ձևանմուշ, ձեզ հարկավոր է բաքի մոդել պատրաստել chipboard-ից կամ MDF-ից (տես լուսանկարը), այն կօգնի հետագա աշխատանքում և հարմար կլինի նույն չափի շատ տանկեր պատրաստելու համար, եթե ցանկանում եք պատրաստել: նրանց պատվիրել: Դասավորություն կազմելիս բոլոր մասերը ամրացվում են պտուտակներով կամ սոսինձով և, ամենակարևորը, 90 ° աջ անկյան տակ:

Նախ, ստվարաթղթից պատրաստեք դասավորության հիմքը (հետագա տանկի ներքևի մասը) և ամրացրեք այն շրջանակին, ստուգեք սիմետրիան և լայնությունը, որը կհամապատասխանի ձեր շրջանակին, այնուհետև կաղապարը կցեք chipboard-ին, ուրվագծեք այն մարկեր. Բնականաբար, ներքևի և կողային պատի երկարությունը պետք է լինի նույնը: Պատրաստեք ստվարաթղթե կողային պատի ձևանմուշ (2 կտոր) ավելի ցածր՝ մինչև chipboard-ի կամ MDF-ի հաստությունը:

Հավաքելով դասավորությունը, կարող եք սկսել աշխատել թիթեղների հետ: Ես վերցնում եմ թերթիկի հաստությունը՝ կախված ուռուցիկության չափից։ Միջին ուռուցիկության համար հարմար է 1,0 մմ հաստությամբ թերթիկը, և եթե ձեզ հարկավոր է ավելի ուռուցիկ գունդ տապալել, ապա վերցվում է 1,2 - 1,4 մմ թերթիկ, քանի որ խորը նոկաուտով մետաղն ավելի է ձգվում և բարակում է մոտ 0,2 - 0,4 մմ-ով:

Մենք մետաղյա թերթիկի վրա կիրառում ենք տանկի կողային պատի ստվարաթղթե ձևանմուշ, ուրվագծում և կտրում այն ​​ոլորահատ սղոցով կամ սրճաղացով: Կտրելիս ավելի լավ է նախ հատվածը կտրել հինգ մմ ավելի մեծ, այնուհետև, արդեն հենց մարկերի գծի երկայնքով, կտրել այն մետաղի համար նախատեսված մկրատով: Մենք պատրաստում ենք տանկի կողային պատերի երկու հայելային պատճեն և մկրատով կտրելուց հետո դրանք սեղմում ենք սեղմակներով (փայտե բլոկների միջով) և մշակում դրանք մաքրող հղկման շրջանով (համընկնող հղկաթուղթից) սրճաղացով, ինչը կտա. կողային պատերը լրացնում են միատեսակությունը և միևնույն ժամանակ հեռացնում մետաղական փորվածքները:

Կտրելով կողային պատերը, մենք դրանցից մեկը կիրառում ենք կողքից շրջված դասավորության վրա և այն թեքում ենք դասավորության ձևով (թեքում), նույնն անում ենք երկրորդ կողային պատի հետ: Մայթերը երկարությամբ թեքելով՝ այժմ անհրաժեշտ է դրանց վերին մասը թեքել դեպի ներս՝ ըստ դասավորության ձևի (լայնությամբ) և միևնույն ժամանակ պահպանել նախկինում արված գոգավորությունը երկարությամբ։

Եզրի թեքումը դիպչելիս շատ արդյունավետ է, բացի մուրճից, օգտագործել փայլեցված աշխատանքային (հարվածային) մասով հատուկ սայր, քանի որ դրա աշխատանքային հարթությունն ավելի մեծ է, քան մուրճի գլխիկը: Դե, եթե դուք տանկ եք պատրաստում ավելի փափուկ ալյումինե թերթից, և ոչ թե պողպատից, ապա տանկի կողային պատի եզրը թեքելու համար խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել կաշվե մուրճ, ինչպես ձախ կողմում գտնվող լուսանկարում:

Նման մուրճը, երբ հարվածում է, երբեք քերծվածքներ չի թողնի ալյումինի վրա, այլ ավելի շուտ փայլեցնում է այն: Այն կարող եք պատրաստել հաճարենու կամ կաղնու ձողից, ապա փաթաթել զինվորի կաշվե գոտու մի կտորով։ Կարծում եմ՝ ամեն ինչ պարզ է այն լուսանկարից, որում ես մուրճը ցույց տվեցի երեք տեսանկյունից։

Թակելուց և դեպի ներս թեքվելուց հետո կողային պատը թեքվում է երկայնքով, իհարկե, պետք է այն հետ վերադարձնել՝ թեքելով հատակագծի երկայնքով։ Դա ավելի դժվար կլինի անել, քանի որ մետաղը ձեռք է բերում կառուցվածքային կոշտություն, բայց դա միանգամայն հնարավոր է: Արդյունքում, անհրաժեշտ է հասնել թեքությունների երկու հարթություններում, և այդ թեքությունները պետք է ամբողջությամբ համընկնեն փայտե հատակագծի ձևի հետ:

Այնուհետև մենք երկու պատրաստի կողային պատերը սեղմում ենք փայտե դասավորության վրա ՝ օգտագործելով եռակցման հագուստի մածուկներ կամ փոքր սեղմակներ, դրա համար 18-20 մմ տրամագծով 8 անցք են փորված դասավորության մեջ (այնպես, որ սեղմիչը կամ հագուստի մամասը ներս մտնի), յուրաքանչյուր փայտի մոտ: միջնորմ. Երբ մենք սեղմում ենք պողպատե կողային պատերը, ապա դրանցից մեկը մյուսի դիմաց կհամընկնի, քանի որ կողային պատերն ավելի երկար են, քան անհրաժեշտ է:

Այն պետք է գծագրով գծել համընկնման վրայով և կտրել ավելցուկը մկրատով, ապահովելով, որ կողային պատերը սեղմակներով կամ հագուստի կապիչներով սեղմելիս, առջևում դրանց միջև կա մոտ 1 մմ եռակցման բացվածք: Հասնելով դրան՝ մենք եռակցում ենք կողային պատերը՝ ուղղակիորեն եռակցելով՝ առանց դրանք դասավորությունից հանելու, պատրաստում ենք մոտ 5-6 կպչուկ։

Այնուհետև մենք կպչուն երկաթը հանում ենք փայտե հատակագծից և այրում ենք կողային պատերի թերթերը, բայց համոզվեք, որ մետաղի երկու թերթերը նույն մակարդակի վրա են (լվացք), ավելի լավ է դա հետևել նույնիսկ առաջին ամրացման ժամանակ: Իսկ եթե կողային պատերից մեկի ինչ-որ թերթ դուրս է ցցվում մյուսից բարձր, ապա բարակ դանակ կամ մետաղական թիթեղ մտցնելով եռակցման բացվածքի մեջ՝ սեղմում ենք ավելի դուրս ցցված թերթիկը, դանակով սեղմելով վրան և անմիջապես բռնելով եռակցման միջոցով։ Երբ երկու կողային պատերը եռակցվում են առջևում, մենք մաքրում ենք կարը և դրանք վերադարձնում փայտե հատակագծին՝ սեղմակներով (կամ հագուստի մականներով):

Այժմ, վերևում ստվարաթղթե թերթիկ ամրացնելով, ուրվագծեք տանկի վերին (ուռուցիկ) մասի ձևանմուշը, բայց այնպես, որ բաքի վերին մասը մի փոքր ավելի լայն լինի (3 - 5 մմ-ով) պարագծի շուրջ: . Սա կարևոր է, քանի որ վերին մասի մետաղը, երբ այն ուռչում է, լայնությամբ մի փոքր կծկվի, և ավելի լավ է ավելի ուշ կտրել ավելցուկը, քան մտածել, թե ինչպես փակել եռակցման մեծ բացը:

