Toide puur-keerajale "elektroonilisest trafost. Akukruvikeerajale Bp isetehtud toiteplokk kruvikeeraja elektroonilisest trafost

Akukruvikeeraja on kahtlemata kasulik tööriist, mille peamiseks eeliseks on liikuvus. Kuid kui natiivsed patareid täielikult või osaliselt surevad, annab uute ostmine korraliku summa, mis on võrreldav poole väiksema uue tööriista maksumusega. Paljud inimesed ostavad lihtsalt uue kruvikeeraja, kuid ma soovitan mobiilsuse kaotuse tõttu teha sellele usaldusväärne toiteallikas, mis eemaldab igaveseks pooleldi tühjade akude pideva laadimise probleemi.

Vaatame sellise uuenduse plusse ja miinuseid.

Alustame miinustest. Suurim ja ainuke probleem on kruvikeeraja juhtmetega pistikupessa sidumine, mida katavad enam kui järgmised plussid:

Kruvikeeraja on alati töövalmis, laadimata (või valel ajal tühjaks saanud) akude probleem kaob.
Erinevalt akust tunneb end hästi madala ja negatiivse temperatuuriga keskkonnas.
Kui algsed akud on tühjad ja kärnkonn kägistab uusi ostes, asendab toiteplokk patareid täielikult.

Kui olete nende tingimustega rahul, siis alustame!

Toiteallikaks võib olla impulss või trafo. Miks ma trafo versiooni kasuks otsustasin, selgub artikli lugemisel. Kui teie kruvikeeraja töötab 12- või 14-voldise pingega, soovitan teil peatada arvuti lülitustoiteallika. See valik nõuab minimaalseid muudatusi ja kulusid.

Patsient nr 1

Uuendamise põhjus: Patareid tühjenevad kiiresti, isegi kui kui need uued olid.

Moderniseerimise eesmärk: Hankige akutoitel võrgutoitega hübriid.

Toite saamiseks on vaja voolu, umbes 10A. See tekitab küsimuse arvuti toiteploki kasutamisest, kuid see on halb õnn - kruvikeeraja töötab alates 18v. Sellele 12v pinget peale pannes keerab see väga loiult ja käega saab seda peaaegu ilma vaevata aeglustada. Kuigi mõned väidavad, et kruvikeeraja pöörleb normaalselt 12 voltist, kuid nüüd on müüt nii-öelda kontrollitud ja hävitatud.

Jääb 2 võimalust - teha ümber impulssploki PWM juhtimine nii, et see annaks soovitud pinge või kasutada soovitud pingega trafot.

Lülitustoiteallika puuduseks on ka see, et see on loodud töötama toatemperatuuril ja pole teada, kuidas see madalamal käitub. Põhimõtteliselt pole trafol praktiliselt vahet, millistes tingimustes seda kasutatakse. Kuigi need kõik on oletused, pole praktikas testitud.

Võimsat 18-voldist trafot on üsna raske leida, kuid minu jaoks muutus see võimatuks. Siinkohal tahtsin naasta arvuti toiteallikaga variandi juurde, aga järsku, nagu 7. kategooria meistrid ütlevad, sattus minu kätte kogemata keritud primaarmähisega toroidtrafo. Jääb vaid sekundaar kerida, 1,5 juhtmega sain umbes 90 pööret.

Kui otsustate kerige trafo teisele pingele tagasi, siis programm aitab teid võimsus trans.

Toide on valmistatud korpuses AT-plokist. Alaldi rolli täidavad 10-amprised Schottky dioodid, mis on ühendatud sildahelasse. 220 läheb ploki natiivsesse pistikusse, monitori ühendamiseks mõeldud pistikust tuleb välja 18v. Lülituslüliti on toitelüliti ja LED-tuli näitab 18 V pinge olemasolu.

Töötamise ja kandmise mugavuse huvides on seade varustatud kokkupandava käepidemega:

Kuna mul on vaja hübriidi, pidin seadme ühendamiseks välja tooma eraldi elektriliini:

Sellisel juhul ärge unustage akusid seadmest töötades lahti ühendada.

Kasutades võimalust, lisasin kruvikeeraja lahtivõtmisel tööala valgustuse:

Tulemuseks on selline mutant:

Patsient nr 2

Uuendamise põhjus: Emapatarei suri välja, taastamine ei ole õigustatud.

