Omatehtud led lamp. Kuidas oma kätega LED-ribast lampi teha. Omatehtud LED-lampide ulatus
Tere pärastlõunal kõigile, selles artiklis jätkan LED-lampide teemat ja mis kõige tähtsam - võimsaid, selle all peame silmas 10–50 vatti. Pärast pikka LED-ide otsimist leidsin 34 tükki 1 vatti. Kohe tekkis küsimus: kuidas seda kõike toita? Leiti lahendus kasutada elektroonilist trafot TASHIBRA 50-60W. Meie lamp tarbib korralikult ja see peaks käivituma ilma muutusteta. Lisasin dioodsilla (dioodsild peab olema kõrg- või kesksagedus) ja kondensaatori. Jah, siin on lihtne nipp. Kuid pean teid hoiatama: sellisel PSU-l pole stabiliseerimist ja kaitset. LED-ide eluea pikendamiseks - te ei pea neid toiteallikaks olema ootuspäraselt 12 voltiga, vaid 10-11 V, mis on täiesti piisav ja heledus ei lange, on pinge suurendamiseks väike varu. võrku. Samuti ei lähe me mööda sisendis olevate filtrite probleemist, peate panema 400 V 10 mikrofaradi kondensaatori ja kerima võrgujuhtme mitu keerdu ümber ferriitrõnga, see on kõik.
Kõik see jõudis minuni veidi hilja ja seda pole fotol näha. No valus teema, LED jahutus. Kuidas tagada hea jahutus, kuid nii, et see kõik näeks välja kompaktne ja ilma jahutiteta. Kas teate, kuidas muinasjutus “Lahendus on olemas - vajate lihtsalt ...”? - te küsite. LED-i toitepinget on vaja vähendada 10-20% - see on kõik. Paljud ütlevad nüüd, aga kuidas heledus ka langeb? Võin ausalt öelda, et heledus langeb mitte rohkem kui 5-10%. Kuid pikendate LED-ide eluiga ja samal ajal vähendate tarbetu soojuse teket.
Kerime trafo tagasi, teeme alumiiniumitükist radiaatori ja kinnitame LED-id järgmiselt: määrime istmele veidi termopastat, misjärel kinnitame LED-id epoksiidiga radiaatorile. Kinnitasin selle katsetamiseks kuuma liimiga, kuid see pole valik. Järgmisena kogume kõik "hunnikusse". Pärast testimist selgus, et radiaatori pindala oli liiga väike, misjärel paigaldasin väikese jahuti, mis lahendas kõik probleemid.
Lõplik testimine näitas, et radiaatori temperatuur on peale 4 aastat töötamist vaid 38 kraadi. Kui võrrelda tavalist hõõglampi ja uut, on tulemus, nagu öeldakse, näol. Tänan teid kõiki tähelepanu eest, Kalyan-Super-Boss oli teiega. Edu mustri kordamisel!
Järk-järgult lülituvad valgustusseadmed LED-lampidele. See ei juhtunud kohe, nn kojameeste - kompaktsete gaaslahenduslampide sisseehitatud toiteplokiga (draiver) ja tavalise E27 või E14 padruniga - kasutamisega oli pikaleveninud üleminekuperiood.
Selliseid lampe kasutatakse tänapäeval laialdaselt, kuna nende maksumus võrreldes LED-valgusallikatega pole nii "hammustav".
Hea hinna ja ökonoomsuse tasakaaluga (hinnaerinevus tavaliste hõõglampide puhul tasub aja jooksul energiasäästu tõttu ära) on gaaslahendusega valgusallikatel mitmeid puudusi:
- Kasutusiga on madalam kui hõõglampidel.
- Kõrgsageduslikud häired toiteallikast.
- Lampidele ei meeldi sagedane sisse- ja väljalülitamine.
- Heleduse järkjärguline vähenemine.
- Mõju lähedalasuvatele pindadele: Lae pinnale (lambi kohale) tekib aja jooksul tume laik.
- Ja üldiselt ma ei taha, et majja oleks kolbi teatud koguse elavhõbedaga.
Suurepärane alternatiiv on LED-tuled. Eeliste loetelu on kaalukas: - Hämmastav efektiivsus (kuni 10 korda võrreldes hõõglampidega).
- Tohutu kasutusiga.
- Täiuslikud ja ohutud toiteallikad (draiverid).