Տանկի վերին մասի ստվարաթղթե կաղապարը նկարելով և կտրելով՝ մենք ստուգում ենք այն կողմերի համաչափության համար՝ ստվարաթուղթը կիսով չափ ծալելով, և եթե աջ կողմը, օրինակ, ավելի լայն է, քան ձախը, ապա բնականաբար կտրում ենք։ դուրս ավելցուկից. Այնուհետև անում ենք նույնը, ինչ կողային պատերի դեպքում, կաղապարը քսում ենք մետաղյա թիթեղին, հետքերով և կտրում ենք բաքի վերին մասը, իսկ կտրելուց հետո մանրացնում ենք՝ հեռացնելով փորվածքները։

Այժմ գալիս է թիթեղների հետ աշխատելու ամենահետաքրքիր փուլը, այն աշխատանքը, որը կատարել են մեր հեռավոր նախնիները միջնադարում՝ ասպետական ​​զրահների արտադրության մեջ։ Մենք պետք է տանկի գագաթին տանք ուռուցիկ ծավալային ձև: Դա անելու համար մենք սավանը (բաքի վերին մասը) դնում ենք կաշվե բարձի վրա և գնդաձև հղկված հարվածով մուրճ վերցնելով՝ սկսում ենք տապալել այսպես կոչված կոնները, ավելի ճիշտ՝ դրանց մեծ քանակությունը։ և հենց այս մեծ թվով փոքր ուռուցիկությունը գումարի հետ տալիս է մասի ընդհանուր մեծ ուռուցիկությունը և ծավալը:

Հարվածները կարող են կիրառվել պարուրաձև շարժվելով ծայրերից մինչև մեջտեղը և հետևելով բշտիկների քանակի միատեսակությանը ամբողջ տարածքում: Հարվածելիս մետաղական թիթեղը կծկվի ամբողջ հարթությամբ դեպի ներս, կարևոր չէ. անընդհատ հարթեցրեք այն՝ շրջելով այն և դնելով սեղանի կամ բարձի վրա և ամբողջ քաշով սեղմելով դրա վրա, քանի որ մետաղը ձեռք է բերում կառուցվածքային կոշտություն։ ուռուցիկությունից.

Հավասարեցնելով թերթիկը, մենք այն կիրառում ենք դասավորության վրա և ստուգում, թե արդյոք ընդհանուր ուռուցիկությունը բավարար է, և եթե այո, ապա թերթիկը շուռ տալով, դրա ուռուցիկ մասը դնելով հարթ և փայլեցված կոճի վրա և սկսում ենք ներսից թակել կոներին։ պլաստիկ մուրճ՝ ուռուցիկ հարվածով: Սա մի փոքր կտրելու է սավանը կոններից, և դա շատ ավելի հեշտ և արագ կդարձնի անգլիական անիվի վրա աշխատանքը: Պլաստիկ մուրճով թակելուց հետո ևս մեկ անգամ ստուգեք վերին մասը՝ ամրացնելով հատակագծին։

Եվ մի փորձեք ծավալը ավելի մեծ դարձնել, քան փայտե դասավորությունը, բոլոր մանրամասները. երկու կողմերը և ուռուցիկ վերին մասը պետք է սերտորեն ընկած լինեն դասավորության վրա: Եթե ​​առաջին անգամ ինչ-որ բան չի ստացվում, երկրորդ անգամ կստացվի, և փորձը ժամանակի հետ կգա, հիշեք, որ հմուտ ձեռքերում ամուր մետաղը պլաստիլինից վատ չէ:

Մնում է տանկի արդեն ուռուցիկ վերին հատվածը գլորել անգլիական անիվի գլանափաթեթների միջև, որպեսզի հեռացնեն բշտիկները և բշտիկները: Գլանակի ուռուցիկությունը մենք ընտրում ենք տանկի վերին մասի ուռուցիկությանը համապատասխան, հակառակ դեպքում, եթե գլանափաթեթն ավելի հարթ ուռուցիկ է, քան վերին թերթիկը, ապա դուք չեք հասնի հարթ ուռուցիկության: Ավելի լավ է գլանն ավելի ուռուցիկ դնել, քան մետաղի թերթիկը, և ոչ թե հարթ:

Մենք սկսում ենք գլանել սկզբում գլանափաթեթների վրա մի փոքր ճնշմամբ, իսկ հետո աստիճանաբար անիվի հետ ճնշումը մեծացնում ենք առավելագույնի։ Թերթը փաթաթելով, պտտեք այն 90 աստիճանով և գլորեք այն երկայնքով: Դուք կարող եք փորձարկել թերթիկը 45 աստիճանով գլորելով, քանի որ անգլիական անիվը նման է պարզ սարքի, բայց իրականում մեքենա անսահմանափակ հնարավորություններ. Արդյունքում, գլորվելուց հետո տանկի վերին մասը ձեռք է բերում ոչ միայն հարթ մակերես, այլև փայլեցված հայելային ուռուցիկ մաս (տես լուսանկարը):

Այժմ տանկի պատրաստի վերին մասը կիրառում ենք դասավորության վրա խիստ մեջտեղում, քանոնով չափելով և նախքան վերին մասի կենտրոնը մարկերով գծելով: Այն տեղում, որտեղ դուք ցանկանում եք, որ ձեր տանկի պարանոցը լինի, ինքնահպման պտուտակի համար անցք ենք փորում և փորելուց հետո վերին մասի թերթիկը ամրացնում ենք փայտե հատակագծին։

Մենք փորում ենք երկրորդ փոսը տանկի վերին մասի հետևի մասում, որտեղ հետագայում կկտրվի շրջանակի խողովակի տանկի թունելը, և մենք նաև ամրացնում ենք թերթիկը ինքնահպման պտուտակով: Երբ բաքի վերին մասը ամուր ամրացրեցինք ինքնակպչուն պտուտակներով, կողային պատերի համեմատ, այժմ մենք կարող ենք մկրատով ճշգրիտ գիծ գծել պարագծի շուրջը, որի երկայնքով մենք մկրատով կկտրենք ավելորդ մետաղը կողային պատերից, քանի որ վերին մասը մի փոքր ավելի լայն էր՝ ամեն դեպքում։ Արդյունքում, ավելորդ եզրը կտրելուց հետո մենք կրկին հասնում ենք մոտ 1 մմ եռակցման բացվածքի կողային պատերի և վերևի միջև:

Բայց այս սարքերը թանկ են, և ոչ բոլորը կարող են իրենց թույլ տալ, բայց դրանք կարող են պատրաստվել ինքնուրույն, և ես հետագայում նկարագրելու եմ դրանց արտադրությունը: Եթե ​​այդ սարքերը հասանելի չեն, ապա դեռ հնարավոր է և անհրաժեշտ է հասնել տանկի վերին մասի և կողքերի եզրերի թեքման նույն շառավղին, պարզապես անհրաժեշտ է ավելի երկար աշխատել մուրճով կամ ավելի լավ՝ սպաթուլայի միջոցով, հարվածներով աստիճանաբար տալով ցանկալի շառավիղը. Եթե ​​ինձ հաջողվեց առանց այս սարքերի (շրինկեր և սիգմեքենա), եզրերը միացնեմ նույն մակարդակով և նույն ճկման շառավղով, ապա ձեզ անպայման կհաջողվի։

պսակ կտրող՝ պարանոցի համար անցք կտրելու համար։

Հաջորդը, դուք պետք է եռակցեք կողքերը և վերին մասը միասին: Մենք ամրացնում ենք վերին մասը ինքնակպչուն պտուտակներով հատակագծին և ստուգում ենք նույն բացը պարագծի շուրջը (մոտ 1 մմ) վերին մասի և կողային պատերի միջև: Եթե ​​ինչ-որ տեղ բաց չկա (առաջացել է համընկնումը), ապա մկրատով կտրում ենք ավելցուկը, գլխավորը՝ ավելցուկը չկտրելը, հակառակ դեպքում եռակցման բացը կլինի 1 մմ-ից ավելի, և բարձրության չեք հասնի։ - որակյալ զոդում:

