Kuidas täita lükandväravaid. Isetehtud liugväravad: paigaldamise, paigaldamise ja õige töö omadused. Ise-seda liugväravad: sisseehitatud osa loomine

Maamajade omanike jaoks on automaatsed liugväravad tänapäeval asendamatuks elemendiks oma hubase kodu ehitamisel või remondil.

Kõik, kes need paigaldasid, on lihtsalt üllatunud, kuidas nad varem elasid ilma sellise mugava ja tõhusa lahenduseta.

Selle seadmega ei saa võrrelda ühtegi liugväravat. Ja ohutuse mõttes jäävad nad talle kordades alla.

Me ei võta arvesse väravate isetootmise protsessi, seda enam, et nende kokkupandavaid kujundusvõimalusi saab hõlpsasti leida ja tellida professionaalsetelt tootjatelt.

Keskendume üksikute elementide paigaldamise hetkedele, automaatikasüsteemi ühendamisele ja seadistamisele.

Hüpoteek lükandväravatele

Liug- või liugväravate paigaldamist iseloomustab vajadus vastavalt ette valmistada ava. Mida see töö sisaldab?

Esiteks on see sihtasutuse või hüpoteegi ettevalmistamine. See on nagu maja vundamendi ehitamine. See hüpoteek on kogu struktuuri peamine ankur.

Hüpoteek on kapitaalselt betoneeritud 16. kanal. Kanali kõrgus on tulevase kirje null.

Kui sissepääs on hiljem plaaditud, asetage kanal plaadi kõrguse võrra olemasoleva nullmärgi kohale. Selleks, et betoon langeks valamise ajal täielikult kanali alla, tuleb raketis sellega tasaseks teha.

Sellise vundamendi sügavus sõltub teie piirkonna külmumise sügavusest. Näiteks Moskvas ja Moskva piirkonnas süvendavad eksperdid liivapadjal 1,5 m, pluss 20 cm.

Viga nr 1

Kui te seda ei arvesta, võib hiljem vundament paisuda, rikkudes värava vaba liikumist või isegi nende kiilu.

Betooni kapitali polümerisatsioon toimub 28 päeva jooksul. Kvaliteetse töö jaoks, mida on kutsutud sajandeid, on soovitav need tähtajad vastu pidada ja paigaldada värav juba betoonalusele, mis on täielikult oma tugevuse saanud.

Siiski on vähestel inimestel sellisteks perioodideks kannatust, kuid see on vajalik, et taluda vähemalt nädal.

Enne betooni valamist paljastage kanal selgelt ja kinnitage see täiendavate tugevdustükkidega, et see ei läheks küljele.

Samas ei pea hüpoteeki ennast terve metallivõrguga põletama.

See ei lisa erilist tugevust ega päästa kuidagi ebapiisava sügavuse ja tangentsiaalse kallutamise korral. Ja selline jõud võib ulatuda mitme tonnini 1 m2 kohta.

Ta tõstab ja lõhub kergesti garaažide ja majade seinu, rääkimata mõnest väravast.

Seetõttu piisab vertikaalsetest liitmikest 12-16mm2.

Arvutage vundamendi süvendi pikkus valemiga: kogu ava pikkus jagatud pooleks.

Näiteks on teil värava laius 4m. Nii et peate valmistama umbes 2 m pikkuse kaevu. Selle laius peaks olema 40-50 cm.

Selliste väravate standardne süvend võtab umbes 2 m3 betooni.

Väravad ise ei tule kunagi valmis kujul. Leng tuleb kohapeal kokku panna.

Tehase tootel on kõik tehnoloogilised augud juba ette valmistatud, nii et juhiste skeemi järgides ei tohiks paigaldamisega probleeme tekkida.

Kokkupanemisel on kõige olulisem geomeetria selge juhtimine.

Keskosa saab täita erinevate materjalidega:

• lainepapp

Kinnitatakse kruvide või neetidega.

Et lehed värava liikumisel liitekohtades ei ragistaks, võib kõik praod ja tühimikud täita silikoontihendiga. Või pane lihtsalt tihend peale.

• tara

• pimetäidis, täitetüüp

Kogu konstruktsiooni tugevdamiseks kasutatakse sageli kaablit. Sellega saab hõlpsasti kohandada vajalikku vastavust piki diagonaale.