- Absoluutselt sõltumatu lisamiste arvust.
- Tavalise jahutamise korral ei kaota nad heledust peaaegu kogu tööperioodi jooksul.
- Täielik mehaaniline ohutus (isegi kui dekoratiivne difuusor on katki, ei satu ruumi kahjulikud ained).
- Valgusvoo suunatavus seab difuusori disainile kõrged nõudmised.
- Ometi on need kallid (räägime kvaliteetbrändidest, nimetud keskklassi tooted on üsna soodsad).
Kuid just selles konstruktsioonis peitub "varitsus".
Meie ees on kvaliteetne (samal ajal suhteliselt odav) lamp, mille valgustugevus on 1000 Lm (vastab 100-vatise hõõglambiga) ja energiatarve 13 vatti. Mul on sellised LED valgusallikad, mis töötavad aastaid, paistavad mõnusa sooja valgusega (temperatuur 2700 K) ja heleduse halvenemist aja jooksul ei tähelda.
Kuid võimsa valguse jaoks on vaja tõsist jahutust. Seetõttu koosneb selle lambi korpus 2/3 ulatuses radiaatorist. See on plastist, ei riku välimust ja on üsna tõhus. Peamine puudus tuleneb disainist – tegelik valgusallikas on poolkera lambi ülaosas. See muudab lambi valimise keeruliseks – mitte igas jaanileivas lühtris ei näe selline lamp harmooniline välja.
On ainult üks väljapääs - osta valmis LED-lambid, mille konfiguratsioon oli algselt mõeldud konkreetsete valgusallikate jaoks.
Võtmesõnaks on osta. Ja mida teha korteris oma lemmikpõrandalampide, lühtrite ja muude lampidega?
Seetõttu otsustati LED-lambid disainida iseseisvalt.
Peamine kriteerium on kulude minimeerimine.LED-valgusallikate arendamisel on kaks peamist suunda:
1. Väikese võimsusega (kuni 0,5 W) LED-ide kasutamine. Need nõuavad palju, saate konfigureerida mis tahes kuju. Võimsat radiaatorit pole vaja (nad soojenevad veidi). Märkimisväärne puudus on vaevarikkam kokkupanek.
2. Võimsate (1 W - 5 W) LED-elementide kasutamine. Kasutegur on kõrge, tööjõukulud kordades väiksemad. Kuid punktkiirgus nõuab hajuti valimist ja projekti elluviimiseks on vaja häid radiaatoreid.
Eksperimentaalsete kujunduste jaoks valisin esimese võimaluse. Kõige odavam "tooraine": 5 mm LED-id 120 ° dispersiooniga läbipaistvas korpuses. Neid nimetatakse "õlgkübaraks".
Omadused on järgmised:
- edasivool = 20 mA (0,02 A)
- pingelang 1 dioodil = 3,2-3,4 volti
- värv - soe valge
Ostsin mitu pakki 100 tk. aliexpressis(link ostuks). See maksis veidi alla 1 p. tükk.
Toiteallikatena (täpsemalt vooluallikatena) otsustasin kasutada tõestatud vooluahelat koos summutava (ballast)kondensaatoriga. Sellise juhi eelisteks on äärmine odavus ja minimaalne energiakulu. Kuna PWM-kontrollerit ehk lineaarset voolustabilisaatorit pole, ei lähe üleliigne energia atmosfääri: selles vooluringis pole soojust hajutava radiaatoriga elemente.
Puuduseks on voolu stabiliseerimise puudumine. See tähendab, et ebastabiilse võrgupinge korral muutub heledus. Mul on pistikupesas täpselt 220 (+/- 2 volti), nii et see vooluahel on täpselt õige.
Elementbaas pole ka kallis.
- KTS405A seeria dioodisillad (võite kasutada mis tahes dioode, isegi Schottkyt)
- kilekondensaatorid pingega 630 volti (varuga)
- 1-2 vatised takistid
- elektrolüütkondensaatorid 47 mF pingel 400 volti (võite võtta suurema võimsuse, kuid see on väljaspool säästlikkust)
- pisiasjad nagu leivalaud ja kaitsmed on tavaliselt iga raadioamatööri arsenalis
Pärast kolvi hoolikat (tänaval!) elavhõbedaauruga ekstraheerimist jääb loovuse jaoks suurepärane toorik.
