Właściwości botaniczne pomidorów. Cechy biologiczne pomidorów Skórka pomidora wykazująca cechy strukturalne

Temat: " Pomidor jako cenna roślina warzywna

M aloyaz2008

Plan

Krajowe znaczenie gospodarcze

Właściwości botaniczne pomidorów

Cechy biologiczne pomidora

Odmiany pomidorów

Przygotowanie gleby, siew

opieka nad kulturą

Choroby i szkodniki

Warunki przechowywania

Ocena ekonomiczna

Krajowe znaczenie gospodarcze

Pomidor pochodzi z Ameryki Południowej. Do Europy sprowadzono ją na początku XVI wieku, w Rosji uprawia się ją od końca XVIII wieku. Pomidor zajmuje drugie miejsce wśród roślin warzywnych. W naszym kraju uprawia się ją rocznie na 240 tys. ha, co stanowi 23% ogólnej powierzchni upraw warzyw. Jest szeroko stosowany w świeżej i przetworzonej żywności. Wiele pomidorów jest przetwarzanych w przemyśle konserwowym. Szeroko stosowany do solenia, marynowania, otrzymywania przecierów pomidorowych, past sokowych i sosów. Zalecane spożycie pomidorów na osobę rocznie wynosi 17 kg. Owoce posiadają bardzo wysokie właściwości odżywcze i dietetyczne. Mają doskonałe walory smakowe dzięki zawartości cukru 4-5%, białka 0,5-1,5, kwasów organicznych, błonnika, soli mineralnych i różnych witamin. Pomidory są szeroko stosowane w domowych konserwach.

Wysoka produktywność, szeroka dystrybucja, dobry smak i różnorodność zastosowań sprawiły, że pomidor jest jedną z najpowszechniejszych upraw w naszym kraju.

Wartość biologiczna owoców jest wyjątkowo wysoka. 1 kg z nich zawiera (mg): witamina C – 250-300, 6-karoten 15-17, witamina B1 (tiamina) – 1,0-1,2, witamina B2 oflawiny) – 0, 5 – 0,6, witamina PP (nikotynowa kwas) – 4,1 – 4,5, witamina I (likopen) – 30 – 35, witamina B9 (kwas foliowy) – 0,75, witamina H (biotyna) – 0,04. Owoce zawierają w dużych ilościach cukry (2,5-3,5%), białka (0,6-1,1%), kwasy organiczne (0,4-0,6%), tłuszcze i olejki eteryczne (0,2%), wiele różnych soli mineralnych. Owoce pomidora mają również właściwości fitoncydowe. Znajomość jego cech biologicznych, wdrożenie wszelkich zabiegów agrotechnicznych w optymalnym terminie oraz właściwy dobór odmian przyczyniają się do wzrostu plonów pomidora na przydomowych działkach.

Z zastrzeżeniem wszystkich tych warunków na otwartym polu z 1 m 2 można uzyskać 5-7 kg dojrzałych owoców. W szklarniach wydajność jest znacznie wyższa - do 15-20, a nawet 30 kg owoców.

Charakterystyka botanicznapomidory

Cechy botaniczne pomidora - roślina jednoroczna, łodyga jest zielna, wzniesiona lub rozłożysta, skłonna do rozgałęziania, w otwartym terenie osiąga różną długość od 30 cm do 2 m, a w szklarniach do 5 m, liście są pierzaste, pędy boczne powstają w kątach liści. Wszystkie zielone części pomidorów pokryte są długimi i krótkimi białawymi paskami, które wydzielają żółto-oleisty sok o specyficznym zapachu odstraszającym owady.

Po utworzeniu 5-14 liści na głównej łodydze pojawiają się kwiatostany. A z górnego bocznego pędu pąka (pasierba), który kontynuuje wzrost roślin, pędy rosną w sposób ciągły. Kwiaty pomidora są żółte lub wielolistne, zebrane w kłębek zwany pędzelkiem, roślina jest samopylna. Pomidor kwitnie przez większą część sezonu wegetacyjnego, a na jednej roślinie mogą wyrosnąć setki owoców o wadze kilkudziesięciu kilogramów. Owocem pomidora jest złożona jagoda złożona z dwóch, czterech wielokomórkowych. Kształt, wielkość i kolor owoców zależy od odmiany.

Młody pomidor ma korzeń palowy, a metodą sadzonek większość znajduje się w górnej warstwie gleby 30-40 cm.

Nasiona pomidorów są płaskie, tworzą u podstawy szaro-żółty kolor, są pominięte.

Pomidor należy do rodziny psiankowatych. Wśród odmian uprawnych wyróżnia się trzy odmiany. pospolity pomidor, posiadające cienkie łodygi, wylegające w okresie tworzenia owoców. Prawie 90% wszystkich uprawianych odmian należy do tej odmiany. standardowy pomidor, który charakteryzuje się zwartością całej rośliny, wzniesionymi grubymi łodygami, wyleganiem pod ciężarem owoców, liściem z krótkim ogonkiem i silnie pofałdowaną powierzchnią. Odmiany tej odmiany są znacznie mniej powszechne niż poprzednie. ziemniak, pomidor, różni się od zwykłego jedynie strukturą liścia, jest duży, podobny do ziemniaka. Odmiany tej odmiany praktycznie nie są szeroko stosowane.

W większości przypadków pomidor jest rośliną jednoroczną, ale pod pewnymi warunkami jest rośliną dwuletnią i wieloletnią. Propagowane przez nasiona. Są płaskie, nerkowate, koloru szaro-żółtego, silnie owłosione. 1 g zawiera od 220 do 350 nasion. Ich kiełkowanie jest dobrze zachowane przez 5–7 lat, a pod pewnymi warunkami (stała temperatura powietrza + 14–16 ° C i wilgotność nie niższa niż 75%) kiełkują w 10., a nawet 20. roku przechowywania.

System korzeniowy pomidora zależy od cech uprawy i odmiany. W optymalnych warunkach u odmian energicznych osiąga średnicę 1,5-2,5 m i głębokość 1,0-1,5 m. W chronionym gruncie większość korzeni znajduje się na głębokości 0,2-0,4 m.

Korzenie przybyszowe pojawiają się na łodydze pomidora wszędzie tam, gdzie zostaną stworzone optymalne warunki (wysoka wilgotność powietrza i gleby). Pozwala to ukorzenić poszczególne części roślin, takie jak pasierb, i szybko uzyskać z nich dobry materiał do sadzenia.

Łodyga pomidora jest okrągła, soczysta, wzniesiona, z czasem opadająca, pokryta włoskami gruczołowymi. W okresie owocowania staje się szorstka, drzewna. Pasierbowie pojawiają się w kątach liści - pędy boczne. Najsilniejsze z nich to te, które tworzą się pod kwiatostanem.

Liście pomidora są naprzemienne, nierównomiernie pierzasto rozcięte, składają się z płatków, zrazików i zrazików i mogą mieć tylko proste, duże płaty. Powierzchnia liści jest gładka lub o różnym stopniu pofałdowania.

Kwiatostan pomidora jest lokiem, ale hodowcy warzyw często nazywają go pędzlem. Kwiatostan dzieli się na prosty, prosty dwustronny (kiedy oś kwiatostanu nie rozgałęzia się), pośredni (jednorozgałęziony), złożony (wielorozgałęziony) i bardzo złożony. Pierwszy kwiatostan zaczyna rosnąć i rozwijać się już w momencie pojawienia się na roślinie drugiego lub trzeciego liścia, czyli w zależności od odmiany i warunków zewnętrznych po około 15-20 dniach od wschodu. W tym okresie należy ściśle przestrzegać sposobu uprawy sadzonek. Rodzaj kwiatostanu w dużej mierze zależy od warunków zewnętrznych. Gwałtowna zmiana temperatury, światła i odżywiania mineralnego prowadzi do odchylenia od normalnego rozwoju kwiatostanu. Kiedy w tym okresie temperatura powietrza w nocy zostanie obniżona (+ 10-12 ° С), pierwszy kwiatostan jest bardziej rozgałęziony, z dużą liczbą kwiatów. Wysokie nocne temperatury (-) -22-24°C) przyczyniają się do powstawania mniejszej liczby kwiatów na dłuższej i cieńszej niż zwykle osi kwiatostanu.

W szklarni zimą lub wczesną wiosną, gdy jest bardzo mało światła, kwiatostany albo nie tworzą się wcale, albo są bardzo słabe, słabo rozwinięte. Natomiast latem u tych samych odmian, przy nadmiarze światła i dużej wilgotności gleby i powietrza, kwiatostan może osiągać długość nawet do 0,5 m. Bardzo często w takich warunkach i w obecności przy dużej ilości azotu w glebie rosną, czyli tworzą liście, a nawet biegają.

W normalnych warunkach od kiełkowania do początku kwitnienia mija 50-60 dni. Kwitnienie następuje stopniowo, od dołu do góry. Kiedy rośliny tworzą się w jedną łodygę (po usunięciu wszystkich bocznych pasierbów), nieokreślone odmiany kwitną jednocześnie tylko trzy kwiatostany, maksymalnie cztery. Odmiany superdeterminujące i determinujące, ze względu na częstsze układanie kwiatostanów (co jeden lub dwa liście), kwitną przyjaźniej.

Na kwiatostanie kwiaty położone bliżej łodygi najpierw otwierają się, a następnie stopniowo, w zależności od odmiany i warunków, cała reszta kwitnie w ciągu 5-15 dni. Jednocześnie kwitną od dwóch do czterech kwiatów. Każdy z nich jest otwarty średnio przez trzy do czterech dni, po czym jego kolor staje się blady, a płatki blakną. Przy suchej i gorącej pogodzie okres ten skraca się do dwóch dni, a przy pochmurnej i zimnej pogodzie wydłuża się do pięciu do siedmiu dni lub więcej.

Kwiaty pomidora są samopylne. Ale przy wysokiej wilgotności ziarna pyłku pęcznieją, sklejają się, a zapylanie kwiatów prawie nie występuje. Często w pomidorach (w odmianach wielkoowocowych) występują fascynowane (zrośnięte) kwiaty, z których następnie powstają wielokomorowe, żebrowane i często zdeformowane owoce.

Po zapłodnieniu zalążków rozpoczyna się wzrost jajnika. Pomidor ma górny jajnik z różną liczbą gniazd. Od kwitnienia do dojrzewania owoców trwa 45-60 dni.

Owoce to mięsiste jagody o różnej masie, kształcie i kolorze. Wagowo dzieli się je na małe (poniżej 50 g), średnie (50-120 g) i duże (ponad 120 g). W niektórych odmianach występują owoce o masie 600–800 g. W kształcie są płaskie, okrągłe, owalne, w kształcie gruszki i wydłużono-cylindryczne. Powierzchnia owocu jest gładka lub żebrowana. W zależności od liczby komór są one małokomorowe (dwie-trzy), średniokomorowe (cztery-pięć) i wielokomorowe (powyżej sześciu), przy czym te ostatnie są bardziej żebrowane. Jeśli u płodu jest mniej niż cztery lub pięć komór, wówczas są one rozmieszczone prawidłowo, symetrycznie. Większe owoce charakteryzują się nieprawidłowym rozmieszczeniem komór; praktycznie nie mają miazgi (tkanki łożyska), niewiele nasion, są mięsiste. W zależności od jednolitości barwy zielonych owoców wszystkie odmiany pomidorów dzieli się na te o jednolitej barwie i z ciemnozieloną plamką w pobliżu miejsca przyczepu łodygi. Owoce odmian drugiej grupy dojrzewają całkowicie powoli, ale mają jaśniejszy kolor. Smak owoców zależy od zawartości cukrów i kwasów. Im więcej słonecznych dni, tym wyższy ten współczynnik, tym lepszy smak owoców.

Cechy biologiczne pomidora

Pomidor to roślina ciepłolubna. Nasiona zaczynają kiełkować w temperaturze 13-15, optymalna temperatura do kiełkowania nasion wynosi 18-21, a dla wzrostu i rozwoju roślin temperatura wynosi 22-24. w temperaturach poniżej 15 zatrzymuje się kwitnienie, a przy 10 zatrzymuje się wzrost roślin, długotrwały spadek temperatury do 10 prowadzi do odcięcia kwiatów, opóźniając owocowanie o 10-12 dni. W temperaturze 0,5 kwiaty umierają, a w temperaturze -1 liście i łodygi umierają. Jednak stwardnienie spęcznionych nasion i sadzonek zwiększa odporność na krótkotrwałe przymrozki do -6, w temperaturze 30, pyłek wielu odmian pomidorów traci żywotność, wzrost roślin spowalnia i zatrzymuje się w temperaturze 35.

Kwitnienie pomidora przez 50-70 dni po wykiełkowaniu, wymieranie roślin trwa. Owoce dojrzewają w ciągu 45-60 dni. Na początku jajniki i owoce są zielone, w mlecznej dojrzałości są białawo-zielone, a w fazie dojrzałości blange owoce żółkną, następnie różowe, a w pełnej dojrzałości czerwone.

Przy obfitych opadach deszczu obserwuje się pękanie owoców. Pomidor jest wybredny w stosunku do światła, nie toleruje zaciemnień.

Gleba pod pomidorem powinna być żyzna, wilgotna i luźna. Pod względem wilgoci pomidor jest wymagający, zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu owoców. Brak wilgoci prowadzi do zaprzestania wzrostu, odcięcia kwiatów i jajników. Jeśli chodzi o składniki odżywcze, pomidor zużywa najwięcej potasu, fosforu i sodu. Brak sodu osłabia wzrost łodygi i liści, fosfor przyczynia się do szybkiego dojrzewania owoców, wzrostu korzeni i wczesnego kwitnienia. Potas poprawia kruchość owoców, wydłuża okres przydatności do spożycia.

Temperatura. Jednym z głównych warunków uzyskania wczesnych i dobrych ogólnych zbiorów pomidorów jest utrzymanie optymalnego reżimu temperaturowego dla rośliny. W różnych okresach wzrostu i rozwoju roślina wymaga określonej temperatury powietrza i gleby.

Pomidor jest rośliną ciepłolubną. Optymalna temperatura kiełkowania nasion wynosi + 24-26°C. W temperaturach poniżej + 10 ° C nie kiełkują. Po pojawieniu się liścieni i pierwszych dwóch prawdziwych liści u roślin temperaturę obniża się do + 18-20 ° C w dzień i + 14-15 ° C w nocy. Ten reżim temperaturowy przyczynia się do dobrego rozwoju pierwszego kwiatostanu. Po pojawieniu się pierwszych pąków na roślinie temperaturę w ciągu dnia obniża się do + 17-18 ° C, a w nocy podnosi do + 16 ° C.

Optymalna temperatura powietrza i gleby dla pomidora zależy w dużej mierze od oświetlenia i zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. W różnych porach roku temperatura powietrza dla rośliny zależy od warunków pogodowych. Przy słonecznej pogodzie latem - + 22-25 ° €, w pochmurny dzień + 20-22 ° С, w nocy + 16-18 ° С; w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych, gdy oświetlenie jest bardzo słabe, w ciągu dnia + 17-19 ° С, a jeśli jest bardzo pochmurno, to + 15 ° С; w nocy temperaturę można obniżyć do +12 C. Przy normalnej zawartości CO2 w powietrzu (0,03%) i normalnym oświetleniu optymalna temperatura fotosyntezy pomidorów mieści się w granicach + 20-25 ° C. W normalnych warunkach temperatura powietrza powyżej +25°C niekorzystnie wpływa na fotosyntezę. W temperaturze +30-32°C i wyższej obserwuje się znaczne zmniejszenie wzrostu roślin. Pyłek w takich warunkach staje się jałowy, kwiaty opadają nie zawiązując owoców. Temperatury poniżej 14°C są również krytyczne dla nawożenia. W temperaturach poniżej 10°C wzrost roślin zatrzymuje się.

Temperatura nocna jest zawsze utrzymywana poniżej temperatury dziennej. Jest to szczególnie ważne w okresie wzrostu owoców. Różnica musi wynosić co najmniej 5°C. Jest to konieczne, aby substancje przyswojone przez roślinę w ciągu dnia nie były intensywnie zużywane w nocy do oddychania.

Temperatura gleby ma ogromny wpływ na wszystkie procesy życiowe pomidora. Jeśli jest poniżej 14°C, w systemie korzeniowym zatrzymuje się synteza substancji niezbędnych do wzrostu i rozwoju pąków. Generalnie w takiej temperaturze jest nieaktywny i nie może zapewnić normalnego wzrostu i owocowania. Optymalna temperatura gleby dla pomidorów wynosi +20-25°C.

W przypadku pomidora można prześledzić pewien wzór w zależności od temperatury. Im jest ona wyższa, tym szybciej dojrzewa, kwiatostan jest mniej rozgałęziony, owoce są mniejsze i mają mniej komór, międzywęźle są dłuższe itp., co ostatecznie prowadzi do wczesnego, ale niskiego ogólnego plonu. Wręcz przeciwnie, w niskich temperaturach uzyskuje się późniejsze, ale duże zbiory. Dlatego w odniesieniu do określonych warunków konieczne jest wybranie pożądanego reżimu temperaturowego gleby i powietrza.

Wszystkie odmiany pomidorów mają różne wymagania cieplne. Na przykład F1 Carlson Tm C F i F1 Baby TmC preferują dla swojego wzrostu i rozwoju temperaturę o 1-2°C niższą niż zalecana dla całej kultury. Odmiany wyhodowane w północnych rejonach kraju charakteryzują się zwiększoną odpornością na zimno i niższą odpornością na ciepło w porównaniu z odmianami selekcji południowej. Przy odpowiednim stwardnieniu sadzonek pomidor jest w stanie dobrze wytrzymać krótkotrwałe chłodzenie (od +3 do 0 ° C). Ale nawet krótkotrwałe ujemne temperatury (-0,5-1,0 ° C) mają szkodliwy wpływ na roślinę.

Światło. Jest to jeden z głównych czynników ograniczających wzrost i rozwój roślin, zwłaszcza na gruntach chronionych. Pomidor jest bardzo wybredny jeśli chodzi o światło. Minimalne oświetlenie, przy którym możliwy jest jeszcze wegetatywny wzrost rośliny, wynosi 2-3 tysiące luksów. Przy oświetleniu poniżej tego progu rozkład asymilantów w procesie oddychania przekroczy ich dochód z fotosyntezy.

Aby utworzyć organy generatywne, pąki i kwiaty, oświetlenie musi wynosić powyżej 4-6 tysięcy luksów. Przy niskim natężeniu światła kwiatostan układa się znacznie wyżej niż zwykle (powyżej 10-13 liścia i powyżej), zwiększa się liczba liści między kwiatostanami. Dość często przy takim oświetleniu następuje całkowita redukcja kwiatostanu. Dzieje się tak podczas uprawy sadzonek w krótkie zimowe dni, gdy oświetlenie w środkowej strefie kraju wynosi 3-7 tysięcy luksów. Powstałe w takich warunkach kwiatostany posiadają niewielką liczbę pąków i kwiatów, które praktycznie nie zawiązują owoców. Sadzonki można w tym czasie uprawiać tylko przy sztucznym oświetleniu.

Brak światła można odczuć podczas uprawy sadzonek do szklarni foliowych i na otwartym terenie we wczesnych miesiącach wiosennych. Sadzonki pomidorów są wydłużone, tworzą cienkie łodygi z małymi jasnymi liśćmi, co negatywnie wpływa na tworzenie organów generatywnych i wczesne zbiory. W tym momencie należy zrobić wszystko, co możliwe, aby zapobiec negatywnemu wpływowi słabego oświetlenia na rozwój roślin. Konieczne jest zapewnienie maksymalnego wykorzystania naturalnego światła. „Przy uprawie pomidorów w szklarni ułatwiają to konstrukcje z możliwie najmniejszą liczbą zakładek na dachu, orientacja konstrukcji na południe, czyszczenie szyby z kurzu i optymalne rozmieszczenie roślin.

Ogromne znaczenie przy uprawie sadzonek ma obszar odżywiania roślin. Gęste posadowienie i zacienienie pędów powoduje ich szybki wzrost, co negatywnie wpływa na jakość sadzonek.

Optymalne oświetlenie pomidora wynosi 20 tysięcy luksów lub więcej. Ale przy ciągłym oświetleniu blaszka liściowa rozwija się słabo, pojawiają się na niej plamy chlorotyczne, wzrost roślin jest opóźniony. Nie obserwuje się tego jednak w warunkach dnia polarnego, co tłumaczy się wahaniami oświetlenia w ciągu dnia, a zwłaszcza temperaturą. Pomidor słabo reaguje na długość dnia, ale bardzo reaguje na całkowitą energię światła. Optymalna długość dnia dla niego wynosi 14-16 godzin.

Oświetlenie i temperatura w dużej mierze determinują tempo, w jakim roślina przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju. Im wyższe światło i temperatura (do pewnych granic), tym krótszy jest okres dojrzewania owoców. Przy 80-100 tysiącach luksów roślina zaczyna być uciskana, możliwe są oparzenia liści i owoców.

Pomidor preferuje bezpośrednie promieniowanie słoneczne, a nie rozproszone. W okresie jesienno-zimowym, gdy dominuje promieniowanie rozproszone lub przy długotrwałym pochmurnej pogodzie, jakość owoców jest znacznie gorsza.

Część ultrafioletowa widma światła przyczynia się do gromadzenia witaminy C w roślinie, zwiększa jej odporność na zimno. Należy to wziąć pod uwagę podczas utwardzania sadzonek uprawianych pod przeszklonymi ramami.

Pełniejsze wykorzystanie promieniowania słonecznego można osiągnąć poprzez uprawę nowych odmian i mieszańców pomidorów, które mogą rosnąć i owocować w ekstremalnych warunkach. Polecane odmiany indoor, te odmiany tolerują słabe światło znacznie lepiej niż te uprawiane na zewnątrz.

Woda. Jest to główny składnik samej rośliny pomidora. Wchodzi w skład niemal wszystkich związków organicznych syntetyzowanych przez liście, rozpuszcza i transportuje minerały, a także pomaga w utrzymaniu optymalnych warunków temperaturowych na skutek transpiracji. Zapewnienie roślinie pomidora wody jest jednym z najważniejszych warunków jej normalnego życia.

W procesie wzrostu zapotrzebowanie rośliny na wodę nie jest takie samo. Podczas kiełkowania nasion i wypełniania owoców osiąga maksimum. Podczas uprawy sadzonek, w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców wilgotność gleby nie powinna przekraczać 70-75% całkowitej wilgotności pola (FWC). Rośliny w tym momencie powinny odczuwać pewien deficyt wilgoci, co prowadzi do zahamowania intensywnego wzrostu wegetatywnego. Jednocześnie nie należy dopuścić do wysuszenia gleby, prowadzącego do zrzucania kwiatów, a nawet młodych jajników.

Po zawiązaniu owoców na pierwszych kwiatostanach następuje zmiana sposobu nawadniania roślin. Podlewa się go częściej, a wilgotność gleby reguluje na poziomie 75-85% FPV. Ostre zmiany wilgotności gleby w okresie wzrostu i dojrzewania owoców są niedopuszczalne. Powoduje to zmniejszenie ich średniej masy i może prowadzić do pękania.

Liczba nawodnień zależy nie tylko od fazy rozwoju roślin, ale także od nasłonecznienia, temperatury i ruchu powietrza oraz technologii rolniczej. Lepiej podlewać pomidory w szklarni i szklarni rano, przy słonecznej pogodzie. Na otwartym polu można to zrobić wieczorem. Temperatura wody do nawadniania + 20-25°С. Nie można nadmiernie zwilżyć gleby. Pogarsza to reżim powietrzny i niekorzystnie wpływa na aktywność systemu korzeniowego.

Dla rośliny pomidora ogromne znaczenie ma wilgotność powietrza, która ma wymierny wpływ na zapłodnienie kwiatu. Jego optymalna wartość to 60-70%. W dużych ilościach (80-90%) pyłek skleja się i przestaje wypadać z woreczków pyłkowych. Przy niskiej wilgotności powietrza (50-60%) pyłek, który spadł na piętno słupka, nie kiełkuje.

Przy wysokiej wilgotności zawsze istnieje możliwość chorób grzybowych pomidora.