Moderniseerimise eesmärk: Asendage aku toiteallikaga.

Siin puutusin kokku 12-voldise seadmega ja ühendasin selle arvuti toiteallikaga. Kuid see polnud kikerhernes – blokk hakkas kaitsesse minema. Ühendasin võimsama PSU-ga, pilt ei muutunud. Selle põhjuseks oli mootori lühis. Mootoriharjad osutusid üsna suurteks ja otsustasin teha trafo toiteallika, selles pole kaitset. Igal juhul töötab mootor mõnda aega ja siis saab selle välja vahetada (sobib suurepäraselt teistele kruvikeerajatele ja autopumpadele).

Siin tuli appi UPS-i trafo, mis oli edukalt pool aastakümmet minu laua all oma parimat tundi oodanud. Veidi alla soovitud 12c.

Kõik on kokku pandud samal põhimõttel, ainult Schottky dioodide asemel kasutasin 3 Schottky dioodikomplekti, mis on võetud arvuti toiteallikatest.

Eelmises plokis kasutasin monitori ühendamiseks tervet juhet, kuid te ei tohiks seda teha. Naturaalse nööri ristlõige on väike ja põhjustab soojust ja kadusid. Parem on kasutada ainult pistikut. Ma jootsin sellele kahetuumalise PVA 2,5 ruudu:

Parem on mitte kasutada väga pikka madalpinge juhet, tekib kadusid. Parem on toitejuhe pikemaks muuta.

Ta võttis akukorpusest purgid välja ja ühendas voolu:

Masin on valmis

Lõpuks asusin ellu viima oma vana ideed, nimelt anda kruvikeerajale toide 220-voldist võrgust. Kahtlemata on mõnel teist ka kruvikeeraja, kulunud kasutuskõlbmatu akuga, mis ei võta enam laadimist. Minu asukohas oli kaks eksemplari.

Esimese (must) tööpinge on 18 volti. Just tema tahtsin ma algselt võrgust toite saada, sest. mahub mugavalt kätte ja päris võimas. Aga nupp on puudu. Võib-olla lõikan tulevikus käepideme ära ja muudan selle puuriks. Teine eksemplar on mõeldud 12 volti jaoks. Serveeritud päris kaua. Muidugi võite osta uue aku või äärmisel juhul pangad välja vahetada. Kuid ikkagi tahan, et mul oleks käepärast valmis tööriist, seda enam, et elektritrelli pole alati mugav kasutada. ta on raske. Jõutrafo aitab meil seda ideed realiseerida.

Kasutati astmelist trafot TS-250-36. "250" on selle nimivõimsus ja number 36 tähendab, et väljund on 36 V. Sellel on O-kujuline magnetahel. Selle mähised on paigutatud nii, et pool esmasest on keritud vasakule, teine pool paremale küljele. Sekundaarmähis, mis asub primaarmähise peal, on keritud sarnaselt.
Alandava trafo mähiste üksteisest eristamine pole keeruline, sest sekundaar on jämedamast traadist ja see, millele antakse võrgupinge peenemast juhtmest. See on tingitud asjaolust, et seda läbib väiksem vool.

Mähised on sümmeetrilise paigutusega ja kaks poolikut 18 volti on ühendatud juhtmega (ühenduskoht on alumisel fotol hästi näha). Kasutan ühe poole.

Kuid enne trafo tagasikerimist peate tegema mõõtmised. Kutsun teid üles olema vooluga töötades ettevaatlik, ärge puudutage pinge all olevaid osi ja kontrollige alati, kas multimeetri mõõtepiir on õigesti seatud.

Paremal pool mõõdetakse pinget poolel sekundaarmähisel. Nagu näete, on pinge veidi kõrgem kui passi väärtused, sest. siin pole koormust ühendatud.

Nii et ma eraldasin ühe poole ja jätkan trafo lahtivõtmist. Paberikihtide vahel oli suur kogus parafiini.

Sekundaarmähis on minu puhul keritud kahe kihina, mis on eraldatud paberikihiga. Sekundaarpinge vähendamiseks 18 voltilt tuli eemaldada peaaegu pooled pöörded.

Vajaliku pinge määramisel tuleb arvestada, et peale trafot on dioodsild, mis vähendab pinget umbes paari voldi võrra. Kuid silumiskondensaatori lisamine põhjustab pinge tõusu umbes 1,4 korda. Need. koormuse puudumisel on kondensaatori alaldatud pinge võrdne amplituudi väärtusega.

