Domowa elektrownia dla domu. Generator DIY: najlepsze pomysły i wskazówki, jak zrobić nowoczesny generator własnymi rękami (instrukcje ze zdjęciami i rysunkami). Produkcja poziomo-osiowego „wiatraka”
I było światło. Tak przynajmniej twierdzi Stary Testament. W rzeczywistości dostarczanie prądu do wiejskiego domu nie jest łatwe. Kiedy jeszcze doprowadzona zostanie linia energetyczna! Trzeba więc jakoś wyjść z tej sytuacji: jedni kupują świece i lampy naftowe, inni kupują japońskie generatory benzynowe napędzane silnikiem spalinowym.
Myślę jednak, że moim czytelnikom nie będzie zbyt trudno zbudować taką autonomiczną elektrownię własnymi rękami. Co więcej, można znaleźć prawie wszystkie komponenty do takiego urządzenia. Jako jednostka napędowa całkiem odpowiedni jest silnik typu D-8 - w takie silniki wyposażano lekkie motorowery (w dzieciństwie nazywaliśmy je „dziurami”). D-8 ma moc około 1 KM. (0,736 kW) przy prędkości obrotowej 4500 obr/min i pracuje na mieszance oleju silnikowego z benzyną A-76.
Generator elektryczny dla naszej autonomicznej elektrowni- „Żigulewski”, typ G-221, przez przypadek jego charakterystyka dobrze łączy się z parametrami silnika D-8: przy prędkości 5000 obr./min i napięciu 14 V prąd wyjściowy generatora wynosi 42 A i, odpowiednio jego moc elektryczna wynosi 0,588 kW. Zatem, biorąc pod uwagę straty mechaniczne i elektryczne, te dwa przetworniki mocy są dla siebie idealne.
Przydaje się wyposażenie domowej autonomicznej elektrowni w akumulator samochodowy o pojemności 50-60 Ah, co umożliwi korzystanie z prądu np. w nocy, kiedy kręcenie silnikiem jest nieracjonalne. Ogólnie rzecz biorąc, obecność akumulatora pozwala na uruchomienie generatora i naładowanie akumulatora w dogodnym dla każdego czasie, gdy hałas pracującego silnika nikomu nie przeszkadza.
Przyda Ci się także urządzenie stabilizujące napięcie i umożliwiające ładowanie akumulatora. Najłatwiej to zrobić, stosując elektroniczny prostownik-stabilizator typu BPV-14-10, który jest stosowany w motocyklach Iżewsk. Urządzenie to prostuje trójfazowy prąd przemienny generowany przez generator, stabilizuje napięcie przy prądzie do 10 A, zapewnia ładowanie akumulatora i przełączanie zasilania odbiorcy z akumulatora do generatora i z powrotem, gdy zmienia się prędkość generatora lub moc obciążenia.
Generator można oczywiście wyposażyć w elektroniczną przetwornicę DC-AC o napięciu 220 V i częstotliwości 50 Hz, ale wydajność takiego urządzenia nie jest zbyt wysoka. Poza tym, teraz w sprzedaży, oprócz lamp elektrycznych, dostępnych jest wiele bardziej skomplikowanych urządzeń gospodarstwa domowego o napięciu 12 V - telewizorów, magnetofonów, odkurzaczy, wiertarek elektrycznych, pomp, kompresorów itp.
Silnik D-8 wyposażony jest w szereg zespołów niezbędnych do jego pracy w tandemie z motorowerem i całkowicie bezużyteczny z generatorem elektrycznym. Dlatego też sensowny jest demontaż mechanizmu sprzęgła wraz z pokrywą, kołem napędowym i przekładnią silnika napędowego. Zamiast koła zębatego na osi wału korbowego, przednia część samodzielnego sprzęgła jest mocowana standardową śrubą. Sprzęgło to to obrobiona maszynowo obudowa ze stopu aluminium, w którą wkręcono trzy stalowe palce, na które nałożona jest gumowa tuleja z sześcioma otworami. Wolne trzy otwory obejmują palce napędzanej części sprzęgła - koło pasowe napędu generatora, na którym zamocowane są te trzy palce.
Będziesz potrzebował zbiornika paliwa, a także kurka paliwa motocykla z filtrem osadu. Możesz użyć zbiornika z dowolnego motoroweru, ale jego kształt nie jest zbyt wygodny dla jednostki stacjonarnej, dlatego warto zrobić domowy pojemnik, wkładając zawór paliwa do odpowiedniego plastikowego lub, lepiej, aluminiowego kanistra o pojemności 2,5-5 litrów.
Silnik D-8 jest przeznaczony do chłodzenia przepływem powietrza, dlatego konieczne będzie zastosowanie wymuszonego chłodzenia powietrzem. W tym celu czterołopatkowy wirnik wentylatora musi być wykonany z blachy aluminiowej o grubości 2,5 mm. Napęd wirnika odbywa się za pomocą paska klinowego, a pasek klinowy przerzucony jest przez zwykłe koło pasowe generatora i domowe koło pasowe wykonane z duraluminium.