Powietrze. Skład gazowy powietrza odgrywa szczególną rolę w aktywnym życiu pomidora. Na przykład bez tlenu roślina nie może oddychać. System korzeniowy jest szczególnie ostry. Przy podmoknięciu gleby, zagęszczeniu, tworzeniu się skorupy korzenie słabo wchłaniają wodę i składniki odżywcze z gleby.

W procesie fotosyntezy ogromne znaczenie ma dwutlenek węgla. Jej naturalna zawartość w powietrzu (0,03%) nie jest wystarczająca do uzyskania wysokich plonów. Jego optymalna zawartość w powietrzu dla pomidora wynosi 0,15-0,20%. W tym przypadku, przy dużym nasłonecznieniu i temperaturze o 2-3°C wyższej od zalecanej, możliwa jest maksymalna produktywność fotosyntezy w roślinie. Pogłówny nawóz z dwutlenkiem węgla umożliwia zwiększenie zbioru owoców i zwiększenie ich wielkości, co znacznie zwiększa ogólną, a zwłaszcza wczesną produktywność upraw.

Górny opatrunek z dwutlenkiem węgla przeprowadza się od rana do 14-16 godzin w ciągu dnia. Jest to szczególnie potrzebne w miesiącach zimowo-wiosennych. Przy nadmiarze COa w powietrzu w nocy i słabym oświetleniu zimą (poniżej 2 tys. luksów) na liściach pojawiają się nekrotyczne plamy. Ruch powietrza przyczynia się do lepszego wchłaniania dwutlenku węgla przez roślinę.

Amoniak ma znaczący wpływ na pomidory. Podczas wypychania szklarni świeżym obornikiem możliwe jest zatrucie roślin amoniakiem - uszkodzenie dolnych liści w postaci oparzeń. W związku z tym zaleca się sadzenie pomidorów w szklarniach tydzień po nadziewaniu.

Gleba i nawozy. Pomidor można uprawiać na różnych glebach, ale najlepiej czuje się na glebach piaszczystych lub gliniastych, które charakteryzują się dobrą wilgotnością i oddychalnością. W glebie chronionej można używać tej samej gleby, dobrze ją wypełniając nawozami organicznymi i mineralnymi.

Pomidora najlepiej położyć na poprzednikach doprawionych nawozami organicznymi - na kapuście, ogórkach itp.

W szklarni sadzi się ją najczęściej po ogórkach, które pozostawiają w glebie nadmiar azotu. W pierwszych miesiącach wiosennych prowadzi to do „tuczenia”, czyli nadmiernego wzrostu wegetatywnego, co opóźnia rozwój generatywny roślin. Eliminuje się to poprzez wstępne wprowadzenie do gleby materiałów wiążących azot (słoma, trociny). Najlepsza kwasowość gleby dla pomidorów wynosi 6,0-6,5. Gleby kwaśne należy wapnować, w przeciwnym razie wiele składników odżywczych będzie w formie niestrawnej dla rośliny.

Pomidor bardzo dobrze reaguje na stosowanie nawozów mineralnych i organicznych. Przede wszystkim zużywa potas, szczególnie w okresie owocowania. Potas jest ważny w pierwszych fazach rozwoju roślin, szczególnie przy braku światła, wraz ze wzrostem owoców. Jest niezbędny do tworzenia łodyg i jajników, aktywnej asymilacji dwutlenku węgla.

Roślina wykorzystuje azot do tworzenia organów wegetatywnych, szczególnie w okresie od kiełkowania do kwitnienia. W tym czasie konieczne jest ścisłe kontrolowanie dawek żywienia azotem, w przeciwnym razie rośliny zaczną się wspaniale rozwijać, a kwiaty z dolnych kwiatostanów opadną.

Wprowadzenie azotu zwiększa się dopiero po zawiązaniu owoców na pierwszych kwiatostanach.

Szczególne znaczenie ma prawidłowy stosunek potasu do azotu w całym okresie wzrostu i rozwoju pomidora. W górnym opatrunku waha się od 2,5: 1 zimą i 1: 1 latem.

Zużycie fosforu przez roślinę jest niewielkie. Dotyczy to głównie wzrostu systemu korzeniowego, owoców i nasion. Wiosną przy niskich temperaturach gleby (15°C) jego pobieranie przez korzenie jest znacznie ograniczone.

Oprócz tych pierwiastków pomidor wchłania w bardzo dużej ilości magnez, który jest mu szczególnie potrzebny w okresie wzrostu i dojrzewania owoców. Rośliny potrzebują także różnorodnych mikroelementów, których najbogatszym źródłem w łatwo dostępnej formie jest obornik.

Plon pomidorów zależy od diety. Aby nie stracić znacznej części plonów, najlepiej wcześniej, przed orką, zastosować pod nie nawozy mineralne i organiczne.

Odmianypomidory

W zależności od charakteru wzrostu i rozgałęzienia tych pędów wszystkie odmiany pomidorów dzielą się na dwie grupy:

nieokreślony (z nieograniczonym wzrostem);

determinantą (przy ograniczonym wzroście).

Rozgałęzienie pędów w obu grupach jest sympodialne, to znaczy po utworzeniu pierwszego kwiatostanu powyżej 6-11 liścia wzrost trwa nadal dzięki pędowi bocznemu, który pojawia się z kąta najwyższego liścia. Wraz ze wzrostem tego pędu kwiatostan przesuwa się na bok, a liść w kątach, w którym jest ułożony, jest umieszczany nad kwiatostanem. Po utworzeniu trzech liści na tym pędzie tworzy się kwiatostan i jego wzrost zatrzymuje się. Z kąta liścia znajdującego się pod tym kwiatostanem ponownie pojawia się pęd kontynuacyjny z trzema liśćmi itp. W ten sposób wzrost rośliny trwa nieprzerwanie (rodzaj wzrostu nieokreślony). W praktyce zwyczajowo nazywa się ten zestaw pędów powstałych w procesie sympodialnego rozgałęzienia głównej, głównej łodygi.

Odmiany pomidorów o nieokreślonym typie wzrostu charakteryzują się silnym wzrostem wegetatywnym i dużą powtarzalnością (ciągły odrost i kwitnienie), równomiernością plonowania oraz łatwością formowania się roślin w jedną łodygę. Większość odmian tej grupy wykorzystuje się na gruntach chronionych.

W odmianach pomidorów o determinującym typie wzrostu główna łodyga przestaje rosnąć po utworzeniu trzech do pięciu kwiatostanów. Średnia liczba liści w determinantach pomidorów między kwiatostanami jest zawsze mniejsza niż trzy - są dwa z nich, jeden. Czasami nawet kwiatostany następują jeden po drugim w rzędzie.

Ta grupa odmian charakteryzuje się wczesną dojrzałością, wysokim plonowaniem i małą powtarzalnością. Odmiany te najlepiej uprawiać na świeżym powietrzu.

W ostatnich latach w związku z kierunkową selekcją odmian pomidorów na grunty chronione pojawiły się nowe formy posiadające cechy charakterystyczne zarówno dla zdeterminowanych, jak i nieokreślonych typów wzrostu. Charakteryzują się długim, nieskrępowanym wzrostem głównej łodygi z kwiatostanem oddalonym od siebie o mniej niż trzy liście.

Aby ułatwić wybór odmian dla określonych warunków uprawy, wszystkie istniejące odmiany determinujące pomidorów, w zależności od ich cech morfologicznych i powtarzalności, dzielą się na trzy grupy:

1 – superdeterminanta. Na głównej łodydze tworzą tylko dwa lub trzy kwiatostany i wzrost wegetatywny zatrzymuje się na długi czas. Wszystkie pędy szybko kończą swój wzrost kwiatostanami i tworzy się silnie rozgałęziony mały krzew. Drugą, osłabioną falę wzrostu obserwuje się po dojrzeniu większości owoców. Wysokość pierwszego kwiatostanu to siódmy lub ósmy liść. Pomiędzy dwoma kolejnymi kwiatostanami na głównej łodydze znajduje się jeden liść, rzadziej dwa, a czasami kwiatostany następują bezpośrednio jeden po drugim. Odmiany tej grupy są najwcześniejsze, a powrót plonu jest bardzo intensywny. W ciągu pierwszych 20 dni owocowania dojrzewa w nich 70–80% wszystkich owoców;

2 - wyznacznik. Charakteryzują się ograniczeniem wzrostu pędu głównego po utworzeniu od czterech do sześciu kwiatostanów, a czasem i więcej. Druga fala wzrostu wegetatywnego następuje u nich znacznie wcześniej niż u pomidorów superdeterminacyjnych, jest bardziej wyraźna i obserwuje się ją już po uformowaniu się owoców na pierwszych kwiatostanach. Wysokość pierwszego kwiatostanu w tej grupie pomidorów to ósmy lub dziewiąty liść. Kolejne kwiatostany rozwijają się przez jeden liść, częściej przez dwa. Odmiany średnio wczesne i wczesne, początek dojrzewania następuje 5-7 dni później niż w poprzedniej grupie. Okres zbiorów jest dłuższy. Przez 20 dni owocowania plon dojrzałych owoców wynosi około 50% plonu. Formy zdeterminowane lepiej wykorzystują objętość szklarni, są bardziej produktywne niż formy superdeterminacyjne;

3 - półwyznacznik. Charakterystyczną cechą tej grupy odmian jest osłabiony przejaw determinacji - brak ograniczeń wzrostu pędu głównego nawet po utworzeniu 8-10 kwiatostanów. W odróżnieniu od odmian determinacyjnych, kwiatostany układane są tu średnio po dwóch, trzech liściach. Pierwszy kwiatostan znajduje się za dziewiątym-dziesiątym liściem, który jest o jeden do trzech liści wyższy niż w przypadku pomidorów z poprzednich grup. Pomidory półdeterminacyjne, mimo że należą do grupy odmian o determinującym typie wzrostu, dojrzewają bardzo późno. Pod względem równomierności plonowania zbliżają się do odmian o nieokreślonym typie wzrostu.

Odmiany odmian:

Newskiego 7. Wyhodowany w Północno-Zachodnim Instytucie Rolnictwa. Roślina jest standardowa, karłowata, lekko liściasta. Liść ciemnozielony, mocno karbowany. Kwiatostan jest prosty i układa się na piątym lub szóstym liściu. Owoce od płaskookrągłych do okrągłych, gładkie, drobne (40-60 g), trój-, pięciokomorowe. Odmiana bardzo wczesna. Aby uzyskać wysoki plon, konieczne są gęste nasadzenia (6-10 roślin na 1 m2). Plon jednej rośliny wynosi 0,3-0,5 kg.

Alpatiew 905a. Przywieziono do VNIISSOK. Roślina jest standardowa, wzniesiona, silnie liściasta. Skrzydło typowe dla form standardowych, średniej wielkości. Kwiatostan jest prosty, krótki, założony na szóstym - ósmym liściu. Kolejne kwiatostany rozwijają się z jednego lub dwóch liści. Owoce są płaskookrągłe, gładkie, lekko żebrowane, średniej wielkości (55-75 g), trzy-, pięciokomorowe, z ciemnozieloną plamką na szypułce. Odmiana jest wczesna. Średni plon rośliny wynosi 0,4-1,0 kg.

Wypełnienie białe 241. Wyhodowana w warzywniczej stacji doświadczalnej TSHA. Roślina jest zwyczajna, średniej wielkości, średnio liściasta. Liść jest jasnozielony. Kwiatostan jest prosty, krótki, złożony na szóstym lub siódmym liściu, kolejne kwiatostany - przez jeden lub dwa liście. Owoce są okrągłe, gładkie, średniej wielkości i duże (80-130 g). Kolor niedojrzałych owoców jest jednolity, zielonkawo-białawy. Odmiana jest wczesna. Średni plon z jednej rośliny wynosi 0,8-2,2 kg.

Konserwy Barnauł. Został wyhodowany w zachodniosyberyjskiej stacji doświadczalnej hodowli warzyw i ziemniaków Instytutu Chemii Organicznej. Roślina jest zwyczajna, niewymiarowa, lekko liściasta. Liść jest jasnozielony, średni i mały. Kwiatostan jest prosty, złożony na piątym lub szóstym liściu, kolejne kwiatostany na jednym liściu. Owoce owalne, gładkie, drobne (30-50 g), dwu-, pięciokomorowe. Niedojrzały owoc ma ciemnozieloną plamę na łodydze. Nadaje się do konserwowania i solenia całych owoców. Odmiana bardzo wczesna. Aby uzyskać wyższy ogólny plon, potrzebne są gęste nasadzenia - od sześciu do ośmiu roślin na 1 m2. Plon jednej rośliny wynosi 0,5-1,3 kg.

Svitanok. Wyhodowana w Kijowskiej Stacji Doświadczalnej Warzyw i Ziemniaków. Roślina zwarta, średnio liściasta. Liść jest średniej wielkości, średnio falisty. Kwiatostan typu pośredniego, długi, złożony na piątym - siódmym liściu, kolejne - na jednym liściu. Owoce są płaskookrągłe, gładkie, średniej wielkości (70-90 g). Kolor niedojrzałego owocu jest zielony, z ciemnozieloną plamą na łodydze. Liczba komór płodu b - 11. Odmiana jest wczesna. Plon jednej rośliny wynosi 1,0-2,2 kg.

Talalikhin 186. Wyhodowana w białoruskiej NIIKPO. Roślina półrozłożysta, średnio liściasta. Liść jest zwyczajny, średniej wielkości. Kwiatostan jest prosty, krótki, złożony nad siódmym lub ósmym liściem, kolejne - po jednym lub dwóch liściach. Owoce płasko-okrągłe, gładkie, lekko żebrowane, średniej wielkości (80-100 g). Kolor niedojrzałego owocu jest zielony, z ciemnozieloną plamą na łodydze. Odmiana jest wczesna. Wydajność jednej rośliny wynosi 0,5-1,4 kg.

Blask. Wyhodowana w Kijowskiej Stacji Doświadczalnej Warzyw i Ziemniaków. Roślina jest średnio rozgałęziona, średnio liściasta. Liść jest zielony, zwyczajny, średniej wielkości. Kwiatostan typu pośredniego układa się na piątym lub szóstym liściu, kolejne kwiatostany - na jednym liściu. Owoce wydłużone, owalne, gładkie, piękne, o masie 80-PO g. Kolor jasnozielony, jednolity. Odmiana jest wczesna. Owoce mają dobrą leżącą kość. Średni plon z jednej rośliny wynosi 1,2-2,0 kg.

Mielony Gribovsky 1180. Wyhodowany w VNIISSOK - Rośliny są półrozłożyste, średnio liściaste. Arkusz średniej wielkości, lekko pofałdowany. Kwiatostan jest prosty i pośredni, krótki, złożony nad szóstym lub siódmym liściem, kolejne kwiatostany - przez jeden lub dwa liście. Owoce płasko-okrągłe, lekko żebrowane, średniej wielkości (60-90 g). Kolor niedojrzałego owocu jest zielony, z ciemną plamą na łodydze. Odmiana jest wczesna. Plon jednej rośliny wynosi 0,4-1,1 kg.

Wygraj 165. Wyhodowana w białoruskiej NIIKPO. Roślina jest srednerosly, o średnich liściach. Liście są ciemnozielone, średniej wielkości. Kwiatostan jest prosty i pośredni, składa się.

Przygotowanie gleby, siew

Wybór miejsca. Pomidor rośnie i owocuje na każdej glebie, ale lepiej, jeśli są lżejsze. Wybór miejsca jest szczególnie ważny na wczesnym etapie uprawy pomidora. Gleba powinna być dobrze napowietrzona, wilgotna, bogata w próchnicę i składniki odżywcze, a odczyn roztworu glebowego powinien być zbliżony do obojętnego. Na ciężkich glebach gliniastych, które znacznie gorzej się nagrzewają, szybko pływają i zagęszczają, trudno jest uzyskać wczesne zbiory. Jest to niepożądane dla roślin i bliskości wód gruntowych.

Oprócz rodzaju gleby duże znaczenie ma lokalizacja wybranego miejsca na gruncie. Pomidor jest ciepłolubny i pod nim na środkowym pasie najlepiej wybrać obszary położone na południowych, południowo-wschodnich lub południowo-zachodnich stokach. Południowe stoki szybciej nagrzewają się od słońca, są gotowe do sadzenia sadzonek znacznie wcześniej i są mniej podatne na mróz. Do wczesnej produkcji szczególnie dobrze nadają się południowe stoki, które w miesiącach wiosennych otrzymują więcej promieniowania słonecznego.

Niespodziewanie wybierane są miejsca, które mają naturalną lub specjalnie stworzoną ochronę przed dominującymi wiosennymi wiatrami – solidny, wysoki płot za kulisami. Pomidor najlepiej uprawiać po kapuście, cebuli, ogórku, cukinii, czyli tych roślinach warzywnych, pod które sprowadzany jest świeży obornik. Nie zaleca się jego uprawy na pomidory, ziemniaki, paprykę ani natychmiast, ani po 2-3 latach. Bliskość obszaru uprawy ziemniaków jest również niepożądana, ponieważ choroby i szkodniki tych upraw są w zasadzie takie same.

Przygotowanie strony. Jesienią zaczynają przygotowywać działkę pod pomidora, usuwając i niszcząc resztki pożniwne z poprzedniej uprawy. Pod jesiennym głębokim kopaniem gleby stosuje się nawozy organiczne (gnijący obornik, próchnica) w ilości 4–5 kg na 1 m2. Jesienią można zastosować także nawozy mineralne – superfosfat (60-80 g/m2) i siarczan potasu (20-25 g/m2). Pożądane jest, aby wpadły do ​​górnej (10-12 cm) warstwy gleby. Dzięki takiemu włączeniu efektywność ich wchłaniania przez system korzeniowy jest maksymalna, a stopień wypłukiwania do dolnych warstw gleby po deszczu lub nawadnianiu jest znacznie zmniejszony. Lepsze efekty daje jednak wiosenne stosowanie nawozów mineralnych. Przy wczesnej uprawie pomidorów szczególnie skuteczne jest nałożenie superfosfatu bezpośrednio do dołka - 15 g na dołek. Zapewnia to dobre zawiązywanie owoców i wzrost pierwszych kwiatostanów. Nawozy azotowe najlepiej stosować później, z nawożeniem w trakcie. czas wzrostu owoców. Nawet niewielki nadmiar azotu we wczesnych fazach wzrostu opóźnia rozwój rośliny i powstawanie wczesnych plonów. Dlatego nie zaleca się umieszczania świeżego obornika bezpośrednio pod pomidorem.

Jeśli nie można wybrać miejsca spełniającego wymagania dotyczące gleby i warunków oświetleniowych dla pomidora, starają się odpowiednio przygotować dla niego istniejące.

Na glebach ciężkich, gliniastych stosuje się duże dawki nawozów organicznych. Przyczynia się to nie tylko do lepszego zaopatrzenia roślin w różne składniki mineralne, ale także znacząco poprawia właściwości fizyko-mechaniczne gleby. Poprawę warunków termicznych i wodno-powietrznych takiej gleby ułatwia tworzenie redlin. Ich długość jest zorientowana ze wschodu na zachód. Najlepiej jest wykonywać grzbiety o przekroju trójkątnym (ryc. 6). Ich łagodne zbocze skierowane jest na południe, a krótkie i wysokie – na północ. Południowe zbocze grzbietu, na którym będą zlokalizowane rośliny, lepiej wychwytuje promienie słoneczne i ma temperaturę gleby i sąsiedniej warstwy powietrza o + 1,5-2,5 ° C wyższą niż w zwykłym układzie terenu. Na takich łóżkach owoce dojrzewają 5-8 dni wcześniej niż na płaskim terenie.

Na tych samych grzbietach można uprawiać pomidory na zrekultywowanych obszarach bagiennych. Na glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pomidory nie są uprawiane na redlinach.

Godziny wejścia na pokład. Optymalny czas sadzenia sadzonek na otwartym terenie na środkowym pasie to pierwsza dekada czerwca. Wynika to z faktu, że na przykład w obwodzie moskiewskim data ostatniego wiosennego przymrozku przypada na 12 czerwca. I chociaż średnia dzienna temperatura powietrza przekracza 10°C już 9 maja, a przymrozki kończą się średnio 12 maja, sadzenie pomidora na otwartym terenie w tych okresach jest bardzo ryzykowne. Późnowiosenne przymrozki (koniec maja) zdarzają się 2-3 razy w ciągu 10 lat.

Aby uzyskać wczesne zbiory, zaleca się sadzenie sadzonek pomidorów nieco wcześniej niż zalecane terminy, czyli 20-25 maja. W tym czasie gleba nagrzewa się już do temperatury powyżej 10-12 ° C, a system korzeniowy roślin jest już w stanie wchłonąć wodę i minerały.

Ryzyko związane z wcześniejszym sadzeniem pomidorów, zabezpieczone ścisłym przestrzeganiem technologii rolniczej i przygotowaniem do zwalczania ewentualnych przymrozków, jest w pełni uzasadnione pojawieniem się dojrzałych owoców już pod koniec lipca.

Sadzonki posadzone wcześnie lepiej się ukorzeniają, mniej chorują i dają wczesne zbiory o 30–40% większe niż sadzonki posadzone na początku czerwca.

Plany lądowania. Wybór schematu sadzenia lub określenie obszaru odżywiania roślin zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich są cechy odmianowe rośliny. Nawet z grupy superdeterminujących i determinujących odmian pomidorów zalecanych do uprawy na otwartym terenie można wyróżnić te słabsze i bardziej zwarte. Tak więc, jeśli odmiany Nevsky 7, Barnauł można sadzić w ilości od sześciu do ośmiu roślin na 1 m2, a następnie Peremoga 165, Gruntovy Gribovsky 1180 - nie więcej niż cztery rośliny.

Częściowe lub całkowite usunięcie pędów kontynuacyjnych (pasierbów) ma ogromny wpływ na zmianę obszaru odżywiania rośliny pomidora. Tak więc, po uszczypnięciu w jedną łodygę, pozostawiając od dwóch do czterech kwiatostanów, wzrost korzenia rośliny jest znacznie zmniejszony. W rezultacie na tym samym obszarze możliwe będzie umieszczenie roślin o 15-20% więcej niż bez szczypania. Układ roślin w tym przypadku zmienia się poprzez zmniejszenie odległości między nimi w rzędzie.

Na schemat sadzenia wpływa również to, czy planuje się przywiązać rośliny do jakiejkolwiek podpory. Wszystko to należy wziąć pod uwagę nie tylko przy umieszczaniu ich na miejscu, ale także nieco wcześniej, przy ustalaniu liczby wyhodowanych sadzonek.

Rośliny na działce ułożone są w rzędach. W przypadku odmian standardowych i nisko rosnących zaleca się następujący układ sadzenia: 60 cm między rzędami i 25-30 cm między roślinami w rzędzie; dla odmian średnich - 70 cm między rzędami i 30-35 cm między roślinami w rzędzie. Jeśli schemat sadzenia zostanie wybrany prawidłowo, rośliny tej odmiany do czasu owocowania w pełni zajmą przydzieloną im przestrzeń.

Rzędy pomidorów na płaskiej powierzchni, w przeciwieństwie do redlin, można układać z południa na północ, co stwarza lepsze warunki dla równomiernego oświetlenia roślin.

Możliwe jest również sadzenie pomidora na taśmie, zwłaszcza przy zastosowaniu redlin lub różnych metod wiązania rośliny. Zwykle taśma składa się z dwóch rzędów, oddalonych od siebie o 50-60 cm, jedna taśma jest oddalona od drugiej o 90-100 cm. Odległość między roślinami zależy od odmiany i rodzaju uprawy i wynosi od 25 do 35 cm.

Przygotowanie sadzonek do sadzenia. Wczesne sadzenie pomidora jest możliwe, jeśli sadzonki zostaną odpowiednio wyhodowane i stwardniałe. Rozpieszczone sadzonki nie są w stanie zapewnić wczesnych zbiorów w warunkach gwałtownych zmian temperatur w dzień i w nocy oraz wysokiego promieniowania słonecznego.

Przed sadzeniem, aby zapobiec chorobom grzybiczym, sadzonki traktuje się preparatami zawierającymi miedź - płynem Bordeaux, tlenochlorkiem miedzi. Zwykle w noc przed sadzeniem sadzonki, które nie są uprawiane w doniczkach, są obficie podlewane, aby wyselekcjonować je dużą bryłą ziemi u korzeni. Im mniej siewek traci korzenie podczas przesadzania, tym wyższy jest ich wskaźnik przeżywalności i im bardziej aktywny jest początkowy wzrost, tym wcześniej roślina zaczyna przynosić owoce. Sadzonki uprawiane w doniczkach nie mogą być obficie podlewane, ponieważ ich system korzeniowy prawie nie zostaje naruszony podczas pobierania próbek. Rośliny słabo rozwinięte i chore są odrzucane.