Sekundaarset lahti kerides võtame mõõtmised. Peagi leppisin väärtusega 11,2 volti, sest. Koorma ühendamisel kartsin allavoolu.

Nüüd, kui trafo on valmis (kuigi mõni võib kasutada ka õigete parameetritega valmis), on aeg vooluringiga tutvuda.

Vahelduvvoolu muutmiseks pulseerivaks alalisvooluks tuleb trafo väljundisse joota dioodsild (VDS).
Dioodisilla saab kokku panna eraldi dioodidest või kasutada valmis kujul. Selle valimisel peaksite arvestama, mitu amprit teie kruvikeeraja tarbib (valige varuga sild).

Jootme juhtmed sekundaarmähist dioodsilla klemmideni, kus tähed on AC (vahelduvvool).

Noh, pärast silda on vaja kondensaatorit jootma, et lainetust tasandada. Selle pinge peab vähemalt kaks korda ületama kruvikeeraja toitepinget. Ja mahtuvus on 470 uF kuni 2200 uF.

Soovi korral saab ahelasse trafo ette lisada lüliti ja kaitsme.

Nii et pärast vooluringi ühendamist tegin mõõtmised. Tühikäigupinge toiteallika väljundis (kui koormus pole ühendatud) on 15 volti. Kruvikeeraja käivitamisel langeb see 11,5 volti, mis on norm, nii et see on okei. Täielikult laetud uus aku andis 13 volti.

Selline näeb instrument välja seestpoolt. Siit leiate nupu piiravad parameetrid, samuti on märgata, et mootorit juhib võimas väljatransistor.

Toiteallikaga ühendamise mugavamaks muutmiseks võtsin aku lahti. Vajame temalt kontakte.
See detail vajab tinatamist. Mul õnnestus jootmine kampoliga, kuid mõnel juhul võib alumiiniumi jootmiseks vaja minna räbustit.

Muidugi ärge unustage toiteallikast juhtmete jootmisel polaarsust, tavaliselt on see märgitud aku korpusel.
Sektsioon sai väga kerge. Traat suleti kuumaliimiga.

Katsed on näidanud, et toiteallikast töötades tuli kruvikeeraja ülesannetega toime.

Selle artikli jaoks on video, mis näitab üksikasjalikult toiteallika loomise, trafo tagasikerimise, ühendamise ja testimise protsessi.

Raadioelementide loend

Määramine	Tüüp	Denominatsioon	Kogus	Märge	Minu märkmik
T	Alandatav trafo	Valige pinge järgi	1		Märkmikusse
VDS	Dioodi alaldi koost	PBL405	1	Parem võimsam	Märkmikusse
KOOS	elektrolüütkondensaator	470...2200 uF	1	Mitte vähem kui 50 V

Paljud algajad raadioamatöörid ja mitte ainult seisavad silmitsi probleemidega võimsate toiteallikate valmistamisel. Nüüd on müügil suur hulk halogeenlampide toiteks kasutatavaid elektroonilisi trafosid. Elektrooniline trafo on poolsilla isevõnkuv impulsspinge muundur.
Impulssmuunduritel on kõrge kasutegur, väike suurus ja kaal.
Need tooted ei ole kallid, umbes 1 rubla vati kohta. Pärast valmimist on neid täiesti võimalik kasutada amatöörraadiostruktuuride toiteks. Veebis on sellel teemal palju artikleid. Tahan jagada oma kogemust Taschibra 105W elektroonilise trafo ümbertöötamisest.

Mõelge elektroonilise muunduri skeemile.
Toitepinge kaitsme kaudu antakse dioodisillale D1-D4. Alaldatud pinge toidab transistoride Q1 ja Q2 poolsildmuundurit. Nende transistoride ja kondensaatorite C1, C2 moodustatud silla diagonaal sisaldab impulsstrafo T2 mähist I. Konverteri käivitamise tagab vooluahel, mis koosneb takistitest R1, R2, kondensaatorist C3, dioodist D5 ja diacist D6. Tagasisidetrafol T1 on kolm mähist - voolu tagasiside mähis, mis on ühendatud jadamisi jõutrafo primaarmähisega, ja kaks 3-pöördelist mähist, mis toidavad transistoride baasahelaid.
Elektroonilise trafo väljundpinge on ristkülikukujuline impulss sagedusega 30 kHz, moduleeritud sagedusega 100 Hz.