Põhialuste alus - kustutuskondensaatoriga vooludraiveri arvutamine ja tööpõhimõte
Tüüpiline diagramm on näidatud joonisel:
Kuidas vooluring töötab:
Takisti R1 piirab voolutugevust, kui toide on ühendatud, kuni vooluahel stabiliseerub (umbes 1 sekund). Väärtus 50 kuni 150 oomi. Võimsus 2 W.Takisti R2 tagab liiteseadisega kondensaatori töö. Esiteks tühjendab see, kui toide on välja lülitatud. Vähemalt, et pirni lahti keerates vool teid ei raputaks. Teine ülesanne on vältida voolu suurenemist juhul, kui laetud kondensaatori polaarsus ja esimene poollaine 220 volti ei ühti.
Tegelikult on vooluahela aluseks karastuskondensaator C1. See on omamoodi voolufilter. Valides mahtuvuse, saate määrata vooluahela mis tahes voolu. Meie dioodide puhul ei tohiks see võrgupinge tippväärtuste juures ületada 20 mA.
Järgmisena töötab dioodsild (lõppude lõpuks on LED-id polaarsusega elemendid).
Lambi vilkumise vältimiseks on vaja elektrolüütkondensaatorit C2. LED-idel puudub sisse- ja väljalülitamisel inerts. Seetõttu näeb silm virvendust sagedusel 50 Hz. Muide, odavad Hiina lambid patustavad sellega. Kondensaatori kvaliteeti kontrollitakse mis tahes digikaamera, isegi nutitelefoni abil. Vaadates põlevaid dioode läbi digitaalmaatriksi, on näha vilkumist, mis on inimsilmale eristamatu.
Lisaks annab see elektrolüüt ootamatu boonuse: lambid ei lülitu kohe välja, vaid ülla aeglase sumbumisega kuni võimsuse tühjenemiseni.
Kustutuskondensaatori arvutamine toimub järgmise valemi järgi:
I = 200*C* (1,41*U võrk – U LED)
I - sai vooluahela voolu amprites
200 on konstant (võrgu sagedus 50 Hz * 4)
1,41 - konstantne
C - kondensaatori C1 mahtuvus (kustutamine) faradides
U-võrk - võrgu hinnanguline pinge (ideaaljuhul - 220 volti)
U led - LED-ide kogupinge langus (meie puhul - 3,3 volti, korrutatuna LED-elementide arvuga)
Valides LED-ide arvu (teadaoleva pingelangusega) ja summutuskondensaatori mahtuvuse, on vaja saavutada vajalik vool. See ei tohiks olla suurem kui LED-ide omadustes ette nähtud. Hõõgu heledust reguleerite voolutugevusega, mis on pöördvõrdeline LED-ide elueaga.
Mugavuse huvides saate Excelis luua valemi.
Ahel on korduvalt testitud, esimene eksemplar kokku pandud ligi 3 aastat tagasi, töötab köögis lambis, rikkeid ei esinenud.
Liigume edasi projektide praktilise elluviimise juurde. LED-elementide arvu ja kondensaatori mahtuvuse üle eraldi ahelates pole mõtet arutada: projektid on iga lambi puhul individuaalsed. Arvutatakse rangelt valemi järgi. Ülaltoodud ahel 60 LED-i jaoks koos 68 mikrofaradi kondensaatoriga ei ole lihtsalt näide, vaid reaalne arvutus 15 mA vooluahelas (tulede eluea pikendamiseks).
LED-lamp jaanipuulühtris
Kasutame majahoidjalt roogitud padrunit vooluringi ja kandekonstruktsiooni korpusena. Selles projektis ma leivalauda ei kasutanud, monteerisin draiveri 1 mm paksusele PVC-ringile. See osutus täpselt paraja suurusega. Kaks kondensaatorit - mahtuvuse valiku tõttu: ühes elemendis ei leitud vajalikku arvu mikrofaradi.
LED-elementide paigutamiseks kasutati korpusena jogurtipurki. Kujunduses kasutasin ka 3 mm PVC vahtplekist kaunistusi.
Pärast kokkupanekut osutus see korralik ja isegi ilus. Selline kasseti paigutus on seotud lühtri kujuga: sarved on suunatud ülespoole, lae poole.