Lądowanie. Sadzonki sadzi się do wcześniej przygotowanych dołków, zgodnie z wybranym schematem sadzenia. Przed sadzeniem stosuje się do nich nawozy (15 g superfosfatu i jedną lub dwie garści próchnicy), które miesza się z glebą i dobrze podlewa wodą (1,0-1,5 litra na studzienkę). Prawidłowo wyhodowane sadzonki sadzi się pionowo, zagłębiając się w glebę tuż nad liścieniami. Gleba wokół korzeni jest lekko zagęszczona. Nadmierne pogłębianie roślin tylko pogarsza ich przeżywalność, ponieważ głębsze warstwy gleby w okresie sadzenia nie zostały jeszcze wystarczająco nagrzane.

Sadzonki zarośnięte i wydłużone sadzimy ukośnie, wierzchołkiem skierowanym na południe. Korzenie i dolną część łodygi, po usunięciu trzech lub czterech liści, układa się w przygotowanych dołach, a jeśli sadzonki są bardzo długie, to w bruzdach o głębokości 12-15 cm i posypuje ziemią. W wilgotnej i dobrze ogrzanej glebie po 7-10 dniach posypana ziemią część łodygi tworzy korzenie przybyszowe, co przyczynia się do lepszego odżywienia gleby rośliny.

Sadzonki najlepiej sadzić w pochmurne dni lub wieczorem. Jednocześnie rośliny mniej chorują, dobrze się zakorzeniają i szybko zaczynają rosnąć. Gleba wokół nich po posadzeniu pozostaje sucha.

Jeśli w przyszłości zdecydowano się na przywiązanie roślin do palików, w przeddzień sadzenia należy je wbić od północnej strony dołka. W ziemię wbija się kołek o długości około 150 cm i średnicy 4-5 cm na głębokość 40-50 cm, tak aby po posadzeniu roślina znajdowała się w odległości 8-10 cm

opieka nad kulturą

Pielęgnacja pomidorów obejmuje następujące rodzaje pracy:

1) Zwalczanie chwastów polega na uprawie międzyrzędowej i odchwaszczaniu w rzędach.

2) Hilling, który przeprowadza się kilka razy

3) Stepowanie, tj. usuwanie pędów, gdy osiągną one nie więcej niż 5 m.

4) Uszczypnięcie głównej łodygi do punktu wzrostu, aby ograniczyć wzrost.

5) Podlewanie i nawożenie roztworami nawozów mineralnych i organicznych. Podlewanie odbywa się w razie potrzeby, a górny opatrunek przed każdym zasypem.

6) Walka z chorobami i szkodnikami. Przeciw phytophthora stosuje się 1% roztwór płynu Bardock, a przeciwko plamistości liści cenny jest roztwór 0,4-0,75%.

Podlewanie i spulchnianie gleby. Nie zaleca się podlewania sadzonek pomidorów przez pierwsze 2-3 tygodnie po posadzeniu, szczególnie w początkowej fazie. Woda wlana do dołu podczas sadzenia sadzonek wystarczy, aby zapuściły korzenie i rosły.

W pierwszej połowie sezonu wegetacyjnego, przed zawiązaniem owoców na pierwszych kwiatostanach, podlewanie prowadzi się w ograniczonym zakresie, starając się jednak nie dopuścić do nadmiernego przesuszenia gleby.

Podlewaj rośliny pod korzeniem. Podczas podlewania przez zraszanie temperatura powietrza i gleby gwałtownie spada, co negatywnie wpływa na kwitnienie, wzmaga się zrzucanie kwiatów, opóźnia się zawiązywanie owoców i dojrzewanie. Jednocześnie wzrasta wilgotność powietrza, co prowadzi do powstawania i rozprzestrzeniania się chorób grzybiczych. Podczas wzrostu owoców zapotrzebowanie rośliny pomidora na wodę dramatycznie wzrasta. Podlewanie powinno odbywać się częściej i regularnie. Spadek wilgotności gleby w tym miejscu powoduje karłowatość zielonych owoców, pękanie dojrzałych, a w połączeniu z innymi czynnikami prowadzi do rozprzestrzeniania się zgnilizny końcówek kwiatów.

Po każdym podlewaniu gleba jest poluzowana, niszcząc chwasty. Pierwsze spulchnienie przeprowadza się na głębokość 8-12 cm, kolejne są nieco mniejsze (4-5 cm). Głębokie pierwsze spulchnienie stwarza w górnej warstwie gleby dogodne warunki do jej nagrzania, co jest bardzo ważne dla roślin na początku sezonu wegetacyjnego. Gleba nie powinna pływać i zagęszczać, w przeciwnym razie aktywność systemu korzeniowego gwałtownie się pogorszy. Podczas uprawy pomidora rozluźnia się go 3-5 razy.

Z biegiem czasu dolne liście pomidora, najczęściej stykające się z glebą, starzeją się i zaczynają obumierać. Aby zapobiec pojawianiu się i rozprzestrzenianiu się różnych chorób grzybiczych na terenie, są one okresowo usuwane.

Najlepszy opatrunek. Nawozy mineralne najlepiej podawać roślinom w postaci płynnej, po podlaniu. Pierwsze karmienie odbywa się dwa do trzech tygodni po posadzeniu roślin w glebie, podczas tworzenia jajników na pierwszym kwiatostanie. Składa się głównie z nawozów fosforowo-potasowych (20-25 g superfosfatu i 15-20 g siarczanu potasu na 1 m2). Nie należy w tym okresie podawać nawozów azotowych, jednak w przypadku bardzo ubogich gleb, co negatywnie wpływa na wzrost roślin, można zastosować pogłównie w dawce do 10 g na 1 m2 saletry amonowej.

Drugi, a czasem trzeci górny opatrunek przeprowadza się wraz z masowym wzrostem i dojrzewaniem owoców. Tutaj konieczne jest już dodanie 15-20 g azotanu amonu i 20-25 g siarczanu potasu na 1 m2, co przyczynia się do intensywniejszego wypełnienia owoców.

Bardzo dobre rezultaty, zwłaszcza w celu uzyskania wczesnych zbiorów, daje pogłówny nawóz dolistny, który służy jako uzupełnienie zwykłego odżywiania roślin, ale go nie zastępuje. Aby to zrobić, użyj dobrze rozpuszczalnych nawozów (g na 10 litrów wody): mocznik - 16, superfosfat - 10, chlorek potasu - 16. Superfosfat nie jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, dlatego przygotowuje się z niego ekstrakt wodny: dzień wcześniej moczy się go (1:10) i okresowo miesza. Przed opryskiem roślin ekstrakt wodny należy przefiltrować przez kilka warstw gazy. Do pogłównego nawożenia dolistnego mikroelementy stosuje się także razem z nawozami.

Taki pogłówny nawóz często przeprowadza się w połączeniu z leczeniem roślin przeciwko chorobom lub szkodnikom. Najlepiej robić to wieczorem, kiedy nałożona na liście odżywka powoli wysycha, a poranna rosa przyczynia się do jej lepszego wchłaniania.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób grzybiczych, okresowo, 2-3 razy w sezonie, zwłaszcza po deszczach, w drugiej połowie lipca rośliny traktuje się preparatami zawierającymi miedź - płynem Bordeaux, tlenochlorkiem miedzi.

Ściółkowanie.Ściółkowanie przyczynia się do ograniczenia uprawy międzyrzędowej, a także stworzenia lepszego reżimu wodno-powietrznego i temperaturowego w glebie. Technika ta jest szczególnie skuteczna w celu uzyskania wczesnych zbiorów na glebach ciężkich, które nagrzewają się później wiosną, a latem tracą dużo wilgoci z powodu tworzenia się skorupy. Ściółkowanie w takich miejscach najlepiej wykonać specjalną czarną folią lub starą, używaną folią.

Nadają się do tego również inne materiały - torf, słoma, gnijący obornik, trociny. Ale nie akumulują tak dużo ciepła, a temperatura gleby pod nimi rośnie powoli. Można je stosować, gdy gleba dobrze się rozgrzeje, ale nie miała jeszcze czasu na zagęszczenie.

Szczypanie i szczypanie roślin. Po posadzeniu na otwartym terenie stosuje się różne metody formowania roślin, aby uzyskać wcześniejszy plon pomidorów. Celem tych operacji jest redystrybucja zużycia substancji plastycznych rośliny w kierunku szybkiego wzrostu i rozwoju owoców na określonej liczbie kwiatostanów.

Przy uprawie pomidora bez szczypania, plon i jego podaż zależą głównie od cech odmianowych rośliny i warunków zewnętrznych. W pomidorze, z każdego kąta liścia, czyli miejsca, w którym liść odchodzi od łodygi, po utworzeniu jednego lub dwóch kwiatostanów następuje szybki wzrost pędów kontynuacyjnych - pasierbów. Z każdego z nich wyrasta oddzielny pęd. W zależności od stopnia determinacji na każdej łodydze tworzą się dwa, trzy lub więcej kwiatostanów, po czym zatrzymuje się wzrost. W nieokreślonych odmianach wzrost pasierbów jest nieograniczony. Z kolei z kątów liści pasierbów możliwy jest również wzrost pędów kontynuacyjnych itp.

Szybki wzrost rośliny i jej rozgałęzianie zaczynają słabnąć dopiero wtedy, gdy owoce pojawią się na pierwszych kwiatostanach. Ale ich wzrost i wypełnienie jest powolne, ponieważ roślina jednocześnie kwitnie i owocuje na ponad 15-20 kwiatostanach. Powstaje duży plon, ale jego odbiór w czasie jest znacznie opóźniony.

Dlatego bez szczypania w otwartym terenie na środkowym pasie można uprawiać odmiany pomidorów, takie jak Nevsky 7, konserwa Barnauł, nadzienie Bely 241, które zwykle mają czas na uformowanie i oddanie większości plonów. Udział dojrzałych owoców w tym przypadku w dużej mierze zależy od warunków pogodowych. Im wyższa temperatura i im więcej słonecznych dni, tym bardziej dojrzałe owoce. Ale rośliny tych odmian, uprawiane bez szczypania, nawet w najlepszych latach dają całkiem sporo małych i nienadających się do sprzedaży owoców.

Na środkowym pasie zwykle owoce, które zawiązały się przed 1 sierpnia, rosną i dojrzewają na roślinie. Wzrost i rozwój pędów, kwiatostanów, który trwa po 1 sierpnia, to nie tylko utrata substancji plastycznych przez roślinę, ale także znaczne opóźnienie w przybyciu już uformowanego plonu. Aby temu zapobiec, na przełomie lipca i sierpnia przeprowadza się jednorazowe usunięcie wszystkich małych pasierbów z rośliny z jednoczesnym uszczypnięciem pozostałych pędów punktów wzrostu. Nad kwiatostanami z już zawiązanymi owocami należy pozostawić dwa lub trzy liście lub więcej i dopiero wtedy usuwa się punkt wzrostu pędów. Wzrost i rozwój owoców na kwiatostanie pomidora następuje dzięki dwóm lub trzem liściom znajdującym się obok niego. Kwiatostany, które właśnie utworzyły się lub zaczęły kwitnąć, są również usuwane, ale duże pędy, na których się znajdowały, pozostają. Takie jednorazowe stepowanie pod koniec sezonu wegetacyjnego pozwala roślinie bardziej celowo wykorzystać dostępne rezerwy na wzrost i dojrzewanie już istniejących owoców. W porównaniu do roślin bezłodygowych owoce są większe i lepszej jakości.

Chcąc uzyskać bardzo wczesne zbiory, szczypanie odbywa się regularnie raz na 7-10 dni. Rośliny, w zależności od odmiany, mogą być uformowane w jedną lub więcej łodyg. Wszystkie pozostałe pędy wyrastające z kątów liści, zarówno na głównej, jak i na pozostałych łodygach, są usuwane. Odmiany pomidorów Bieły nadzienie 241, Moskvich, Barnauł w puszkach, Svitanok itp., Zalecane do uprawy na otwartym terenie w środkowej strefie kraju, uprawiane są w jednej, dwóch lub trzech łodygach (ryc. 8). Druga łodyga powstaje z pasierba rosnącego w kątach liścia znajdującego się pod pierwszym kwiatostanem, trzecia łodyga powstaje z kątów drugiego liścia pod pierwszym pędzlem.

Na każdej łodydze tych odmian, ze względu na naturalne ograniczenie wzrostu, wyrastają średnio trzy kwiatostany. Kiedy rośliny tworzą trzy łodygi, rozwój kwiatostanów następuje wszędzie niemal jednocześnie, z pewnym opóźnieniem tylko w przypadku niższych. Powrót plonów tą metodą formowania roślin następuje nieco później niż w przypadku kultury jednołodygowej.

Aby uzyskać bardzo wczesny zbiór dojrzałych owoców, roślinom superdeterminacyjnym pozostawia się jedną lub dwie łodygi. Ale nawet w tym przypadku na otwartym polu owoce zwykle dojrzewają tylko na pierwszych trzech do pięciu kwiatostanach. Dlatego też, tworząc trzy łodygi, część plonu może składać się z jeszcze zielonych owoców.

U determinujących odmian pomidora (Gruntovy Gribovsky 1180, Peremoga 165, wczesne dojrzewanie syberyjskie 1450 itd.) ze względu na silniejszy wzrost niż poprzednia grupa odmian, więcej kwiatostanów na łodydze (pięć do sześciu) i liści między kwiatostanami (jeden lub dwa ) rośliny na otwartym polu tworzą się nieco inaczej.

Aby uzyskać bardzo wczesne zbiory, izoluje się jedną łodygę, pozostawiając dwa lub trzy kwiatostany. Po ostatnim kwiatostanie pozostaje jeden lub dwa liście i usuwa się punkt wzrostu. Można uprawiać determinujące odmiany pomidorów na jednej łodydze bez ściskania punktu wzrostu , ale wtedy będzie co najmniej pięć lub sześć kwiatostanów, na których owoce nie zawsze będą miały czas dojrzeć. Tworząc rośliny tych odmian w dwóch łodygach , pozostawiają tylko cztery - osiem kwiatostanów i pamiętaj o uszczypnięciu punktu wzrostu. W trzech łodygach odmiany determinujące praktycznie nie są uprawiane.

Pasierbowie są usuwani w małych rozmiarach (3-5 cm), nie pozwalając im wyrosnąć. Po usunięciu dużego pasierba na łodydze pozostaje znaczna rana, a roślina bezproduktywnie wydaje swoje plastyczne substancje na swój przerost.

Po uszczypnięciu punktu wzrostu, podczas formowania rośliny w jedną lub dwie łodygi, pasierbów należy regularnie usuwać. Przyspieszy to wzrost i dojrzewanie owoców. Gdy rośliny wykształcą się w jednej lub dwóch łodygach, pozostawiając od dwóch do czterech kwiatostanów, produkcja przypada na koniec lipca, czyli 15-25 dni wcześniej niż bez sadzenia. Całkowity plon z jednostki powierzchni, jeśli nie zmienimy sposobu sadzenia, gdy rośliny uformują się w jedną łodygę, może być nawet niższy niż przy zwykłej metodzie uprawy. Ale w tym przypadku forma pomidora jednołodygowego produkuje średnio dwa razy więcej dojrzałych owoców niż odmiana krzewiasta.

Aby uzyskać pełniejsze wykorzystanie powierzchni terenu i zwiększyć nie tylko wczesną, ale także całkowitą wydajność, gdy rośliny rosną na jednej łodydze na tej samej działce, sadzą 15-20% więcej. Na przykład, jeśli rośliny bez uszczypnięcia zostaną umieszczone w rzędzie co 35 cm, to po uformowaniu ich w jedną łodygę odległość tę można znacznie zmniejszyć do 20-30 cm.

Aby stworzyć optymalne warunki oświetleniowe, ułatwić formowanie się roślin i pielęgnować je, pomaga ich podwiązka 3-4 razy w sezonie do różnych podpór, najczęściej palików. Należy uważać, aby sznurek nie był zbyt mocno naciągnięty na roślinę i jej nie uszkodził. Rośliny można przywiązać do siatki drucianej rozciągniętej na długości 4-5 m i wzmocnionych podpór.

Choroby i szkodniki

mączlik- mały (1,5 mm) owad o żółtawym ciele i dwóch parach mączniebiałych skrzydeł. Szkodzą larwom, nimfom i dorosłym, wysysając sok z roślin. Na lepkich słodkich wydzielinach mączlika często osadzają się grzyby sadzy, pokrywając powierzchnię liści czarnym nalotem. Samice składają jaja grupami, często w formie pierścienia po 10-20 sztuk na spodniej stronie liści, głównie tych najmłodszych. Samica jest w stanie złożyć do 130 jaj. Larwy są bladozielone z czerwonymi oczami, płaskie, wydłużone, owalne, pokryte kolcami. Po 2 linieniach zamieniają się w nimfy, z których po 15 dniach wylatują dorosłe owady. W szklarniach szkodnik daje 10-14 pokoleń.

Środki kontroli: trzykrotny oprysk zawiesiną werticillium (w okresie siewek, w fazie 6-8 liści i po kolejnych 10 dniach), zużycie zawiesiny wynosi 1 litr na 10 m2. na początku, w środku i na końcu sezonu wegetacyjnego, leczenie węglowodanami, 10% c.e (60).

Stonka ziemniaczana. Chrząszcz ma jajowaty kształt, jest wypukły od góry, ma żółtobrązową barwę z 10 czarnymi paskami na pokrywach i czarnymi plamami na przedpleczu, długość 16-18 mm. Tylne skrzydła są różowo-czerwone. Jaja są pomarańczowe, podłużne, o długości 0,8-1,5 mm. Larwy są koloru pomarańczowoczerwonego lub żółtego, z silnie pogrubionym odwłokiem po bokach z czarnymi plamami i czarną głową, o długości do 15-16 mm. Chrząszcze zimują w glebie. Jaja składane są w gronach na spodniej stronie liści. Po 7-10 dniach pojawiają się larwy, które żerują na roślinach od 20 do 40 dni.

Środki kontroli: regularne zbieranie chrząszczy i larw. Przy obfitości masy - traktowanie 80% sp. (6g) dibromem, 10% a.e. (140g), foximem (150g), mezoksem, 25% a.e. (60g), z zastrzeżeniem zabezpieczenia techniki.

Medwedka dorosły owad o długości 35–50 mm, koloru brązowego ze skróconą elytrą, spod której wystają dolne skrzydła, złożone w postaci wici. Kończyny przednie mają rozszerzone, płaskie piszczele z zębami przystosowanymi do kopania gleby. Jaja są okrągłe i owalne, o długości do 2,5 mm. Larwy kształtem ciała przypominają dorosłe owady. Medvedka rozmnaża się w szklarniach. Przyciąga ją ciepły obornik i regularne podlewanie roślin. Preferuje obszary, gdzie rozrzucony jest obornik i próchnica.

Środki kontroli: orka jesienna i obróbka międzyrzędowa; przesiewanie gleby i oglądanie obornika w przygotowaniu gruntu chronionego. Stosowanie zatrutych przynęt z otrębów lub kukurydzy nasączonych roztworem 80% chlorofosu (50 g na 1 kg przynęty) wprowadza się na głębokość 2-3 cm na 7-10 dni przed siewem.

Zaraza późna - jedna z najczęstszych i szkodliwych chorób grzybowych pomidorów. Wpływa na owoce, liście i łodygi. Charakterystyczną oznaką choroby owoców jest powstawanie twardej, rozmytej ciemnobrązowej plamy, która wnika w głąb owoców i na ich powierzchnię. silnie porażone owoce mają nierówną powierzchnię dotknięte tkanki na liściach najpierw rozjaśniają się i więdną, a następnie podczas deszczowej pogody na spodniej stronie liści pojawia się ciemnobrązowa plama, na łodygach tworzy się biały nalot choroba objawia się jednolitym ciemnobrązowym zabarwieniem kropki.

Środki kontroli: izolacja przestrzenna pomidorów; stosowanie dużych dawek nawozów fosforowo-potasowych, uprawa odmian odpornych wcześnie dojrzewających

czarna plama bakteryjna. Najbardziej niebezpieczne w latach z gorącym i wilgotnym latem na liściach pojawiają się małe wodniste plamki o średnicy 1-2 mm, zaokrąglone lub nieregularne, w środku ich tkanka jest prawie czarna, wokół niej żółta. Czasami choroba objawia się w postaci czarnych pasków. Plamy łączą się na ogonkach i łodygach. Liście żółkną i umierają. Owoce pokryte są ciemnymi wypukłymi kropkami otoczonymi wodnistą obwódką.

Środki kontroli: stosować do siewu nasion zebranych ze zdrowych roślin. Top dressing z mikroelementami: borem, miedzią, manganem.

Mozaika: pojawia się na liściach na przemian w kolorze jasnozielonym, w obszarach żółtych z ciemnozielonymi. Liście stają się pomarszczone, nitkowate. Rozwój roślin jest zawieszony, owoce pozostają słabo rozwinięte i występuje w nich wewnętrzna martwica.

Środki kontroli: ogrzewanie nasion przez 2 dni w temperaturze 50-52, a następnie w temperaturze 80.

Mszyce. Bardzo niebezpieczne szkodniki upraw warzywnych. W szklarniach występuje do 30 gatunków mszyc, wśród których najczęstsze to tykwa, zielona brzoskwinia, duży ziemniak i pospolite itp. Mszyce przenikają do szklarni przez chwasty rosnące na obszarach sąsiadujących ze szklarniami lub są przynoszone z dotkniętym materiałem nasadzeniowym. W chronionych warunkach gruntowych mszyce dają w sezonie wegetacyjnym kilka pokoleń. W gospodarstwach regionu Leningradu i regionu Non-Czarnozem mszyce częściej uszkadzają pomidory podczas jesienno-zimowego obrotu oraz podczas wymuszania sadzonek w okresie styczeń-luty, a także podczas sadzenia roślin w stałym miejscu.

Środki kontroli. Zniszczenie w szklarniach i szklarniach, a także wokół nich chwastów. Nie trzymaj roślin ozdobnych w szklarniach. Zestaw środków zapobiegawczych może opóźnić pojawienie się mszyc do maja i później.

Opryskiwanie karbofosem, 50% c.e. Actellika (3 – 6 l/ha). Zabiegi Actellikiem przerywa się 3 dni wcześniej, a karbofosem - 2 dni przed eliminacją roślin. Do zwalczania oprysków stosować 40% k.e. fosfamid (BI-58) – działanie nim na rośliny na 5 dni przed ich eliminacją. Pozostałości zakaźnych roślin na drucie są niszczone przez wypalanie.

W sezonie wegetacyjnym traktuje się je 0,12% karbofosem, 0,1% actellikiem.

Przędziornik pospolity. Jeden z najniebezpieczniejszych szkodników upraw warzyw w szklarniach. Rozpowszechniany wszędzie. Stwierdzono to na ponad 100 gatunkach roślin. Objawy uszkodzenia liści objawiają się jasnymi, później brązowiejącymi i wysychającymi plamami, gęsto pokrywającymi liście, które przedwcześnie zamierają. W procesie rozwoju kleszcz przechodzi przez fazy jaja, larwy, nimfy, dorosłego samca i samicy. W szklarniach regionu Non-Czarnozem zimujące samice pojawiają się na młodych roślinach do czasu posadzenia ich w stałym miejscu (styczeń - luty). W sprzyjających warunkach składają 40-60 jaj na spodniej stronie liści. Larwy wylęgają się po 3-6 dniach, rozwój jednego pokolenia trwa 10-18 dni. Samice nawet w warunkach krótkiego dnia dają do 4-5 pokoleń. Zwykle w strefie nieczarnoziemskiej w sezonie wegetacyjnym rozwija się 8-12 pokoleń. Najintensywniejsze rozmnażanie przędziorka następuje w maju – czerwcu i lipcu.

Wraz ze skróceniem długości dnia do 14-16 godzin kleszcze nabierają czerwonawego koloru, co wskazuje na ich rychły wyjazd na zimowanie. Zimujące samice pojawiają się w sierpniu. Czasami latem spada gęstość populacji, co najwyraźniej ma miejsce w związku z pojawieniem się letniej diapauzy u roztoczy. Dorosłe zapłodnione samice zimują na szczątkach roślin, pod grudami gleby, wiosną składają jaja. Kleszcz przenosi się na ludzkiej odzieży, pojemnikach, narzędziach rolniczych.