Elektroonilise trafo kasutamiseks toiteallikana tuleb seda muuta.

Alaldi silla väljundisse ühendame kondensaatori, et tasandada alaldatud pinge pulsatsiooni. Mahtuvus valitakse kiirusega 1uF 1W kohta. Kondensaatori tööpinge peab olema vähemalt 400V.
Kui võrku on ühendatud kondensaatoriga alaldi sild, tekib voolu tõus, seega peate ühe võrgujuhtme katkestusse lisama NTC termistori või 4,7 oomi 5W takisti. See piirab käivitusvoolu.

Kui on vaja teistsugust väljundpinget, kerime jõutrafo sekundaarmähise tagasi. Traadi (juhtmekimbu) läbimõõt valitakse lähtuvalt koormusvoolust.

Elektroonilistel trafodel on voolu tagasiside, nii et väljundpinge varieerub sõltuvalt koormusest. Kui koormust pole ühendatud, siis trafo ei käivitu. Selle vältimiseks peate voolu tagasisideahela muutma pinge tagasisideks.
Eemaldame voolu tagasiside mähise ja paneme selle asemel plaadile hüppaja. Seejärel laseme painduva keerutatud traadi läbi jõutrafo ja teeme 2 pööret, seejärel juhime traadi läbi tagasisidetrafo ja teeme ühe pöörde. Jõutrafo ja tagasisidetrafo läbinud juhtme otsad on ühendatud läbi kahe paralleelselt ühendatud 6,8 oomi 5 W takisti. See voolu piirav takisti määrab teisendussageduse (umbes 30 kHz). Koormusvoolu suurenedes suureneb sagedus.
Kui muundur ei käivitu, on vaja mähise suunda muuta.

Taschibra trafodes surutakse transistorid korpuse vastu läbi papi, mille kasutamine on ebaturvaline. Lisaks on paber väga halb soojusjuht. Seetõttu on parem paigaldada transistorid läbi soojust juhtiva padja.
Vahelduvpinge alaldamiseks sagedusega 30 kHz paigaldame elektroonilise trafo väljundisse dioodsilla.
Kõigist testitud dioodidest näitas parimaid tulemusi kodumaine KD213B (200V; 10A; 100kHz; 0,17µs). Suure koormusvoolu korral need kuumenevad, mistõttu tuleb need paigaldada radiaatorile läbi soojust juhtivate tihendite.
Elektroonilised trafod ei tööta hästi mahtuvusliku koormusega või ei käivitu üldse. Tavaliseks tööks on vajalik seadme sujuv käivitamine. L1 õhuklapp aitab kaasa sujuvale käivitamisele. Koos 100uF kondensaatoriga täidab see ka alaldatud pinge filtreerimise funktsiooni.
Drossel L1 50 µG on keritud Micrometalsi T106-26 südamikule ja sisaldab 24 keerdu 1,2 mm traati. Selliseid südamikke (kollased, ühe valge servaga) kasutatakse arvutite toiteallikates. Välisläbimõõt 27mm, sisemine 14mm ja kõrgus 12mm. Muide, surnud toiteallikatest võib leida muid osi, sealhulgas termistori.

Kui teil on kruvikeeraja või muu tööriist, mille aku on tühjaks saanud, saate aku korpusesse asetada toiteallika elektroonilisest trafost. Selle tulemusena saate tööriista, mis töötab võrgust.
Stabiilseks tööks on soovitatav toiteallika väljundisse panna umbes 500 oomi 2W takisti.

Trafo seadistamise protsessis peate olema äärmiselt ettevaatlik ja täpne. Seadme elementidel on kõrgepinge. Ärge puudutage transistoride äärikuid, et kontrollida, kas need on kuumutatud või mitte. Samuti tuleb meeles pidada, et pärast väljalülitamist jäävad kondensaatorid mõneks ajaks laetuks.