Järgmisena asetame LED-id: vastavalt skeemile 150 tk. Plasti torgime täpiga läbi, töökulu: üks õhtu täis.
Tulevikku vaadates ütlen: korpuse materjal ei õigustanud ennast, see on liiga õhuke. Järgmine lamp oli valmistatud 1 mm PVC-lehest. Kuju andmiseks arvutasin samade 150 dioodi jaoks koonuse pühkimise.
See ei osutunud nii elegantseks, kuid on usaldusväärne ja hoiab oma kuju suurepäraselt. Lamp on täielikult lühtri sarve sisse peidetud, seega pole välimus nii oluline.
Tegelikult paigaldus.
See läigib ühtlaselt, ei löö silmi.
Luumeneid ma ei mõõtnud, tundub, et see on heledam kui 40 W hõõglamp, veidi nõrgem kui 60 W.
LED lamp lame laelampis kööki
Ideaalne annetaja selliseks projektiks. Kõik LED-id asuvad samal tasapinnal.
Joonistame malli, lõikame välja maatriksi LED-elementide paigutamiseks. Selle läbimõõduga lame PVC-leht deformeerub. Seetõttu kasutasin ehitusaluste segude plastmassist ämbri põhja. Väliskontuuril on jäigastav soonik.
Dioodid paigaldatakse tavalise tiiva abil: 2 auku märgistamiseks. Kui uurite hoolikalt, võite leida oma käsitöö jaoks väga odavaid LED-e.)
Antud juhul on see tavaline AXD-1WXSJ30W, mille võimsus on 1W, vool ~300mA ja heledus ~100 luumenit.
Üldiselt on nende LED-ide ostmine seotud sooviga oma kaaslast õilistada - Hiina lamp 2 36-vatise LED-i jaoks. Nii nägi see välja enne esimest reinkarnatsiooni:
Jah, päikesest kollaseks ja kärbestega ...
Sellised lambid vabanevad kollasusest ja ebamäärasest välimusest, värvides korpuse silindrist alumiiniumvärviga. See annab neile alumiiniumi värvi ilma läiketa. Näeb välja šikk ja "rikas".)) 
Aga ei ... see on ikkagi kahe LDS-lamp, mis on hambad ristis löönud ?!
OKEI. Lisame viiskümmend LED-i! (teise lambi jaoks kasutatakse muid viiskümmend dioodi) 
Testime "põlve peal": 
Töötab suurepäraselt!
Jätkame lambi ettevalmistamisega. Viskame välja vanad tükid - elektrooniline liiteseadis ja lambipesad. Selgub, et lambi korpuse põhi (keskmine) osa on tõepoolest alumiinium, mida on vaja jahutamiseks!
Esimene näidis: 
Nagu plaanitud, vajame osa alumiiniumprofiilidest. Järgime neid Castorama juurde: 
Vot... kuradima kallis. Seal on ainult kaks suurust - üks meeter ja kaks meetrit. Lambi pikkus on paarkümmend meetrit ja meil on kasulikum soetada meetriprofiile. Aga mis? W-kujulised on pagana head ja näevad välja nagu radiaator. Kuid hind on alla 80 rubla ... Lisaks vajate iga lambi jaoks kolme tükki ... Ja siis kohtame imelist I-tala 3 cm x 2 cm naeruväärse hinna eest - 39 rubla. Mis on hind, miks see nii on ... ma ei tea. 
Üks lamp vajab paari.
Teine sobivus 
Kinnitame need kokku neetidega, kui odavaima vahendina. Puurida augud laudade jaoks. 
Draiverite parandamine. 
Samuti kinnitame plaadid neetidega joodetud LED-idega, määrides nende alumiiniumaluse seekord KPT-8 soojust juhtiva pastaga. See on palju odavam kui liim, kuid teil on nendel eesmärkidel vaja seda palju. 
Jootme ja paneme juhtmeid. 
Toode on valmis! 
Niisiis, saime vanast LDS-ist lahti ja saime moodsa, stiilse ja ainulaadse LED-lambi.
Alumiiniumprofiili küttetemperatuur hoitakse umbes 60 kraadi, mis on üsna vastuvõetav.