Środki kontroli. Parowanie gleby w celu zniszczenia etapu zimowania. Łączenie i zmienianie preparatów do zabiegów w celu uniknięcia przyzwyczajenia się do nich przez kleszcza. Opryskiwanie sadzonek 4-5 dni przed sadzeniem na stałe miejsce za pomocą 40% fosfamidu (0,8-1,5 l/ha). Po podwiązce pomidorowej zastosować jeden z preparatów: 30% lub 50% akrex, 20% keltan (chloroetanol), 50% karbofos. Zabieg szarością koloidalną (2 - 20 kg/ha) lub mieloną (20 - 30 kg/ha). Przestań stosować Acrex lub Actellik na 20 dni przed zbiorem owoców; karbofos, kel tana – przez 3 – 4 dni (przetwarzanie odbywa się nie częściej niż 2 razy w sezonie); siarka - przez 1 dzień. W walce z kleszczami powszechnie stosuje się biologiczną metodę walki za pomocą phytoseilus, muszki żółciowej, koronkowatki, encarsii (zgodnie ze specjalnymi zaleceniami).

Mucha górnicza Nocnego Cienia. W okresie wegetacyjnym w szklarni daje do 5-7 pokoleń. Lot muchy w szklarniach strefy Non-Czarnozem odbywa się na przełomie lutego i marca. Owady składają jaja w tkance młodych liści od górnej strony. Wylęgające się larwy tworzą w tkankach kręte, przypominające wstążki, białawe przejścia, w których gromadzą się ich ciemne odchody. Dotknięte liście obumierają. Mucha górnicza nabyła w ostatnich latach szczególnie dużą szkodliwość na pomidorach w szklarniach zimowych i foliowych.

Środki kontroli. Opryski eliminujące; || w okresie sadzonek i wegetacji zabieg 50% Actellikiem (3 – 6 l/ha). Obowiązkowa izolacja szklarni od sadzenia ziemniaków, na którą wpływa również mucha górnicza psiankowata i może służyć jako pożywka dla szkodnika.

Czyszczenie

Zbiór pomidorów odbywa się ręcznie, przeważnie selektywnie, co 3-5 dni. W zależności od przeznaczenia uprawy owoce zbiera się w różnym stopniu dojrzałości, którymi są:

1. Pełna dojrzałość: pomidory są przetwarzane lub sprzedawane lokalnie.

2. Dojrzałość Blange (brązowa): pomidory zbierane są w celu transportu na duże odległości.

3. Dojrzałość różowa: przeprowadzić transport i sprzedaż.

4. Dojrzałość zielona: owoce zbiera się przed dojrzewaniem (dojrzewaniem), które odbywa się w suchych, wentylowanych i ciepłych pomieszczeniach w temperaturze 20-25°C i wilgotności względnej 70-80%. w trakcie dojrzewania co 2-3 dni wybiera się owoce nadające się do spożycia, a zepsute usuwa.. Szybsze dojrzewanie owoców odbywa się w specjalnych komorach wykorzystujących acetylen, propylen, etylen. Dojrzewanie owoców blanzhe trwa 2-4 dni, a zielonych 5-6 dni.

Warunki przechowywania

Dojrzałe owoce, najlepiej drobnokomorowe, drobne, układa się w jednej lub dwóch warstwach na stojakach, skrzynkach w taki sposób, aby nie uszkodzić się łodygą. Można je przechowywać w ciemnych, czasami wentylowanych pomieszczeniach (konieczna jest wentylacja, ponieważ owoce do oddychania zużywają tlen). Optymalna temperatura przechowywania dojrzałych owoców wynosi +4-6°C, wilgotność względna powietrza 80-90%. Ten ostatni warunek pozwala ograniczyć do minimum parowanie wody przez owoce i zabezpieczyć je przed wysychaniem.

W tym trybie owoce są przechowywane przez 15-30 dni. W niższych temperaturach (-(-1-3°C) czas przechowywania można wydłużyć do 40-50 dni, jednak jakość owoców ulega znacznemu pogorszeniu, stają się wodniste i pozbawione smaku. (osiągniętej dojrzałości biologicznej) można przedłużyć do 50 - 60 dni.Temperatura ich przechowywania przekracza + 8 - 10° C. Jeśli obniży się ją poniżej + 4 - 6° C, to nawet przy stworzeniu optymalnych warunków zielone owoce nie będzie już czerwony.

Lepiej i dłużej (2-3 miesiące) przechowuje się owoce posypane trocinami lub torfem wysokim. Podczas przechowywania są okresowo sortowane, usuwając dojrzałe i chore.

Owoce można także przechowywać razem z roślinami, wieszając je w pomieszczeniu o temperaturze +12-14°C. W takim przypadku masa owoców może nawet wzrosnąć z powodu wypływu składników odżywczych z łodyg i liści.

Literatura

1. Gavrish S.F. Pomidory. 1987

2. Goranko I.B. Uprawa pomidorów na chronionym terenie strefy nieczarnoziemskiej w Rosji. 1985

Pomidor to roślina jednoroczna z rodziny psiankowatych. W roku siewu tworzy owoce i nasiona.

Pomidor ma wysoko rozwinięty system korzeniowy typu prętowego. Korzenie są rozgałęzione, szybko rosną i tworzą się. Wchodzą w ziemię na dużą głębokość (z beznasienną kulturą do 1 m lub więcej), rozprzestrzeniając się w średnicy o 1,5-2,5 m. Ale większość korzeni znajduje się w glebie na głębokości 30- 50 cm W obecności wilgoci i odżywiania na dowolnej części łodygi mogą tworzyć się dodatkowe korzenie, dzięki czemu pomidor można rozmnażać nie tylko przez nasiona, ale także przez sadzonki i pędy boczne (pasierbowie). Włożone do wody, po kilku dniach uformują korzenie.

Łodyga pomidora jest wzniesiona lub opadająca, rozgałęziona, o wysokości od 30 cm do 2 m lub więcej.

Liście pierzaste, podzielone na duże płaty, czasem typu ziemniaczanego. Na powierzchni łodygi i liści znajdują się włoski gruczołowe, które wydzielają specyficzny, silny „pomidorowy” zapach. Liście są pierzasto rozcięte, składają się z płatków i zrazików. Długość liści wynosi od 15–20 do 30–40 cm lub więcej.

Kwiaty są drobne, niepozorne, żółte w różnych odcieniach, zebrane w pędzelek. Pomidor jest fakultatywnym samozapylaczem: w jednym kwiacie znajdują się narządy męskie i żeńskie. Korona o średnicy 1,5-2 cm, pylniki zrośnięte w rurkę, otwieraną podłużnymi szczelinami. Tłuczek znajduje się wewnątrz tuby. Piętno słupka rzadko wystaje.

Owoce to soczyste jagody wielokomórkowe o różnych kształtach (od płaskich okrągłych po cylindryczne; mogą być małe (masa do 50 g), średnie (51-100 g) i duże (ponad 100 g, czasem do 800 g lub więcej. Kolor - czerwony, ciemnoczerwony, różowy, pomarańczowy, żółty - ze względu na pigmenty likopen (czerwony) i karoten (żółty). Owoc podzielony jest na gniazda, których liczba może wynosić od 2 do 12. owoce zawierają 5 – 6% suchej masy,

1.8 - 4.1 % cukry, kwasy organiczne. Pomidor jest opcjonalnym samozapylaczem.

Nasiona są małe (około 300-350 sztuk na 1 g), płaskie, spiczaste u nasady, jasno lub ciemnożółte, zwykle owłosione, w wyniku czego mają szary odcień. Dojrzałe fizjologicznie stają się już zielonymi, uformowanymi owocami. W zależności od odmiany w jednym owocu tworzy się od 25-30 do 300-350 nasion. Owoce odmian o dużych owocach zawierają zwykle mniej nasion niż owoce odmian o małych owocach. Kiełkowanie nasion trwa 4-5 lat, ale istnieją odmiany, które kiełkują do 8 lat.

Nasiona zaczynają kiełkować w temperaturze 10-12°C, optymalna temperatura to 26-29°C, wzrost zatrzymuje się, gdy spadnie do 12-14°C, krytyczną granicą temperatury jest 35°C ciepła, chociaż procesy wzrostu spowalniają już w 30°C.

W sprzyjających warunkach temperaturowych i obecności wilgoci nasiona kiełkują w ciągu 3-4 dni. Pierwszy prawdziwy liść pojawia się zwykle 6-10 dni po wschodach, kolejne 3-4 liście - po kolejnych 5-6 dniach, następnie każdy nowy liść tworzy się po 3-5 dniach. Począwszy od najmłodszych lat, w kątach liści rosną pędy boczne (pasierbowie). Czas trwania okresu od kiełkowania do kwitnienia rośliny wynosi 50-70 dni, od kwitnienia do dojrzewania owoców 45-60 dni.

W zależności od budowy krzewu, grubości łodygi i charakteru liści wyróżnia się 3 odmiany pomidorów: niestandardowe, standardowe, ziemniaczane.

W kątach liści tworzą się boczne gałęzie (pasierbowie). Pasierbowie pojawiają się wcześniej i najsilniej rozwijają, zlokalizowane bezpośrednio pod kwiatostanami.

Wilgotność

Pomidor jest rośliną średnio wymagającą wilgoci i stosunkowo odporną na suszę. Wymaga jednak dużej wilgotności gleby (około 70...80%), ale jednocześnie stosunkowo niskiej wilgotności powietrza wynoszącej około 60%.

W okresie owocowania potrzebna jest wilgotność powietrza w przedziale 65...70%. Zmiany wilgotności gleby utrudniają rozwój systemu korzeniowego, dostarczanie roślinie składników odżywczych i prowadzą do chorób. Nierównomierny dopływ wilgoci prowadzi do pękania owoców i opadania kwiatów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie roślinom dostępu do powietrza. Przy braku powietrza w glebie nasiona kiełkują powoli, korzenie przestają rosnąć, a normalny proces odżywiania zostaje zakłócony. Taki wymóg nakłada na plantatora warzyw obowiązek stosowania pod uprawę pomidorów (zwłaszcza sadzonek) gleby o dobrej strukturze bryłowej.

Przy niewystarczającej wilgoci następuje przyspieszone dojrzewanie zawiązanych owoców z masowym opadaniem nowych kwiatów i jajników. Roślina poddana stresowi stara się rozmnażać nasiona, pozbywając się części rozrodczych, które konkurują w pobieraniu składników odżywczych.

Nadmiar wilgoci negatywnie wpływa na zapylanie, ponieważ jest to uprawa samopylna. Kwiaty można zapylać, dotykając łodygi i potrząsając szczotkami kwiatowymi. Pomidory są rośliną samopylną, dlatego powietrze w szklarni musi być suche. Jakość pyłku znacznie się pogorszy, jeśli temperatura spadnie poniżej +13 lub powyżej +32 stopni. Kwiaty można zapylać, dotykając łodygi i potrząsając szczotkami kwiatowymi. Po posadzeniu w ziemi sadzonki nie muszą być podlewane przez tydzień, ponieważ mogą się rozciągać. W przyszłości, przed powstaniem owoców, pomidory należy podlewać obficie i częściej. Po związaniu owoców należy podlewać 2-3 razy w tygodniu, ale nie tak obficie. Lepiej podlewać pomidory rano, zawsze pod korzeniem, starając się nie dostać na same rośliny.

Do nawadniania zaleca się stosowanie wody, która osiadła i ogrzała się do temperatury +18 +20 stopni. Lepiej nie używać wody z kranu - jest chlorowana i zwykle zimna, co tylko zaszkodzi pomidorom.

Nie należy dopuszczać długich przerw w podlewaniu – doprowadzi to do pękania owoców. Po podlaniu szklarnię należy przewietrzyć, aby uniknąć kondensacji. Krople mogą dostać się na rośliny, co przyczynia się do pojawienia się zarazy i innych chorób. Następnego dnia po podlaniu należy przeprowadzić spulchnienie.

Światło

Pomidor jest rośliną wymagającą światła. Im jaśniejsze i intensywniejsze światło, tym szybciej tworzy się plon. Przy braku oświetlenia proces asymilacji jest znacznie zmniejszony, wzrost roślin jest osłabiony, a rozwój opóźniony. Długie pochmurna pogoda wydłuża okres od kwitnienia do dojrzewania owoców o 10-15 dni, pogarsza ich smak i zbywalność. Większość odmian pochodzenia południowego to rośliny dnia krótkiego, natomiast odmiany pochodzenia północnego to rośliny dnia neutralnego lub długiego.

Temperatura i wilgotność są regulowane za pomocą otworów wentylacyjnych. Wentylację należy przeprowadzać nie tylko przy słonecznej pogodzie, ale także przy pochmurnej pogodzie, aby uniknąć nadmiernej wilgoci i kondensacji na szybie lub folii szklarniowej. Zbyt wysokie temperatury i słaba wentylacja w połączeniu z niewystarczającym podlewaniem powodują opadanie kwiatów i owoców. Aby uzyskać wysoką wydajność, konieczne jest zapewnienie pomidorom dobrego oświetlenia. Wokół szklarni nie powinno być żadnych krzaków ani drzew. Ponieważ pomidory są rośliną kochającą światło, gdy szklarnia jest przyciemniona, plony gwałtownie spadają. U dobrze rozwiniętych pomidorów liście w ciągu dnia lekko się zwijają, a w nocy prostują, kwiaty są jasnożółte, duże i nie opadają. Na takich roślinach zbiory będą dobre.

Gleba i nawóz

Pomidory sadzone w szklarni wymagają stałego nawożenia, które należy wykonywać co 10–12 dni. Pierwsze karmienie odbywa się 8-10 dni po posadzeniu. Jeśli rośliny mają podmokłe łodygi i jasnozielone liście, warto karmić roztworem dziewanny, na 1 wiadro gnojowicy należy wziąć 5-6 wiader wody. Możesz tam dodać 20 gramów superfosfatu i 30 gramów popiołu drzewnego. Zużycie roztworu - 0,5 litra na 1 roślinę.

Jeśli sadzonki pomidorów są dobrze rozwinięte, nie należy stosować nawozów organicznych, spowodują one wzmożony wzrost pędów i liści. Nawozy organiczne zaczynają być stosowane dopiero wtedy, gdy pomidory zaczynają owocować.

Nawożenie nawozami organicznymi i mineralnymi powinno być naprzemienne. Aby otrzymać roztwór nawozów mineralnych na 10 litrów wody, weź 25 gramów azotu, 40 gramów fosforu i 15 gramów nawozów potasowych. Zużycie - 1 litr na roślinę. To rozwiązanie nadaje się do pogłównego nawożenia w okresie kwitnienia. W okresie owocowania lepiej zastosować następującą kompozycję: zalać 2 litry popiołu gorącą wodą, nalegać, rozcieńczyć do 10 litrów, dodać 1 butelkę jodu i 15 gramów kwasu borowego. Pozostaw mieszaninę na jeden dzień. Dodaj litr roztworu do 1 wiadra wody i podlej 1 litr pod roślinę. Pomidory po takim górnym sosie zaczynają szybciej owocować, ponieważ roztwór jest bogaty w pierwiastki śladowe.

Po wyglądzie pomidorów można określić, jakich minerałów im brakuje.

A) azot

Wiele gleb ma znaczny potencjał zaopatrzenia w azot. Jednak w większości przypadków nie jest on dostępny dla roślin, zwłaszcza o niskiej płodności. Dlatego konieczne jest jego uzupełnienie i dodanie większej ilości w postaci nawozów mineralnych i organicznych, aby uzyskać planowane zbiory.

W głównych rodzajach mineralnych nawozów azotowych najwięcej azotu znajduje się w moczniku – 46%, w saletrze amonowej – do 35%. W azotanie potasu – jego udział wynosi 13,8%, a dodatkowo występuje 44% potasu. W okresie wzrostu roślin szkodliwe są zwiększone dawki azotanów, zwłaszcza gdy zostaną dodane do wierzchniej warstwy bezpośrednio przed siewem. Siarczan amonu produkowany przez przemysł w małych ilościach jest bezpieczniejszy.

Jeśli brakuje azotu, liście stają się małe, żyły mają czerwonawo-niebieski odcień. Owoce są zdrewniałe, małe.

B) potas

Zawartość potasu w niektórych glebach jest dość wysoka. Stosowany w formie nawozów mineralnych może długo kumulować się, nie wypłukując się do głębokich warstw i wód drenażowych. Przy stosowaniu dużych dawek obornika gleba zostaje wzbogacona w potas. Wśród nawozów potasowych najczęściej stosowanymi w naszym kraju są chlorek potasu i sól potasowa. Ale chlor również znacznie pogarsza smak warzyw i niektórych innych upraw. Najlepszym nawozem potasowym jest siarczan potasu, który zawiera 40-42% potasu (lub 48-50% tlenku potasu). Kolejnym skutecznym nawozem jest azotan potasu. Zawiera 36% potasu i około 13% azotu, nie ma w nim chloru. Potas występuje w niewielkiej ilości w mące dolomitowej – średnio 3%, popiół drzewny – od 2 do 5%.

W przypadku braku lub niewielkiej ilości potasu występuje zwijanie się liści, marginalne oparzenia na starych liściach.

B) fosfor

Rośliny pobierają fosfor w mniejszych ilościach niż azot i potas. Wchłania się głównie w postaci ortofosforanów. Zaaplikowany do gleby szybko zamienia się w związki trudno dostępne dla roślin i praktycznie nie ulega wypłukaniu. Stopniowe zwiększanie zasobów warstwy ornej poprawia odżywienie roślin warzywnych fosforem. Głównym i najpowszechniejszym rodzajem nawozów fosforowych jest superfosfat prosty, który zawiera 8-9,5% fosforu (lub 18-22% kwasu fosforowego), jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i łatwo dostępny dla systemu korzeniowego roślin. Bardziej wartościowy nawóz - podwójny superfosfat, w którym jest około dwa razy więcej fosforu - około 20%. Jest również łatwo rozpuszczalny w wodzie. Superfosfat podwójny różni się od superfosfatu prostego niską zawartością siarczanu wapnia.

Z pozostałych rodzajów nawozów fosforowych przemysł produkuje mąkę fosforową. Fosfor i neem występują w niewielkich ilościach i w trudno dostępnej formie. Nawóz ten jest skuteczniejszy na glebach o dużej kwasowości, działanie superfosfatu następuje powoli.

Fosfor wraz z potasem przyczyniają się do przyspieszenia kwitnienia, dojrzewania owoców oraz zwiększają odporność rośliny na choroby.

Przy braku fosforu płatki liści zwracają się do wewnątrz.

D) magnez

Rośliny warzywne wymagają mniej magnezu, ale jest to również ważny składnik pokarmowy biorący udział w wielu procesach fizjologicznych, jego największy niedobór obserwuje się na glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych. W ciężkich i gliniastych zawiera go więcej, a rzadko trzeba uzupełniać braki tego pierwiastka.

Gleby piaszczyste mają niewielkie zasoby minerałów zawierających magnez, a jego uwalnianie jest tutaj bardzo powolne. Częściowo przedostaje się do gleby wraz z opadami atmosferycznymi.

Często nie bierze się pod uwagę braku magnezu, zwłaszcza na glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, co pozwala na pogorszenie płodności i znaczny spadek plonu. W obecności magnezu wymiennego w ilościach przekraczających 30 kg na 1 kg gleby rośliny nie odczuwają jego niedoboru, natomiast przy jeszcze większej zawartości jego zapotrzebowanie jest lepiej zaspokajane, szczególnie w warunkach szklarniowych.

Głównym źródłem osadzania magnezu w glebie jest obornik, którego regularne stosowanie pozwala utrzymać ten pierwiastek na optymalnym poziomie. Wraz ze wzrostem plonów usuwanie znacznie wzrasta, dlatego wymagana jest dalsza poprawa odżywiania magnezem.Najlepszy nawóz mineralny w postaci siarczanu potasu wynosi 6,5%, mąki dolomitowej - do 12%, a w żużlu dolomitowym - od 1 do 6%.

D) pierwiastki śladowe

Pomidory muszą być zaopatrzone w bor, mangan, miedź, cynk, kobalt, molibden. Dostępne zasoby gleby nie zawsze zaspokajają potrzeby roślin. Usuwanie pierwiastków śladowych wraz ze wzrostem wydajności stale rośnie. Dlatego należy uzupełniać mikroelementy. Głównym źródłem pierwiastków śladowych są powszechnie stosowane nawozy, 1 tona obornika zawiera około 3,36 kg manganu, 1,12 kg cynku, 0,56 kg miedzi oraz 0,11 kg boru i molibdenu każdy. Niewiele ich jest w nawozach mineralnych – ok. 10 mg na 1 kg.

Ilość pierwiastków śladowych w oborniku zależy od ich zawartości w paszach dla zwierząt, a w nawozach mineralnych – od składników mineralnych użytych do przerobu. Stosowanie niektórych minerałów upośledza wchłanianie pierwiastków śladowych przez korzenie roślin. Na przykład nadmierne wapnowanie zwiększa niedobór boru i miedzi. Ale nawet bardzo wysokie dawki pierwiastków śladowych mogą być toksyczne, a nawet śmiertelne dla rośliny.

Brak pierwiastków śladowych można łatwo wyeliminować, opryskując rośliny roztworami o niskim stężeniu niezbędnych substancji. Po zastosowaniu do gleby nawozy rozkładają się równomiernie na całej powierzchni. Aby uzyskać wysokie plony roślin warzywnych, przybliżone normy pierwiastków śladowych są następujące: boraks lub kwas borowy - 20 kg, krystaliczny siarczan miedzi - 20 kg, siarczan manganu - 40-60 kg lub więcej, molibden sodu - 20 kg na 1 ha.

Najbardziej zauważalny brak wapnia na młodych pędach, stają się jasnożółte, a stare, wręcz przeciwnie, są ciemnozielone i znacznie powiększają się. Tak zaczyna się zgnilizna wierzchnia.

Z głodem siarki liście stają się jasnozielone, a następnie żółte z czerwonawym odcieniem. Przy braku siarki młode pędy zaczynają uszkadzać, łodygi stają się kruche, cienkie i twarde.

Łodygi zaczynają czernieć, a w dolnej części wyrastają nowe liście - jest to oznaka braku boru. Owoce pokryte są brązowymi plamami martwej tkanki.

Jeśli brakuje żelaza, wzrost rośliny spowalnia, liście mogą stać się białe, a żyły pozostają zielone.

Agrotechnika do uprawy pomidorów w szklarni znacznie różni się od technologii rolniczej na otwartym terenie. W szklarni występuje znaczna różnica temperatur w dzień i w nocy, w ciągu dnia możliwa jest przegrzanie rośliny, możliwa jest wysoka wilgotność. Dlatego wybór odmian pomidorów będzie miał bezpośredni wpływ na plon.

Do uprawy w szklarni należy wybierać odmiany i mieszańce odporne na chronione choroby gleby, pękanie owoców, nadające się do przechowywania, dające wysoki i stabilny plon. Nie należy także wybierać niskich odmian krzewów do uprawy w szklarniach. Tylko rośliny o wysokich łodygach mogą dawać plony przez długi czas, nawet jesienią.

Temat: " Pomidor jako cenna roślina warzywna

M aloyaz 2008

Plan

Krajowe znaczenie gospodarcze

Właściwości botaniczne pomidorów

Cechy biologiczne pomidora

Odmiany pomidorów

Przygotowanie gleby, siew

opieka nad kulturą

Choroby i szkodniki

Warunki przechowywania

Ocena ekonomiczna

Krajowe znaczenie gospodarcze

Pomidor pochodzi z Ameryki Południowej. Do Europy sprowadzono ją na początku XVI wieku, w Rosji uprawia się ją od końca XVIII wieku. Pomidor zajmuje drugie miejsce wśród roślin warzywnych. W naszym kraju uprawia się ją rocznie na 240 tys. ha, co stanowi 23% ogólnej powierzchni upraw warzyw. Jest szeroko stosowany w świeżej i przetworzonej żywności. Wiele pomidorów jest przetwarzanych w przemyśle konserwowym. Szeroko stosowany do solenia, marynowania, otrzymywania przecierów pomidorowych, past sokowych i sosów. Zalecane spożycie pomidorów na osobę rocznie wynosi 17 kg. Owoce posiadają bardzo wysokie właściwości odżywcze i dietetyczne. Mają doskonałe walory smakowe dzięki zawartości cukru 4-5%, białka 0,5-1,5, kwasów organicznych, błonnika, soli mineralnych i różnych witamin. Pomidory są szeroko stosowane w domowych konserwach.