Ինչպես արդեն ասացի, անհրաժեշտ է հասնել նույնիսկ կպչելիս, որպեսզի վերին մասի թերթիկը և կողային պատերի թիթեղները լինեն նույն մակարդակի վրա, եթե ոչ, ապա բարակ դանակով հարթեցնում ենք (թերթիկը խաղում է, երբ. սեղմված) և անմիջապես բռնեք այն: Թերթերը շրջագծով բռնելով՝ կողքերով արդեն պինդ վերին մասը հանում ենք դասավորությունից և ամբողջությամբ այրում ու մաքրում կարերը։

Կարերը մաքրելուց հետո դրանք պետք է մի փոքր դարբնել՝ ներսից դնելով ուռուցիկ կոճ, թակել կարի տեղը և մուրճով ծռվել հարթ հղկված հարվածով։ Սա կօգնի հարթեցնել մետաղի հարթությունը կարի հատվածում, եթե, օրինակ, կողային պատը կամ վերին մասը դուրս է ցցված մեկը մյուսից վեր, ինչը տեղի է ունենում եռակցումից հետո։ Ինքնաթիռները կարի հատվածում թակելուց և հարթեցնելուց հետո դրանք մանրացնում ենք ծաղկաթերթիկով 250-300 հղկող նյութով։ Գործի կեսն արված է։

ավարտված հատակը գազի տանկի համար թունելով:

Մնում է թունելով հատակ պատրաստել, բայց մինչ այդ անհրաժեշտ է կտրել տանկի պարանոցը՝ որպես ուղեցույց օգտագործելով համապատասխան տրամագծով մետաղյա պսակ և ինքնահպման պտուտակից անցք: Պարանոցի համար անցք կտրելով, մենք այն պատվիրում ենք պտտվող սարքից կամ գնում ենք պատրաստի և սերտորեն խրված անցքի մեջ, ներսից այրվում ենք շրջանագծի մեջ:

Թունելը և հատակը դարձնում ենք մեկ։ Համար որակյալ մշակումհատակը թունելով, պահանջվում է ճկման մեքենա (տե՛ս հոդվածը ճկման մեքենա): Բայց նրանց համար, ովքեր չունեն կամ դեռ չեն հասցրել, կարող եք առանց դրա, և ես նկարում պատկերված թունելով ներքևի մասը պատրաստեցի (կռացրի)՝ օգտագործելով երկու անկյուն:

գազի բաքի հատակը պատրաստ է եռակցման:

Դա անելու համար մենք երկու անկյուն ենք վերցնում մոտ մեկ մետր երկարությամբ և մոտ 20 - 30 մմ լայնությամբ: Մենք դրանք երկարությամբ ծալում ենք T տառով և սեղմում ենք վզակի մեջ, 7 մմ տրամագծով երկու անցք ենք փորում՝ յուրաքանչյուր եզրից հետ կանգնելով մոտ 10 սմ-ով։

Այս անցքերը անհրաժեշտ են սեղմիչի պտուտակների համար, որոնցով կսեղմենք մետաղի թերթիկը, որպեսզի այն թեքենք։ Ամենապարզ թերթիկը պատրաստ է գործի: Այժմ դուք պետք է մետաղի թերթիկ վերցնեք մի փոքր ավելի երկար, քան մեր պատրաստած տանկի երկարությունը առանց հատակի, և 17 սանտիմետր ավելի լայնությամբ, քանի որ թունելի տրամագիծը «կուտի» թերթի լայնությունից 13 սանտիմետր:

Նշելով այս թերթի կեսը, մենք թերթիկը խստորեն դնում ենք մեջտեղում ամրացված խողովակի վրա և սկսում ենք թերթիկը թեքել U ձևի 60 մմ խողովակի: տրամագծով։

Բայց ավելի լավ է, իհարկե, ունենալ ցանկալի տրամագծով խողովակի առանձին կտոր, մոտ 80-100 սանտիմետր երկարությամբ, որը կարելի է սեղմակներով սեղմել սեղանին (խողովակի եզրերին), մինչ այդ՝ տեղադրելով մետաղական թերթ սեղանի և խողովակի միջև (խողովակը պետք է լինի մոտավորապես թերթի մեջտեղում): Այսպիսով, սավանը թեքելը շատ ավելի հեշտ կլինի, և թեքությունն ավելի կոկիկ կստացվի:

Թերթը թեքելով, մենք դրա վրա նշիչով նշում ենք ծալքի տեղերը մի և մյուս կողմից՝ գծեր գծելով քանոնի երկայնքով։ Մենք աղեղի մեջ թեքված թերթիկը տեղադրում ենք անկյունում մինչև նշված ծալման գիծը և սեղմում ենք անկյունները նախապես տեղադրված M 6 պտուտակներով: փորված անցքեր. Այնուհետև, հուսալիության համար, մենք թերթիկով ամրացնում ենք անկյունները վիզանով և մի փոքր թեքում թերթիկը մեր ձեռքերով, այնուհետև մուրճով թակում ենք թերթիկը ծալովի գծի երկայնքով՝ հասնելով թերթիկի 90 աստիճանի թեքության:

Անջատեք անկյունները և մյուս կողմը պահելով անկյունների միջև ծալովի գծի երկայնքով, թեքեք մետաղը: Արդյունքում, հատակը պետք է ձեռք բերվի մետաղի մեկ թերթիկից պատրաստված թունելի հետ, ինչպես լուսանկարում: Տանկի մեջ կտրված են կլոր կտրվածքներ, որոնք համապատասխանում են թունելի տրամագծին: Վերին մասը (բաժակ առանց ներքևի) պետք է սերտորեն քսել թունելի վրա և դնելով այն, անմիջապես տեսանելի է դառնում հատակի ավելցուկային մետաղը, որը պետք է կտրվի։ Ոմանք կտորների թունելով պատրաստում են հատակը և զոդում գծի երկայնքով, որտեղ պարզապես անհրաժեշտ է թեքել թերթիկը: Կարծում եմ, որ դրանք հավելյալ կարեր են և լրացուցիչ ժամանակ։

տանկը պատված է ժանգի փոխարկիչով:

Մնում է ներքևում անցքեր փորել գազի ծորակի կամ թաղանթային պլանշետի և թելերով շեֆերի համար, որոնց համար գազի բաքը կցվի շրջանակին: Ես ունեմ 14 մմ տրամագծով շեֆեր մ 6 թելով և խեղդվում են մի կողմից եռակցման միջոցով։ Մենք դրանք մտցնում ենք անցքերի մեջ և այրում այնպես, որ ամբողջ երկարությունը մտնի տանկի ներսը, իսկ թելերով անցքերը հավասարվեն ներքևի հարթությանը: Այնուհետև մենք եռակցում ենք պարուրակային կցամաս՝ ծորակ կամ օդաճնշական փականի միացման համար (թաղանթով պլանշետներ):

Այս ամենը եռակցված է ներսից, որպեսզի դրսից լինի կոկիկ տեսք՝ առանց ավելորդ կարերի։ Եռակցելով ֆուտորկան, շեֆերը և կտրելով ներքևի ավելցուկային մետաղը, մնում է հավաքել ամեն ինչ և ներքևից բռնել տանկի վրա՝ եռակցելով պարագծի շուրջը, այնուհետև վերջապես այրել պարագծի շուրջը:

Եռակցումները հանելուց և մանրացնելուց հետո մենք պարանոցը փաթաթում ենք ռետինե միջադիրի միջով և միացնում ենք ադապտեր կցամասը վառելիքի փականի կցամասին, դնում ենք գուլպանը և միացնում այն, սկսում ենք օդ մղել (կարող եք պոմպ օգտագործել):