Viga nr 3

Kui keevitate profiili noolena, olge ettevaatlik! Kogemuste puudumisel võivad keevisõmblused juhtida metalli ja põhjajuhikut.

Ja nendes kohtades hakkavad väravad koputama nagu rööbasteel olev rong.

Tugirullid - mis on parem ja kuidas paigaldada

Pärast raami kokkupanemist jätkake rullide kinnitamisega, millele tiib veereb.

Viga nr 4

Ärge kunagi kasutage plastrulle.

Siin saate kaaluda valikuid ainult terasega. Ärge laske end petta tootjate reklaamidest, et polümeerrullid on sujuvamad ja vaiksemad.

Kui mööda juhikut liikudes esineb vibratsiooni, kandub see edasi. Ja ärge unustage meie talviseid töötingimusi.

Äärmiselt madalatel temperatuuridel muutuvad plastrullid vähem vastupidavaks ja hakkavad kokkupõrkel purunema.

Videote kvaliteedi osas on Rolltekil väga head arvustused.

Laagrid peavad olema madala temperatuuriga määritud.

Neid tuleks tugevdada – 301. ja mitte 201. või 303., mitte 203. kohal.

Suurem suurus on mõeldud suurema kaalu jaoks, mis tähendab, et need on töökindlamad ja peavad vastu ka halvimatele töötingimustele, isegi kui juhiku geomeetriat rikutakse.

Rullide paigaldamisel on vaja kõigepealt kanalile märkida nende paigaldamise kohad. Pange need tasapinnale ja rullige juhend.

Kohustuslik otsus rullikute paigaldamisel on reguleerimispoltide kasutamine.

Viga nr 5

Kinnitused tuleks kinnitada kanali külge nende kaudu, mitte läbi rullplatvormi enda.

Kuna betoonaluse mis tahes kõrvalekaldega vaid 0,5 cm, läheb värav eemale 4-10 cm.

Poltidega saate töö ajal tavapärase mutrivõtmega hõlpsasti reguleerida mis tahes tasapinnas.

Pärast seda, kui olete krae rull-laagritele rullinud, tuleb need tasandada.

Viga nr 6

Ärge kunagi määrige rulle ega tala, millel need jooksevad.

Sellise isetegevuse tulemusena ummistuvad seal liiv ja tolm, muutudes järk-järgult abrasiiviks ja lihvides süstemaatiliselt nende kahe olulise elemendi pindadelt maha.

Ülemise ja alumise lõksu ning külgmise pöörde ülemise kronsteini paigaldamiseks vajate lisatugesid (sissetulev varras, vilkuv). Tavaliselt on see toru 60 * 40 mm või 60 * 30 mm.

Keevitage need läbi hüpoteekide aia betoonpostide külge.

Ja juba neile paigaldage need lõksud ja kronsteinid.

Püüdurid peavad olema terasest paksusega vähemalt 3-4 mm.

Et päris otsas lööki ei tekiks ja krae sulguks täiesti hääletult, võite tehase omade puudumisel tihendiks panna kummipaela.

Kuigi paljud nutikad ajamid (Nice, Hormann), suudavad nad ise selle pikkust teades antud kohas aknatiiva peatada.

Viga nr 7

Pidage meeles, et alumine püüdja ​​asetatakse viimasena, kui värav on tasane, ümbritsetud ja tööasendis.

See lõks on paigaldatud nii, et kui leht sinna siseneb, tõuseb värav paar millimeetrit ülespoole, et tugirullid maha laadida.

Sel juhul kestavad need palju kauem.

Viga nr 8

Ärge kunagi kinnitage sissetulevat posti otse kolonni külge, ilma hüpoteegita ankrute kaudu.

Paari aasta pärast tuule- ja põrutuskoormustest see kõik lahti ja kinnitused rebenevad välja. Algselt tuleb kinnistused keevitada terasest kesksamba külge.

Kui unustasite selle, tehke kinnitused vähemalt keemilisele ankrule.

Hammasraami paigaldamine ja reguleerimine

Kvaliteetsetel tehasetoodetel saab selle paigaldamist teha ilma keevitamiseta. Kaasas on spetsiaalne C-profiil.

Kinnitage see vastavalt tasemele läbi värava põhjas olevate kruvide ja sisestage ülemused soontesse.

Liigutage need igaüks oma kohale ja pingutage poldid.