Koło pasowe (jest jednocześnie piastą wentylatora) obraca się na łożyskach nr 200, a za oś służy im konsola wykonana z pręta stalowego. Ten ostatni jest przymocowany do głowicy cylindrów silnika i przymocowany za pomocą dwóch nakrętek - tych, które mocują głowicę cylindrów. Wystarczy odciąć parę środkowych żeberek chłodzących na głowicy, wkręcić w cylinder dwa nowe podłużne kołki, a podczas montażu obrócić głowicę o 90° tak, aby żeberka znajdowały się wzdłuż strumienia powietrza wychodzącego z wentylatora. Aby uporządkować przepływ powietrza, w ściankę obudowy wkładana jest dysza prowadząca - część plastikowego wiadra.
Podstawą minielektrowni jest metalowa skrzynia z ramą wykonaną z kwadratowych rur stalowych i osłoną z blachy stalowej o grubości około 1 mm. Przednie i tylne poduszki silnika przyspawane są do jednej z poprzeczek podstawy ramy - rury w kształcie litery V o średnicy 30 mm (w miarę odpowiednie są rury ze starej ramy roweru szosowego), wzmocnione klinami z blachy stalowej 2 mm grube - silnik mocuje się do nich za pomocą standardowych zacisków. W takim przypadku należy upewnić się, że cylinder silnika jest przechylony „do przodu” od pionu o 15 °.
Najwygodniej tę operację wykonuje się lokalnie. W tym celu do silnika mocuje się dwa rurowe półfabrykaty za pomocą standardowych zacisków, dopasowanych do belki poprzecznej i mocowanych za pomocą kilku punktów spawania. Po sprawdzeniu poprawności montażu podpory są ostatecznie spawane i wzmacniane szalunkami.
Generator elektryczny G-221 montowany jest na podstawie ramy niemal w taki sam sposób, jak w silniku samochodowym. Konieczne jest jedynie przyspawanie uszu i zębatki do ramy. Mocowanie generatora w tym przypadku zapewnia para nakrętek z podkładkami i długi kołek przechodzący przez uszy i standardowe wsporniki generatora, a także nakrętka łącząca zębatkę z kołkiem standardowego napinacza.
Silnik wyposażony jest w tłumik własnej roboty, będący wydrążonym cylindrem z przyspawanymi do niego pokrywami, w którym znajduje się perforowana rura. Wnękę cylindra wypełnia się tzw. splotem – cienkim drutem lub, lepiej, cienkimi wiórami stalowymi drenażowymi (jeszcze lepiej nierdzewnymi). Rura wydechowa z nakrętką złączkową jest przyspawana do boku cylindra - część zwykłego układu wydechowego silnika D-8.
Jak wiadomo, silniki dwusuwowe (szczególnie małej mocy) nie są zbyt stabilne w działaniu. Jeśli ustawisz przepustnicę gaźnika w pozycji wybranej do pracy, po pewnym czasie prędkość obrotowa silnika może się dowolnie zmienić. Dlatego silnik wyposażony jest w prosty regulator prędkości, który steruje przepustnicą gaźnika za pomocą drążka i układu dźwigni napędzanych energią spalin. Przy arbitralnym wzroście prędkości wału korbowego amortyzator na rurze wydechowej zmienia się, jednocześnie obniżając przepustnicę gaźnika, a tym samym zmniejszając prędkość obrotową silnika.
Modyfikacja gaźnika w tym celu jest minimalna: należy odkręcić pokrywę studzienki przepustnicy, wyjąć z niej sprężynę powrotną, owinąć sztywny pręt zamiast gwintowanego adaptera kabla „gazu” w przepustnicę i zamontować pokrywę studzienki. Podczas montażu na koniec drążka wystający z pokrywy zakłada się sprężynę, następnie podkładkę, po czym łączy się drążek z dźwignią napędową i połączenie ruchome mocuje się nakrętką. Długość drążka napędowego, czyli swego rodzaju grzmot, można zmieniać w celu dostosowania prędkości obrotowej silnika.
Silnik uruchamiany jest za pomocą rozrusznika ręcznego, składającego się z wiertarki ręcznej, w której uchwycie ładowany jest widelec ze skośnymi zębami. Widełki wkłada się do dyszy prowadzącej i łączy z wentylatorem, po czym uruchamia się silnik poprzez obrót wiertła za uchwyt.
Układ domowej autonomicznej elektrowni:
- szyjka zbiornika paliwa;
- zbiornik paliwa;
- wentylator z wymuszonym obiegiem powietrza;
- rama skrzynkowa minielektrowni;
- silnik D-8;
- taśma mocująca zbiornik gazu;
- miska gazowa;
- koło zamachowe zaworu paliwa;
- podszewka pudełka;
- mocowania silnika;
- oczko do mocowania generatora;
- stojak do montażu generatora;
- akumulator samochodowy (12 V, 60 Ah);
- sprzęgło sprzęgające;
- dysza prowadząca;
- rura tłumika.