Մոտ երկու կիլոգրամ քաշելով, մենք սկսում ենք կարերը պատել օճառի ջրով թրջված խոզանակով։ Եթե ​​եռակցման մեջ կան ծակոտիներ կամ անցքեր, որոնք աչքի համար անտեսանելի են, ապա նման ստուգմամբ դրանք սովորաբար հայտնաբերվում են: Կարերի խստության հարյուր տոկոսանոց երաշխիքի համար բաքը ամբողջությամբ ընկղմվում է ջրով տարայի մեջ և օդային փուչիկները բաց թողնելուց հետո հայտնաբերում ենք թերություն, եռացնում, մաքրում և նորից ստուգում։

Ի դեպ, եթե ձեզ հետաքրքրում է տեսնել, թե ինչպես ես ավելի բարդ ձևի տանկ պատրաստեցի, ապա կտտացրեք ստորև ներկայացված տեսանյութին, որտեղ մանրամասն ցուցադրում եմ արտադրության գործընթացը: Առաջին սերիան ներկայացված է ստորև, իսկ մնացած երկու սերիաները կարող եք դիտել իմ YouTube ալիքում suvorov-custom: Հաճելի դիտում բոլորին:

Եվ վերջապես, խորհուրդ եմ տալիս դիտել մի տեսանյութ, որը ցույց է տալիս պարզ գազի բաքի արտադրությունը՝ բաղկացած երկու մասից։ Եվ չնայած իր հարթ մասերին, որոնք անգլիական անիվ չեն պահանջում, նման տանկը այժմ բավականին տարածված է, քանի որ այն պատրաստված է մոտոցիկլետների համար՝ այժմ հայտնի boardtracker կամ bobber ոճով: Բացի այդ, այս տեսանյութը դիտելուց հետո սկսնակների համար ավելի պարզ կդառնա, թե ինչու է զրոյից տանկ պատրաստելիս անհրաժեշտ կծկում; Հաջողություն բոլորին:

Ջերմային կուտակիչի շահագործման սկզբունքը հիմնված է ջրի ջերմային էներգիան պահպանելու հատկության վրա: Ջերմային կուտակիչը հովացուցիչ նյութով լցված կոնտեյներ է, որը ներկառուցված է մասնավոր տան ջեռուցման համակարգում, որտեղ ակումուլյատորը սկզբում կլանում է ջերմությունը, ապա բաշխում այն։ Ջերմային կուտակիչը թույլ է տալիս լուծել մի շարք խնդիրներ.

• Կարգավորում է ջեռուցման համակարգի ջերմության փոխանցումը;
• Բարձրացնում է պինդ վառելիքի կաթսաների արդյունավետությունը;
• Ջեռուցման համակարգերում էլեկտրական կաթսաներթույլ է տալիս գիշերը կուտակել ջերմություն՝ նվազագույնի հասցնելով էլեկտրական կաթսայի ներդիրների քանակը օրվա ընթացքում ավելի թանկ գնով.
• Այն միավորում է ջերմային էներգիայի աղբյուրները, եթե դրանք մի քանիսն են՝ կուտակելով նրանց արտադրած ջերմությունը իր մեջ, ապա բաշխում այն ​​ճիշտ ժամանակին։

Գործողության սկզբունքը

Պարզ ջերմային կուտակիչը բաղկացած է ջերմամեկուսացված տանկից՝ 4 ծորակով. 2 ծորակ կտրված է բաքի վերին մասում, 2 ծորակ՝ ներքևից: Մեկ զույգ վարդակների միջոցով տանկից ջուրը մտնում է կաթսա, որտեղ այն տաքանում է, այնուհետև նորից հոսում մարտկոցի մեջ, տան ջեռուցման համակարգը միացված է մյուս զույգ վարդակներին: Շնորհիվ այն բանի, որ տաք ջուրն ավելի թեթև է, քան սառը ջուրը, այն ամբողջը հավաքվում է ջերմային կուտակիչի վերին մասում, աստիճանաբար, տաքանալով, լցնելով ամբողջ բաքը։

Ջեռուցման համակարգը լցվում է նույն սկզբունքով. տաք ջուրը, հովացնելով ջեռուցման մարտկոցներում, վերադառնում է տանկ ներքևում գտնվող վարդակից, դրանով իսկ տաք ջուրը վերին վարդակից մղելով տան ջեռուցման համակարգ:

Նկարագրված սխեման ամենապրիմիտիվն է, կարող են լինել ավելի շատ ծորակներ՝ ըստ ջերմային էներգիայի միացված աղբյուրների քանակի:

Ձեր սեփական ձեռքերով ջերմության պահպանման բաք պատրաստելը

Ջերմային կուտակիչը իր ձևով սովորական բաք է, այն ինքներդ պատրաստելը դժվար չէ։ Նախ անհրաժեշտ է որոշել մարտկոցի չափը: Դրա հզորությունը պետք է բավարար լինի տան ջեռուցման համակարգի շարունակական աշխատանքի համար երկու վառելիքի բեռների միջև՝ պինդ վառելիքի կաթսայի դեպքում, կամ միայն գիշերային ժամերին՝ էլեկտրական կաթսայի դեպքում:

Գործնականում հաստատվել է, որ 100 մ 2 տարածքի բավարար ջեռուցման համար անհրաժեշտ է առնվազն 1,4 մ 3 հզորությամբ ջերմային կուտակիչ: Այս արժեքը խորհուրդ է տրվում, տանկի վերջնական ծավալը ընտրվում է յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին:

Դիզայնի ընտրություն

Ջերմային կուտակիչները երկու տեսակի են.

• Ջերմափոխանակիչով - բաքի ներսում ջերմափոխանակիչը տեղադրվում է չժանգոտվող (կամ պղնձե) խողովակի պարույրի տեսքով, որն ուղղակիորեն միացված է կաթսային, որի արդյունքում կաթսայի հովացուցիչը շարժվում է առանձին շղթայի երկայնքով և շնորհիվ դրա համար ջուրը տաքացվում է.
• Առանց ջերմափոխանակիչի - կաթսայի և ջեռուցման համակարգում հովացուցիչ նյութը նույնն է:

Ջերմափոխանակիչով տանկը օգտագործվում է, երբ ջերմային էներգիայի մեկից ավելի աղբյուր միացված է ջերմային կուտակիչին, օրինակ, բացի կաթսայից, միացված է նաև արևային կոլեկտոր կամ ջերմային պոմպ, կամ ճնշումը կաթսայի շղթայում։ անընդունելի է ջեռուցման համակարգի համար և այլն։

Խորհուրդ. Եթե ​​ջեռուցման համակարգում կա միայն մեկ կաթսա, ապա ավելի հեշտ է ձեր սեփական ձեռքերով ջերմային կուտակիչ պատրաստել առանց ջերմափոխանակիչի:

Տանկերի արտադրություն

Ջերմային կուտակիչի տակ համապատասխան ծավալի ցանկացած տանկ հարմար է: Այն կարող է լինել կլոր կամ ուղղանկյուն, պատրաստված պողպատից կամ պլաստմասից: Բայց պլաստիկ տանկի դեպքում դուք պետք է համոզվեք, որ նյութը կարող է դիմակայել բարձր ջերմաստիճաններհովացուցիչ նյութ, որը կարող է հասնել մինչև 90 °C:

Եթե ​​չկա համապատասխան տարա, կարող եք ինքներդ պատրաստել։ Դրա համար ձեզ հարկավոր կլինի.