Paljud nokitsemishuvilised kasutavad nüüd akutrelle-keerajaid. Tööriist on tõesti väga kasulik, kuna see kiirendab ja lihtsustab kruvide, poltide keeramise tööd ega ühenda teid vooluvõrku. Samas mahutavus

tavalisest akust ilmselgelt ei piisa.Kahju, et müügil pole kruvikeerajatele mõeldud toiteallikaid (pean silmas mootorit keeravaid toiteallikaid, mitte laadijat). Sain sellest aru, kui otsustasin korteris vana puitpõranda uue vastu välja vahetada.Internetti lugedes otsustasin lauad kinnitada mitte naeltega, vaid kruvidega, nagu. loetud materjali järgi otsustades peaks sellel olema positiivne mõju põranda kriuksumise vähendamisele, lisaks võib alati olla kriuksuv laud"keerata". Asusin tööle ja siis selgus, et ühest kruvikeeraja 12-voldist akust piisab vaevu 4-5 laua kruvimiseks (lauad 4 meetrit pikad, palgid iga 30-40 cm järel, seega 40-50 kruvi jaoks). Seejärel tuleb laadimiseks pikk paus. Isegi kui on varu

aku ei aita, sest tühjenemine toimub sellise töö 15-20 minutiga ja laadimine võtab mitu tundi. Kruvikeeraja ei saa laadijaga töötada, kuna selle väljundis pole piisavalt voolu. Siis leidsin väljapääsu, pannes kruvikeerajale toite tohutult vanast labori toiteallikast. Kuid see pole nii, kuna laboriallikas on liiga raske ja mahukas ning seetõttu tekkis soov teha kruvikeerajale kompaktne toiteallikas.

Hakkasin oma kapi sisu uurima, et leida toiteallikale sobiv alus. Kõigepealt vaatasin vanade telerite MP-1 ja MP-3 plokke, vigase printeri toiteallikat HP, ja siis jäi mulle silma« elektrooniline trafo» madalpinge halogeenlampide jaoks. Kruvikeeraja mõõdetud voolutarve maksimaalsel koormusel (ühendus on sisse lülitatud"14" ja hoidke kassetti kätega nii, et sidur klõpsaks kinni) osutus võrdseks 7-8A.

Seega peaks allika võimsus olema kuskil 100 kandis W." Elektrooniline trafo» oli just selline jõud (halb, et ilma märkimisväärse varuta)

Ma tahan teile seda meelde tuletada« elektrooniline trafo» halogeenlampide jaoks on lihtne lülitustoiteallikas, mille väljundiks on vahelduvpinge sagedusega mitukümmend kHz. moduleeritud võrgupingega sagedusega 50 Hz. See on võimalik ja sobib lampide toiteks, kuid mitte võimsusregulaatoriga alalisvoolu elektrimootori toiteks, mis tegelikult on elektriliselt kruvikeeraja.

Joonisel 1 on kujutatud tahvlilt joonistatud diagrammi.« elektrooniline trafo» Tachiba kaubamärk ( näib olevat Hiina võltsing Toshiba). Skeemi puudused peituvad pinnal. - peale võrgualaldi pole silumiskondensaatorit (seega modulatsioon sagedusega 50 Hz) ja suure salvestuskondensaatoriga väljundalaldit.

Joonisel 2 on näidatud muudetud vooluring. Lampi H1 on töötamise ajal vaja koormana

blokeerida tühikäigul, selle käivitamiseks vajalik. Kuid sellel oli ka praktiline rakendus.Lamp asetatakse metalltorusse ja teibitakse elektrilindiga kruvikeeraja korpuse külge, nii et saadakse väga kasulik taskulamp. Erinevalt sisseehitatud LED-taustavalgusest, mis on kruvikeerajas, on see mugavam, sest see paistab eredamalt ja valguskoht on laiem ning mis peamine, see särab kogu aeg, mitte ainult elektrimootori töötamise ajal.

Struktuuriliselt on kõik tehtud üsna kompaktselt.

Kuid ma pidin ohverdama ühe akukomplekti (neid on kruvikeerajate komplektis kaks). Kõik akud eemaldati plokist, jäeti tühi korpus koos kontaktidega.

Siis antud juhul liimiga"vedelad küüned" fikseeritud on elektrooniline trafoplaat, väljunddioodsild ja lisakondensaatorid. Tahvel on väga kompaktne (55 x35 mm) ja väikese suurusega imporditud kondensaatorid, nii et kõik sobib probleemideta. Jääb üle puurida pistikuga toitejuhtme korpusesse auk. Nüüd töötan tavaliselt võrguseadmega, kuid kui vajan autonoomset tööd, eemaldan selle ja kinnitan aku.