Jednostka napędowa samodzielnie wykonanej autonomicznej elektrowni:
- zacisk wentylatora chłodzenia silnika;
- łopatka wentylatora;
- dźwignia sterowania przepustnicą gaźnika;
- grzmot pchający;
- wtyczka do mocowania wtyczki dźwigniowej;
- korek dźwigniowy;
- rura wydechowa;
- korpus tłumika;
- gaźnik silnika;
- zaciski mocowania silnika;
- mocowania silnika;
- generator do montażu na uchu;
- generator G-221;
- stojak do montażu generatora;
- poprzeczka podstawy ramy;
- nakrętka mocująca silnik;
- nakrętka mocująca alternator;
- pasek napędowy zacisku wentylatora;
- konsola wentylatora;
- nakrętka do mocowania konsoli i głowicy silnika;
- silnik D-8;
- sprzęgło elastyczne;
- koło pasowe generatora;
- zdalna tuleja;
- tuleja koła pasowego wentylatora;
- pokrywa tulei;
- śruba M5;
- pierścień ustalający;
- łożysko nr 200 (2 szt.);
- gumowy pierścień sprzęgający;
- sworzeń przedniej części sprzęgła;
- śruba do mocowania przedniej części sprzęgła;
- segment kluczowy;
- część prowadząca sprzęgła;
- nakrętka do mocowania koła pasowego wirnika generatora;
- sworzeń części napędzanej sprzęgła z nakrętką i podkładką sprężystą;
- wypełnienie tłumika;
- rura wydechowa;
- wspornik dźwigniowy za kulisami;
- pchnięcie.
Schemat ideowy autonomicznej elektrowni wykonanej własnymi rękami:
- generator samochodowy G-221;
- prostownik-regulator BPV-14-10;
- akumulator (12 V, 60 Ah);
- bezpiecznik;
- konsumenci.
Litery na schemacie wskazują: C1, C2 i C3 - fazy uzwojenia stojana generatora; M1 i M2 - uzwojenie wzbudzenia generatora; X1 - „ujemne” wyjście uzwojenia wzbudzenia; X2 - „ujemne” wyjście akumulatora; X3 - wyjście „dodatnie” do lampki kontrolnej; X4, X5 i X7 - fazy uzwojenia stojana generatora; X8 - „dodatni” zacisk akumulatora.
I było światło. Tak przynajmniej twierdzi Stary Testament. W rzeczywistości dostarczanie prądu do wiejskiego domu nie jest łatwe. Kiedy jeszcze doprowadzona zostanie linia energetyczna! Trzeba więc jakoś wyjść z tej sytuacji: jedni kupują świece i lampy naftowe, inni kupują japońskie generatory benzynowe napędzane silnikiem spalinowym.
Myślę jednak, że moim czytelnikom nie będzie zbyt trudno zbudować taką autonomiczną elektrownię własnymi rękami. Co więcej, można znaleźć prawie wszystkie komponenty do takiego urządzenia. Jako jednostka napędowa całkiem odpowiedni jest silnik typu D-8 - w takie silniki wyposażano lekkie motorowery (w dzieciństwie nazywaliśmy je „dziurami”). D-8 ma moc około 1 KM. (0,736 kW) przy prędkości obrotowej 4500 obr/min i pracuje na mieszance oleju silnikowego z benzyną A-76.
Generator elektryczny dla naszej autonomicznej elektrowni- „Żigulewski”, typ G-221, przez przypadek jego charakterystyka dobrze łączy się z parametrami silnika D-8: przy prędkości 5000 obr./min i napięciu 14 V prąd wyjściowy generatora wynosi 42 A i, odpowiednio jego moc elektryczna wynosi 0,588 kW. Zatem, biorąc pod uwagę straty mechaniczne i elektryczne, te dwa przetworniki mocy są dla siebie idealne.
Przydaje się wyposażenie domowej autonomicznej elektrowni w akumulator samochodowy o pojemności 50-60 Ah, co umożliwi korzystanie z prądu np. w nocy, kiedy kręcenie silnikiem jest nieracjonalne. Ogólnie rzecz biorąc, obecność akumulatora pozwala na uruchomienie generatora i naładowanie akumulatora w dogodnym dla każdego czasie, gdy hałas pracującego silnika nikomu nie przeszkadza.
Przyda Ci się także urządzenie stabilizujące napięcie i umożliwiające ładowanie akumulatora. Najłatwiej to zrobić, stosując elektroniczny prostownik-stabilizator typu BPV-14-10, który jest stosowany w motocyklach Iżewsk. Urządzenie to prostuje trójfazowy prąd przemienny generowany przez generator, stabilizuje napięcie przy prądzie do 10 A, zapewnia ładowanie akumulatora i przełączanie zasilania odbiorcy z akumulatora do generatora i z powrotem, gdy zmienia się prędkość generatora lub moc obciążenia.
Generator można oczywiście wyposażyć w elektroniczną przetwornicę DC-AC o napięciu 220 V i częstotliwości 50 Hz, ale wydajność takiego urządzenia nie jest zbyt wysoka. Poza tym, teraz w sprzedaży, oprócz lamp elektrycznych, dostępnych jest wiele bardziej skomplikowanych urządzeń gospodarstwa domowego o napięciu 12 V - telewizorów, magnetofonów, odkurzaczy, wiertarek elektrycznych, pomp, kompresorów itp.
