Majaomaniku teavitamiseks külalise külastusest on paigaldatud uksekell. Sellisest seadmest pole vaja midagi enamat, seega pole mudelid väga mitmekesised.

Artiklis soovitatakse tutvuda struktuuride tüüpide ja nende omadustega.

Enne välisuksele kella paigaldamist peaksite tutvuma tabelis toodud konstruktsioonitüüpidega:

Sõltuvalt signaali tüübist on kõned:

• Ühetoonilised sumistid. Need on kõige lihtsamad ja odavamad tooted.
• Kahetoonilised ehk gongid, kellad. Psühholoogide seisukohalt on need kõige mugavamad seadmed.

Näpunäide: Tasub osta madala helisagedusega kõne. See on kõrva jaoks meeldivam.

• Koos meloodiate komplektiga. Sellised helid on meeldivad vaid lühikest aega. Siis hakkavad nad tüütama.

Sellised mudelid töötavad iseseisvalt: pärast ukse avamist jätkub lugu kuni saates sisalduva muusikalise fraasi lõpuni.

Uksekella valimine

Oma koju kella ostes peate järgima mõningaid reegleid.

Need sisaldavad:

• Suuremad kodud nõuavad "valjuhäälseid" kellasid.

Tänapäeval on nuppudega mobiiltelefonid peaaegu täielikult ringlusest väljas. Kellele seda rämpsu vaja on? Ja ometi on paljudel ikka veel kodus täiesti töökorras vana mobiiltelefon, vahel ka mitu. Kui sul neist enam kahju ei ole, aga pole kuhugi panna, siis saad neid seadmeid kasutada hea eesmärgi nimel – teha neist uhiuus uksekell.

Vajama

Niisiis vajate inseneriplaani elluviimiseks esmalt MP3-mängijaga nupptelefoni, samuti jootekolbi, joote- ja räbusti. Kulumaterjalide hulka kuuluvad ka juhtmed (vask), kiirliim ja elektrilint. Tööriistade hulka kuuluvad kaks kruvikeeraja, käärid ja kirjatarvete nuga.

Tootmisprotsess

Esiteks võtame oma mobiiltelefoni lahti, võtame aku välja, eemaldame kõik kruvide ja riivide all olevad osad. Leiame skeemilt nupu “esitus/paus” ja võtame selle lahti, et see jootmist ei segaks. Jootme juhtmed selle külge, et olla kindel, kinnitame juhtmed liimiga paneeli külge.

Nüüd panime telefoni uuesti kokku, võttes joodetud juhtmed välja. Lülitage telefon sisse ja määrake pleierimenüüs äratuseks mis tahes heli, mis teile meeldib. Kui see oli sisse lülitatud, lülitage meloodia kordus kindlasti välja (muidu mängitakse meloodiat seni, kuni aku tühjaks saab).

Nüüd jääb üle teha juhtmetele “sulgur”, mingi nupp. Uskuge mind, sellises hädaabikõnes pole midagi keerulist.

Juhtmevaba uksekella valmistamine oma kätega

Lahenduse autor jagab oma kogemusi Master Kit moodulite abil oma kätega juhtmevaba uksekellasüsteemi valmistamisest. Pärast uude korterisse kolimist otsustasin esimese asjana paigaldada kella. Kuid see ülesanne osutus keeruliseks. Fakt on see, et arendaja paigaldas kellanupu ainult välisukse juurde, kuid vestibüüli sissepääsuuksel nuppu polnud. Kuna vana kell oli elektromehaaniline ja lülitati sisse nupu kaudu, siis vajas see lisajuhtmestikku. Kuid katse esikusse traati panna ebaõnnestus. Eeskoja seinad olid vastupidavast betoonist ja tavaline haamerpuuri funktsiooniga puur põrkas lihtsalt seinast lahti. Et mitte kulutada raha kalli professionaalse tööriista ostmisele, otsustati osta lihtne Hiina traadita kõne. Lisaks tarbetute juhtmete puudumine silmapiiril. Kuid ka see osutus keeruliseks. Odavatel kõnedel oli kehv helikvaliteet ja banaalne meloodiakomplekt, mis pärast esimest kasutuskuud igavaks läks, mistõttu otsustasime oma vana hea elektromehaanilise kõne ajutiselt jätta. Sellega oleks kõik lõppenud, kuid perioodiliselt andis tunda välise nupu puudumine vestibüüli ukse juures. Kõne otsustati juhtmevabalt sisse lülitada.