• Պողպատե թերթ, առնվազն 2 մմ հաստությամբ;
• Խողովակներ, եզրեր կամ ցցիկներ (եթե խողովակաշարերը պարուրված են):

Ինքնուրույն տանկ պատրաստելն ավելի հեշտ է ուղղանկյուն ձև. Իմանալով մարտկոցի չափը չափերըմետաղական կոնստրուկցիաները կարող են հարմարեցվել այն սենյակի պայմաններին, որտեղ կիրականացվի տեղադրումը:

Սեփական ձեռքերով ջերմային կուտակիչ պատրաստելու գործընթացը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

1 Նշում և կտրում պողպատե թերթի չափով;

2 Տանկի մետաղական կառուցվածքի եռակցում;

3 Կռվածքների և եզրերի (սփռոցների) նշում և եռակցում;

4 Եռակցման կարերի մաքրում;

5 Արտահոսքի փորձարկում, դուք պետք է լցնեք բաքը ջրով և ուշադիր ստուգեք եռակցման կարերը արտահոսքի համար:

Ձեր սեփական ձեռքերով ջերմային կուտակիչ պատրաստելիս անհրաժեշտ է ապահովել վերանորոգման լյուկ, որը թույլ է տալիս մաքրել տանկի ներքին մակերեսը նստվածքներից և մասշտաբներից, ինչպես նաև ջրահեռացման ջրահեռացումից:

• Styrofoam;
• հանքային բուրդ;
• Ցանկացած այլ հարմար ջերմամեկուսիչ:

Կարևոր. Որքան լավ է տնական բաքը ջերմամեկուսացված լինի, այնքան երկար այն կկարողանա պահպանել ջերմային էներգիան:

Ջերմային կուտակիչի վրա պետք է ապահովվի անվտանգության փական: Բացի այդ, խորհուրդ է տրվում մարտկոցը սարքավորել ջերմաչափով և յուրաքանչյուր վարդակից փակող փականներով, ինչի արդյունքում հեշտացվում է դրա սպասարկումը։

Ջերմային կուտակիչը տեղադրված է կաթսայի մոտ՝ անհարկի ջերմային կորուստներից խուսափելու համար: Տեղադրեք հարթ բետոնե մակերեսի վրա: Վերանորոգման լյուկի մուտքը չպետք է խառնաշփոթ լինի:

Ջերմային կուտակիչը տեղադրելուց հետո դրա ելքերը միացված են կաթսայատան միացմանը և ջեռուցման համակարգի միացմանը: DIY մարտկոցը պատրաստ է գործարկման:

Պետք է նույնպես տաք ջուր. Եվ եթե այդպես է, ապա դժվար թե կարողանաք անել առանց ջրի բաք: Հետեւաբար, լոգարանում բաքը առաջին կարիքներից մեկն է: Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք որոշ նրբերանգներին, որոնցով դուք կարող եք կատարել անկախ ընտրությունտանկ. Կարդացեք, թե ինչպես կարելի է տանկ պատրաստել լոգարանում:

Լոգանքի ամենահիմնական տարրը, եթե ցանկանում եք առավելագույն օգուտ քաղել ամբողջ գործընթացից, լոգանքի ջրի բաքերն են և վառարանը: Որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ արվի, մենք կկենտրոնանանք ամենակարևոր հարցերի վրա, որոնք երբեմն առաջանում են ինքնադրսևորման ժամանակ։

Լոգանքի համար տանկ ընտրելիս ծագած հիմնական հարցերն են.

• Բաքի ո՞ր տեսակն ընտրել՝ խողովակի վրա, ներկառուցված վառարանում, հեռակառավարման համար:
• Լոգանքի տանկի չափերը

Ինչ տեսակի նյութից պետք է պատրաստված լինի բաքը: Պատասխան՝ պողպատ, չուգուն, չժանգոտվող պողպատ?

Տանկի պարամետրեր

Եթե ​​դուք սովորություն ունեք ամեն ինչ անել ձեր սեփական ձեռքերով, ապա, իհարկե, պետք է փորձել և ինքներդ պատրաստել տանկը: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է որոշում կայացնել, թե ինչ տեսակի տանկ եք պատրաստելու, արդյո՞ք այն հարմար է ձեր գոլորշու սենյակի համար, ինչպիսի ջեռուցում եք օգտագործելու, ինչ նյութ եք օգտագործելու: Հարկ է նշել, որ նյութը պակաս կարևոր չէ, քանի որ եթե այն պատրաստում եք վատ նյութից, նշանակում է, որ ապագայում ստիպված կլինեք կրկին մեծ գումարներ ներդնել։

Սկզբից մենք որոշում ենք, թե ինչ ենք արտադրելու ջեռուցում լոգարանում: Երկու տարբերակ կա՝ վառարան օգտագործելը և ջրատաքացուցիչ տասը։ Իսկ ավելի շահավետ տարբերակի համար պետք է հաշվել, թե քանի հոգի միաժամանակ գոլորշի են պատրաստելու։ Պետք է նաև հաշվի առնել, թե որքան ջուր է ձեզ անհրաժեշտ, որքան ժամանակ է անհրաժեշտ այս գործընթացի համար և, համապատասխանաբար, ինչ ջերմաստիճան է ձեզ անհրաժեշտ:

Օրինակ, մեկ անձի համար հիսուն լիտր տաք ջուր- Սա ինչ-որ կերպ չափման միջոցով է: Իսկ ամբողջ ընտանիքի և ընկերների մի փոքր խմբի համար ձեզ հարկավոր է առնվազն յոթանասուն լիտր տաք ջուր:

Ուշադրություն դարձրեք նաև տանկի պատերի հաստությանը: Սրանից կախված կլինի ջրի միասնական ջեռուցումը և բաքում ջերմաստիճանը պահպանելու ժամանակը: Բայց հիշեք, որ տանկի պատերի հաստությունը նույնպես ազդում է դրա քաշի և ընդհանուր արժեքի վրա:

Մինչև հիսուն լիտր ընդհանուր ծավալով չժանգոտվող տանկի համար պատի նորմալ հաստությունը մոտավորապես 0,8-1 մմ է: Չժանգոտվող տանկի համար, բայց ավելի քան հիսուն լիտր ծավալով, պատի հաստությունը սովորաբար պետք է լինի մոտ 1,5 մմ:

Մի մոռացեք, որ անկախ նրանից, թե ինչ նյութից է պատրաստված ձեր տանկը, դուք դեռ պետք է ջրի համար մուտք գործեք, ինչպես նաև ելքերի առավելագույն քանակ: Կարևոր չէ, թե որտեղ եք պատրաստում տանկը, պատվիրում եք այն արտադրամասում, պատրաստում եք ինքներդ, թե պարզապես գնում եք այն խանութից: Այսպիսով, շատ կարևոր է հաշվի առնել նախկինում թվարկված բոլոր պարամետրերը: Եվ միայն այդ դեպքում լվացման գործընթացն ինքնին ձեզ առավելագույն հաճույք կպատճառի։

Ընտրելով տանկի տեսակը

Լոգանքի համար տանկ ընտրելիս անհրաժեշտ է համեմատել երեք տեսակի հիմնական պարամետրերը.