Silnik D-8 wyposażony jest w szereg zespołów niezbędnych do jego pracy w tandemie z motorowerem i całkowicie bezużyteczny z generatorem elektrycznym. Dlatego też sensowny jest demontaż mechanizmu sprzęgła wraz z pokrywą, kołem napędowym i przekładnią silnika napędowego. Zamiast koła zębatego na osi wału korbowego, przednia część samodzielnego sprzęgła jest mocowana standardową śrubą. Sprzęgło to to obrobiona maszynowo obudowa ze stopu aluminium, w którą wkręcono trzy stalowe palce, na które nałożona jest gumowa tuleja z sześcioma otworami. Wolne trzy otwory obejmują palce napędzanej części sprzęgła - koło pasowe napędu generatora, na którym zamocowane są te trzy palce.
Będziesz potrzebował zbiornika paliwa, a także kurka paliwa motocykla z filtrem osadu. Możesz użyć zbiornika z dowolnego motoroweru, ale jego kształt nie jest zbyt wygodny dla jednostki stacjonarnej, dlatego warto zrobić domowy pojemnik, wkładając zawór paliwa do odpowiedniego plastikowego lub, lepiej, aluminiowego kanistra o pojemności 2,5-5 litrów.
Silnik D-8 jest przeznaczony do chłodzenia przepływem powietrza, dlatego konieczne będzie zastosowanie wymuszonego chłodzenia powietrzem. W tym celu czterołopatkowy wirnik wentylatora musi być wykonany z blachy aluminiowej o grubości 2,5 mm. Napęd wirnika odbywa się za pomocą paska klinowego, a pasek klinowy przerzucony jest przez zwykłe koło pasowe generatora i domowe koło pasowe wykonane z duraluminium.
Koło pasowe (jest jednocześnie piastą wentylatora) obraca się na łożyskach nr 200, a za oś służy im konsola wykonana z pręta stalowego. Ten ostatni jest przymocowany do głowicy cylindrów silnika i przymocowany za pomocą dwóch nakrętek - tych, które mocują głowicę cylindrów. Wystarczy odciąć parę środkowych żeberek chłodzących na głowicy, wkręcić w cylinder dwa nowe podłużne kołki, a podczas montażu obrócić głowicę o 90° tak, aby żeberka znajdowały się wzdłuż strumienia powietrza wychodzącego z wentylatora. Aby uporządkować przepływ powietrza, w ściankę obudowy wkładana jest dysza prowadząca - część plastikowego wiadra.
Podstawą minielektrowni jest metalowa skrzynia z ramą wykonaną z kwadratowych rur stalowych i osłoną z blachy stalowej o grubości około 1 mm. Przednie i tylne poduszki silnika przyspawane są do jednej z poprzeczek podstawy ramy - rury w kształcie litery V o średnicy 30 mm (w miarę odpowiednie są rury ze starej ramy roweru szosowego), wzmocnione klinami z blachy stalowej 2 mm grube - silnik mocuje się do nich za pomocą standardowych zacisków. W takim przypadku należy upewnić się, że cylinder silnika jest przechylony „do przodu” od pionu o 15 °.
Najwygodniej tę operację wykonuje się lokalnie. W tym celu do silnika mocuje się dwa rurowe półfabrykaty za pomocą standardowych zacisków, dopasowanych do belki poprzecznej i mocowanych za pomocą kilku punktów spawania. Po sprawdzeniu poprawności montażu podpory są ostatecznie spawane i wzmacniane szalunkami.
Generator elektryczny G-221 montowany jest na podstawie ramy niemal w taki sam sposób, jak w silniku samochodowym. Konieczne jest jedynie przyspawanie uszu i zębatki do ramy. Mocowanie generatora w tym przypadku zapewnia para nakrętek z podkładkami i długi kołek przechodzący przez uszy i standardowe wsporniki generatora, a także nakrętka łącząca zębatkę z kołkiem standardowego napinacza.
Silnik wyposażony jest w tłumik własnej roboty, będący wydrążonym cylindrem z przyspawanymi do niego pokrywami, w którym znajduje się perforowana rura. Wnękę cylindra wypełnia się tzw. splotem – cienkim drutem lub, lepiej, cienkimi wiórami stalowymi drenażowymi (jeszcze lepiej nierdzewnymi). Rura wydechowa z nakrętką złączkową jest przyspawana do boku cylindra - część zwykłego układu wydechowego silnika D-8.
Jak wiadomo, silniki dwusuwowe (szczególnie małej mocy) nie są zbyt stabilne w działaniu. Jeśli ustawisz przepustnicę gaźnika w pozycji wybranej do pracy, po pewnym czasie prędkość obrotowa silnika może się dowolnie zmienić. Dlatego silnik wyposażony jest w prosty regulator prędkości, który steruje przepustnicą gaźnika za pomocą drążka i układu dźwigni napędzanych energią spalin. Przy arbitralnym wzroście prędkości wału korbowego amortyzator na rurze wydechowej zmienia się, jednocześnie obniżając przepustnicę gaźnika, a tym samym zmniejszając prędkość obrotową silnika.