Karimov, A M

Akukruvikeeraja on majapidamises suurepärane abimees. Tööriist koos meistriga töötab majas ja aias, töötab garaažis või põllul. Kuni aku tühjaks saab. Aku laadimis-tühjenemise tsüklite arv on piiratud, aku halveneb ka tühikäigust: isetühjenemine hävitab elemente. Keskmiselt peab aku vastu 3 aastat, misjärel tuleb see välja vahetada. Tööriista saate salvestada, teisendades selle võrguks. Konverteerimine toimub erineval viisil.

Kas see on tõesti väärt uuesti tegemist?

Ilma patareideta muutub kruvikeeraja rauatükiks. Kui akud lakkavad laadimast, peate otsima uusi akusid. Esiteks on see kallis - akude hind on kuni 80% kruvikeeraja maksumusest, tõhusam on osta uus tööriist. Teiseks ei ole akud alati müügil, näiteks kui mudeli tootmine lõpetatakse. Kolmandaks püüab mõistlik omanik raha säästmiseks kasutada kõiki võimalusi.

Akukruvikeeraja vooluvõrgust töötava muutmine on hea väljapääs. Mida see annab:

Tööriist saab uue elu.
Akusid pole enam vaja laadida.
Tööriista pöördemoment ei sõltu aku võimsusest.

Konverteeritud disaini puuduseks on sõltuvus pistikupesast ja võrgukaabli pikkusest.

Tähelepanu! Üle kahe meetri kõrgusel töötamine ümberehitatud kruvikeerajaga ei ole lubatud.

Kuidas muuta juhtmeta kruvikeeraja 220-voldist võrgust tööle

Meistritöölised mõtlesid välja mitu võimalust kruvikeeraja vooluvõrgust töötama muutmiseks. Kõik need peavad tagama mootorile vajaliku toitepinge vaheallika või muunduri abil.

Tabel: juhtmega kruvikeeraja toiteallika võimalused

Toiteallikas	Eelised	Puudused
Täielik kruvikeeraja laadija.	Lihtne ümberkujundamine. Kasutatud on olemasolev laadija. Toiteallika pinget ei ole vaja valida.	Laadija võtab laual ruumi.
Vana aku korpusesse pandud valmis toiteplokk.	Lihtne ümberkujundamine. Kruvikeeraja elektriahelasse sekkumine pole vajalik.	Otsige vajaliku pinge jaoks valmis kompaktset toiteallikat. Toide köetakse kinnises korpuses, töös on vaja teha pause.
Vana aku korpusesse pandud isetehtud toiteplokk.	Ilus insenertehniline lahendus - kruvikeerajast tuleb välja ainult toitejuhe. Madalpingekaablis puudub kadu. Kruvikeeraja elektriahelasse sekkumine pole vajalik.	Vaja on vooluringi ülesvõtmist ja raadiokomponentide leidmist. Meistril peab olema elektriahelate jootmise, kokkupanemise ja silumise kogemus.
Väline toiteallikas	Lihtne ümberkujundamine.	Toiteplokk võtab laual ruumi. Peate leidma sobiva toiteallika.
Toide arvutist	Lihtne ümberkujundamine. Arvuti toiteallikat on lihtne leida. Sobib igale toiteallikale alates 300 vatist.	Kruvikeeraja tuleb lahti võtta ja selle vooluringiga ühendada. Toiteplokk võtab laual palju ruumi.

Kruvikeeraja ühendamine laadijaga

Tähelepanu! Madala pinge korral on juhtmes suured kaod, seega ei tohiks laadija ja tööriista vaheline kaabel olla pikem kui 1 meeter, ristlõikega vähemalt 2,5 ruutmeetrit. mm.

Järjestus:

Jootke või kinnitage kaks juhet laadija klemmide külge krokodilliklambritega.

Võtke vana aku lahti ja eemaldage sellest surnud akud.
Puurige aku korpusesse kaabli jaoks auk, keerake kaabel läbi augu. Ühendus on soovitav tihendada elektrilindi või termokahaneva toruga, et juhe korpusest välja ei puruneks.
Akust eemaldatud elemendid rikuvad kruvikeeraja kaalujaotust - käsi väsib. Tasakaalu taastamiseks tuleks kehasse asetada raskus – see võib olla tihe puu või kummitükk.
Jootke kaabel kruvikeerajaga ühendatud endise aku klemmidega.
Pange aku korpus kokku.
Jääb üle testida värskendatud tööriista töös.