https://site/blog/articles/staryj-drug-luchshe-novykh-dvukh

Artiklid

Juhtmevaba uksekella valmistamine oma kätega

Pärast uude korterisse kolimist otsustasin esimese asjana paigaldada kella. Kuid see ülesanne osutus keeruliseks. Fakt on see, et arendaja paigaldas kellanupu ainult välisukse juurde, kuid vestibüüli sissepääsuuksel nuppu polnud. Kuna vana kell oli elektromehaaniline ja lülitati sisse nupu kaudu, siis vajas see lisajuhtmestikku. Kuid katse esikusse traati panna ebaõnnestus. Eeskoja seinad olid vastupidavast betoonist ja tavaline haamerpuuri funktsiooniga puur põrkas lihtsalt seinast lahti. Et mitte kulutada raha kalli professionaalse tööriista ostmisele, otsustati osta lihtne Hiina traadita kõne. Lisaks tarbetute juhtmete puudumine silmapiiril. Kuid ka see osutus keeruliseks. Odavatel kõnedel oli halb helikvaliteet ja banaalne meloodiakomplekt, mis hakkas pärast esimest kasutuskuud igavaks muutuma. Lõpuks õnnestus leida sobiv kõne vähem meeldiva heliga. Kummalisel kombel oli see elektromehaaniline, ainult sisseehitatud juhtmevaba mooduliga. Kõik on suurepärane, kuid ma olin pettunud selle kõne hinnas, see maksis 9000 rubla.

Selle tulemusena otsustasime oma vana hea elektromehaanilise kella ajutiselt maha jätta. Sellega oleks kõik lõppenud, kuid perioodiliselt andis tunda välise nupu puudumine vestibüüli ukse juures. Kõne otsustati juhtmevabalt sisse lülitada.

Projekti elluviimiseks valiti Master Kit juhtmevabade moodulite valikust mitu sagedusalas 433 MHz töötavat seadet: , ja .

Arvan, et kohe tekib küsimus, milleks MP220V sensorit vaja on. Tegelikult on kõik lihtne, selle anduri arendaja lisas sellesse lisafunktsiooni, nimelt: lihtsa jootekolviga manipuleerimise abil muutub andur kompaktseks sisseehitatud toiteallikaks vooluga kuni 80 mA ja pinge 5V või 12V valida. Vaikimisi on moodul seatud 5 V peale. Kuna kella korpuses on vähe ruumi, valiti see MP324M vastuvõtja toiteks.

Kuid igal heal asjal on oma puudus, antud juhul on selleks võrgust galvaanilise isolatsiooni puudumine. Seetõttu on seadistamisel vaja järgida elektriohutuse eeskirju. Ja vooluringi paigaldamine peaks toimuma ainult pingevabas olekus. Selle mooduli toiterežiimile lülitamiseks tuleb kasutada jootekolvi, et liigutada džemprid –V, RL ja +V, RL asendisse 1-2. Põhimõtteliselt ei takista miski kasutamast 5V mobiiltelefoni adapteri tahvlit, kui ruum seda võimaldab.

Kompaktsuse huvides saab MP246 toitemooduli muutuva takisti eemaldada. Paigaldades hüppaja hoopis tavalisest kinnitusjuhtmest või DIP takisti klemmist, mida tegelikult ka tehti.

Ahela kokkupanemiseks vajate ühte DIP-takistit nimiväärtusega 10-15 kOhm ja elektrolüütkondensaatorit nimiväärtusega 47 uF pingega vähemalt 6V. Põhimõtteliselt võib kondensaatori vooluringist välja jätta. Aga impulsi kestus MP324M vastuvõtja väljundis tundus mulle pikk, mistõttu see kett paigaldatigi. Kondensaatori mahtuvust vähendades või suurendades saate reguleerida impulsi kestust. Kuna erinevatel kelladel on erinev kujundus, võib see osutuda vajalikuks heli reguleerimisel. Ahelaga paralleelselt paigaldatud takisti tühjendab elektrolüütkondensaatorit, nii et kella saab uuesti vallandada.

Ühendusskeem:

Pärast kõnejuhtimisahela kokkupanemist ühendage struktuur võrku ja registreerige vastuvõtja. Registreerimiseks vajutage korraks vastuvõtja nuppu ja seejärel saatja nuppe; mõne sekundi pärast toimub sidumine. Nüüd, kui vajutate saatja esimest nuppu, peaks kõlama kell. Seega lisame ja kontrollime teist kaugjuhtimispulti.

Foto mooduli paigutusest kellas:

Pärast kontrollimist suletakse kella korpus ja paigaldatakse kohale:

Võite küsida, kuidas saame kokkupandud seadet toita. Pinge ilmub ju kella ühendusliinile alles siis, kui kõne ajal nuppu vajutada. Tegelikult on kõik lihtne, nupu muutmisel anname kellale toite.