Modyfikacja gaźnika w tym celu jest minimalna: należy odkręcić pokrywę studzienki przepustnicy, wyjąć z niej sprężynę powrotną, owinąć sztywny pręt zamiast gwintowanego adaptera kabla „gazu” w przepustnicę i zamontować pokrywę studzienki. Podczas montażu na koniec drążka wystający z pokrywy zakłada się sprężynę, następnie podkładkę, po czym łączy się drążek z dźwignią napędową i połączenie ruchome mocuje się nakrętką. Długość drążka napędowego, czyli swego rodzaju grzmot, można zmieniać w celu dostosowania prędkości obrotowej silnika.
Silnik uruchamiany jest za pomocą rozrusznika ręcznego, składającego się z wiertarki ręcznej, w której uchwycie ładowany jest widelec ze skośnymi zębami. Widełki wkłada się do dyszy prowadzącej i łączy z wentylatorem, po czym uruchamia się silnik poprzez obrót wiertła za uchwyt.
Układ domowej autonomicznej elektrowni:
- szyjka zbiornika paliwa;
- zbiornik paliwa;
- wentylator z wymuszonym obiegiem powietrza;
- rama skrzynkowa minielektrowni;
- silnik D-8;
- taśma mocująca zbiornik gazu;
- miska gazowa;
- koło zamachowe zaworu paliwa;
- podszewka pudełka;
- mocowania silnika;
- oczko do mocowania generatora;
- stojak do montażu generatora;
- akumulator samochodowy (12 V, 60 Ah);
- sprzęgło sprzęgające;
- dysza prowadząca;
- rura tłumika.
Jednostka napędowa samodzielnie wykonanej autonomicznej elektrowni:
- zacisk wentylatora chłodzenia silnika;
- łopatka wentylatora;
- dźwignia sterowania przepustnicą gaźnika;
- grzmot pchający;
- wtyczka do mocowania wtyczki dźwigniowej;
- korek dźwigniowy;
- rura wydechowa;
- korpus tłumika;
- gaźnik silnika;
- zaciski mocowania silnika;
- mocowania silnika;
- generator do montażu na uchu;
- generator G-221;
- stojak do montażu generatora;
- poprzeczka podstawy ramy;
- nakrętka mocująca silnik;
- nakrętka mocująca alternator;
- pasek napędowy zacisku wentylatora;
- konsola wentylatora;
- nakrętka do mocowania konsoli i głowicy silnika;
- silnik D-8;
- sprzęgło elastyczne;
- koło pasowe generatora;
- zdalna tuleja;
- tuleja koła pasowego wentylatora;
- pokrywa tulei;
- generator samochodowy G-221;
- prostownik-regulator BPV-14-10;
- akumulator (12 V, 60 Ah);
- bezpiecznik;
- konsumenci.
Litery na schemacie wskazują: C1, C2 i C3 - fazy uzwojenia stojana generatora; M1 i M2 - uzwojenie wzbudzenia generatora; X1 - „ujemne” wyjście uzwojenia wzbudzenia; X2 - „ujemne” wyjście akumulatora; X3 - wyjście „dodatnie” do lampki kontrolnej; X4, X5 i X7 - fazy uzwojenia stojana generatora; X8 - „dodatni” zacisk akumulatora.
Minęło już ponad sześć miesięcy, odkąd przeprowadziłem się do kraju. Jesienią ubiegłego roku pojawił się problem mieszkaniowy, ponieważ mieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu i je sprzedaliśmy, musieliśmy się wyprowadzić, ale te przeprowadzki osobiście do mnie dotarły, co około 1-2 lata musiałem przenosić się z mieszkania do mieszkania.
Niedługo wcześniej w pobliskim domku letniskowym kupiliśmy opuszczony domek na paragon bez dokumentów. Byliśmy zmęczeni mieszkaniami innych ludzi i przeprowadzkami, więc postanowiliśmy zbudować dom w tej daczy i przeprowadzić się. A na ulicy jest już początek października, a w zaledwie 4 dni w szybkim tempie i bez żadnych kamieni zbudowano dom 3*6m. W sumie na dom z werandą potrzeba było 3 kostki desek, 5 kostek pianki, 60 metrów paroizolacji i tyle samo folii. W rezultacie my wraz z dobytkiem przeprowadziliśmy się na 5 dzień na wieś, powoli wszystko kończąc, przygotowując drewno na opał na zimę, cóż, o tym opowiem w innym artykule.
Oczywiście na miejscu i nawet w pobliżu nie było prądu, ale trzeba było też jakoś naładować telefon i oglądać telewizję. Generator gazu natychmiast zniknął, ponieważ benzyna okazała się wynosić około 3 tr miesięcznie, a hałas z niej jest zbyt głośny, fajnie jest naładować telefon komórkowy z generatora gazu, litr benzyny do naładowania telefonu.