Wysoka produktywność, szeroka dystrybucja, dobry smak i różnorodność zastosowań sprawiły, że pomidor jest jedną z najpowszechniejszych upraw w naszym kraju.

Wartość biologiczna owoców jest wyjątkowo wysoka. 1 kg zawiera (mg): witamina C – 250-300, 6-karoten 15-17, witamina B1 (tiamina) – 1,0-1,2, witamina B2 oflawiny) – 0,5-0,6, witamina PP (kwas nikotynowy) –4,1-4,5 , witamina I (likopen) -30-35, witamina B9 (kwas foliowy) - 0,75, witamina H (biotyna) - 0,04. Owoce zawierają w dużych ilościach cukry (2,5-3,5%), białka (0,6-1,1%), kwasy organiczne (0,4-0,6%), tłuszcze i olejki eteryczne (0,2%), wiele różnych soli mineralnych. Owoce pomidora mają również właściwości fitoncydowe. Znajomość jego cech biologicznych, wdrożenie wszelkich zabiegów agrotechnicznych w optymalnym terminie oraz właściwy dobór odmian przyczyniają się do wzrostu plonów pomidora na przydomowych działkach.

Z zastrzeżeniem wszystkich tych warunków na otwartym polu z 1 m 2 można uzyskać 5-7 kg dojrzałych owoców. W szklarniach wydajność jest znacznie wyższa - do 15-20, a nawet 30 kg owoców.

Właściwości botaniczne pomidorów

Cechy botaniczne pomidora - roślina jednoroczna, łodyga jest zielna, wzniesiona lub rozłożysta, skłonna do rozgałęziania, w otwartym terenie osiąga różną długość od 30 cm do 2 m, a w szklarniach do 5 m, liście są pierzaste, pędy boczne powstają w kątach liści. Wszystkie zielone części pomidorów pokryte są długimi i krótkimi białawymi paskami, które wydzielają żółto-oleisty sok o specyficznym zapachu odstraszającym owady.

Po utworzeniu 5-14 liści na głównej łodydze pojawiają się kwiatostany. A z górnego bocznego pędu pąka (pasierba), który kontynuuje wzrost roślin, pędy rosną w sposób ciągły. Kwiaty pomidora są żółte lub wielolistne, zebrane w kłębek zwany pędzelkiem, roślina jest samopylna. Pomidor kwitnie przez większą część sezonu wegetacyjnego, a na jednej roślinie mogą wyrosnąć setki owoców o wadze kilkudziesięciu kilogramów. Owocem pomidora jest złożona jagoda złożona z dwóch, czterech wielokomórkowych. Kształt, wielkość i kolor owoców zależy od odmiany.

Młody pomidor ma korzeń palowy, a metodą sadzonek większość znajduje się w górnej warstwie gleby 30-40 cm.

Nasiona pomidorów są płaskie, tworzą u podstawy szaro-żółty kolor, są pominięte.

Pomidor należy do rodziny psiankowatych. Wśród odmian uprawnych wyróżnia się trzy odmiany. pospolity pomidor, posiadające cienkie łodygi, wylegające w okresie tworzenia owoców. Prawie 90% wszystkich uprawianych odmian należy do tej odmiany. standardowy pomidor, który charakteryzuje się zwartością całej rośliny, wzniesionymi grubymi łodygami, wyleganiem pod ciężarem owoców, liściem z krótkim ogonkiem i silnie pofałdowaną powierzchnią. Odmiany tej odmiany są znacznie mniej powszechne niż poprzednie. ziemniak, pomidor, różni się od zwykłego jedynie strukturą liścia, jest duży, podobny do ziemniaka. Odmiany tej odmiany praktycznie nie są szeroko stosowane.

W większości przypadków pomidor jest rośliną jednoroczną, ale gdy zostaną stworzone pewne warunki, może być dwu- lub wieloletnia. Propagowane przez nasiona. Są płaskie, nerkowate, koloru szaro-żółtego, silnie owłosione. 1 g zawiera od 220 do 350 nasion. Ich kiełkowanie jest dobrze zachowane przez 5-7 lat, a pod pewnymi warunkami (stała temperatura powietrza + 14-16 ° C i wilgotność nie niższa niż 75%) kiełkują w 10., a nawet 20. roku przechowywania.

System korzeniowy pomidora zależy od cech uprawy i odmiany. W optymalnych warunkach u odmian energicznych osiąga średnicę 1,5-2,5 m i głębokość 1,0-1,5 m. W chronionym gruncie większość korzeni znajduje się na głębokości 0,2-0,4 m.

Korzenie przybyszowe pojawiają się na łodydze pomidora wszędzie tam, gdzie zostaną stworzone optymalne warunki (wysoka wilgotność powietrza i gleby). Pozwala to ukorzenić poszczególne części roślin, takie jak pasierb, i szybko uzyskać z nich dobry materiał do sadzenia.

Łodyga pomidora jest okrągła, soczysta, wzniesiona, z czasem opadająca, pokryta włoskami gruczołowymi. W okresie owocowania staje się szorstka, drzewna. Pasierbowie pojawiają się w kątach liści - pędy boczne. Najsilniejsze z nich to te, które tworzą się pod kwiatostanem.

Liście pomidora są naprzemienne, nierównomiernie pierzasto rozcięte, składają się z płatków, zrazików i zrazików i mogą mieć tylko proste, duże płaty. Powierzchnia liści jest gładka lub o różnym stopniu pofałdowania.

Kwiatostan pomidora jest lokiem, ale hodowcy warzyw często nazywają go pędzlem. Kwiatostan dzieli się na prosty, prosty dwustronny (kiedy oś kwiatostanu nie rozgałęzia się), pośredni (jednorozgałęziony), złożony (wielorozgałęziony) i bardzo złożony. Pierwszy kwiatostan zaczyna rosnąć i rozwijać się już w momencie pojawienia się na roślinie drugiego lub trzeciego liścia, czyli w zależności od odmiany i warunków zewnętrznych po około 15-20 dniach od wschodu. W tym okresie należy ściśle przestrzegać sposobu uprawy sadzonek. Rodzaj kwiatostanu w dużej mierze zależy od warunków zewnętrznych. Gwałtowna zmiana temperatury, światła i odżywiania mineralnego prowadzi do odchylenia od normalnego rozwoju kwiatostanu. Gdy w tym okresie temperatura powietrza nocnego obniży się (+10-12°C), pierwszy kwiatostan będzie bardziej rozgałęziony, z dużą liczbą kwiatów. Wysokie nocne temperatury (-)-22-24°C) powodują powstawanie mniejszej liczby kwiatów na dłuższej i cieńszej niż zwykle osi kwiatostanu.

W szklarni zimą lub wczesną wiosną, gdy jest bardzo mało światła, kwiatostany albo nie tworzą się wcale, albo są bardzo słabe, słabo rozwinięte. Natomiast latem u tych samych odmian, przy nadmiarze światła i dużej wilgotności gleby i powietrza, kwiatostan może osiągać długość nawet do 0,5 m. Bardzo często w takich warunkach i w obecności przy dużej ilości azotu w glebie rosną, czyli tworzą liście, a nawet biegają.

W normalnych warunkach od kiełkowania do początku kwitnienia mija 50-60 dni. Kwitnienie następuje stopniowo, od dołu do góry. Kiedy rośliny formują się w jedną łodygę (z usunięciem wszystkich bocznych pasierbów), w odmianach nieokreślonych jednocześnie kwitną tylko trzy kwiatostany, maksymalnie cztery. Odmiany superdeterminujące i determinujące, ze względu na częstsze układanie kwiatostanów (co jeden lub dwa liście), kwitną przyjaźniej.

Na kwiatostanie kwiaty położone bliżej łodygi najpierw otwierają się, a następnie stopniowo, w zależności od odmiany i warunków, cała reszta kwitnie w ciągu 5-15 dni. Jednocześnie kwitną od dwóch do czterech kwiatów. Każdy z nich jest otwarty średnio przez trzy do czterech dni, po czym jego kolor staje się blady, a płatki blakną. W suchą, upalną pogodę okres ten skraca się do dwóch dni, a przy pochmurnej i zimnej pogodzie wydłuża się do pięciu do siedmiu dni lub dłużej.

Kwiaty pomidora są samopylne. Ale przy wysokiej wilgotności ziarna pyłku pęcznieją, sklejają się, a zapylanie kwiatów prawie nie występuje. Często w pomidorach (w odmianach wielkoowocowych) występują fascynowane (zrośnięte) kwiaty, z których następnie powstają wielokomorowe, żebrowane i często zdeformowane owoce.

Po zapłodnieniu zalążków rozpoczyna się wzrost jajnika. Pomidor ma górny jajnik z różną liczbą gniazd. Od kwitnienia do dojrzewania owoców trwa 45-60 dni.

Owoce to mięsiste jagody o różnej masie, kształcie i kolorze. Wagowo dzieli się je na małe (poniżej 50 g), średnie (50-120 g) i duże (ponad 120 g). W niektórych odmianach występują owoce o masie 600–800 g. W kształcie są płaskie, okrągłe, owalne, w kształcie gruszki i wydłużono-cylindryczne. Powierzchnia owocu jest gładka lub żebrowana. W zależności od liczby komór są one małokomorowe (dwie-trzy), średniokomorowe (cztery-pięć) i wielokomorowe (powyżej sześciu), przy czym te ostatnie są bardziej żebrowane. Jeśli u płodu jest mniej niż cztery lub pięć komór, wówczas są one rozmieszczone prawidłowo, symetrycznie. Większe owoce charakteryzują się nieprawidłowym rozmieszczeniem komór; praktycznie nie mają miazgi (tkanki łożyska), niewiele nasion, są mięsiste. W zależności od jednolitości barwy zielonych owoców wszystkie odmiany pomidorów dzieli się na te o jednolitej barwie i z ciemnozieloną plamką w pobliżu miejsca przyczepu łodygi. Owoce odmian drugiej grupy dojrzewają całkowicie powoli, ale mają jaśniejszy kolor. Smak owoców zależy od zawartości cukrów i kwasów. Im więcej słonecznych dni, tym wyższy ten współczynnik, tym lepszy smak owoców.

Cechy biologiczne pomidora

Pomidor to roślina ciepłolubna. Nasiona zaczynają kiełkować w temperaturze 13-15, optymalna temperatura do kiełkowania nasion wynosi 18-21, a dla wzrostu i rozwoju roślin temperatura wynosi 22-24. w temperaturach poniżej 15 zatrzymuje się kwitnienie, a przy 10 zatrzymuje się wzrost roślin, długotrwały spadek temperatury do 10 prowadzi do odcięcia kwiatów, opóźniając owocowanie o 10-12 dni. W temperaturze 0,5 kwiaty umierają, a w temperaturze -1 liście i łodygi umierają. Jednak stwardnienie spęcznionych nasion i sadzonek zwiększa odporność na krótkotrwałe przymrozki do -6, w temperaturze 30, pyłek wielu odmian pomidorów traci żywotność, wzrost roślin spowalnia i zatrzymuje się w temperaturze 35.

Kwitnienie pomidora przez 50-70 dni po wykiełkowaniu, wymieranie roślin trwa. Owoce dojrzewają w ciągu 45-60 dni. Na początku jajniki i owoce są zielone, w mlecznej dojrzałości są białawo-zielone, a w fazie dojrzałości blange owoce żółkną, następnie różowe, a w pełnej dojrzałości czerwone.

Przy obfitych opadach deszczu obserwuje się pękanie owoców. Pomidor jest wybredny w stosunku do światła, nie toleruje zaciemnień.

Gleba pod pomidorem powinna być żyzna, wilgotna i luźna. Pod względem wilgoci pomidor jest wymagający, zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu owoców. Brak wilgoci prowadzi do zaprzestania wzrostu, odcięcia kwiatów i jajników. Jeśli chodzi o składniki odżywcze, pomidor zużywa najwięcej potasu, fosforu i sodu. Brak sodu osłabia wzrost łodygi i liści, fosfor przyczynia się do szybkiego dojrzewania owoców, wzrostu korzeni i wczesnego kwitnienia. Potas poprawia kruchość owoców, wydłuża okres przydatności do spożycia.

Temperatura. Jednym z głównych warunków uzyskania wczesnych i dobrych ogólnych zbiorów pomidorów jest utrzymanie optymalnego reżimu temperaturowego dla rośliny. W różnych okresach wzrostu i rozwoju roślina wymaga określonej temperatury powietrza i gleby.

Pomidor jest rośliną ciepłolubną. Optymalna temperatura kiełkowania nasion wynosi + 24-26°C. W temperaturach poniżej + 10 ° C nie kiełkują. Po pojawieniu się liścieni i pierwszych dwóch prawdziwych liści u roślin temperaturę obniża się do + 18-20 ° C w dzień i + 14-15 ° C w nocy. Ten reżim temperaturowy przyczynia się do dobrego rozwoju pierwszego kwiatostanu. Po pojawieniu się pierwszych pąków na roślinie temperaturę w dzień obniżamy do +17-18°C, a w nocy podnosimy do +16°C.

Optymalna temperatura powietrza i gleby dla pomidora zależy w dużej mierze od oświetlenia i zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. W różnych porach roku temperatura powietrza dla rośliny zależy od warunków pogodowych. Przy słonecznej pogodzie latem - + 22-25 ° €, w pochmurny dzień + 20-22 ° С, w nocy + 16-18 ° С; w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych, gdy oświetlenie jest bardzo słabe, w ciągu dnia + 17-19 ° С, a jeśli jest bardzo pochmurno, to + 15 ° С; w nocy temperaturę można obniżyć do +12 C. Przy normalnej zawartości CO2 w powietrzu (0,03%) i normalnym oświetleniu optymalna temperatura fotosyntezy pomidora mieści się w granicach + 20-25 ° C. W normalnych warunkach temperatura powietrza powyżej +25°C niekorzystnie wpływa na fotosyntezę. W temperaturze +30-32°C i wyższej obserwuje się znaczne zmniejszenie wzrostu roślin. Pyłek w takich warunkach staje się jałowy, kwiaty opadają nie zawiązując owoców. Temperatury poniżej 14°C są również krytyczne dla nawożenia. W temperaturach poniżej 10°C wzrost roślin zatrzymuje się.

Temperatura nocna jest zawsze utrzymywana poniżej temperatury dziennej. Jest to szczególnie ważne w okresie wzrostu owoców. Różnica musi wynosić co najmniej 5°C. Jest to konieczne, aby substancje przyswojone przez roślinę w ciągu dnia nie były intensywnie zużywane w nocy do oddychania.

Temperatura gleby ma ogromny wpływ na wszystkie procesy życiowe pomidora. Jeśli jest poniżej 14°C, w systemie korzeniowym zatrzymuje się synteza substancji niezbędnych do wzrostu i rozwoju pąków. Generalnie w takiej temperaturze jest nieaktywny i nie może zapewnić normalnego wzrostu i owocowania. Optymalna temperatura gleby dla pomidorów wynosi +20-25°C.

W przypadku pomidora można prześledzić pewien wzór w zależności od temperatury. Im jest ona wyższa, tym szybciej dojrzewa, kwiatostan jest mniej rozgałęziony, owoce są mniejsze i mają mniej komór, międzywęźle są dłuższe itp., co ostatecznie prowadzi do wczesnego, ale niskiego ogólnego plonu. Wręcz przeciwnie, w niskich temperaturach uzyskuje się późniejsze, ale duże zbiory. Dlatego w odniesieniu do określonych warunków konieczne jest wybranie pożądanego reżimu temperaturowego gleby i powietrza.

Wszystkie odmiany pomidorów mają różne wymagania cieplne. Na przykład F1 Carlson TmC F i F1 Baby TmC preferują dla swojego wzrostu i rozwoju temperaturę o 1-2°C niższą niż jest to ogólnie zalecane dla hodowli. Odmiany wyhodowane w północnych rejonach kraju charakteryzują się zwiększoną odpornością na zimno i niższą odpornością na ciepło w porównaniu z odmianami selekcji południowej. Przy odpowiednim stwardnieniu sadzonek pomidor jest w stanie dobrze wytrzymać krótkotrwałe chłodzenie (od +3 do 0 ° C). Ale nawet krótkotrwałe ujemne temperatury (-0,5-1,0 ° C) mają szkodliwy wpływ na roślinę.

Światło. Jest to jeden z głównych czynników ograniczających wzrost i rozwój roślin, zwłaszcza na gruntach chronionych. Pomidor jest bardzo wybredny jeśli chodzi o światło. Minimalne oświetlenie, przy którym nadal możliwy jest wzrost wegetatywny rośliny, wynosi 2-3 tysiące luksów. Przy oświetleniu poniżej tego progu rozkład asymilantów w procesie oddychania przekroczy ich dochód z fotosyntezy.

Aby utworzyć organy generatywne, pąki i kwiaty, oświetlenie powinno wynosić powyżej 4-6 tysięcy luksów. Przy niskim natężeniu światła kwiatostan układa się znacznie wyżej niż zwykle (powyżej 10-13 liścia i powyżej), zwiększa się liczba liści między kwiatostanami. Dość często przy takim oświetleniu następuje całkowita redukcja kwiatostanu. Dzieje się tak podczas uprawy sadzonek w krótkie zimowe dni, gdy oświetlenie w środkowej strefie kraju wynosi 3-7 tysięcy luksów. Powstałe w takich warunkach kwiatostany posiadają niewielką liczbę pąków i kwiatów, które praktycznie nie zawiązują owoców. Sadzonki można w tym czasie uprawiać tylko przy sztucznym oświetleniu.

Brak światła można odczuć podczas uprawy sadzonek do szklarni foliowych i na otwartym terenie we wczesnych miesiącach wiosennych. Sadzonki pomidorów są wydłużone, tworzą cienkie łodygi z małymi jasnymi liśćmi, co negatywnie wpływa na tworzenie organów generatywnych i wczesne zbiory. W tym momencie należy zrobić wszystko, co możliwe, aby zapobiec negatywnemu wpływowi słabego oświetlenia na rozwój roślin. Konieczne jest zapewnienie maksymalnego wykorzystania naturalnego światła. „Przy uprawie pomidorów w szklarni ułatwiają to konstrukcje z możliwie najmniejszą liczbą zakładek na dachu, orientacja konstrukcji na południe, czyszczenie szyby z kurzu i optymalne rozmieszczenie roślin.

Ogromne znaczenie przy uprawie sadzonek ma obszar odżywiania roślin. Gęste posadowienie i zacienienie pędów powoduje ich szybki wzrost, co negatywnie wpływa na jakość sadzonek.

Optymalne oświetlenie pomidora wynosi 20 tysięcy luksów lub więcej. Ale przy ciągłym oświetleniu blaszka liściowa rozwija się słabo, pojawiają się na niej plamy chlorotyczne, wzrost roślin jest opóźniony. Nie obserwuje się tego jednak w warunkach dnia polarnego, co tłumaczy się wahaniami oświetlenia w ciągu dnia, a zwłaszcza temperaturą. Pomidor słabo reaguje na długość dnia, ale bardzo reaguje na całkowitą energię światła. Optymalna długość dnia dla niego wynosi 14-16 godzin.

Oświetlenie i temperatura w dużej mierze determinują tempo, w jakim roślina przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju. Im wyższe światło i temperatura (do pewnych granic), tym krótszy jest okres dojrzewania owoców. Przy 80-100 tysiącach luksów roślina zaczyna być uciskana, możliwe są oparzenia liści i owoców.

Pomidor preferuje bezpośrednie promieniowanie słoneczne, a nie rozproszone. W okresie jesienno-zimowym, gdy dominuje promieniowanie rozproszone lub przy długotrwałym pochmurnej pogodzie, jakość owoców jest znacznie gorsza.

Część ultrafioletowa widma światła przyczynia się do gromadzenia witaminy C w roślinie, zwiększa jej odporność na zimno. Należy to wziąć pod uwagę podczas utwardzania sadzonek uprawianych pod przeszklonymi ramami.

Pełniejsze wykorzystanie promieniowania słonecznego można osiągnąć poprzez uprawę nowych odmian i mieszańców pomidorów, które mogą rosnąć i owocować w ekstremalnych warunkach. Polecane odmiany indoor, te odmiany tolerują słabe światło znacznie lepiej niż te uprawiane na zewnątrz.

Woda. Jest to główny składnik samej rośliny pomidora. Wchodzi w skład niemal wszystkich związków organicznych syntetyzowanych przez liście, rozpuszcza i transportuje minerały, a także pomaga w utrzymaniu optymalnych warunków temperaturowych na skutek transpiracji. Zapewnienie roślinie pomidora wody jest jednym z najważniejszych warunków jej normalnego życia.

W procesie wzrostu zapotrzebowanie rośliny na wodę nie jest takie samo. Podczas kiełkowania nasion i wypełniania owoców osiąga maksimum. Przy uprawie sadzonek, w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców wilgotność gleby nie powinna przekraczać 70-75% całkowitej wilgotności pola (FWC). Rośliny w tym momencie powinny odczuwać pewien deficyt wilgoci, co prowadzi do zahamowania intensywnego wzrostu wegetatywnego. Jednocześnie nie należy dopuścić do wysuszenia gleby, prowadzącego do zrzucania kwiatów, a nawet młodych jajników.

Po zawiązaniu owoców na pierwszych kwiatostanach następuje zmiana sposobu nawadniania roślin. Podlewa się go częściej, a wilgotność gleby reguluje na poziomie 75-85% FPV. Ostre zmiany wilgotności gleby w okresie wzrostu i dojrzewania owoców są niedopuszczalne. Powoduje to zmniejszenie ich średniej masy i może prowadzić do pękania.

Liczba nawodnień zależy nie tylko od fazy rozwoju roślin, ale także od nasłonecznienia, temperatury i ruchu powietrza oraz technologii rolniczej. Lepiej podlewać pomidory w szklarni i szklarni rano, przy słonecznej pogodzie. Na otwartym polu można to zrobić wieczorem. Temperatura wody do nawadniania + 20-25°С. Nie można nadmiernie zwilżyć gleby. Pogarsza to reżim powietrzny i niekorzystnie wpływa na aktywność systemu korzeniowego.

Dla rośliny pomidora ogromne znaczenie ma wilgotność powietrza, która ma wymierny wpływ na zapłodnienie kwiatu. Jego optymalna wartość to 60-70%. Przy dużych ilościach (80-90%) pyłek skleja się i przestaje wypadać z woreczków pyłkowych. Przy niskiej wilgotności powietrza (50-60%) pyłek, który spadł na piętno słupka, nie kiełkuje.

Przy wysokiej wilgotności zawsze istnieje możliwość chorób grzybowych pomidora.

Powietrze. Skład gazowy powietrza odgrywa szczególną rolę w aktywnym życiu pomidora. Na przykład bez tlenu roślina nie może oddychać. System korzeniowy jest szczególnie ostry. Przy podmoknięciu gleby, zagęszczeniu, tworzeniu się skorupy korzenie słabo wchłaniają wodę i składniki odżywcze z gleby.

W procesie fotosyntezy ogromne znaczenie ma dwutlenek węgla. Jej naturalna zawartość w powietrzu (0,03%) nie jest wystarczająca do uzyskania wysokich plonów. Jego optymalna zawartość w powietrzu dla pomidora wynosi 0,15-0,20%. W tym przypadku przy dużym nasłonecznieniu i temperaturze o 2-3°C wyższej od zalecanej możliwa jest maksymalna produktywność fotosyntezy w roślinie. Pogłówny nawóz z dwutlenkiem węgla umożliwia zwiększenie zbioru owoców i zwiększenie ich wielkości, co znacznie zwiększa ogólną, a zwłaszcza wczesną produktywność upraw.

Górny opatrunek z dwutlenkiem węgla przeprowadza się od rana do 14-16 godzin w ciągu dnia. Jest to szczególnie potrzebne w miesiącach zimowo-wiosennych. Przy nadmiarze COa w powietrzu w nocy i słabym oświetleniu zimą (poniżej 2 tys. luksów) na liściach pojawiają się nekrotyczne plamy. Ruch powietrza przyczynia się do lepszego wchłaniania dwutlenku węgla przez roślinę.