Kui teil selliseid tehnoloogilisi kinnitusvahendeid pole ja peate keevitamisel tegema kõike vanaviisi, järgige alltoodud juhiseid.

Kõigepealt pange ajam ise vundamendikanalile ja vaadake kõrgust, kus tärn asub. Võimalik, et peate isegi suurendama platvormi kõrgust, et kõik sobiks ideaalselt.

Alles pärast seda kinnitage ajam poltide külge, aga ära pinguta üle.

Hammasrattad on 1 m pikad. Igal neist on ovaalne auk.

Need samad ülemused sisestatakse sellesse - laia küljega rööpa poole, kitsa väravani.

Esialgu paljastage need keskel ja pingutage. Järgmiseks avage ajam, avage värav nii palju kui võimalik ja proovige rööpa peal, et haagis mahuks selle otsa ja käigu vahele.

Selles asendis keevitage esimene boss.

Liigutate väravat, jõudes peaaegu viimase ülemuseni, ja haarate selle kinni. Samal ajal veenduge, et esimene ja viimane on samal tasemel.

Viimasena keevitage keskmine ülaosa. Kogu selle aja lamab hammas käigul.

Hammaste peenhäälestamiseks kahe ülemise vahel asetage altpoolt veel üks vaba siini või selle tükike, siis sobivad kõik hambad ideaalselt ja värava liikumisel ei kostu klõpse ega koputusi.

Protsessi korratakse kõigi rööpa segmentidega. Pärast seda, kui nad kõigest kinni haarasid ja väravat edasi-tagasi veeretasid, saate lõpuks kogu asja kõrvetada.

Viga nr 10

Seda ei soovitata teha rangelt ülemuste käsul.

Esmalt pruulige esimene, seejärel kogu krae keskel olev, seejärel viimane. Ja nii edasi. Sel juhul on väiksem võimalus, et metall viib.

Samal ajal soovitavad mõned keevitada siini värava alumise profiili külge, mitte mööda rulle jooksva juhiku külge. Vastasel juhul kõverdub kogemuste puudumisel sinus kõik ja teejuht võtab banaani kuju.

Lisaks kestab ukseprofiil palju kauem kui alumine tala ja selle vahetamisel ei pea te alumiste siinide kinnitusi uuesti tegema. Kõige sagedamini "sureb" tala talve lõpus või kevade alguses.

Liugväravate peamine vaenlane on lumi. Seetõttu eemaldage see alati tagasikerimisküljelt. Temperatuuril + -1C lumi jäätub ja purustab tala seestpoolt.

Ta omakorda hakkab rulle purustama. Parim vahend lume vastu on teha pliiatsikarp, mille sisse kukub krae sisse. Noh, või laiutage tänavale sooja põrandaga.

Paljud inimesed räägivad õigest vahekaugusest käigukasti ja hammaslati vahel. Kuidas seda reguleeritakse ja eksponeeritakse? Väga lihtne.

Avate värava ja keerate lahti esimese poldi ülemuse nii, et see võtab iseseisvalt oma positsiooni. Pärast seda määrige niit ja pingutage seda.

Ilma määrimiseta roostetab niit 5 aasta pärast ja just selles kohas läheb polt katki.

Järgmisena liigutage krae rööpa esimese sektsiooni lõppu, vabastage ja pingutage kolmas polt. Pärast seda keskel olev.

Teete sama teise ja teiste rööbastega, liigutades järk-järgult väravat. Ja päris lõpus pingutad põhjalikult mootorikinnitused, mis enne seda polnud liiga pingul.

Selle tulemusel saate hammaslati ja käigu vahel sama vahe, mida tootjad soovitavad. Kõige tähtsam on see, et hammas ei avaldaks hammasrattale survet.
Kui samal ajal pole nähtavat tühimikku, vaid see lihtsalt lebab vabalt käigul, on see ka normaalne.

See lõpetab mehaanilise osa, jätkake elektriajami paigaldamise ja konfigureerimisega.

Liugvärava ajami ühendus

Valige alati võimsusreserviga ajam, võttes arvesse talvist töötamist.