>
Zdjęcie podczas pierwszych testów wypróbowałem dwie śruby, jedną z cyny, drugą z rurek PCV.
>
Główne części wykonane są z istniejącego materiału, belka wykonana jest z kurtyny aluminiowej, oś skrętna wykonana jest z piasty rowerowej, śruba i ogon wykonane są z blachy ocynkowanej.
>
Tak wygląda mój składany kempingowy generator wiatrowy.
>
Śruba turbiny wiatrowej jest zbyt duża i mocna, łatwo ją obrócić nawet przy zwarciu.
>
Próbowałem bezpośrednio podłączyć żarówki i mocne diody LED, wiatrak spisał się nieźle.
>
Oto wiatrak z pierwszymi cynowymi ostrzami
>
Jest już na maszcie
>
Obudowa jest całkowicie domowej roboty, wnętrze stojana pochodzi z autogeneratora, a wszystko inne jest wykonane samodzielnie.
Po pewnym czasie dostałem używany akumulator samochodowy, ale w dobrym stanie na 60A/h, a po podłączeniu wszystko stało się znacznie lepsze, teraz można było obejść się bez wiatru przez 2-3 dni i przy tym zawsze było światło i można było ładować telefon za pomocą ładowarki samochodowej. Ale prośby rosły i w końcu chciałem oglądać telewizję, za to kupiłem falownik 12/220 V o mocy 1 kV, chiński za 1500 rubli. W telewizorze szybko rozładowała się bateria i oglądaliśmy telewizję nie cały czas, ale głównie w wietrzne dni.
Aby pomóc wiatrakowi, założyłem mój pierwszy kempingowy generator wiatrowy z dynama w piaście, pomogło zauważalnie, ale jego moc była nadal niewielka. A ponieważ dynamo w piaście to generator jednofazowy z przyzwoitym sklejaniem, podczas pracy bardzo szumiało, szczególnie przy silnym wietrze i zakłócało sen w nocy, więc go zdjąłem.
Potem przyszła zima i bezwietrzna, mroźna pogoda roztopiła się na cały grudzień. Z akumulatora wyciśnięto wszystkie soki, a jego napięcie spadło do 6 woltów. Musiałem go zabrać na siłownię i tak w ciągu miesiąca 5 razy, ponieważ wiatrak stał prawie cały czas. Zdecydowano się kupić ogniwa słoneczne do montażu 60-watowego panelu słonecznego, zamówiono elementy przez Internet, przywieziono je w 10 dni i szybko przylutowano do ramy okna, a elementy sklejono drugą szybą na taśmie dwustronnej . Słońca jak zawsze nie było, a w dzień przy drobnych wyjaśnieniach prąd ładowania sięgał 1,5 A. Zacząłem się zastanawiać dlaczego tak jest, ale okazało się, że to wina złego lutowania elementów, w efekcie część się odsunęła, chciałem rozebrać i przylutować, ale taśma dwustronnie klejąca skleiła szybę na martwo, a ja rozbiłem panel na kawałki. Wtedy postanowiłem na razie nie bawić się w samodzielny montaż paneli fotowoltaicznych i lepiej zrobić drugi wiatrak, bo znów pojawił się wiatr i było mniej przerw w dostawie prądu.
Drugi generator wiatrowy został wykonany z autogeneratora „Byka”, ma 18 zębów i jest nieco większy niż z klasyki. Zamówiłem magnesy o wymiarach 30 * 10 * 5, cena z dostawą wyniosła 2500 rubli, obrobiłem nowy wirnik i przewinąłem stojan drutem 0,6 mm, przyspawałem ramę w pracy i wykonałem łopatki. W rezultacie generator okazał się mocniejszy od poprzedniego, a jego moc osiągnęła 150 watów przy silnym wietrze. Następnie podniósł wiatraki wyżej, pierwszy o 8 metrów, drugi o 7 metrów.
Teraz dwa wiatraki przy dobrym wietrze naładowały akumulator samochodowy w ciągu kilku godzin i pojawił się nowy problem związany z ciągłym ładowaniem i zagotowaniem akumulatora. Często wracał z pracy do domu i z akumulatora wyciekał kwas na skutek przeładowania. Trzeba było zainstalować sterownik, ale są drogie, a ja sam nie przepadam za elektroniką. Zdecydowano się lepiej zwiększyć pojemność akumulatorów i kupiłem jeszcze dwa akumulatory 60A/h, w efekcie całkowita moc wyniosła 180A/h. Wynik był doskonały, teraz nie ma przeładowania, a akumulatory nie mają czasu na silne rozładowanie. Nie pozwalam im się ładować, odłożyłem multimetr i od czasu do czasu zerkam, jeśli napięcie spadnie poza skalę dla 14 woltów, to zatrzymuję wiatraki, podczas gdy akumulatory zaczynają trochę hałasować z wrzącym kwasem. Nawet bez wyłączania akumulatorów można je bezpiecznie zostawić, bo teraz wiatraki nie gotują zbyt mocno naładowanych akumulatorów.