Energiatarve oli umbes 45 vatti võrreldes 60 vattiga konverteerimata LDS-i puhul. Meie LED-lamp paistab selgelt eredamalt (LED-id, muide, osteti valget värvi) kui LDS, mis jääb mulle mõistatuseks, sest LDS-lampide omadused - igaüks 2500 luumenit. See on 5000 luumenit kogu valgust. Umbes ühevatiste LED-ide kohta nad kirjutavad, kus 100-120 luumenit, kus 90-110 ... 50 tk kasutati lambi jaoks, ehk tundub, et see on samaväärne, kuid tegelikult on see 20 protsenti heledam.
Kulud.
1. LEDid 1W – 50 tk (4,2 dollarit: 2) 2,1 dollarit
2. dioodplaadid - 10 tk ($ 8:2) $ 4
3. juht - 2 tk (2,36 $ * 2) 4,72 $
4. al. profiil - 2 tükki (39 rubla * 2) 80 rubla või umbes 1,5 dollarit
Kokku: 12,32 dollarit 50 vatti eest.
See tähendab, et 1 dollari eest sai 4 vatti LED-valgust. Salvestada?
Peidetud tekst
Vaata siia:
- LED-koost 9 W (COB) keraamilisel aluspinnal koos sisseehitatud draiveriga! Toite ainult 220 V! 10 partii 28 dollari eest – 90 W 28 dollari eest on 3,2 W 1 dollari eest.
Kuid see on huvitavam - - 10 tükki 5730 dioodi draiveriga tahvlil. 10 plaadi partii hind on 12,78 dollarit, mis on 50 vatti ja… trummipõrin… 3,91 vatti dollari kohta!
Siin (valmis plaat) on 3,84 vatti dollari kohta.
Noh, tulemust 4 vatti (400 luumenit) dollari kohta pole nii lihtne ületada. Diskreetsete dioodidega variant on hooldatav ja odav.
PS: Müüjad kasutasid ja töötasid ideaalselt - saadeti kiiresti ja ilma viivituseta. LEDidel oli abielu kuni 20%, kuid esimesel mainimisel pakkus müüja, et saadab (ja hiljem saatis) abiellumise eest vastutasuks topeltsumma tema järgmise tellimusega. Nii et ta lõpetas probleemi kiiresti. Vähenõudlik. Võin kõigile soovitada.
Järgmiseks osteti vajalikud komponendid.
Dioodid:
XTEAWT-00-0000-000000HE1-STAR 28 tükki 150 hõõruda. summas 4200 rubla.
XBDRED-00-0000-000000801-STAR 4 tükki 166 rubla eest. summas 664 rubla.
XBDROY-00-0000-000000M01-STAR 4 tükki 106 rubla eest summas 424 rubla.
XBDGRN-00-0000-000000D01-STAR 4 tükki 113 rubla eest. summas 452 rubla.
Toiteallikas HVGC-150-700A, Mean Well summas 5245 rubla.
Radiaator 800mm summas 1800 rubla.
Kuum liim 650 hõõruda.
Nurgad, klaas, valgust hajutav klaas (4 tk) juhtmed, pistik pistikupessa, umbes 2000 rubla.
Kokku umbes 15435 rubla.
Aluseks valiti koodnime all radiaatoriprofiil OH00859. Radiaatori valik on tingitud sellest, et selle kasutegur on mõnevõrra kõrgem, samuti esines tehnilisi probleeme, mis sellist jõudlust nõudsid.
Pikk lamp osutus 800mm. Pikkuse kinnitas ka see, kelle jaoks lamp kokku pandi.
Alumiiniumnurkade otsimise tulemusena ei leidnud ma vajalikku suurust. Siin selgitan, mul oli vaja sellist nurka, milles üks külg on umbes 5 mm. (ta hoiab klaasi) ja teine 4-5cm. Sellise nurgaga lambi ääris võimaldab jätta klaasi ja dioodide vahele piisavalt ruumi, et edaspidi saaks dioodidele sekundaarset optikat panna. Ühes kohas öeldi, et tarnimist on vaja kuu aega oodata, teises jätsid nad selle ostmise üldse ära. Ma pidin minema Leroy Merlini juurde ja ostma plastikust.
Pärast seda saadi "Elektroonikainsenerilt" pakk, siis näete 11 000 rubla. pildil näeb väga tagasihoidlik välja :)
See kuumsulamliim kuivab väga kiiresti, vaid mõne minutiga. Sellega seoses algas kohe jootmine.