Amoniak ma znaczący wpływ na pomidory. Podczas wypychania szklarni świeżym obornikiem możliwe jest zatrucie roślin amoniakiem - uszkodzenie dolnych liści w postaci oparzeń. W związku z tym zaleca się sadzenie pomidorów w szklarniach tydzień po nadziewaniu.

Gleba i nawozy. Pomidor można uprawiać na różnych glebach, ale najlepiej czuje się na glebach piaszczystych lub gliniastych, które charakteryzują się dobrą wilgotnością i oddychalnością. W glebie chronionej można używać tej samej gleby, dobrze ją wypełniając nawozami organicznymi i mineralnymi.

Pomidora najlepiej położyć na poprzednikach doprawionych nawozami organicznymi - na kapuście, ogórkach itp.

W szklarni sadzi się ją najczęściej po ogórkach, które pozostawiają w glebie nadmiar azotu. W pierwszych miesiącach wiosennych prowadzi to do „tuczenia”, czyli nadmiernego wzrostu wegetatywnego, co opóźnia rozwój generatywny roślin. Eliminuje się to poprzez wstępne wprowadzenie do gleby materiałów wiążących azot (słoma, trociny). Najlepsza kwasowość gleby dla pomidorów wynosi 6,0-6,5. Gleby kwaśne należy wapnować, w przeciwnym razie wiele składników odżywczych będzie w formie niestrawnej dla rośliny.

Pomidor bardzo dobrze reaguje na stosowanie nawozów mineralnych i organicznych. Przede wszystkim zużywa potas, szczególnie w okresie owocowania. Potas jest ważny w pierwszych fazach rozwoju roślin, szczególnie przy braku światła, wraz ze wzrostem owoców. Jest niezbędny do tworzenia łodyg i jajników, aktywnej asymilacji dwutlenku węgla.

Roślina wykorzystuje azot do tworzenia organów wegetatywnych, szczególnie w okresie od kiełkowania do kwitnienia. W tym czasie konieczne jest ścisłe kontrolowanie dawek żywienia azotem, w przeciwnym razie rośliny zaczną się wspaniale rozwijać, a kwiaty z dolnych kwiatostanów opadną.

Wprowadzenie azotu zwiększa się dopiero po zawiązaniu owoców na pierwszych kwiatostanach.

Szczególne znaczenie ma prawidłowy stosunek potasu do azotu w całym okresie wzrostu i rozwoju pomidora. W górnym opatrunku waha się od 2,5: 1 zimą i 1: 1 latem.

Zużycie fosforu przez roślinę jest niewielkie. Dotyczy to głównie wzrostu systemu korzeniowego, owoców i nasion. Wiosną przy niskich temperaturach gleby (15°C) jego pobieranie przez korzenie jest znacznie ograniczone.

Oprócz tych pierwiastków pomidor wchłania w bardzo dużej ilości magnez, który jest mu szczególnie potrzebny w okresie wzrostu i dojrzewania owoców. Rośliny potrzebują także różnorodnych mikroelementów, których najbogatszym źródłem w łatwo dostępnej formie jest obornik.

Plon pomidorów zależy od diety. Aby nie stracić znacznej części plonów, najlepiej wcześniej, przed orką, zastosować pod nie nawozy mineralne i organiczne.

Odmiany pomidorów

W zależności od charakteru wzrostu i rozgałęzienia tych pędów wszystkie odmiany pomidorów dzielą się na dwie grupy:

nieokreślony (z nieograniczonym wzrostem);

determinantą (przy ograniczonym wzroście).

Rozgałęzienie pędów w obu grupach jest sympodialne, tj. po utworzeniu pierwszego kwiatostanu nad 6-11 liściem wzrost jest kontynuowany dzięki pędowi bocznemu, który wyłania się z kąta najwyższego liścia. Wraz ze wzrostem tego pędu kwiatostan przesuwa się na bok, a liść w kątach, w którym jest ułożony, jest umieszczany nad kwiatostanem. Po utworzeniu trzech liści na tym pędzie tworzy się kwiatostan i jego wzrost zatrzymuje się. Z kąta liścia znajdującego się pod tym kwiatostanem ponownie pojawia się pęd kontynuacyjny z trzema liśćmi itp. W ten sposób wzrost rośliny trwa nieprzerwanie (rodzaj wzrostu nieokreślony). W praktyce zwyczajowo nazywa się ten zestaw pędów powstałych w procesie sympodialnego rozgałęzienia głównej, głównej łodygi.

Odmiany pomidorów o nieokreślonym typie wzrostu charakteryzują się silnym wzrostem wegetatywnym i dużą powtarzalnością (ciągły odrost i kwitnienie), równomiernością plonowania oraz łatwością formowania się roślin w jedną łodygę. Większość odmian tej grupy wykorzystuje się na gruntach chronionych.

W odmianach pomidorów o determinującym typie wzrostu główna łodyga przestaje rosnąć po utworzeniu trzech do pięciu kwiatostanów. Średnia liczba liści w determinantach pomidorów między kwiatostanami jest zawsze mniejsza niż trzy - są dwa z nich, jeden. Czasami nawet kwiatostany następują jeden po drugim w rzędzie.

Ta grupa odmian charakteryzuje się wczesną dojrzałością, wysokim plonowaniem i małą powtarzalnością. Odmiany te najlepiej uprawiać na świeżym powietrzu.

W ostatnich latach w związku z kierunkową selekcją odmian pomidorów na grunty chronione pojawiły się nowe formy posiadające cechy charakterystyczne zarówno dla zdeterminowanych, jak i nieokreślonych typów wzrostu. Charakteryzują się długim, nieskrępowanym wzrostem głównej łodygi z kwiatostanem oddalonym od siebie o mniej niż trzy liście.

Aby ułatwić wybór odmian dla określonych warunków uprawy, wszystkie istniejące odmiany determinujące pomidorów, w zależności od ich cech morfologicznych i powtarzalności, dzielą się na trzy grupy:

1 - superdeterminanta. Na głównej łodydze tworzą tylko dwa lub trzy kwiatostany i wzrost wegetatywny zatrzymuje się na długi czas. Wszystkie pędy szybko kończą swój wzrost kwiatostanami i tworzy się silnie rozgałęziony mały krzew. Drugą, osłabioną falę wzrostu obserwuje się po dojrzeniu większości owoców. Wysokość pierwszego kwiatostanu to siódmy lub ósmy liść. Pomiędzy dwoma kolejnymi kwiatostanami na głównej łodydze znajduje się jeden liść, rzadziej dwa, a czasami kwiatostany następują bezpośrednio jeden po drugim. Odmiany tej grupy są najwcześniejsze, a powrót plonu jest bardzo intensywny. W ciągu pierwszych 20 dni owocowania dojrzewa w nich 70–80% wszystkich owoców;

2 - wyznacznik. Charakteryzują się ograniczeniem wzrostu pędu głównego po utworzeniu od czterech do sześciu kwiatostanów, a czasem i więcej. Druga fala wzrostu wegetatywnego następuje u nich znacznie wcześniej niż u pomidorów superdeterminacyjnych, jest bardziej wyraźna i obserwuje się ją już po uformowaniu się owoców na pierwszych kwiatostanach. Wysokość pierwszego kwiatostanu w tej grupie pomidorów to ósmy lub dziewiąty liść. Kolejne kwiatostany rozwijają się przez jeden liść, częściej przez dwa. Odmiany średnio wczesne i wczesne, początek dojrzewania następuje 5-7 dni później niż w poprzedniej grupie. Okres zbiorów jest dłuższy. Przez 20 dni owocowania plon dojrzałych owoców wynosi około 50% plonu. Formy zdeterminowane lepiej wykorzystują objętość szklarni, są bardziej produktywne niż formy superdeterminacyjne;

3 - półwyznacznik. Charakterystyczną cechą tej grupy odmian jest osłabiony przejaw determinacji - brak ograniczenia wzrostu pędu głównego nawet po utworzeniu 8-10 kwiatostanów. W odróżnieniu od odmian determinacyjnych, kwiatostany układane są tu średnio po dwóch, trzech liściach. Pierwszy kwiatostan znajduje się za dziewiątym-dziesiątym liściem, który jest o jeden do trzech liści wyższy niż w przypadku pomidorów z poprzednich grup. Pomidory półdeterminacyjne, mimo że należą do grupy odmian o determinującym typie wzrostu, dojrzewają bardzo późno. Pod względem równomierności plonowania zbliżają się do odmian o nieokreślonym typie wzrostu.

Odmiany odmian:

Newskiego 7. Wyhodowany w Północno-Zachodnim Instytucie Rolnictwa. Roślina jest standardowa, karłowata, lekko liściasta. Liść ciemnozielony, mocno karbowany. Kwiatostan jest prosty i układa się na piątym lub szóstym liściu. Owoce od płaskookrągłych do okrągłych, gładkie, drobne (40-60 g), trój-, pięciokomorowe. Odmiana bardzo wczesna. Aby uzyskać wysoki plon, konieczne są gęste nasadzenia (6-10 roślin na 1 m 2). Plon jednej rośliny wynosi 0,3-0,5 kg.

Alpatiew 905a. Przywieziono do VNIISSOK. Roślina jest standardowa, wzniesiona, silnie liściasta. Skrzydło typowe dla form standardowych, średniej wielkości. Kwiatostan jest prosty, krótki, założony na szóstym - ósmym liściu. Kolejne kwiatostany rozwijają się z jednego lub dwóch liści. Owoce są płaskookrągłe, gładkie, lekko żebrowane, średniej wielkości (55-75 g), trzy-, pięciokomorowe, z ciemnozieloną plamką na szypułce. Odmiana jest wczesna. Średni plon rośliny wynosi 0,4-1,0 kg.

Wypełnienie białe 241. Wyhodowana w warzywniczej stacji doświadczalnej TSHA. Roślina jest zwyczajna, średniej wielkości, średnio liściasta. Liść jest jasnozielony. Kwiatostan jest prosty, krótki, złożony na szóstym lub siódmym liściu, kolejne kwiatostany - po jednym lub dwóch liściach. Owoce są okrągłe, gładkie, średniej wielkości i duże (80-130 g). Kolor niedojrzałych owoców jest jednolity, zielonkawo-białawy. Odmiana jest wczesna. Średni plon z jednej rośliny wynosi 0,8-2,2 kg.

Konserwy Barnauł. Został wyhodowany w zachodniosyberyjskiej stacji doświadczalnej hodowli warzyw i ziemniaków Instytutu Chemii Organicznej. Roślina jest zwyczajna, niewymiarowa, lekko liściasta. Liść jest jasnozielony, średni i mały. Kwiatostan jest prosty, złożony na piątym lub szóstym liściu, kolejne kwiatostany na jednym liściu. Owoce owalne, gładkie, drobne (30-50 g), dwu-, pięciokomorowe. Niedojrzały owoc ma ciemnozieloną plamę na łodydze. Nadaje się do konserwowania i solenia całych owoców. Odmiana bardzo wczesna. Aby uzyskać wyższy ogólny plon, wymagane są gęste nasadzenia - od sześciu do ośmiu roślin na 1 m2. Plon jednej rośliny wynosi 0,5-1,3 kg.

Svitanok. Wyhodowana w Kijowskiej Stacji Doświadczalnej Warzyw i Ziemniaków. Roślina zwarta, średnio liściasta. Liść jest średniej wielkości, średnio falisty. Kwiatostan typu pośredniego, długi, złożony na piątym - siódmym liściu, kolejne - na jednym liściu. Owoce są płaskookrągłe, gładkie, średniej wielkości (70-90 g). Kolor niedojrzałego owocu jest zielony, z ciemnozieloną plamą na łodydze. Liczba komór płodu b-11. Odmiana jest wczesna. Plon jednej rośliny wynosi 1,0-2,2 kg.

Talalikhin 186. Wyhodowana w białoruskiej NIIKPO. Roślina półrozłożysta, średnio liściasta. Liść jest zwyczajny, średniej wielkości. Kwiatostan jest prosty, krótki, złożony nad siódmym lub ósmym liściem, następny - po jednym lub dwóch liściach. Owoce płasko-okrągłe, gładkie, lekko żebrowane, średniej wielkości (80-100 g). Kolor niedojrzałego owocu jest zielony, z ciemnozieloną plamą na łodydze. Odmiana jest wczesna. Wydajność jednej rośliny wynosi 0,5-1,4 kg.

Blask. Wyhodowana w Kijowskiej Stacji Doświadczalnej Warzyw i Ziemniaków. Roślina jest średnio rozgałęziona, średnio liściasta. Liść jest zielony, zwyczajny, średniej wielkości. Kwiatostan typu pośredniego układa się na piątym lub szóstym liściu, kolejne kwiatostany - na jednym liściu. Owoce wydłużone, owalne, gładkie, piękne, o masie 80-PO g. Kolor jasnozielony, jednolity. Odmiana jest wczesna. Owoce mają dobrą leżącą kość. Średni plon z jednej rośliny wynosi 1,2-2,0 kg.

Mielony Gribovsky 1180. Wyhodowany w VNIISSOK - Rośliny są półrozłożyste, średnio liściaste. Arkusz średniej wielkości, lekko pofałdowany. Kwiatostan jest prosty i pośredni, krótki, złożony nad szóstym lub siódmym liściem, kolejne kwiatostany - po jednym lub dwóch liściach. Owoce płasko-okrągłe, lekko żebrowane, średniej wielkości (60-90 g). Kolor niedojrzałego owocu jest zielony, z ciemną plamą na łodydze. Odmiana jest wczesna. Plon jednej rośliny wynosi 0,4-1,1 kg.

Wygraj 165. Wyhodowana w białoruskiej NIIKPO. Roślina jest srednerosly, o średnich liściach. Liście są ciemnozielone, średniej wielkości. Kwiatostan jest prosty i pośredni, składa się.

Przygotowanie gleby, siew

Wybór miejsca. Pomidor rośnie i owocuje na każdej glebie, ale lepiej, jeśli są lżejsze. Wybór miejsca jest szczególnie ważny na wczesnym etapie uprawy pomidora. Gleba powinna być dobrze napowietrzona, wilgotna, bogata w próchnicę i składniki odżywcze, a odczyn roztworu glebowego powinien być zbliżony do obojętnego. Na ciężkich glebach gliniastych, które znacznie gorzej się nagrzewają, szybko pływają i zagęszczają, trudno jest uzyskać wczesne zbiory. Jest to niepożądane dla roślin i bliskości wód gruntowych.

Oprócz rodzaju gleby duże znaczenie ma lokalizacja wybranego miejsca na gruncie. Pomidor jest ciepłolubny i pod nim na środkowym pasie najlepiej wybrać obszary położone na południowych, południowo-wschodnich lub południowo-zachodnich stokach. Południowe stoki szybciej nagrzewają się od słońca, są gotowe do sadzenia sadzonek znacznie wcześniej i są mniej podatne na mróz. Do wczesnej produkcji szczególnie dobrze nadają się południowe stoki, które w miesiącach wiosennych otrzymują więcej promieniowania słonecznego.

Niespodziewanie wybierz obszary, które mają naturalną lub specjalnie stworzoną ochronę przed dominującymi wiosennymi wiatrami - solidny, wysoki płot, za kulisami. Pomidor najlepiej uprawiać po kapuście, cebuli, ogórku, cukinii, czyli tych roślinach warzywnych, pod które sprowadzany jest świeży obornik. Nie zaleca się jego uprawy na pomidory, ziemniaki, paprykę ani natychmiast, ani po 2-3 latach. Bliskość obszaru uprawy ziemniaków jest również niepożądana, ponieważ choroby i szkodniki tych upraw są w zasadzie takie same.

Przygotowanie strony. Jesienią zaczynają przygotowywać działkę pod pomidora, usuwając i niszcząc resztki pożniwne z poprzedniej uprawy. Pod jesiennym głębokim kopaniem gleby stosuje się nawozy organiczne (gnijący obornik, próchnica) w ilości 4-5 kg ​​​​na 1 m 2. Jesienią można również stosować nawozy mineralne - superfosfat (60-80 g / m 2) i siarczan potasu (20-25 g / m 2). Pożądane jest, aby wpadły do ​​górnej (10-12 cm) warstwy gleby. Dzięki takiemu włączeniu efektywność ich wchłaniania przez system korzeniowy jest maksymalna, a stopień wypłukiwania do dolnych warstw gleby po deszczu lub nawadnianiu jest znacznie zmniejszony. Lepsze efekty daje jednak wiosenne stosowanie nawozów mineralnych. Przy wczesnej uprawie pomidorów szczególnie skuteczne jest nałożenie superfosfatu bezpośrednio do dołka - 15 g na dołek. Zapewnia to dobre zawiązywanie owoców i wzrost pierwszych kwiatostanów. Nawozy azotowe najlepiej stosować później, z nawożeniem w trakcie. czas wzrostu owoców. Nawet niewielki nadmiar azotu we wczesnych fazach wzrostu opóźnia rozwój rośliny i powstawanie wczesnych plonów. Dlatego nie zaleca się umieszczania świeżego obornika bezpośrednio pod pomidorem.

Jeśli nie można wybrać miejsca spełniającego wymagania dotyczące gleby i warunków oświetleniowych dla pomidora, starają się odpowiednio przygotować dla niego istniejące.

Na glebach ciężkich, gliniastych stosuje się duże dawki nawozów organicznych. Przyczynia się to nie tylko do lepszego zaopatrzenia roślin w różne składniki mineralne, ale także znacząco poprawia właściwości fizyko-mechaniczne gleby. Poprawę warunków termicznych i wodno-powietrznych takiej gleby ułatwia tworzenie redlin. Ich długość jest zorientowana ze wschodu na zachód. Najlepiej jest wykonywać grzbiety o przekroju trójkątnym (ryc. 6). Ich łagodne zbocze skierowane jest na południe, a krótkie i wysokie na północ. Południowe zbocze grzbietu, na którym będą zlokalizowane rośliny, lepiej wychwytuje promienie słoneczne i ma temperaturę gleby i sąsiedniej warstwy powietrza o + 1,5-2,5 ° C wyższą niż w zwykłym układzie terenu. Na takich łóżkach owoce dojrzewają 5-8 dni wcześniej niż na płaskim terenie.

Na tych samych grzbietach można uprawiać pomidory na zrekultywowanych obszarach bagiennych. Na glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pomidory nie są uprawiane na redlinach.

Godziny wejścia na pokład. Optymalny czas sadzenia sadzonek na otwartym terenie na środkowym pasie to pierwsza dekada czerwca. Wynika to z faktu, że na przykład w obwodzie moskiewskim data ostatniego wiosennego przymrozku przypada na 12 czerwca. I chociaż średnia dzienna temperatura powietrza przekracza 10°C już 9 maja, a przymrozki kończą się średnio 12 maja, sadzenie pomidora na otwartym terenie w tych okresach jest bardzo ryzykowne. Późnowiosenne przymrozki (koniec maja) zdarzają się 2-3 razy w ciągu 10 lat.

Aby uzyskać wczesne zbiory, zaleca się sadzenie sadzonek pomidorów nieco wcześniej niż zalecane terminy, czyli 20-25 maja. W tym czasie gleba nagrzewa się już do temperatury powyżej 10-12 ° C, a system korzeniowy roślin jest już w stanie wchłonąć wodę i minerały.

Ryzyko związane z wcześniejszym sadzeniem pomidorów, zabezpieczone ścisłym przestrzeganiem technologii rolniczej i przygotowaniem do zwalczania ewentualnych przymrozków, jest w pełni uzasadnione pojawieniem się dojrzałych owoców już pod koniec lipca.

Sadzonki posadzone wcześnie lepiej się ukorzeniają, mniej chorują i dają wczesne zbiory o 30-40% większe niż sadzonki posadzone na początku czerwca.

Plany lądowania. Wybór schematu sadzenia lub określenie obszaru odżywiania roślin zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich są cechy odmianowe rośliny. Nawet z grupy superdeterminujących i determinujących odmian pomidorów zalecanych do uprawy na otwartym terenie można wyróżnić te słabsze i bardziej zwarte. Tak więc, jeśli odmiany Newski 7, konserwy Barnauł można sadzić w ilości od sześciu do ośmiu roślin na 1 m 2, to Peremoga 165, Ground Gribovsky 1180 - nie więcej niż cztery rośliny.

Częściowe lub całkowite usunięcie pędów kontynuacyjnych (pasierbów) ma ogromny wpływ na zmianę obszaru odżywiania rośliny pomidora. Tak więc, wchodząc w jedną łodygę, pozostawiając od dwóch do czterech kwiatostanów, wzrost korzenia rośliny jest znacznie zmniejszony. W rezultacie na tym samym obszarze będzie można umieścić o 15-20% więcej roślin niż bez uszczypnięcia. Układ roślin w tym przypadku zmienia się poprzez zmniejszenie odległości między nimi w rzędzie.

Na schemat sadzenia wpływa również to, czy planuje się przywiązać rośliny do jakiejkolwiek podpory. Wszystko to należy wziąć pod uwagę nie tylko przy umieszczaniu ich na miejscu, ale także nieco wcześniej, przy ustalaniu liczby wyhodowanych sadzonek.

Rośliny na działce ułożone są w rzędach. W przypadku odmian standardowych i nisko rosnących zaleca się następujący układ sadzenia: 60 cm między rzędami i 25-30 cm między roślinami w rzędzie; dla odmian średnich - 70 cm między rzędami i 30-35 cm między roślinami w rzędzie. Jeśli schemat sadzenia zostanie wybrany prawidłowo, rośliny tej odmiany do czasu owocowania w pełni zajmą przydzieloną im przestrzeń.

Rzędy pomidorów na płaskiej powierzchni, w przeciwieństwie do redlin, można układać z południa na północ, co stwarza lepsze warunki dla równomiernego oświetlenia roślin.

Możliwe jest również sadzenie pomidora na taśmie, zwłaszcza przy zastosowaniu redlin lub różnych metod wiązania rośliny. Zwykle taśma składa się z dwóch rzędów, oddalonych od siebie o 50-60 cm, jedna taśma jest oddalona od drugiej o 90-100 cm. Odległość między roślinami zależy od odmiany i rodzaju uprawy i wynosi od 25 do 35 cm.

Przygotowanie sadzonek do sadzenia. Wczesne sadzenie pomidora jest możliwe, jeśli sadzonki zostaną odpowiednio wyhodowane i stwardniałe. Rozpieszczone sadzonki nie są w stanie zapewnić wczesnych zbiorów w warunkach gwałtownych zmian temperatur w dzień i w nocy oraz wysokiego promieniowania słonecznego.

Przed sadzeniem, aby zapobiec chorobom grzybiczym, sadzonki traktuje się preparatami zawierającymi miedź - płynem Bordeaux, tlenochlorkiem miedzi. Zwykle w noc przed sadzeniem sadzonki, które nie są uprawiane w doniczkach, są obficie podlewane, aby wyselekcjonować je dużą bryłą ziemi u korzeni. Im mniej siewek traci korzenie podczas przesadzania, tym wyższy jest ich wskaźnik przeżywalności i im bardziej aktywny jest początkowy wzrost, tym wcześniej roślina zaczyna przynosić owoce. Sadzonki uprawiane w doniczkach nie mogą być obficie podlewane, ponieważ ich system korzeniowy prawie nie zostaje naruszony podczas pobierania próbek. Rośliny słabo rozwinięte i chore są odrzucane.

Lądowanie. Sadzonki sadzi się do wcześniej przygotowanych dołków, zgodnie z wybranym schematem sadzenia. Przed sadzeniem stosuje się do nich nawozy (15 g superfosfatu i jedną lub dwie garści próchnicy), które miesza się z glebą i dobrze podlewa wodą (1,0-1,5 litra na studzienkę). Prawidłowo wyhodowane sadzonki sadzi się pionowo, zagłębiając się w glebę tuż nad liścieniami. Gleba wokół korzeni jest lekko zagęszczona. Nadmierne pogłębianie roślin tylko pogarsza ich przeżywalność, ponieważ głębsze warstwy gleby w okresie sadzenia nie zostały jeszcze wystarczająco nagrzane.