Alustuseks on soovitatav pingest välja lülitada vooluringi osa, kus muudatusi teeme. Võtame nupu karbist välja ja ühendame kaks standardjuhet omavahel ning isoleerime need elektrilindiga. Selline ühendus annab meile pideva 220 V võimsuse. Voolutarve ooterežiimis on kümneid mikroampreid. Seetõttu ei mõjuta pidev sisselülitamine teie elektriarvet kuidagi.

Nüüd võtame saatjad lahti ja jootme esimeste nuppudega paralleelselt kaks juhet. Puhastame saadud juhtmed ja ühendame need eemaldatud nupu kontaktidega. Suurema töökindluse huvides saab saatjad mähkida ühe kihi elektrilindi sisse.

Saatjate ühendamise skeem helistamisnuppudega:

Nüüd paigaldame nupu paika ja kontrollime kõne toimimist.

Samamoodi paneme kokku teise nupu ja kinnitame selle korpuse kahepoolse teibiga näiteks vestibüüli ukse külge. Kuigi mul õnnestus sein siiski madalale sügavusele puurida ja kahe väikese kruviga kinnitada.

Noh, see on kõik, saate seda kasutada.

Kui mõni nuppudest lakkab töötamast paari aasta pärast, ärge paanitsege, lihtsalt on aeg patareid välja vahetada. Saatjad saavad toite 12V pingest 27A elemendist, mida saab vabalt osta igast supermarketist. Arvan, et sellega probleeme kindlasti ei teki. Selle skeemi elemendid on töötanud juba aasta. Ja kuna me kella sageli ei kasuta, arvan, et nad töötavad selles režiimis veel vähemalt paar aastat.

Seadme tööd saab näha videost.

Elektroonilised telefonid ebaõnnestuvad erinevatel põhjustel. Aga telefoni kas pole aega remontida või pole see enam otstarbekas või on äkki mõni teine, arenenum vend selle asemel juba ammu töötanud. Aga kui vana seadet pole veel ära visatud, saab selle täidist kasutada. Tavaliselt koosneb elektrooniline telefoniaparaat helistamisahelast ja klahvidest, samuti vestlusahelast. Kui telefonikeskjaamast saabub signaal, vallandub helinaseade ehk teisisõnu elektrooniline kõne. See on seadme osa, mis on meile kasulik. Telefonihelina seade on sageli ehitatud spetsiaalsele integraallülituse (IC) tüübile KR1436AP1.

Mikroskeemi toide tarnitakse spetsiaalsesse hüstereesiga toiteplokki. See annab toite ülejäänud komponentidele: madalsageduslik generaator, kõrgsagedusgeneraator ja väljundvõimendi. Helivibratsiooni tekkimine tagatakse kahe RC-ahela abil. Madalsagedusgeneraator oma RC-ahelaga, mis on ühendatud kontaktidega 3 ja 4, toodab impulsse sagedusega umbes 10 Hz. Need juhivad RF-generaatori tööd põhisagedusega (f1), mille määrab kontaktidega 6 ja 7 ühendatud RC-ahel. Seega genereerib teise generaatori väljund impulsse vahelduvate sagedustega f1 ja f2. Sagedussuhe f2/f1 = 1,25. Selle tulemusena tekitab mikrolülituse väljund iseloomuliku trillheli. Mikroskeem KR1436AP1 on valmistatud miniatuurses DIP-8 pakendis. Peamised elektrilised parameetrid on toodud tabelis 1. Vaatleme lühidalt joonisel fig. 2. Vahelduvvooluvõrgu pinge 220 V, 50 Hz antakse läbi kellanupu ja kahest kondensaatorist C1 ja C2 ning takistitest R1 ja R2 koosneva summutusahela. Järgmisena alaldatakse vahelduvpinge sildalaldi dioodidel VD1-VD4, mis on piiratud zeneri dioodiga VD5, ja silumiskondensaatoril C3 moodustatakse konstantne toitepinge mikroskeemile. Kui IC saab sobiva suurusega toitepinge, genereerib see helisagedusimpulsse, mis väljundist 8 läbi eralduskondensaatori C6 suunatakse trafosse T. See on kavandatud sobitama IC suure impedantsiga väljundit VA dünaamilise peaga. takistusega 8 oomi. Sobiva trafo transformatsioonisuhe maksimaalse toitepinge korral peaks olema umbes 150 (1300:8). Küll aga võimaldab IC-tüüpi KR1436AP1 (nagu ka selle analoogide) piisavalt suur kandevõime kasutada telefoniaparaadist saadavat trafot teisendussuhtega 220:29 (eriti alandatud ~15 V toitepingel). Elektroonilise kella ahela elektrilised parameetrid on toodud tabelis 2. Soovi korral saate trilli heli muuta ajastus-RC ahelate abil. Madalsagedusgeneraatori sagedus arvutatakse valemiga fLF = 1/(1,23R4C4), kõrgsagedusgeneraatori sagedus arvutatakse valemiga f1 = 1/(1,51R5C5). Telefoni KR1436AP1 helinasignaali moodustava kiibi vaadeldava elektroonilise kella ahela tunnuseks on suurenenud elektriohutus. Traditsioonilistes elektrilistes uksekellades on nupp ühendatud kella avatud vooluringiga ja on avatud võrgu potentsiaalile. Seega, kui nupu korpus on kahjustatud (ja see on meie ajal väga reaalne), on kella ahela madala takistusega osade kaudu võimalik elektrilöök. Elektroonilises kella vooluringis kuulub nupp ka avatud vooluringi, kuid nupu korpuse kahjustamise ja pinge all olevate osadega juhusliku kokkupuute korral liigub elektrivool läbi takisti R1 ja kondensaatori C1 (või C2 ja R2 ). Mahtuvusega 0,47 µF on kondensaatori takistus umbes 6,7 kOhm. Seega on vooluringis voolav vool oluliselt väiksem. Ja lõpetuseks paar sõna kella valmistamise ja kasutatud elementide analoogide kohta. Mõnes telefonis paikneb helina ahel kompaktselt seadme ühisel trükkplaadil ning selle saab välja lõigata ja kella korpusesse asetada. Täielikult uutest osadest kella valmistamisel tuleb silmas pidada, et elementide, analoogide ja vastuvõetavate asenduste loetelu on toodud tabelis 3. Sobivatest osadest korrektselt kokku pandud kell hakkab kohe tööle. Vastasel juhul on vaja toiteallikast rakendada umbes 15 V pinge ja otsida viga.
Igor Koltsov
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud, selle vaatamiseks peab JavaScript olema lubatud @net.ru