Peale jootmist tehti proovisõit.
Pärast proovisõitu lõplik kokkupanek.
Kui teil on küsimusi või soovite tellida selle või sarnase lambi komplekteerimist, siis kirjutage e-mailile
13,5 W LED pirnidest oleks pidanud piisama 8 m 2 ruumi piisavaks valgustamiseks. Aga tegelikult selgus, et valgust jäi natuke puudu.
Analüüs näitas, et piisava lambivõimsusega ebapiisava valgustuse põhjus peitus LED-lambi disainis. Selle alumises osas, paralleelselt horisondiga ja suunatud allapoole, oli vaid 36 LED-i ning ülejäänud 162-st läks valgusvoog külgedele ja lisaks vähenes, läbides lae mattklaasi. Seega oli põranda tegelik valgustus võrdne valgustamisega LED-pirniga, mille suundvalgus on kuni kolm vatti.
Lambipirni tüübi eksliku valiku tõttu tekitas köögi ebapiisav valgustus, eriti talvel, ebamugavust ning tuli arusaam, et aeg on lühtris olev pirn teistsuguse disainiga LED-lambi vastu välja vahetada. .
Sooja suunavalgusega laia nurgaga võimsusega umbes 16-18 W odava LED-pirni otsimine ei õnnestunud. Paigaldatud optika tõttu oli võimsa ühevatise LED-iga lampidel väike nurk või alus ei sobinud. Ja sobivad lambid olid väga kallid. Väikese võimsusega LED-idega lambid nagu LED-Y-SMD352 või LED-Y-SMD5050 ei sobinud võimsusega.
Kuna olemasolev lamp oli suure laega, tekkis mõte teha mitmest väikese võimsusega oma kätega võimas LED-lamp. Selle tulemusena osteti neli odavat MR16 tüüpi lampi võimsusega 4,5 W, nende jaoks neli kassetti GU5.3 alusega ja neist valmistati üks võimas lamp, mille sära näete fotol.
Maksumus oli alla 10 dollari ja ümbertegemiseks kulus mitu tundi. Tulemus on suurepärane. Tõsi, lamp hakkas välja nägema ebatavaline, justkui oleks minevik ja kõrgtehnoloogia ühendatud. Mitmest väikese võimsusega lampist valmistatud võimas LED-lamp sai lisaeelise - ühe läbipõlemise korral on ruumi ka edaspidi piisavalt valgustatud allesjäänud pirnidest, valguse varju saab hõlpsasti muuta, paigaldades nt. , kaks sooja ja kaks külma lambipirni.
Võimsa LED-lambi valmistamine
Igasugune omatehtud toodete valmistamise töö algab eskiistöödega - osade mõõtmete mõõtmisega ning nende üld- ja ühendusmõõtmeid arvesse võttes tulevase toote üldise eskiisi koostamisega.
Mitmest väikese võimsusega lampidest ühe võimsa LED-lambi komposiit valmistamiseks vajate E27 kasseti alust koos energiasäästliku laama alusega, nelja MR16 lampi ja nelja GU5.3 kassetti nende jaoks. Nende üld- ja ühendusmõõtmeid näete visandite fotol.
Lisaks peate osade saadud mõõtmete põhjal joonistama tulevase lambi aluse visandi. Aluseks valiti 1,5 mm paksune ja 90 mm läbimõõduga klaaskiudplaat. Alus võib olla valmistatud ka mis tahes metallist, näiteks alumiiniumist või 1 mm paksusest terasest.
Järgmine samm on lambi tulevase aluse märgistamine. Kalli või koolikompassi abil rakendatakse aluse generatriks. Lisaks rakendatakse vastavalt visandile lambipirnide ja juhtmete soklite aukude puurimise punktid. Alusele ümara kuju saab anda elektrilise või käsitsi tikksaega. Aluse saab teha ka ristkülikukujuliseks, lõigates selle metallkääridega välja. Pärast saagimist või lõikamist tuleb teravad servad peene liivapaberiga eemaldada.
Täpselt tähistatud kohtadesse aukude saamiseks on parem need esmalt puurida õhukese puuriga, näiteks läbimõõduga 1 mm, ja seejärel puurida need paksema puuriga soovitud läbimõõduni.