Sadzonki zarośnięte i wydłużone sadzimy ukośnie, wierzchołkiem skierowanym na południe. Korzenie i dolną część łodygi, po usunięciu trzech lub czterech liści, układa się w przygotowanych dołach, a jeśli sadzonki są bardzo długie, to w bruzdach o głębokości 12-15 cm i posypuje ziemią. W wilgotnej i dobrze ogrzanej glebie po 7-10 dniach posypana ziemią część łodygi tworzy korzenie przybyszowe, co przyczynia się do lepszego odżywienia gleby rośliny.

Sadzonki najlepiej sadzić w pochmurne dni lub wieczorem. Jednocześnie rośliny mniej chorują, dobrze się zakorzeniają i szybko zaczynają rosnąć. Gleba wokół nich po posadzeniu pozostaje sucha.

Jeśli w przyszłości zdecydowano się na przywiązanie roślin do palików, w przeddzień sadzenia należy je wbić od północnej strony dołka. W ziemię wbija się kołek o długości około 150 cm i średnicy 4-5 cm na głębokość 40-50 cm, tak aby po posadzeniu roślina znajdowała się w odległości 8-10 cm

opieka nad kulturą

Pielęgnacja pomidorów obejmuje następujące rodzaje pracy:

1) Zwalczanie chwastów polega na uprawie międzyrzędowej i odchwaszczaniu w rzędach.

2) Hilling, który przeprowadza się kilka razy

3) Stepowanie, tj. usuwanie pędów, gdy osiągną one nie więcej niż 5 m.

4) Uszczypnięcie głównej łodygi do punktu wzrostu, aby ograniczyć wzrost.

5) Podlewanie i nawożenie roztworami nawozów mineralnych i organicznych. Podlewanie odbywa się w razie potrzeby, a górny opatrunek przed każdym zasypem.

6) Walka z chorobami i szkodnikami. Przeciw phytophthora stosuje się 1% roztwór płynu Bardock, a przeciwko plamistości liści cenny jest roztwór 0,4-0,75%.

Podlewanie i spulchnianie gleby. Przez pierwsze 2-3 tygodnie po posadzeniu, szczególnie w początkowej fazie, nie zaleca się podlewania sadzonek pomidorów. Woda wlana do dołu podczas sadzenia sadzonek wystarczy, aby zapuściły korzenie i rosły.

W pierwszej połowie sezonu wegetacyjnego, przed zawiązaniem owoców na pierwszych kwiatostanach, podlewanie prowadzi się w ograniczonym zakresie, starając się jednak nie dopuścić do nadmiernego przesuszenia gleby.

Podlewaj rośliny pod korzeniem. Podczas podlewania przez zraszanie temperatura powietrza i gleby gwałtownie spada, co negatywnie wpływa na kwitnienie, wzmaga się zrzucanie kwiatów, opóźnia się zawiązywanie owoców i dojrzewanie. Jednocześnie wzrasta wilgotność powietrza, co prowadzi do powstawania i rozprzestrzeniania się chorób grzybiczych. Podczas wzrostu owoców zapotrzebowanie rośliny pomidora na wodę dramatycznie wzrasta. Podlewanie powinno odbywać się częściej i regularnie. Spadek wilgotności gleby w tym miejscu powoduje karłowatość zielonych owoców, pękanie dojrzałych, a w połączeniu z innymi czynnikami prowadzi do rozprzestrzeniania się zgnilizny końcówek kwiatów.

Po każdym podlewaniu gleba jest poluzowana, niszcząc chwasty. Pierwsze spulchnienie przeprowadza się na głębokość 8-12 cm, kolejne są nieco mniejsze (4-5 cm). Głębokie pierwsze spulchnienie stwarza w górnej warstwie gleby dogodne warunki do jej nagrzania, co jest bardzo ważne dla roślin na początku sezonu wegetacyjnego. Gleba nie powinna pływać i zagęszczać, w przeciwnym razie aktywność systemu korzeniowego gwałtownie się pogorszy. Podczas uprawy pomidora rozluźnia się go 3-5 razy.

Z biegiem czasu dolne liście pomidora, najczęściej stykające się z glebą, starzeją się i zaczynają obumierać. Aby zapobiec pojawianiu się i rozprzestrzenianiu się różnych chorób grzybiczych na terenie, są one okresowo usuwane.

Najlepszy opatrunek. Nawozy mineralne najlepiej podawać roślinom w postaci płynnej, po podlaniu. Pierwsze karmienie odbywa się dwa do trzech tygodni po posadzeniu roślin w glebie, podczas tworzenia jajników na pierwszym kwiatostanie. Składa się głównie z nawozów fosforowo-potasowych (20-25 g superfosfatu i 15-20 g siarczanu potasu na 1 m2). Nie należy w tym okresie podawać nawozów azotowych, natomiast w przypadku bardzo ubogich gleb, co negatywnie wpływa na wzrost roślin, można zastosować pogłównie w dawce do 10 g na 1 m2 saletry amonowej.

Drugi, a czasem trzeci górny opatrunek przeprowadza się wraz z masowym wzrostem i dojrzewaniem owoców. Tutaj konieczne jest już dodanie 15-20 g azotanu amonu i 20-25 g siarczanu potasu na 1 m 2, co przyczynia się do intensywniejszego wypełnienia owoców.

Bardzo dobre rezultaty, zwłaszcza w celu uzyskania wczesnych zbiorów, daje pogłówny nawóz dolistny, który służy jako uzupełnienie zwykłego odżywiania roślin, ale go nie zastępuje. Aby to zrobić, użyj dobrze rozpuszczalnych nawozów (g na 10 litrów wody): mocznik-16, superfosfat-10, chlorek potasu-16. Superfosfat nie jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, dlatego przygotowuje się z niego ekstrakt wodny: dzień wcześniej moczy się go (1:10) i okresowo miesza. Przed opryskiem roślin ekstrakt wodny należy przefiltrować przez kilka warstw gazy. Do pogłównego nawożenia dolistnego mikroelementy stosuje się także razem z nawozami.

Taki pogłówny nawóz często przeprowadza się w połączeniu z leczeniem roślin przeciwko chorobom lub szkodnikom. Najlepiej robić to wieczorem, kiedy nałożona na liście odżywka powoli wysycha, a poranna rosa przyczynia się do jej lepszego wchłaniania.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób grzybiczych, okresowo, 2-3 razy w sezonie, zwłaszcza po deszczach, w drugiej połowie lipca rośliny traktuje się preparatami zawierającymi miedź - płynem Bordeaux, tlenochlorkiem miedzi.

Ściółkowanie.Ściółkowanie przyczynia się do ograniczenia uprawy międzyrzędowej, a także stworzenia lepszego reżimu wodno-powietrznego i temperaturowego w glebie. Technika ta jest szczególnie skuteczna w celu uzyskania wczesnych zbiorów na glebach ciężkich, które nagrzewają się później wiosną, a latem tracą dużo wilgoci z powodu tworzenia się skorupy. Ściółkowanie w takich miejscach najlepiej wykonać specjalną czarną folią lub starą, używaną folią.

Nadają się do tego również inne materiały - torf, słoma, gnijący obornik, trociny. Ale nie akumulują tak dużo ciepła, a temperatura gleby pod nimi rośnie powoli. Można je stosować, gdy gleba dobrze się rozgrzeje, ale nie miała jeszcze czasu na zagęszczenie.

Szczypanie i szczypanie roślin. Po posadzeniu na otwartym terenie stosuje się różne metody formowania roślin, aby uzyskać wcześniejszy plon pomidorów. Celem tych operacji jest redystrybucja zużycia roślinnych substancji plastycznych w kierunku szybkiego wzrostu i rozwoju owoców na określonej liczbie kwiatostanów.

Przy uprawie pomidora bez szczypania, plon i jego podaż zależą głównie od cech odmianowych rośliny i warunków zewnętrznych. W pomidorze, z każdego kąta liścia, tj. Tam, gdzie liść odchodzi od łodygi, po utworzeniu jednego lub dwóch kwiatostanów następuje szybki wzrost pędów kontynuacyjnych - pasierbów. Z każdego z nich wyrasta oddzielny pęd. W zależności od stopnia determinacji na każdej łodydze tworzą się dwa, trzy lub więcej kwiatostanów, po czym zatrzymuje się wzrost. W nieokreślonych odmianach wzrost pasierbów jest nieograniczony. Z kolei z kątów liści pasierbów możliwy jest również wzrost pędów kontynuacyjnych itp.

Szybki wzrost rośliny i jej rozgałęzianie zaczynają słabnąć dopiero wtedy, gdy owoce pojawią się na pierwszych kwiatostanach. Ale ich wzrost i wypełnienie jest powolne, ponieważ roślina jednocześnie kwitnie i owocuje na ponad 15-20 kwiatostanach. Powstaje duży plon, ale jego odbiór w czasie jest znacznie opóźniony.

Dlatego bez szczypania w otwartym terenie na środkowym pasie można uprawiać odmiany pomidorów, takie jak Nevsky 7, konserwa Barnauł, nadzienie Bely 241, które zwykle mają czas na uformowanie i oddanie większości plonów. Udział dojrzałych owoców w tym przypadku w dużej mierze zależy od warunków pogodowych. Im wyższa temperatura i im więcej słonecznych dni, tym bardziej dojrzałe owoce. Ale rośliny tych odmian, uprawiane bez szczypania, nawet w najlepszych latach dają całkiem sporo małych i nienadających się do sprzedaży owoców.

Na środkowym pasie zwykle owoce, które zawiązały się przed 1 sierpnia, rosną i dojrzewają na roślinie. Wzrost i rozwój pędów, kwiatostanów, który trwa po 1 sierpnia, to nie tylko utrata substancji plastycznych przez roślinę, ale także znaczne opóźnienie w przybyciu już uformowanego plonu. Aby temu zapobiec, na przełomie lipca i sierpnia przeprowadza się jednorazowe usunięcie wszystkich małych pasierbów z rośliny z jednoczesnym uszczypnięciem pozostałych pędów punktów wzrostu. Nad kwiatostanami z już zawiązanymi owocami należy pozostawić dwa lub trzy liście lub więcej i dopiero wtedy usuwa się punkt wzrostu pędów. Wzrost i rozwój owoców na kwiatostanie pomidora następuje dzięki dwóm lub trzem liściom znajdującym się obok niego. Kwiatostany, które właśnie utworzyły się lub zaczęły kwitnąć, są również usuwane, ale duże pędy, na których się znajdowały, pozostają. Takie jednorazowe stepowanie pod koniec sezonu wegetacyjnego pozwala roślinie bardziej celowo wykorzystać dostępne rezerwy na wzrost i dojrzewanie już istniejących owoców. W porównaniu do roślin bezłodygowych owoce są większe i lepszej jakości.

Chcąc uzyskać bardzo wczesne zbiory, szczypanie odbywa się regularnie raz na 7-10 dni. Rośliny, w zależności od odmiany, mogą być uformowane w jedną lub więcej łodyg. Wszystkie pozostałe pędy wyrastające z kątów liści, zarówno na głównej, jak i na pozostałych łodygach, są usuwane. Odmiany pomidorów Bieły nadzienie 241, Moskvich, Barnauł w puszkach, Svitanok itp., Zalecane do uprawy na otwartym terenie w środkowej strefie kraju, uprawiane są w jednej, dwóch lub trzech łodygach (ryc. 8). Druga łodyga powstaje z pasierba rosnącego w kątach liścia znajdującego się pod pierwszym kwiatostanem, trzecia łodyga powstaje z kątów drugiego liścia pod pierwszym pędzlem.

Na każdej łodydze tych odmian, ze względu na naturalne ograniczenie wzrostu, wyrastają średnio trzy kwiatostany. Kiedy rośliny tworzą trzy łodygi, rozwój kwiatostanów następuje wszędzie niemal jednocześnie, z pewnym opóźnieniem tylko w przypadku niższych. Powrót plonów tą metodą formowania roślin następuje nieco później niż w przypadku kultury jednołodygowej.

Aby uzyskać bardzo wczesny zbiór dojrzałych owoców, roślinom superdeterminacyjnym pozostawia się jedną lub dwie łodygi. Ale nawet w tym przypadku na otwartym polu owoce zwykle dojrzewają tylko na pierwszych trzech do pięciu kwiatostanach. Dlatego też, tworząc trzy łodygi, część plonu może składać się z jeszcze zielonych owoców.

U determinujących odmian pomidora (Gruntovy Gribovsky 1180, Peremoga 165, wczesne dojrzewanie syberyjskie 1450 itd.) ze względu na silniejszy wzrost niż poprzednia grupa odmian, więcej kwiatostanów na łodydze (pięć do sześciu) i liści między kwiatostanami (jeden lub dwa ) rośliny na otwartym polu tworzą się nieco inaczej.

Aby uzyskać bardzo wczesne zbiory, izoluje się jedną łodygę, pozostawiając dwa lub trzy kwiatostany. Po ostatnim kwiatostanie pozostaje jeden lub dwa liście i usuwa się punkt wzrostu. Można uprawiać determinujące odmiany pomidorów na jednej łodydze bez ściskania punktu wzrostu , ale wtedy będzie co najmniej pięć lub sześć kwiatostanów, na których owoce nie zawsze będą miały czas dojrzeć. Tworząc rośliny tych odmian w dwóch łodygach , pozostawiają tylko od czterech do ośmiu kwiatostanów i pamiętaj o uszczypnięciu punktu wzrostu. W trzech łodygach odmiany determinujące praktycznie nie są uprawiane.

Pasierbowie są usuwani w małych rozmiarach (3-5 cm), nie pozwalając im wyrosnąć. Po usunięciu dużego pasierba na łodydze pozostaje znaczna rana, a roślina bezproduktywnie wydaje swoje plastyczne substancje na swój przerost.

Po uszczypnięciu punktu wzrostu, podczas formowania rośliny w jedną lub dwie łodygi, pasierbów należy regularnie usuwać. Przyspieszy to wzrost i dojrzewanie owoców. Gdy rośliny wykształcą się w jednej lub dwóch łodygach, pozostawiając od dwóch do czterech kwiatostanów, produkcja przypada na koniec lipca, czyli 15-25 dni wcześniej niż bez sadzenia. Całkowity plon z jednostki powierzchni, jeśli nie zmienimy sposobu sadzenia, gdy rośliny uformują się w jedną łodygę, może być nawet niższy niż przy zwykłej metodzie uprawy. Ale w tym przypadku forma pomidora jednołodygowego produkuje średnio dwa razy więcej dojrzałych owoców niż odmiana krzewiasta.

Aby uzyskać pełniejsze wykorzystanie powierzchni terenu i zwiększyć nie tylko wczesną, ale także całkowitą wydajność, gdy rośliny rosną na jednej łodydze na tej samej działce, sadzą o 15-20% więcej . Na przykład, jeśli rośliny bez uszczypnięcia zostaną umieszczone w rzędzie co 35 cm, to po uformowaniu ich w jedną łodygę odległość tę można znacznie zmniejszyć do 20-30 cm.

Aby stworzyć optymalne warunki oświetleniowe, ułatwić formowanie się roślin i pielęgnować je, pomaga ich podwiązka 3-4 razy w sezonie do różnych podpór, najczęściej palików. Należy uważać, aby sznurek nie był zbyt mocno naciągnięty na roślinę i jej nie uszkodził. Rośliny można przywiązać do siatki drucianej rozciągniętej na długości 4-5 m i wzmocnionych podpór.

Choroby i szkodniki

mączlik- mały (1,5 mm) owad o żółtawym ciele i dwóch parach mączno-białych skrzydeł. Szkodzą larwom, nimfom i dorosłym, wysysając sok z roślin. Na lepkich słodkich wydzielinach mączlika często osadzają się grzyby sadzy, pokrywając powierzchnię liści czarnym nalotem. Samice składają jaja grupami, często w formie pierścienia po 10-20 sztuk na spodniej stronie liści, głównie tych najmłodszych. Samica jest w stanie złożyć do 130 jaj. Larwy są bladozielone z czerwonymi oczami, płaskie, wydłużone, owalne, pokryte kolcami. Po 2 linieniach zamieniają się w nimfy, z których po 15 dniach wylatują dorosłe owady. W szklarniach szkodnik daje 10-14 pokoleń.

Środki kontroli: trzykrotny oprysk zawiesiną werticillium (w okresie siewek, w fazie 6-8 liści i po kolejnych 10 dniach), zużycie zawiesiny wynosi 1 litr na 10 m2. na początku, w środku i na końcu sezonu wegetacyjnego, leczenie węglowodanami, 10% c.e (60).

Stonka ziemniaczana. Chrząszcz ma jajowaty kształt, jest wypukły od góry, ma żółtobrązową barwę z 10 czarnymi paskami na pokrywach i czarnymi plamami na przedpleczu, długość 16-18 mm. Tylne skrzydła są różowo-czerwone. Jaja są pomarańczowe, podłużne, o długości 0,8-1,5 mm. Larwy są koloru pomarańczowoczerwonego lub żółtego, z silnie pogrubionym odwłokiem po bokach z czarnymi plamami i czarną głową, o długości do 15-16 mm. Chrząszcze zimują w glebie. Jaja składane są w gronach na spodniej stronie liści. Po 7-10 dniach pojawiają się larwy, które żerują na roślinach od 20 do 40 dni.

Środki kontroli: regularne zbieranie chrząszczy i larw. Przy obfitości masy - traktowanie 80% sp. (6g) dibromem, 10% a.e. (140g), foximem (150g), mezoksem, 25% a.e. (60g), z zastrzeżeniem zabezpieczenia techniki.

Medwedka dorosły owad o długości 35–50 mm, koloru brązowego ze skróconą elytrą, spod której wystają dolne skrzydła, złożone w postaci wici. Kończyny przednie mają rozszerzone, płaskie piszczele z zębami przystosowanymi do kopania gleby. Jaja są okrągłe i owalne, o długości do 2,5 mm. Larwy kształtem ciała przypominają dorosłe owady. Medvedka rozmnaża się w szklarniach. Przyciąga ją ciepły obornik i regularne podlewanie roślin. Preferuje obszary, gdzie rozrzucony jest obornik i próchnica.

Środki kontroli: orka jesienna i obróbka międzyrzędowa; przesiewanie gleby i oglądanie obornika w przygotowaniu gruntu chronionego. Stosowanie zatrutych przynęt z otrębów lub kukurydzy nasączonych roztworem 80% chlorofosu (50 g na 1 kg przynęty) wprowadza się na głębokość 2-3 cm na 7-10 dni przed siewem.

Zaraza późna - jedna z najczęstszych i szkodliwych chorób grzybowych pomidorów. Wpływa na owoce, liście i łodygi. Charakterystyczną oznaką choroby owoców jest powstawanie twardej, rozmytej ciemnobrązowej plamy, która wnika w głąb owoców i na ich powierzchnię. silnie porażone owoce mają nierówną powierzchnię dotknięte tkanki na liściach najpierw rozjaśniają się i więdną, a następnie podczas deszczowej pogody na spodniej stronie liści pojawia się ciemnobrązowa plama, na łodygach tworzy się biały nalot choroba objawia się jednolitym ciemnobrązowym zabarwieniem kropki.

Środki kontroli: izolacja przestrzenna pomidorów; stosowanie dużych dawek nawozów fosforowo-potasowych, uprawa odmian odpornych wcześnie dojrzewających

czarna plama bakteryjna. Najbardziej niebezpieczne w latach z gorącym i wilgotnym latem na liściach pojawiają się małe wodniste plamki o średnicy 1-2 mm, zaokrąglone lub nieregularne, w środku ich tkanka jest prawie czarna, wokół niej żółta. Czasami choroba objawia się w postaci czarnych pasków. Plamy łączą się na ogonkach i łodygach. Liście żółkną i umierają. Owoce pokryte są ciemnymi wypukłymi kropkami otoczonymi wodnistą obwódką.

Środki kontroli: stosować do siewu nasion zebranych ze zdrowych roślin. Top dressing z mikroelementami: borem, miedzią, manganem.

Mozaika: pojawia się na liściach na przemian w kolorze jasnozielonym, w obszarach żółtych z ciemnozielonymi. Liście stają się pomarszczone, nitkowate. Rozwój roślin jest zawieszony, owoce pozostają słabo rozwinięte i występuje w nich wewnętrzna martwica.

Środki kontroli: ogrzewanie nasion przez 2 dni w temperaturze 50-52, a następnie w temperaturze 80.

Mszyce. Bardzo niebezpieczne szkodniki upraw warzywnych. W szklarniach występuje do 30 gatunków mszyc, wśród których najczęstsze to tykwa, zielona brzoskwinia, duży ziemniak i pospolite itp. Mszyce przenikają do szklarni przez chwasty rosnące na obszarach sąsiadujących ze szklarniami lub są przynoszone z dotkniętym materiałem nasadzeniowym. W chronionych warunkach gruntowych mszyce dają w sezonie wegetacyjnym kilka pokoleń. W gospodarstwach regionu Leningradu i regionu Non-Czarnozem mszyce częściej uszkadzają pomidory podczas jesienno-zimowego obrotu oraz podczas wymuszania sadzonek w okresie styczeń-luty, a także podczas sadzenia roślin w stałym miejscu.

Środki kontroli. Zniszczenie w szklarniach i szklarniach, a także wokół nich chwastów. Nie trzymaj roślin ozdobnych w szklarniach. Zestaw środków zapobiegawczych może opóźnić pojawienie się mszyc do maja i później.

Opryskiwanie karbofosem, 50% c.e. Actellica (3 - 6 l/ha). Zabiegi Actellikiem przerywa się 3 dni wcześniej, a karbofosem - 2 dni przed eliminacją roślin. Do zwalczania oprysków stosować 40% k.e. fosfamid (BI-58) – działanie nim na rośliny na 5 dni przed ich eliminacją. Pozostałości zakaźnych roślin na drucie są niszczone przez wypalanie.

W sezonie wegetacyjnym traktuje się je 0,12% karbofosem, 0,1% actellikiem.

Przędziornik pospolity. Jeden z najniebezpieczniejszych szkodników upraw warzyw w szklarniach. Rozpowszechniany wszędzie. Stwierdzono to na ponad 100 gatunkach roślin. Objawy uszkodzenia liści objawiają się jasnymi, później brązowiejącymi i wysychającymi plamami, gęsto pokrywającymi liście, które przedwcześnie zamierają. W procesie rozwoju kleszcz przechodzi przez fazy jaja, larwy, nimfy, dorosłego samca i samicy. W szklarniach regionu Non-Czarnozem zimujące samice pojawiają się na młodych roślinach do czasu posadzenia ich w stałym miejscu (styczeń - luty). W sprzyjających warunkach składają od 40 do 60 jaj na spodniej stronie liści. Larwy wykluwają się po 3-6 dniach, rozwój jednego pokolenia trwa 10-18 dni. Samice nawet w warunkach krótkiego dnia dają do 4-5 pokoleń. Zwykle w strefie Non-Czarnozem w sezonie wegetacyjnym rozwija się 8 - 12 pokoleń. Najintensywniejsze rozmnażanie przędziorka następuje w maju – czerwcu i lipcu.

Wraz ze skróceniem długości dnia do 14-16 godzin kleszcze nabierają czerwonawego koloru, co wskazuje na ich rychły wyjazd na zimowanie. Zimujące samice pojawiają się w sierpniu. Czasami latem spada gęstość populacji, co najwyraźniej ma miejsce w związku z pojawieniem się letniej diapauzy u roztoczy. Dorosłe zapłodnione samice zimują na szczątkach roślin, pod grudami gleby, wiosną składają jaja. Kleszcz przenosi się na ludzkiej odzieży, pojemnikach, narzędziach rolniczych.

Środki kontroli. Parowanie gleby w celu zniszczenia etapu zimowania. Łączenie i zmienianie preparatów do zabiegów w celu uniknięcia przyzwyczajenia się do nich przez kleszcza. Opryskiwanie sadzonek 4-5 dni przed sadzeniem w stałym miejscu za pomocą 40% fosfamidu (0,8-1,5 l/ha). Po podwiązce pomidorowej zastosować jeden z preparatów: 30% lub 50% akrex, 20% keltan (chloroetanol), 50% karbofos. Zabieg szarością koloidalną (2 - 20 kg/ha) lub mieloną (20 - 30 kg/ha). Przestań stosować Acrex lub Actellik na 20 dni przed zbiorem owoców; karbofosa, kel tana – przez 3 – 4 dni (przetwarzanie odbywa się nie częściej niż 2 razy w sezonie); siarka - przez 1 dzień. W walce z kleszczami powszechnie stosuje się biologiczną metodę walki za pomocą phytoseilus, muszki żółciowej, koronkowatki, encarsii (zgodnie ze specjalnymi zaleceniami).