Väravaautomaatika operaatori ühendamiseks vajate järgmisi materjale:

• elektriajam ise

• Pult

• 3-sooneline toitekaabel kaubamärk VVG

Valige lõik vastavalt kaugusele. Kui teil on kaabli pikkus kuni 20m, siis piisab VVG 3 * 1,5mm2. Kui üle 20m, siis VVG 3 * 2,5mm2

• infrapunaandurite või turvafotosiltide vastuvõtmine ja edastamine

Hea ajam peab olema algselt varustatud kaitsega inimese või masina juhusliku sissepääsu eest värava sihtmärki. Vastasel juhul võib ese sellisest pingutusest lihtsalt muljuda või vigastada.

Kuid millegipärast töötavad sellised kaitsed hästi ainult löögi korral. Jämedalt öeldes tuleb neid peaaegu jalaga lüüa, et krae peatuks.

Seetõttu on täiendava turvalisuse tagamiseks vajalikud fotoelemendid, mis võõrkeha sattumisel nende tsooni ei lase väraval sulguda.

• signaallamp + antenni koaksiaaljuhe sellel

Lamp annab liiklejatele märku, et värav avaneb ja auto võib lahkuda.

• kaabel fotoelementide ühendamiseks - MKSH 4 * 0,5 mm2 ja MKSH 2 * 0,5 mm2

• võtme nupp + kaabel selle jaoks MKSH 2 * 0,5mm2

Kõigepealt tuleb majas asuvast elektrikilbist 220 V toitekaabel vedada ajami paigalduskohani, kaevata 0,7 m sügavune ja 0,3 m laiune kraav.

Kuna teie kaabel pole soomustatud, peate selle matma HDPE torusse. Ärge unustage ka torusid, mis lähevad ajamilt signaaltulede kinnituspunktidesse, võtmenuppu ja fotosilme.

Et mitte juhtmetes segadusse sattuda, on parem need eelnevalt märgistada. Peate toitekaabli allkirjastate kui "võrk".

• signaallambi kaabel - "lamp"

• koaksiaaljuhe antenni ühendamiseks lambi külge - "antenn"

• klahvi nupu kaabel - "võti"

• fotoelementide jaoks:

TX - UCB ülekandekaabel (draivist kaugemal postil)
RX – UCB vastuvõtukaabel (draivile lähimas veerus)

Pärast kaabli paigaldamist katke kõik kaevikud maaga.

Liugväravad on tänapäeval üsna populaarsed, kuigi suhteliselt hiljuti said vähesed endale lubada nende paigaldamist saidile mehhanismide ja liitmike kõrge hinna tõttu. Nüüd on ehituskulud palju madalamad, samas kui keevitusoskustega inimene saab oma kätega liugväravad paigaldada.

Isevärava paigaldus

Peamised komponendid

Kui järgite juhiseid, pole oma kätega lükandvärava paigaldamine keeruline. Tööks on vaja tarbekaupu, samuti liugvärava lehtede liikumise eest vastutavate liitmike põhielemente. Sellisel juhul koosnevad tarvikud:

• püünised;
• rullkäru;
• käigukasti;
• giid;
• plaadid vankri paigaldamiseks;
• rulllukk;
• otsarull.

Tarvikute valimisel tuleks eelistada usaldusväärseid tootjaid, võttes arvesse kõigi komponentide maksumust ja nende kvaliteeti. Abi saamiseks võite pöörduda spetsialistide poole.

Palju lihtsam on osta valmis komplekt, mis sisaldab kõiki elemente. Selline disain tuleb ainult kokku panna ja paigaldada.

Selles videos käsitleme värava paigaldamist:

Töö etapid

Enne liugvärava kinnitamist on vaja kindlaks määrata eelseisva töö ulatus. Konstruktsiooni paigaldamise peamised etapid on järgmised:

1. Kaevu kaevamine ja vundamendi ehitamine.
2. Kaabli rajamine, kui värav peab elektriajami abil automaatselt avanema.
3. Rulli kinnitus.
4. Värava paigaldamine rullsiinidele ilma reguleerimiseta.
5. Püüdja ​​kinnitamine.
6. Kõigi elementide lõplik reguleerimine.
7. Elektriajami ühendus (vajadusel).

Selleks, et värav töötaks pikka aega katkestusteta, on vaja rangelt järgida juhiseid, teostades hoolikalt kõiki tööetappe.