1. Հեռավոր տանկ
2. Ավանդական բաք, որը ներկառուցված է ջեռոցում

Մի քանի տասնամյակ առաջ ոչ ոք կասկած չուներ, որ լոգանքի համար ամենաիդեալական տարբերակը կլինի ջրի բաքը վառարանի մեջ ներկառուցված լոգարանում: Սա նշանակում է, որ կաթսայի հատակը տեղադրված է վառարանի վերին մասում: Գտնվելով շատ տաք խցիկում, այն կարող է կուտակել հսկայական ջերմություն՝ ջրի ջերմաստիճանը պահպանելու և ջեռուցման համար:

Եթե ​​ներկառուցված բաք է, ապա ջուրը ջեռուցվում է բոցի անմիջական շփումից տանկի պատերի և դրա հատակի հետ: Եվ, ի դեպ, տանկի դիզայնը կախված չէ ծխի հեռացման ընտրված մեթոդից։ Ջուրը տանկից վերցվում է դույլով (բացեք տանկի կափարիչը և ջուր քաշեք) կամ ծորակի միջոցով (այս տարբերակում տանկից ջուրը հոսում է ինքնահոս ուժով):

Վառարանը սարքավորելիս ջերմափոխանակիչներով, որոնք ուղղակիորեն կապված են տանկի հետ պղնձե խողովակներով, հնարավոր է դարձնում բաքը չմիացնել վառարանը տեղակայման վայրին։ Եվ դա հնարավորություն կտա իրականացնել դրա տեղադրումը հարմար դիրք. Ի դեպ, ֆիզիկայի օրենքների ազդեցության տակ և եթե հետևում եք կոնվեկցիոն սկզբունքին, սառը ջուրխողովակների միջով իջնում ​​է ջերմափոխանակիչի մեջ, որը տեղադրված է վառարանում։ Եվ երբ տաքացվում է անհրաժեշտ ջերմաստիճանը, այն վերադառնում է տանկ: Հեռակառավարվող տանկը կարող է տեղադրվել ցանկացած վայրում, և նախընտրելի է հենց լվացքի սենյակում, որտեղ կատարվում է տաք ջրի հիմնական սպառումը:

Իհարկե, շատ կարևոր է, որ բաքի ջուրը ոչ միայն կարողանա արագ տաքացնել ջուրը, այլև ջրի ջերմաստիճանի մշտական ​​աջակցություն լինի ամենանվազագույն էներգիայի սպառման դեպքում: Նման նպատակների համար շատերը տանկը տեղադրում են խողովակի վրա, որը ծառայում է բուն վառարանից ծուխը հեռացնելու համար: Ինչու՞ այնտեղ: Այո, քանի որ ծուխն ինքնին հասնում է մինչև 500 աստիճան Ցելսիուսի ջերմաստիճանի: Սա նշանակում է, որ բաքի ջուրը խողովակների այս դասավորության մեջ շատ արագ տաքանալու է:

Այն, ինչ ասվել է ավելի վաղ, կնշանակի, որ եթե դուք նախատեսում եք բաքը տեղադրել խողովակի վրա, ապա բաքը կարելի է ընտրել բավականաչափ մեծ ծավալով: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ջեռուցման տարրը կարող է ամբողջ երկարությամբ տեղակայվել հենց առաստաղից և դեպի առաստաղը: Միևնույն ժամանակ, ջուրը ջեռուցվում է ոչ միայն արագ, այլև հավասարաչափ ամբողջ տանկի ընթացքում: Դա տեղի է ունենում նույնիսկ եթե դուք էլիպսաձեւ տանկ եք պատրաստում: Մեծ ծավալով այն դեռ շատ արագ տաքանում է։ Քանի որ խողովակն անցնում է տանկի կենտրոնում: Այն ջերմափոխանակիչ է, որն ունի հսկայական աշխատանքային տարածքջերմափոխանակություն.

Ավելին, խողովակի վրա տանկը տեղադրելիս անմիջապես անհետանում է մեկ տհաճ իրավիճակ. Սա ներս մտնելն է ածխածնի երկօքսիդ. Տանկն ինքնին ծառայում է որպես ապահովիչ ծխի արտահոսքի դեպքում։

Եթե ​​ընտրված է տանկի տեսակը, մնում է միայն որոշել վառելիքի մեկ կամ մի այլ տեսակ, որով վառարանը կջեռուցվի: IN ժամանակակից աշխարհփոխելու համար փայտի վառարաններգալիս են ստվերներ, որոնք աշխատում են էլեկտրականությամբ: Պարզապես էլեկտրաէներգիան ավելի քիչ ծախսատար և արագ ջուր տաքացնելու միջոց է, եթե համեմատենք վառելափայտի հետ։ Թեեւ շատերը կառարկեն ու կպնդեն այնպիսի տեսակետ, որ այրվող գերանի հոտը ոչնչով չի փոխարինվի։ Եվ բացարձակապես բոլորը կհամաձայնեն սրա հետ։

Իսկ մյուս կողմից, եթե դուք իսկապես ուզում եք վառել վառելափայտը, կարող եք պարզապես նստել բուխարիի դիմաց՝ առանց լոգանքի վառարանի համար շատ բան հանելու: Այն սենյակում, որտեղ կա բուխարի, դուք հիանալի կհանգստանաք և կզգաք վառվող վառելափայտի ճռճռոցը։

Ինչ նյութից է պատրաստված տանկը:

Նախկինում գրեթե միշտ օգտագործվում էր թուջե տանկ: Չնայած այն հանգամանքին, որ նման բաքում ջրի ջեռուցումը տևում էր մինչև մի քանի ժամ, դրա համար պահանջվում էր զգալի քանակությամբ վառելանյութ՝ վառելափայտ, բայց ջրի ջերմաստիճանը բավականաչափ պահպանվեց երկար ժամանակ։ Իսկ լոգանքի մեկ կրակարկղի համար ամբողջ ընտանիքին հաջողվել է գոլորշու լոգանք ընդունել։ Ավելին, չուգունը չի վախենում հսկայական ջերմաստիճաններից, այն ունի շատ բարձր դիմադրություն տարբեր կոռոզիայից: Չուգունի տանկերի հիմնական թերությունը նրանց շատ ծանր քաշն է:

Չժանգոտվող պողպատից տանկերը ամենատարածվածն են: Սկսելու համար, սեփականատերը չի ունենա գլխացավ, որ նրանք պետք է պաշտպանվեն խոնավությունից: Բացի այդ, չժանգոտվող պողպատը ունի ջերմային հաղորդունակության շատ բարձր գործակից, ինչը նշանակում է, որ նման տանկերի ջուրը շատ արագ տաքանալու է: Եվ երրորդ գումարածը՝ ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխություններից դեֆորմացման գործակիցը շատ փոքր է, համեմատած սեւ մետաղների հետ։

առավելապես լավագույն նյութըտանկերի կիրառման համար կա չժանգոտվող պողպատ: Այն օգտագործվում է սպասք պատրաստելու համար։ 08X17 (430) և 8-12X18H10 (304) գնահատականները շնորհվում են այնպիսի հատկություններով, ինչպիսիք են՝ բարձր ջերմակայունություն, կոռոզիոն դիմադրություն և հիգիենա:

Եթե ​​ավելի ցածր գնով եք գնում, ապա զգույշ եղեք, և մի զարմացեք, որ մի փոքր ուշ լոգանքի բաքը կսկսի ժանգոտել։ Մի հավատացեք, որ ավելի ցածր գնով հանդերձանքը բավական լավ կլինի: Իսկ «ժանգոտ» ջրի հետ շփվելու վատ հետևանքներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է պրոցեսից հետո բաքը չորացնել։ Այո, էմալապատ տանկի շահագործումը կարող է պաշտպանել ժանգի տեսքը: Բայց էմալը կարող է տալ չիպսեր - սա էմալով տանկերի մեծ թերությունն է: Օգտագործելով մետաղական բաքկոռոզիայից կարելի է խուսափել՝ մետաղը պատելով հատուկ մշակված ջերմակայուն ներկով:

Հնարավոր է օգտագործել ներկված տանկեր, եթե բաքը ներկառուցված չէ հենց ջեռոցում: Իսկ տապակած ափսեի վրա նա ուղղակի ծածկ է պատրաստում իր հատակի օգնությամբ։ Այն ծառայում է որպես ջերմաստիճանի ցնցումների ցրիչ, որը հավասարապես բաշխվում է ափսեի ամբողջ տարածքում:

Այսպիսով, մենք մի փոքր եզրակացություն ենք անում. Առավել դիմացկուն և գործնական տարբերակկլինի չժանգոտվող պողպատից բաք:

Լոգանքի վերջին ձևավորումները վաղուց չեն օգտագործում ջեռոցում ներդնելու համակարգը։ Այժմ գրեթե բոլորն օգտագործում են նման տարբերակ, որպես լոգանքի հեռավոր տանկ: Նոր տանկերն ավելի էսթետիկ տեսք ունեն լոգարանում և ոչ մի կերպ չեն փչացնում բուժիչ և բուժիչ գոլորշու հաճույքը, երբ ենթարկվում են դրա և ամբողջ օրգանիզմի:

Վերջին ժամանակների բաքը կոշտ կառուցվածք է, որը պատրաստված է բարակ չժանգոտվող պողպատից, որը հագեցած է ջրի մուտքով, ինչպես նաև կա անջատիչ և բաշխիչ փական տաք ջրի հավաքածուի համար։ Այս բաքը ոչ մի կերպ չի ժանգոտվի, ինչը նշանակում է, որ այն ներկելու կարիք չունի։ Նրա մասին հոգալը բավականին պարզ կլինի, նա հաստատ մեծ դժվարություններ ու անախորժություններ չի բերի տիրոջը։ Հաճախ տանկերը պատրաստվում են քրոմից կամ չժանգոտվող պողպատից: Այս նյութը շատ լավ է տրվում սենյակի լուսավորությանը, քանի որ այն լավ արտացոլում է սենյակում գտնվող լույսը:

Տանկը տեղադրելիս և շահագործելիս հիմնականը հրահանգներում գրված տեղադրման բոլոր նրբությունները պահպանելն է: Կամ պարզապես հաշվի առեք անվտանգության բոլոր կանոնները ինքներդ պատրաստելիս:

Եզրակացություն

Լավ լոգանքի տանկի միջոցով կարող եք ձեզ յուրահատուկ ոճև հարմարավետություն: Ավելին, լավ ընկերներին, հարազատներին, աշխատանքային գործընկերներին բաղնիք հրավիրելիս դուք չեք ամաչելու ցուցադրել ձեր գլուխգործոցները։ Գնված վառարանը գոլորշու բաքի հետ միասին չի նշանակում, որ դրանք վատ կլինեն։ Ընդ որում, եթե ձեռքի տակ կա դրա պատրաստման փաստաթուղթ, ապա դա ընդհանուր առմամբ հրաշալի է։ Այն կարող է ծառայել ձեզ երկար տարիներ: Սրանից ոչ ոք պաշտպանված չէ։ Ջրի բաքով լավ կառուցված վառարանը ձեզ կտա այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ռուսական բաղնիքը լիարժեք վայելելու համար: Տանկից գոլորշին միշտ փափուկ է և նաև հագեցած է թթվածնով, և, հետևաբար, դուք 100% երաշխավորված եք հիանալի զգալ մինչև հաջորդ լոգանք:

Բարձրահարկ շենքերի բնակիչներից շատերի համար առանձնատների սեփականատերերի խնդիրները հայտնի չեն։ Օրինակ, ջրով լցված տանկի եռակցումը կարող է միայն հեգնական քմծիծաղ առաջացնել քաղաքային բնակիչների մոտ: Մինչդեռ հարցը պարապ չէ. Խնդրի հրատապությունը կայանում է նրանում, թե որ ճանապարհով գնալ՝ պատվիրել պատրաստի արտադրանք, թե ինքնուրույն զոդել ջրի բաք:

Ջուր հավաքելու համար կոնտեյներ պատրաստելու համար կարող եք օգնություն խնդրել մասնագետներից: Նրանք կզոդեն տակառ կամ տանկ՝ ըստ ձեր գծագրերի և չափերի, կամ կառաջարկեն իրենց դիզայնի տարբերակը: Բայց որակյալ ապրանքների համար պետք է վճարել կլոր գումար։

Հետևաբար, մասնավոր հատվածի շատ բնակիչներ ընտրում են երկրորդ տարբերակը՝ ինքնուրույն կոնտեյներներ պատրաստել՝ միաժամանակ խնայողություններ ստանալով սեփական միջոցների վրա և բարոյական բավարարվածություն եռակցման գործընթացից:

Դիմումներ

Պահպանման տանկերը տեղին են այն վայրերում, որտեղ առկա են ջրամատակարարման ընդհատումներ: Սենյակներում ջրի տանկերը ամենից հաճախ տեղադրվում են հորիզոնական դիրքով:

Ջրամբարները օգտագործվում են անձրևաջրերի և ծորակների ջրի պահպանման համար: Նրանց օգնությամբ դուք կարող եք բացօթյա ցնցուղ կազմակերպել կամ դրանք կարգի բերել հրդեհային անվտանգությունորպեսզի կրակը հնարավոր լինի մարել։

Նրանք կարող են ջուր կուտակել բույսերը, այգիները և այգիները ջրելու համար: Հաճախ կլոր ձևով տանկերը տեղադրվում են լոգարանում, որպեսզի ջուրը կուտակվի: Կան բազմաթիվ նմուշներ, որոնք կարող են լինել կլոր, ուղղանկյուն կամ այլ ձևեր:

Կարևոր է հասկանալ, թե ինչի համար է տանկը: Եթե ​​այն օգտագործվում է ոչ ակտիվ, ապա դրա մեջ եղած ջուրը նպաստում է ջրիմուռների և միկրոօրգանիզմների աճին։ Հատկապես, եթե տարան մշտապես գտնվում է բաց տարածքում՝ արեւի ճառագայթների տակ։

Հետևաբար, տանկի ծավալի ընտրությունը դրա արտադրությունը սկսելուց առաջ հիմնական խնդիրներից մեկն է: Սև մետաղից պատրաստված տանկերը պետք է նախապատվել և ներկված լինեն, որպեսզի չժանգոտվեն։

Եռակցման քայլեր

Եռակցման սկզբնական փուլում թերթի անկյունների տակ պետք է տեղադրվեն տախտակներ, որոնք կծառայեն որպես հատակ: Կարևոր է, որ հիմքի հաստությունը նույնն է: Սա կտա հարթ հարթություն ամբողջ երկարությամբ և կառուցվածքի անկյուններում:

Եռակցման գործընթացում անհրաժեշտ է մշտապես ստուգել, ​​որ կողմերը չեն տարածվում հիմքից այն կողմ: Դուք կարող եք անմիջապես բռնել բոլոր կողմերը միասին, ապա զոդել հիմքով:

Թերթերը պետք է սերտորեն տեղավորվեն միմյանց դեմ: Հաջորդ քայլը կարերի վերջնական եռակցումն է։ Եռակցումը կարող է կատարվել տանկի ներսում կամ դրսում:

Ներթափանցման բացակայությունը չպետք է լինի: Անկախ եռակցման համար պահանջվում է մոտ 7-8 աշխատանքային ժամ:

Համոզվեք, որ հրաժարվեք ծուլությունից և ստուգեք դիզայնը արտահոսքի համար. Աշխատանքն ավարտելուց հետո պետք է պատրաստել կավիճ լուծույթ, որը ներսից քսել կարերին։

Երբ այն չորանա, կերոսինի մեջ թաթախված կտորով քայլեք բաքի կարերով դրսից։ Նպատակը. խարամով խցանված «ներթափանցման բացակայության» հայտնաբերում: Վերահսկելու համար ընդամենը մի քանի րոպե է պահանջվում:

Եթե ​​հեղուկը չի հայտնվում, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է։ Եթե ​​բծեր հայտնվեն, ապա խնդրահարույց հատվածը պետք է նորից եռացնել։ Ստուգումը և նորից եռակցումը լավագույնս արվում է ներկելուց անմիջապես առաջ:

Տեղադրումը կարող է կատարվել նախապես դրված աղյուսների վրա, բայց ավելի լավ է օգտագործել ստենդ: Այնուհետև լցրեք բաքը ջրով և մի քանի օր դիտեք՝ հեղուկը չի հայտնվել կառուցվածքի պատերին:

Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և ալյումինից

Ընթացքի մեջ է ինքնուրույն արտադրությունչժանգոտվող պողպատից բաք, խորհուրդ է տրվում օգտագործել մետաղական 1,1-2 մմ: Լցված կառուցվածքի այտուցը կանխելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել ընդարձակման տանկերգերճնշումից պաշտպանվելու համար.