Vanad nuppudega telefonid pole ammu nõutud, kuid see pole põhjus nende täielikuks taaskasutamiseks. Vanale mobiiltelefonile teise elu andmiseks on mitu võimalust. Üks neist on sellest uksekella valmistamine. Selle loomiseks vajate järgmisi materjale:

• vana mobiiltelefon, mis on varustatud mp3-mängijaga;
• Vasktraadid;
• Jootekolb;
• Käärid;
• Kirjatarvete nuga;
• isoleerlint;
• Teine liim;
• Phillips ja lamepea kruvikeerajad.

Kõigepealt tuleb mobiiltelefon lahti võtta, kruvid lahti keerata ja aku sealt eemaldada. Selleks kasutatakse lamedat kruvikeerajat. Telefon tuleb võimalikult hoolikalt lahti võtta, vältides selle osade kahjustamist, kuna tulevikus tuleb seade uuesti kokku panna.

Seejärel peate leidma nupu sildiga "Esita/paus". Kui see nupp pole teie mobiiltelefonis saadaval, võite selle asemel kasutada klahvi, millel on silt „OK“. See tuleb kõrvaldada, kuna sellesse kohta tuleb selle kontaktide külge paigaldada õhukesed juhtmed.

Pärast juhtmete jootmist tuleb need kinnitada liimiga mikroskeemi alusele. See on vajalik selleks, et juhtmed tulevikus maha ei kukuks. Pärast seda peate telefoniümbrise uuesti kokku panema.

Järgmine samm on telefon sisse lülitada ja valida sobiv heli, mis signaalile seatakse. Oluline on keelata taasesituse kordusvõimalus, kuna sel juhul mängitakse meloodiat seni, kuni aku tühjeneb isegi ühe helistamisnupu vajutusega. Või peate selle käsitsi välja lülitama. Seejärel peate valima suvalise nupu, mida kasutatakse välja toodud juhtmete jaoks. Seejärel peate paigaldama pika juhtme, mis läheb väljapoole paigaldatud nupust telefoni. Võite kasutada vana ukseluku nuppu.

Vajalik on tõmmata juhe väliskella nupust mobiiltelefoni. Seejärel peate ühendama väljaulatuvate juhtmetega, mis paigaldati mängija kontaktidest. Pärast seda on juhtmed isoleeritud. Isolatsiooniks on lubatud kasutada mitte ainult elektrilinti, vaid ka tavalisi soojustorusid. Isolatsioon on sellise uksekella valmistamise viimane etapp, peale seda sammu on seade täielikult kasutusvalmis.