Vana aku puhul valmistoiteploki paigaldamine

Tähelepanu! Suletud korpuses ei jahtu toiteplokk hästi. Korpuse seintesse on soovitatav teha augud. Ärge kasutage tööriista katkestusteta kauem kui 15 minutit.

Menetlus:

Võtke vana aku lahti ja eemaldage sellest mittetöötavad elemendid.
Paigaldage toiteallikas aku korpusesse. Ühendage kõrgepinge kontaktid ja madalpinge klemmid.
Pange kokku ja sulgege aku korpus.
Paigaldage aku kruvikeeraja sisse.
Ühendage toitejuhe pistikupessa ja kontrollige, kas uuendatud võrgutööriist töötab.

Omatehtud toiteallikas

Tähelepanu! Järgige elektriohutuse eeskirju. Jootmine ja ühendamine peaks toimuma nii, et seade on pingevaba.

Samm-sammult juhised:

Võtke vana aku korpus lahti, eemaldage tühjad patareid sellest.
Paigaldage toiteallika elektriskeemi elemendid trükkplaadile, jootke kontaktid.
Paigaldage kokkupandud plaat korpusesse. Kontrollige testeri väljundis pinge olemasolu.
Toiteallikas korpuses
Ühendage madalpinge juhtmed vana aku klemmidega. Pange korpus kokku.
Jääb ainult aku korpus kokku panna

Ühendage kruvikeeraja vooluvõrku ja kontrollige selle toimimist.

Video: omatehtud liitiumaku kruvikeeraja jaoks

Ühendamine välise toiteallikaga

Tähelepanu! Täiustamise käigus peate kruvikeeraja korpuse lahti võtma ja elektriahelasse sekkuma. Pidage meeles lahtivõtmise järjekorda, et kõik osad kokku panna vastupidises järjekorras.

Mida teha:

Toiteallikaga ühendamine arvutist

Juhend:

Otsige või ostke arvutist toiteallikas, mille võimsus on vähemalt 300 vatti.
Võtke kruvikeeraja korpus lahti. Leidke seest mootori toitejuhtmed. Jootke arvuti toiteallika pistikud juhtmetega.
Eemaldage korpusest arvuti toiteallika ühendamiseks mõeldud pistikud.
Ühendage kruvikeeraja uue toiteallikaga.
Ühendage toiteallikas võrku ja kontrollige seadme tööd.

Video: kruvikeeraja toiteallikas arvuti toiteallikast

Kuidas kruvikeerajat toita, säilitades samal ajal selle autonoomia

Kui kapten töötab hoones, mis ei ole elektriga ühendatud, ja akud on juba riknenud, on kruvikeeraja toiteks võimalusi:

asendada vanad akupangad uutega;
ühendage kruvikeeraja auto akuga;
ühendage tööriist teise akuga, mis on näiteks võetud katkematu toiteallikast.

Vanade elementide väljavahetamine

Tähelepanu! Patareide vahetamisel pöörake tähelepanu elementide õigele polaarsusele.

Menetlus:

Tähelepanu! Laadige muudetud akut ainult spetsiaalselt valitud laadijaga.

Ühendage terminalid. Proovige tööriista.

Ühendamine välise akuga

Järjestus:

Ostke või leidke väline aku, võtke see näiteks mittevajalikust katkematust toiteallikast.
Võtke traat, mille ristlõige on vähemalt 2,5 ruutmeetrit. mm. Eemaldage isolatsioon ja paigaldage vasest otstele aku külge kinnitamiseks sobivad klambriklemmid.
Asetage kaabli teine ots vana aku korpusesse ja jootke kruvikeerajasse sisestatud klemmidega.
Sisestage aku korpus kruvikeeraja sisse, ühendage kaabel klemmidega aku külge.
Testige taastatud tööriista töökorras.

Elektriline akutööriist kestab mitu korda kauem kui seda toidavad akud. Kasutuskõlbmatute elementidega kruvikeeraja prügikasti viskamine on ebamõistlik. Tegelik omanik saab seadet parandada, viies selle teisele toiteallikale, andes sellega uue elu.