Mamy zwykły domowy telewizor i zjadamy około 100 watów/h przez inwerter, ale teraz oglądaliśmy to codziennie. Ale nadal dużo jadł, więc kupiłem przenośny telewizor 12 V i u nas praktycznie się nie wyłączał. Poniżej znajduje się kilka zdjęć wiatraków i elementu elektrycznego autonomicznego źródła zasilania wiejskiego domu.
>
Na drzwiach znajduje się multimetr i dwa automaty, jeden do zabezpieczenia przed zwarciem, a drugi zatrzymuje wiatraki, gdy akumulatory się naładują.
>
Na bocznej ścianie znajdują się włączniki, jeden podwójny do oświetlenia domu w różnych połówkach, drugi na werandzie.
>
Pudełko wiszące z bateriami, w środku mieszczą się tylko dwie baterie, trzecia na dole. Wszystkie akumulatory równolegle 12 V, oddzielenie przewodów na dwóch brązowych oponach.
>
Tak działają turbiny wiatrowe.
W tej chwili nadeszła wiosna, spadł cały śnieg, w ogóle przeżyliśmy zimę. Z prądem nie ma problemów. Dwa generatory wiatrowe przy silnym wietrze dają prąd ładowania do 20A, jednak nie zdarza się to często, gdyż na naszym terenie nie jest wietrznie, a średnia roczna prędkość wiatru wynosi zaledwie 2,4 m/s. Przy normalnym codziennym wietrze wiatraki dają 2-6A do ładowania, to w zupełności wystarczy na wszystkie nasze potrzeby. Ta farma wiatrowa zapewnia obecnie oświetlenie LED o mocy 15 Wh, przenośny telewizor o mocy 10 Wh, ładowanie telefonu komórkowego, ładowarkę śrubokrętową, zasilanie i tablet o mocy 20 Wh, z którego piszę ten artykuł. Ogólnie rzecz biorąc, zużywamy obecnie około 9-10 kW/h miesięcznie i jak na razie nawet z pewną rezerwą starcza na wszystko.
Lokalne sieci energetyczne nie zawsze są w stanie w pełni zapewnić energię elektryczną dodom, zwłaszcza jeśli chodzi o wiejskie domki i rezydencje. Przerwy w dostawie prądu stałego lub jego całkowity brak powodują konieczność poszukiwania prądu. Jednym z nich jest użycie - urządzenie zdolne do przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej, wykorzystując do tego najbardziej niezwykłe zasoby (energię, pływy). Jego zasada działania jest dość prosta, co umożliwia wykonanie generatora elektrycznego własnymi rękami. Domowy model może nie być w stanie konkurować z fabrycznie zmontowanym odpowiednikiem, ale jest to świetny sposób na zaoszczędzenie ponad 10 000 rubli. Jeśli uznamy domowy generator elektryczny za tymczasowe alternatywne źródło zasilania, całkiem możliwe jest obejście się z domowym generatorem.
Jak zrobić generator elektryczny, co jest do tego potrzebne, a także jakie niuanse należy wziąć pod uwagę, dowiemy się dalej.
Chęć posiadania generatora elektrycznego w jego użyciu jest przyćmiona jedną uciążliwością - to jest wysoki koszt jednostkowy. Czy ci się to podoba, czy nie, ale większość modeli o małej mocy ma dość wygórowany koszt - od 15 000 rubli i więcej. To właśnie ten fakt sugeruje pomysł stworzenia generatora własnymi rękami. Jednak on sam proces może być trudny, Jeśli:
- brak umiejętności pracy z narzędziami i schematami;
- brak doświadczenia w tworzeniu takich urządzeń;
- Niezbędne części i części zamienne nie są dostępne.
Jeśli to wszystko i wielkie pragnienie są obecne, to wtedy możesz spróbować zbudować generator kierując się instrukcją montażu i załączonym schematem.
Nie jest tajemnicą, że zakupiony agregat prądotwórczy będzie miał bardziej rozbudowaną listę cech i funkcji, podczas gdy produkt domowej roboty może zawieść i zawieść w najbardziej nieodpowiednich momentach. Dlatego zakup lub samodzielne wykonanie to kwestia czysto indywidualna, wymagająca odpowiedzialnego podejścia.
Jak działa generator elektryczny
Zasada działania generatora elektrycznego opiera się na fizycznym zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Przewodnik przechodzący przez sztucznie wytworzone pole elektromagnetyczne wytwarza impuls, który przekształca się w prąd stały.
Generator ma silnik, który jest w stanie wytwarzać energię elektryczną poprzez spalanie określonego rodzaju paliwa w swoich przedziałach: lub. Z kolei paliwo wpadające do komory spalania podczas procesu spalania wytwarza gaz, który obraca wał korbowy. Ten ostatni przekazuje impuls na wał napędzany, który jest już w stanie dostarczyć pewną ilość energii na wyjściu.