Mucha górnicza Nocnego Cienia. W okresie wegetacyjnym w szklarni daje do 5-7 pokoleń. Lot muchy w szklarniach strefy Non-Czarnozem odbywa się na przełomie lutego i marca. Owady składają jaja w tkance młodych liści od górnej strony. Wylęgające się larwy tworzą w tkankach kręte, przypominające wstążki, białawe przejścia, w których gromadzą się ich ciemne odchody. Dotknięte liście obumierają. Mucha górnicza nabyła w ostatnich latach szczególnie dużą szkodliwość na pomidorach w szklarniach zimowych i foliowych.

Środki kontroli. Opryski eliminujące; || w okresie sadzonek i wegetacji zabieg 50% Actellikiem (3 – 6 l/ha). Obowiązkowa izolacja szklarni od sadzenia ziemniaków, na którą wpływa również mucha górnicza psiankowata i może służyć jako pożywka dla szkodnika.

Czyszczenie

Zbiór pomidorów odbywa się ręcznie, przeważnie selektywnie, co 3-5 dni. W zależności od przeznaczenia uprawy owoce zbiera się w różnym stopniu dojrzałości, którymi są:

1. Pełna dojrzałość: pomidory są przetwarzane lub sprzedawane lokalnie.

2. Dojrzałość Blange (brązowa): pomidory zbierane są w celu transportu na duże odległości.

3. Dojrzałość różowa: przeprowadzić transport i sprzedaż.

4. Dojrzałość zielona: owoce zbiera się przed dojrzewaniem (dojrzewaniem), które odbywa się w suchych, wentylowanych i ciepłych pomieszczeniach w temperaturze 20-25°C i wilgotności względnej 70-80%. w trakcie dojrzewania co 2-3 dni wybiera się owoce nadające się do spożycia, a zepsute usuwa.. Szybsze dojrzewanie owoców odbywa się w specjalnych komorach wykorzystujących acetylen, propylen, etylen. Dojrzewanie owoców blanzhe trwa 2-4 dni, a zielonych 5-6 dni.

Warunki przechowywania

Dojrzałe owoce, najlepiej drobnokomorowe, drobne, układa się w jednej lub dwóch warstwach na stojakach, skrzynkach w taki sposób, aby nie uszkodzić się łodygą. Można je przechowywać w ciemnych, czasami wentylowanych pomieszczeniach (konieczna jest wentylacja, ponieważ owoce do oddychania zużywają tlen). Optymalna temperatura przechowywania dojrzałych owoców wynosi +4-6°C, wilgotność względna powietrza 80-90%. Ten ostatni warunek pozwala ograniczyć do minimum parowanie wody przez owoce i zabezpieczyć je przed wysychaniem.

W tym trybie owoce są przechowywane przez 15-30 dni. W niższych temperaturach (-(-1-3°C) czas przechowywania może wydłużyć się do 40-50 dni, jednak jakość owoców ulega znacznemu pogorszeniu, stają się wodniste i pozbawione smaku.Trwałość zielonych owoców (osiągnięta dojrzałość biologiczna) można wydłużyć do 50 -60 dni. Ich temperatura przechowywania wynosi powyżej + 8-10 ° C. Jeśli spadnie poniżej + 4-6 ° C, to nawet przy stworzeniu optymalnych warunków zielone owoce nie będą się już obracać czerwony.

Lepiej i dłużej (2-3 miesiące) przechowuje się owoce posypane trocinami lub torfem wysokim. Podczas przechowywania są okresowo sortowane, usuwając dojrzałe i chore.

Owoce można także przechowywać razem z roślinami, wieszając je w pomieszczeniu o temperaturze +12-14°C. W takim przypadku masa owoców może nawet wzrosnąć z powodu wypływu składników odżywczych z łodyg i liści.

Literatura

1. Gavrish S.F. Pomidory. 1987

2. Goranko I.B. Uprawa pomidorów na chronionym terenie strefy nieczarnoziemskiej w Rosji. 1985

Należą do nich warzywa, które jedzą nadziemne soczyste owoce - rodziny psiankowatych, dynia, rośliny strączkowe, aster (karczoch), malvaceae (okra).

Pomidor, papryka, bakłażan, phyzales należą do rodziny psiankowatych, są roślinami ciepłolubnymi, dlatego w środkowych strefach klimatycznych uprawia się je w sadzonkach w szklarniach lub w tymczasowych schronieniach.

Pomidor należy do rodzaju Lycopersicon Tourn z rodziny psiankowaty(Solanaceae), która obejmuje około 80 rodzajów i 2 tysiące gatunków roślin, występujących głównie w strefie tropikalnej. Rodzaj ten dzieli się na trzy gatunki - pomidor peruwiański, owłosiony i zwykły. Ten ostatni gatunek łączy w sobie prawie wszystkie odmiany uprawiane w Europie, a także odmiany dzikie.

Pomidor jest rośliną wieloletnią (ale uprawianą jako jednoroczna), ciepło i światłolubną. Roślina jest stosunkowo odporna na suszę, nie toleruje nadmiernej wilgoci gleby i dużej wilgotności powietrza, ale zużywa duże ilości wody. Owoce zarówno w długie, jak i krótkie dni. Pomidor rozmnaża się przez nasiona oraz ukorzeniające pędy i sadzonki, ale głównie przez nasiona. Sadzonki pojawiają się po 5-7 dniach i 50-70 dni po wschodach sadzonek, najpierw zaczynają pojawiać się główne odmiany, a następnie kolejne kwiatostany. Dojrzewanie owoców rozpoczyna się 45-65 dni po kwitnieniu. Owocowanie może trwać do jesiennych przymrozków.

korzenie pomidora

System korzeniowy pomidorów ma średnicę 1,5–2,5 m, z kulturą siewek silnie rozgałęzioną, zlokalizowaną głównie na głębokości 0,1–0,5 m. W uprawie beznasiennej dobrze rozwijają się korzeń główny i duże korzenie boczne, część korzeni (do 5% masy korzeni) osiąga głębokość 0,8–1,5 m już po 4–5 tygodniach od wykiełkowania. odmiany, system korzeniowy jest bardziej zwarty. Każda część rośliny może tworzyć dodatkowe korzenie, zwłaszcza na głównej łodydze. Dlatego wskazane jest kopnięcie pomidora. Nawet sadzonki, takie jak ścięte pasierbów, mogą się zakorzenić.

kwiaty pomidora

Kwiaty pomidora są żółte, zebrane w kwiatostany proste lub złożone (rozgałęzione), biseksualne. Zwykle mają pięcioczłonową żółtą koronę o średnicy około 1 cm i 5 wąskich pylników (pręcików) połączonych w stożkową rurkę. Wewnątrz znajduje się trzepaczka. Pręciki mają dwukomórkowe woreczki pyłkowe. Otwierają się wewnętrznymi szczelinami, przez które pyłek wysypuje się i opada na piętno słupka. Do uprawy pod szkłem preferowane są odmiany pomidorów, w których piętno tłuczka znajduje się w tubie - przyczynia się to do zapylenia. Istnieją nawet 15-członowe korony, z których powstają wielokomorowe żebrowane duże owoce. Kwiaty wielokomorowe są większe, wielopłatkowe, mają więcej pręcików, większy słupek. U odmian, w których piętno pręcików wystaje ponad stożek pręcików lub znajduje się z nim na tym samym poziomie, zapylanie następuje gorzej. W takich odmianach zapylanie przebiega lepiej, gdy kwiaty są pochylone w dół; ponadto są bardziej podatne na zapylenie krzyżowe, szczególnie podczas upalnej i wietrznej pogody.

U odmian o dużych, wielokomorowych owocach kwiaty są większe, wielopłatkowe i posiadają odpowiednio więcej pręcików. Ich słupek jest szeroki, piętno jest wieloguzowe, często umiejscowione na poziomie stożka pręcików. W pylnikach takich kwiatów znajduje się dużo (30–60%) sterylnego (nieżywotnego) pyłku, w wyniku czego część niezapłodnionych jajników odpada, a z wielu jajników rozwija się niewiele nasion, które są często zdeformowane (żebrowane).

Piętno jest zwykle zamknięte przez pylniki, owady rzadko odwiedzają kwiaty. Dlatego w pomidorach dominuje samozapylenie (około 99,4%). Tylko przy gorącej i suchej pogodzie piętno przesuwa się do przodu nieco powyżej kolejnej kolumny pylników, a następnie następuje zapylenie krzyżowe. Naruszenie rozwoju komórek pyłku i komórek macierzystych w wyniku ekspozycji na wysokie temperatury (powyżej 35°C) jest najbardziej widoczne w okresie 8–9 dni przed kwitnieniem. Niezapylone kwiaty opadają, co często prowadzi do spadku plonów. Wzrost łagiewki pyłkowej, a co za tym idzie zapylenie, przebiega najlepiej w temperaturze 25°C i kończy się w temperaturze 35°C oraz 7°C.

Kwiaty złożone mają wiele sterylnych ziaren pyłku w pylnikach. Dlatego w odmianach o dużych owocach z takimi kwiatami zapylanie jest często niepełne, niektóre zalążki nie są zapładniane, przez co owoce ulegają deformacji. Partenokarpia (tworzenie owoców bez zapylenia) jest niezwykle rzadka i często powoduje deformację owoców.

kwiatostany.
Kwiaty pomidorów zbiera się w kwiatostany, które nazywane są również pędzlami. Kwiatostany pojawiają się bocznie przez 2–6 liści (międzywęźla), u odmian referencyjnych są umieszczone jeden nad drugim, głównie po jednej stronie. W zależności od odmiany wyróżnia się cztery rodzaje kwiatostanów: pierwszy typ to prosty pędzel, gdy oś kwiatostanu nie rozgałęzia się; drugi - szczotka po rozgałęzieniu; trzeci to pędzel dwu-, trzykrotnie rozgałęziony; czwarty to pędzel wielorozgałęziony. U odmian o prostym lub lekko rozgałęzionym gronach kwiatostan ma zwykle od czterech do dwunastu kwiatów. Kwiatostan czwartego typu może mieć ponad sto kwiatów. Jednak w takich kwiatostanach wiele kwiatów opada; dojrzewanie ich owoców jest wydłużone: kiedy dojrzewają pierwsze owoce, kwiaty właśnie otwierają się na końcu pędzla.

Kwiat pierwszy pędzel pomidora rozpoczyna się 50–60 dni po kiełkowaniu i trwa aż do przymrozków. Kwiat kwitnie przez 2-3 dni, ale już na dwa dni przed otwarciem jest zdolny do zapylenia. Drugi pędzel kwitnie 1,5-2 tygodnie po pierwszym, następny - tydzień po drugim.

owoce pomidora

Owoce pomidora - soczyste jagody, w zależności od odmiany i warunków wzrostu, mają średnicę od 25 do 80 mm, gładkie lub żebrowane, w kształcie - okrągłym, płaskookrągłym, owalnym, śliwkowym, okrągło-cylindrycznym, wydłużonym, paprykowo- w kształcie, w kształcie gruszki. Masa owocu, w zależności od odmiany, wynosi od 20 do 1000 g (maksymalna, gdy liczba jajników w dłoni jest znormalizowana do 2000 g). Wielkość owoców zależy nie tylko od odmiany, ale także od warunków uprawy: na glebie żyznej, wilgotnej są one większe niż na glebie mniej żyznej, niedostatecznie wilgotnej. Owoce do 70 g uważa się za małe, powyżej 100 g - za duże. Ze względu na liczbę komór nasiennych wyróżnia się odmiany drobnokomorowe (2–5 komór), średniokomorowe i wielokomorowe (10 i więcej komór). Bardziej mięsiste owoce wielokomorowe, ale mają mniej nasion.

Skórka owocu jest gładka, bezbarwna lub żółta. Ze względu na kolor miąższu dojrzałych owoców uzyskują kolor odmianowy - od jasnoczerwonego do pomarańczowego, malinowego, różowego, żółtego, a także ciemnoczerwonego (prawie czarnego). Zawartość i stosunek substancji barwiących – chlorofilu, karotenoidów (karoten, likopen, ksantofil) i antocyjanów. Karoten nadaje owocom pomarańczową (marchewkową) barwę, likopen – pomarańczowo-czerwoną, ksantofil – żółtą, a antocyjany (rozpuszczalne w wodzie pigmenty soków komórkowych) – czerwoną i wpływa na różnorodność barwy owoców. W miarę dojrzewania owoców zmniejsza się ilość chlorofilu (zielonego pigmentu), a wzrasta zawartość karotenoidów.

Dojrzewać owocowanie rozpoczyna się średnio po 65 dniach od zawiązania: 30-40 dni owoc rośnie, dojrzewa 10-20 dni, zmieniając kolor z zielonego na mleczny, brązowy (blange), różowy (lub cytrynowy w odmianach o żółtych owocach) i wreszcie , kolor odmianowy. Z reguły owoce znajdujące się najbliżej pnia dojrzewają 10–15 dni wcześniej niż owoce na końcu kwiatostanu.

Owoce stanowią około 57% całkowitej suchej i 74% mokrej masy rośliny (tabela 8.2). Ponadto odmiany odmian innych niż czerwone gromadzą w porównaniu z odmianami czerwonymi półtora raza więcej karotenoidów i jedną trzecią cukrów (do 7% lub więcej). Dlatego takie owoce są słodkie i znacznie zdrowsze niż czerwone. Smak owoców (stosunek ilości cukru do ilości kwasów w miąższu) zależy nie tylko od odmiany, ale także od warunków uprawy. brak światła i ciepła, nadmiar wilgoci w glebie i powietrzu, nadmiar nawozów azotowych, owoce stają się wodniste, mniej słodkie, zawierają mniej cukru i witaminy C. Terminowe umiarkowane podlewanie nawozów fosforowo-potasowych zwiększa smak pomidora.

nasiona pomidorów

Nasiona są małe (około 200-350 sztuk na 1 g lub 1000 sztuk - 2,8-5 g), spłaszczone, trójkątno-nerkowe, gęsto owłosione, szaro-żółte. Mają wymiary długości i szerokości 2-3 mm, ich grubość wynosi 0,5-1 mm. W zależności od odmiany w jednym owocu tworzy się od 20 do 300 nasion.

Pomidory są zwykle rozmnażane przez nasiona. W odmianach o dużych owocach 1 g zawiera 200-250 sztuk, w odmianach o małych owocach - 300-350 sztuk. Aby odizolować nasiona od otaczającej je galaretowatej masy, z pokrojonych owoców usuwa się miąższ i poddaje się wielodniowej fermentacji. Podczas późniejszego suszenia należy unikać wysokich temperatur (powyżej 30°C), które mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość nasion (28-78). Kiełkowanie nasion przechowuje się w nieogrzewanym pomieszczeniu przez 3-5 lat. w suchym ogrzewaniu - 7-9 lat (w hermetycznych pojemnikach - ponad 15 lat).

Energia kiełkowania nasion zależy od stopnia ich dojrzałości w momencie zbioru, a także od okresu i sposobu przechowywania. Podczas kiełkowania najpierw pojawia się korzeń, a następnie rozwijają się liścienie. Osłonka nasienna zwykle pozostaje w glebie, jednak jeśli nasiona są słabo rozwinięte lub posadzone płytko podczas siewu, wówczas łupina pozostaje na końcach liścieni.

Liście

Liście pomidora są naprzemienne, różnego rodzaju - zwykłe, niesparowane, pierzasto rozcięte, składają się z płatków (segmentów), zrazików i małych zrazików. Istnieją odmiany (zwane ziemniaczanymi), których liście składają się wyłącznie z dużych płatów na całych krawędziach. Powierzchnia liści jest gładka, lekko pomarszczona, bulwiasto-falista, również średnio lub mocno karbowana. Krawędzie płatków liściowych są silnie rozcięte. Ogólnie rzecz biorąc, odmiany determinujące mają mniejszą powierzchnię liści niż odmiany nieokreślone. Kolor liści zależy od odmiany i warunków uprawy. U standardowych odmian pomidorów liście są mocno pofałdowane z krótkimi ogonkami.

Łodyga i pasierb pomidorów

Według struktury krzewu wyróżnia się standardowe i wspierające (niestandardowe, wymagające wsparcia) odmiany pomidorów. U roślin standardowych (krzewiastych) łodyga jest gruba i wzniesiona, krzewy zwarte, różnią się wysokością od odmian karłowatych do niewymiarowych i rzadziej średnich. Łodyga nośna jest cienka, liście duże, lekko pofałdowane, wielkość krzewu od krótkiego do wysokiego, łodyga wylegająca pod ciężarem krzewu wymaga podwiązki.

Łodyga rozgałęzia się dzięki pędom bocznym - pasierbom wyłaniającym się z kątów liści. Ze względu na charakter rozgałęzienia wyróżnia się odmiany determinujące lub krótsze (wzrost samoograniczający się), odmiany nisko rosnące, do 40-80 cm wysokości i nieokreślone lub nieokreślone (z stale rosnącą łodygą), odmiany średnie i wysokie pomidor, wysokość krzewu do 1,5-5 m . . Odmiany półdeterminacyjne zajmują pozycję pośrednią.

Roślina pomidora ma bardzo wysoki stopień regeneracji- jest w stanie wytworzyć nowy punkt wzrostu i w dowolnym miejscu wykształcić z niego pędy lub korzenie. Pasierbowie pojawiają się wcześniej i rozwijają silniej, znajdując się bezpośrednio pod kwiatostanem. Po usunięciu pasierbów (nadmiernych pędów) z kątów liści, w tym samym miejscu, a także z blaszek liściowych i kwiatostanów mogą tworzyć się nowe pasierbów.

Wykorzystane materiały: G. Selektor „Zdrowe pomidory”

Pomidor, jako pochodzący z krajów subtropikalnych, to kultura wymagająca ciepła i światła. Pomidory uważane są za rośliny stosunkowo odporne na suszę, jednak w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców zapotrzebowanie na wodę jest dość duże. Pomidor jest mniej wymagający pod względem żyzności gleby niż wiele innych roślin warzywnych. Jeśli jednak stworzysz ponadoptymalne warunki uprawy dla pomidorów, zareagują one wielokrotnym wzrostem plonów.

Temperatura. Nasiona pomidorów zaczynają kiełkować w temperaturze 10 ... 12 ° (odmiany północne w 8 ... 9 °). Optymalna temperatura kiełkowania wynosi 20...25°. Wzrost roślin zatrzymuje się w temperaturze 10°. W temperaturach poniżej 15 ° i powyżej 35 ° rośliny pomidora nie kwitną, a przy 10 ° wzrost zatrzymuje się, pyłek nie dojrzewa, jajniki opadają.

Sadzonki i młode sadzonki pomidorów wytrzymują dość znaczny spadek temperatury, do 0 ... 0,5 °, kiełkując nasiona, aż do pojawienia się pędów do - 10 °. W temperaturze -0,5 ° kwiaty i owoce umierają, a przy minus 1 ° może nastąpić śmierć całej rośliny. Tylko niektóre odmiany wytrzymują mrozy do minus 3 o. Gwałtowne spadki temperatur od 25°C i długotrwałe ochłodzenie opóźniają wzrost i rozwój roślin, a także powodują opadanie kwiatów. Optymalna temperatura dla wzrostu dorosłych roślin pomidora w ciągu dnia wynosi 22 ... 24 °, w nocy 16 ... 18 °.

Wilgotność. Pomidor jest rośliną średnio wymagającą wilgoci i stosunkowo odporną na suszę. Wymaga jednak dużej wilgotności gleby (około 70...80%), ale jednocześnie stosunkowo niskiej wilgotności powietrza wynoszącej około 60%.

W okresie owocowania potrzebna jest wilgotność powietrza w przedziale 65...70%. Zmiany wilgotności gleby utrudniają rozwój systemu korzeniowego, dostarczanie roślinie składników odżywczych i prowadzą do chorób. Nierównomierny dopływ wilgoci prowadzi do pękania owoców i opadania kwiatów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie roślinom dostępu do powietrza. Przy braku powietrza w glebie nasiona kiełkują powoli, korzenie przestają rosnąć, a normalny proces odżywiania zostaje zakłócony. Taki wymóg nakłada na plantatora warzyw obowiązek stosowania pod uprawę pomidorów (zwłaszcza sadzonek) gleby o dobrej strukturze bryłowej.

Przy niewystarczającej wilgoci następuje przyspieszone dojrzewanie zawiązanych owoców z masowym opadaniem nowych kwiatów i jajników. Roślina poddana stresowi stara się rozmnażać nasiona, pozbywając się części rozrodczych, które konkurują w pobieraniu składników odżywczych.

Jeśli susza wystąpi na etapie wzrostu owoców, prowadzi to do rozwoju zgnilizny wierzchołków kwiatów i prawie całkowitej utraty plonów. Podobnie pojawiają się problemy z nadmierną wilgocią, w której następuje nadmierny wzrost liści ze szkodą dla owocowania. Wysoka wilgotność powietrza utrudnia nawożenie kwiatów i stwarza warunki dla chorób roślin.

Światło. Pomidor jest rośliną wymagającą światła. Im jaśniejsze i intensywniejsze światło, tym szybciej tworzy się plon. Przy braku oświetlenia proces asymilacji jest znacznie zmniejszony, wzrost roślin jest osłabiony, a rozwój opóźniony. Długie pochmurna pogoda wydłuża okres od kwitnienia do dojrzewania owoców o 10-15 dni, pogarsza ich smak i zbywalność. Większość odmian pochodzenia południowego to rośliny dnia krótkiego, natomiast odmiany pochodzenia północnego to rośliny dnia neutralnego lub długiego.

Gleba i żywność. Jednak najlepsze rezultaty daje uprawa pomidorów na dobrze ogrzanych żyznych glebach, czarnoziemach bogatych w materię organiczną i terenach zalewowych rzek o pH około 6,0 (5,5 ... 6,5), które nie są zalewane ani wcześnie uwalniane z pustych wód . Dobre plony pomidorów można uzyskać także na glebach piaszczystych i gliniastych, stosując niezbędne nawozy i utrzymując luźną glebę.

Pomidor dobrze reaguje na nawozy mineralne i organiczne. Na glebach uprawnych może dawać wysoki plon przy zastosowaniu wyłącznie nawozów mineralnych, a na glebach jałowych i mało próchnicznych zaleca się łączenie nawozów mineralnych i organicznych. Z nawozów organicznych pod pomidorem stosuje się próchnicę, obornik (najlepiej jesienią), kompost z torfu i łajna, gnojowicę i ptasie odchody.

Spośród elementów żywienia mineralnego pomidor zużywa więcej potasu i azotu. Bardzo dobrze reaguje jednak na nawozy fosforowe, bez których trudno uzyskać wysoki plon i dobrą jakość owoców.

Pomidory pobierają z gleby wiele składników odżywczych. W początkowym okresie tworzenia systemu korzeniowego rola fosforu jest szczególnie duża. Dlatego w młodym wieku rośliny najbardziej potrzebują nawożenia nawozami fosforowymi. Następnie, gdy rozpoczyna się proces tworzenia owoców, fosfor wraz z potasem przyczyniają się do przyspieszenia kwitnienia, dojrzewania owoców i zwiększenia odporności rośliny na choroby.

Pomidor zużywa dużo azotu do tworzenia plonów, natomiast zapotrzebowanie na niego wzrasta wraz ze wzrostem liści i łodyg i osiąga maksimum podczas kwitnienia i tworzenia owoców. Wysokie odmiany zużywają stosunkowo więcej azotu niż niższe. Dostarczając roślinom azot, nie należy zapominać, że obfite odżywianie azotem podczas wzrostu liści opóźnia owocowanie, przyczynia się do rozpieszczania roślin i ich uszkodzeń przez choroby.

Zapotrzebowanie pomidora na potas wzrasta stopniowo (od początku tworzenia pędów) i osiąga maksimum w okresie wzmożonego wzrostu owoców.

Brak wapnia prowadzi do chorób roślin z zgnilizną końcówek kwiatów, ponadto obumiera wierzchołek łodygi, system korzeniowy słabo się rozwija. Zapotrzebowanie roślin na wapń należy pokryć wapnując glebę (do odczynu lekko kwaśnego).

Na glebach ubogich w materię organiczną pomidorowi może brakować magnezu.