Որպես աշխատանքային նյութ կարող եք օգտագործել սննդամթերք կամ տեխնիկական պողպատ: Հասկանալի է, որ սննդի չժանգոտվող պողպատն ավելի թանկ կարժենա։

Եռակցման ընդհանուր մեթոդները համարվում են արգոն կամ ծակոտկեն էլեկտրոդներում վոլֆրամի էլեկտրոդների հետ աշխատանքը: Հնարավոր է չժանգոտվող մետաղալարով կիսաավտոմատ արգոնային եռակցման տարբերակ:

Ալյումինե տանկերը կարող են եռակցվել ինքնուրույն, սակայն գործընթացը կապված է մի շարքի հետ բնութագրերըորոնք ենթակա են միայն մասնագետների.

• անհրաժեշտ է հաշվարկել ջրի բաքի չափերը.
• ընտրել չժանգոտվող նյութի ճիշտ ապրանքանիշը;
• հաշվարկել պատի հաստությունը կառուցվածքի այտուցումից խուսափելու համար.
• լյուկ կամ տանիք օգտագործելիս որոշեք դրա տեսակը.
• որոշել միջնորմների, շրջանակի և եզրերի առկայությունը.
• տիրապետել եռակցման հմտություններին.

Այս գործընթացում շատ բան կախված է օգտագործվող եռակցման մեքենաներից և եռակցողի հմտությունից: Սխալ եռակցումը կարող է առաջացնել միկրոսկոպիկ ճաքեր, որոնց միջով հեղուկը ժամանակի ընթացքում կթափվի:

Ջրի պահեստավորման տանկերը սովորաբար պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից: Ավելի լավ է պատվիրել չժանգոտվող պողպատից լոգանքի տանկեր մշտական ​​արտադրական հաստատությունում: Պետք չէ դրանք ներկել, քանի որ տաքացնելիս ներկը գոլորշիանալու է՝ աղտոտելով օդն ու ջուրը։

Եթե, այնուամենայնիվ, որոշեք ինքնուրույն իրականացնել ձեր պլանը, ապա պետք է նշել, որ այս դեպքում ջուրը պահելու համար ամենահարմար պողպատե դասարանները կլինեն 08X17 (aisi 430) և 8-12X18H10 (304):

Ինչ վերաբերում է չժանգոտվող կոնստրուկցիայի ծավալին, ապա 2-3 հոգու համար նախատեսված լոգարանում ավելի նպատակահարմար է տեղադրել 50-ից 80 լիտրանոց ջրի բաք։ Ըստ բանաձեւի 25-30 լիտր ջուր մեկ այցելուի համար։

Արտադրողները սովորաբար առաջարկում են 1 մմ հաստությամբ թիթեղներ տանկերի համար: Ինքնեռակցման ժամանակ խորհուրդ է տրվում օգտագործել 1,2-1,8 մմ հաստությամբ թիթեղներ։ Դիզայնի տարբերակները կարող են տարբեր լինել չափի և ձևի մեջ:

Ալյումինե ջրի տանկերի եռակցումը բարդ գործընթաց է, որը վարպետից պահանջում է գործնական հմտություններ ունենալ այս մետաղի հետ աշխատելու, գծագրերը հասկանալու և գործիքի հետ բարեկամ երկու ձեռքերով:

Ցնցուղի, լոգանքի և այլ կարիքների համար տանկերի արտադրությունը կարող է իրականացվել ինքնուրույն, չնայած միայն ցանկությունը բավարար չէ: Եթե ​​ինչ-որ բան չի ստացվում, ապա կարող եք խորհրդակցել եռակցման հմտություններ ունեցող անձի հետ:

Ինքնարտադրությունը թույլ է տալիս ստանալ առավել գործնական դիզայն, անգնահատելի փորձ և խնայել գումար:

Հրահանգ

Մեզի մանրէաբանական կուլտուրան իրականացվում է հետևյալ կերպ. փոքր քանակությամբ կենսաբանական նյութ բարակ շերտով կիրառվում է սննդարար միջավայրերի վրա (ագար, շաքարի արգանակ): Այնուհետև փորձանոթները տեղադրվում են թերմոստատի մեջ, որը պահպանում է բակտերիաների աճի և վերարտադրության համար օպտիմալ ջերմաստիճան: Դրանից հետո պարզվում է, թե ինչ բակտերիաներ կան կենսանյութում, կա՞ն արդյոք դրանց մեջ ախտածին միկրոօրգանիզմներ։ Միջինում նման վերլուծությունը կատարվում է մինչև 5 օր:

Հղիության ընթացքում մեզի բակտերիալ կուլտուրան իրականացվում է առնվազն 2 անգամ՝ համար վաղաժամկետև 36 շաբաթականում: Մասնավորապես, երբ կինը գրանցված է նախածննդյան կլինիկայում, առաջին հետազոտություններից մեկը կլինի մեզի կուլտուրան ոսկեգույն ստաֆիլոկոկի համար: Եթե ապագա մայրիկարդեն հիվանդություններ ունեն Միզապարկև երիկամները, նման վերլուծություն ավելի հաճախ անհրաժեշտ կլինի: Հղիության ընթացքում կինը փոխվում է հորմոնալ ֆոն, լինում են ֆիզիկական փոփոխություններ, որոնք ներառում են միզածորանների ընդլայնումը։ Սա նպաստում է միզուղիների վարակիչ և բորբոքային հիվանդությունների զարգացմանը։ Մեզի մշակույթը կօգնի բացահայտել պաթոգենը սկզբնաշրջանհիվանդություններ և նշանակել համապատասխան բուժում:

Ճշգրիտ արդյունք ստանալու համար կենսաբանական նյութ հավաքելիս պետք է պահպանվեն մի քանի կանոններ. Վերլուծության համար դուք պետք է հավաքեք առաջին առավոտյան մեզի միջին մասը ստերիլ տարայի մեջ: Նախ պետք է կատարել արտաքին սեռական օրգանների հիգիենա։ Վերլուծությունն ավելի ճշգրիտ դարձնելու համար մեզը լաբորատորիա մեկ ժամվա ընթացքում: Մեզի կուլտուրայի վերլուծության արդյունքները թվարկում են կենսաբանական հեղուկում առկա բոլոր միկրոօրգանիզմները՝ բակտերիաներ, սնկեր, նախակենդանիներ:

Մեզի մշակույթի վերլուծության արդյունքների ցուցիչները որոշվում են գաղութներ ձևավորող միավորներով 1 մլ հեղուկի դիմաց (CFU / մլ): 1000 CFU/ml-ից պակաս արժեքների դեպքում բուժում չի պահանջվում: Եթե ​​ցուցանիշը գտնվում է 1000-ից մինչև 100000 CFU / մլ միջակայքում, արդյունքները կհամարվեն կասկածելի: Այս դեպքում բժիշկը ուղեգիր կտրամադրի վերավերլուծության համար: 100,000 CFU / մլ-ից բարձր ցուցանիշը ցույց է տալիս բորբոքման առկայությունը, վարակը, որը պահանջում է անհապաղ բուժում: Թմրամիջոցների նկատմամբ միկրոօրգանիզմների զգայունությունը որոշելու համար նրանք հետազոտություն են անցկացնում, որը կոչվում է հակաբակտոգրամ: Կատարվում է առավելագույնը նշանակելու նպատակով արդյունավետ բուժում. Մանրէաբանական մշակույթը կրկնվում է դեղորայքի ավարտից 3 շաբաթ անց։