Co zrobić, jeśli na daczy, w prywatnym domu lub na miejscu pozyskiwania drewna potrzebny jest prąd, ale nie ma normalnego źródła zasilania? Czy możliwe jest samodzielne wykonanie analogu, który wygeneruje wymagany prąd i zapewni stabilne wymagane napięcie? Doświadczenie pokazuje, że jest to całkiem możliwe. Oczywiście taka elektrownia nie będzie mogła działać w trybie w pełni automatycznym, wymagana będzie obecność osoby. Jeśli potrzebujesz stabilnego zasilania w trybie w pełni automatycznym, lepiej kupić szeregową elektrownię z automatyką, a nawet prosty generator gazu. Ale jeśli masz w garażu trochę żelaza, ale nie ma pieniędzy na nowy generator gazu, możesz spróbować sam zbudować elektrownię.
Rzućmy okiem na generator. Ponieważ możliwe jest zastosowanie asynchronicznego silnika elektrycznego serii AIR. Weź silnik trójfazowy. Jeśli chcesz zasilać sprzęt jednofazowy, użyj transformatora trójfazowego. Kondensator jest podłączony równolegle do każdego uzwojenia silnika. Pojemność kondensatora dobiera się w większości przypadków empirycznie, na przykład do zasilania elektrowni o mocy 3,5 kW potrzebny jest kondensator 100 mikrofaradów, jeśli moc jest większa, pojemność wzrasta proporcjonalnie. Jest to konieczne do stabilnego rozruchu elektrowni. Przy wyjściu musisz ustawić automatyczny przełącznik. Ponieważ jednak napięcie z takiej elektrowni będzie niestabilne, nie zapewni stuprocentowej ochrony.
Jeśli chcemy zabezpieczyć siebie i sprzęt elektryczny przed skokami napięcia podczas pracy elektrowni, najlepiej zastosować stabilizator. Ale za cenę taki kompleks będzie porównywalny z generatorem gazu, więc prawdopodobnie będziesz musiał się bez niego obejść. Aby zapewnić monitorowanie minimalnego napięcia, należy zastosować multimetr na wyjściu uzwojeń silnika. Mierząc napięcie trójfazowe należy pamiętać, że mierzy się je pomiędzy fazami. Aby standardowy sprzęt działał, napięcie musi wynosić około 380 V.
Silnik
W ogólnym przypadku należy wziąć pod uwagę nie sam silnik, ale zespół napędowy. Będziesz potrzebował silnika o około 30% większej mocy niż silnik indukcyjny oraz napędu pasowego, który przekształci moment obrotowy silnika na około 10-15% wyższy niż częstotliwość robocza silnika.
Silnik musi mieć możliwość płynnej regulacji gazu. Wygodnie będzie, jeśli do regulacji dopływu gazu wykorzystany zostanie mechanizm z wygodnym uchwytem, być może nawet ze skalą. W skrajnych przypadkach można sobie poradzić ze śrubą i śrubokrętem. Bardzo często korzystają z silnika z ciągnika prowadzonego i napędu pasowego z tokarki. Jeśli potrzebujesz mocniejszego urządzenia, weź silnik ze starego produktu krajowego przemysłu samochodowego, a nawet samochodu zagranicznego. Wiele „umywalek”, choć całkowicie zardzewiałych, ma w środku w pełni sprawny silnik. Domowa elektrownia dla domu, umieszczona na osobnej spawanej ramie z kołami, będzie wygodniejsza i mobilniejsza.
Jeśli istnieje możliwość zamontowania sprzęgła, które będzie przerywać przekazywanie momentu obrotowego z silnika na silnik elektryczny, koniecznie je zainstaluj, a w razie problemu użyj. Robiąc to, zaoszczędzisz na drogim silniku elektrycznym i tym, co jest za nim podłączone. Bardzo wygodne jest użycie szeregowego mechanizmu sprzęgła do włączania i wyłączania.
Uruchomienie i eksploatacja
Za działanie generatora ze wszystkimi konsekwencjami odpowiada jedna osoba – ta, która to urządzenie zaprojektowała, wykonała i uruchomiła. To znaczy ty sam. Uruchom generator na biegu jałowym – najlepiej przy wyłączonym sprzęgle. Ustaw minimalną prędkość, rozgrzej silnik. Jeśli nie ma sprzęgła, odłącz obciążenie. Następnie włącz obciążenie lub sprzęgło i stopniowo zwiększaj prędkość obrotową silnika, dodając gazu. Gdy multimetr zacznie pokazywać żądaną wartość napięcia, generator wchodzi w stabilny tryb pracy.
Ta regulacja będzie wystarczająca do działania sprzętu o stabilnym trybie pracy, na przykład lodówki. Jeśli zamierzasz używać sprzętu pobierającego obciążenie w sposób przerywany, takiego jak ręczny młot pneumatyczny, będziesz musiał dostosować dopływ gazu do silnika po każdym włączeniu młota. Jeśli po prostu pozostawisz dopływ gazu w pozycji maksymalnej, nieuchronnie wystąpią skoki napięcia i prądu, które mogą mieć bardzo negatywny wpływ na działanie zarówno narzędzia, jak i elektrowni, a nawet zagrażać życiu.
Film o domowej elektrowni benzo
VN:F
, 3,8 na 5 w oparciu o 10 ocen