GU5.3 soklid otsustati kinnitada alusele, kasutades metrilise M3 keermega kruvisid. Seetõttu puuriti esmalt 2,5 mm läbimõõduga augud ja seejärel lõigati kraani abil niidid.
Avad, millest elektrijuhtmed läbi lähevad, eemaldati suurema läbimõõduga puuriga teravad servad ja faasiti.
Omatehtud lambi alus on valmis ja võite hakata sellele osi paigaldama. Alusele esteetilise välimuse andmiseks võite selle värvida värviga või kleepida kilega üle.
Lihtsaim viis on katta põhi isekleepuva alumiiniumfooliumiga. Mul ei olnud piisava laiusega riba ja seetõttu tuli välja õmblus. Kui kleepuva kihiga kaetud fooliumi pole, siis võib liimiga liimida näiteks "Moment" tavalist alumiiniumfooliumit, mida kasutatakse kodusteks vajadusteks või šokolaadiümbrist.
Säästulambi E27 aluselt alusele põhi kinnitatakse kahe nurga abil meetriliste kruvidega, mis on täisnurga all painutatud ribadest, mis kinnitavad toitejuhet nõukogude stiilis C1-b elektripistikutesse. Nurki saab teha, lõigates teraslehest 1–2 mm paksuseid ribasid ja kasutada kinnitusdetailidena isekeermestavaid kruvisid.
Et säästulambi põhi ei rikuks GU5.3 soklilt tulevate juhtmete isolatsiooni, tehti sellesse ümarviili abil neljast küljest näidised.
Esimesena paigaldatakse ja kinnitatakse tulevase komposiitlambi alusele GU5.3 elektrikassetid. Padrunitest väljuvad juhtmed olid päris pikad. Ma ei lühendanud neid, kuna säästulambist juhtmete paigaldamiseks oli piisavalt ruumi.
Järgmiseks keeratakse kokku igast kassetist üks traat. Kassettide ülejäänud neli juhet on samuti kokku keeratud. Saadud keerdjootmine toimub tina-plii joodisega jootekolvi abil. Kui jootmine pole võimalik, saab ühenduse teha klemmiploki abil.
Jääb juhtmed spiraalselt välja panna ja nende otsad ühendada säästulambi aluse põhjaga ühendatud juhtmete otstega. Juhtmete värvimärgistus sel juhul ei oma tähtsust.
Kassettidest ja aluselt tulevad keerdtraadid kattuvad koaksiaalselt ja kantakse üksteisele ning kinnitatakse tilga joodisega. Isolatsiooniks jootmise kohale pannakse vinüülkloriidtoru tükk.
Jääb üle juhtida juhtmed säästulambi alusesse ja kinnitada see kahe kruviga lambi alusele. Uus komposiitlamp on valmis ja selle saab keerata lambipesasse ja paigaldada LED pirnid GU5.3 pesadesse.
Katsed on näidanud, et pesades olevad LED-pirnid on piisava kihiga kinni. Kuid nende väljalangemise tõenäosus oli endiselt olemas. Seetõttu paigaldati nende usaldusväärseks kinnitamiseks aluse keskele lisaks keermestatud alus.
Peale LED-pirnide paigaldamist restile M3 kruvi abil kinnitati suur seib, mis surus pirnid servadest kassettide külge ja välistas nende iseenesliku libisemise aja jooksul. Seibi asemel võid nagile kinnitada näiteks mattklaasi, et saada pehmemat valgust või dekoratiivset kaunistust.
Fotol on isetehtud suure võimsusega LED-pirn neljast väikese võimsusega pirnist. Lambi pilt on tehtud aluse küljelt. Lamp meenutab kuidagi moodsat kosmoselaeva.
Ja see foto näitab nelja väikese võimsusega MR16 lambi omatehtud lampi nende paigalduse küljelt.
Kõik, kes teadsid, nägid moderniseeritud lambiga lampi, olid uudishimust üllatunud ja märkisid köögis olevate lampide suurepärast valgustust. Kuigi selle disaini väljamõtlemisel oli mul kujutluses hea idee, mis lõpuks juhtuma peaks, kuid tulemus ületas kõik mu ootused. See osutus palju huvitavamaks.
Pakutud LED-lambi valmistamise tehnoloogiat saab kasutada adapteri valmistamiseks, et oleks võimalik paigaldada lambipirn valgustisse, mille alustüüp erineb lambipesa tüübist.