Vundamendi ehitus

Enne liugvärava paigaldamist on vaja teha ettevalmistustööd vundamendi ehitamiseks. Kõigepealt peate arvutama kaeviku suuruse. Miks peate järgima teatud soovitusi:

1. Väravaava lõpust on vaja taganeda vahemaa, mis on võrdne poole kogu läbipääsu laiusest. Näiteks laius on 6 meetrit, sel juhul on vundamendi pikkus piirist 3 meetrit.
2. Kaeviku laius sõltub värava enda suurusest. Näiteks värava laius on 12 cm, sel juhul tuleb kaevik kaevata mõlemas suunas 6-8 cm laiemaks ehk ligikaudu 12-16 cm.
3. Kaeviku sügavus, kõik eksperdid soovitavad teha teisiti. Mõned väidavad, et vundamenti on vaja süvendada maapinna külmumistasemest allapoole, teised aga on kindlad, et see ei mõjuta vundamenti üldse. Esimesed usuvad, et vundament peab olema 1,4–1,7 m sügav, teised väidavad, et piisab 0,7–0,8 meetrist. Millist sügavust teha, otsustab saidi omanik.

Hüpoteeklaenu kinnitamine

Hüpoteegi tegemiseks vajate keevitusmasinat, 12 mm sektsiooniga tugevdust ja 15-25 cm laiust kanalit.

Sisseehitatud element asetatakse seejärel kaevikusse ja betoneeritakse. Esiteks lõigatakse kanal kraavi pikkusele. Seejärel tuleb sellele raami tegemiseks keevitada tugevdus. Tugevdustraadi pikkus peab olema ligikaudu 7-12 cm kõrgem kui kaeviku sügavus, et tulevikus saaks seda maasse uputada. Vahet pole, kuidas täpselt armatuuri keevitada, erilisi piiranguid sel juhul ei ole, vardaid saab kinnitada 25 cm vahega. Peaasi, et raam on tugev. Liitmike asemel võite kasutada muid metalltooteid, näiteks nurki.

Kui raam on ette valmistatud, saab selle paigaldada kaevikusse. Kõigepealt tuleb aga põhja valada killustiku ja liiva kiht, see ettevaatlikult maha tampida. Peaksite hankima padja paksusega 7-10 cm. Armatuurraam on vaja panna nii, et kanal oleks maapinnaga samal tasemel. Tasandage see tasemega. Kui ühel küljel tekkis märkimisväärne viltu, lisatakse sellele kohale killustik. Kui hüpoteek on ebaühtlaselt seatud, mõjutab see ventiilide õiget liikumist.

elektrijuhtmestik

Kui konstruktsioon on varustatud automaatse väravaavamissüsteemiga või on vaja videokaamerat, siis tuleb esmalt hoolitseda elektrijuhtmestiku eest. Kaabel tuleb paigaldada enne betoonaluse valamist. Traat asetatakse gofreeritud torusse ja asetatakse vundamendisse.

Kõigepealt peate otsustama elektriajami asukoha ja juhtima kaabli sellesse piirkonda. Kaabli vabad otsad tuleb tuua maapinnast kõrgemale 1,5-2 m kaugusele.

Vundamendi valamine

Pärast juhtmestiku paigaldamist ja hüpoteegi seadmist saab vundamendi valada. Selleks on vaja killustikku, liiva ja betooni M400. Lahuse valmistamiseks tuleb järgida järgmisi suhteid: kilogrammi tsemendi kohta on vaja 2,6 kg liiva ja 6-7 kg killustikku. Vesi peaks moodustama poole lahuse kogumassist.

On vaja ette valmistada vajalik kogus betoonisegu ja valada vundament. Oluline on mitte kanali pinda täielikult täita - vundament peab olema selle tasemel. Pärast seda tuleb alus lasta kuivada. Selleks kulub umbes 6-7 päeva. Selle aja jooksul muutub vundament tugevamaks ja on võimalik teha järgmisi töid.

Raami kokkupanek

Raami valmistamiseks peab teil olema keevitamise kogemus. Kui keevitusoskused puuduvad, võite küsida sõpradelt või otsida abi spetsialistidelt, kes oskavad vajaliku kujunduse keevitada.

Värava paigaldamine on pikk protsess, kuid saate seda ise teha

Raami valmistamiseks on vaja profiiltorusid. Nende suurus peab vastama värava tulevasele suurusele. Disaini variatsioone on palju. Peaasi on valida konkreetse juhtumi jaoks õige. Seejärel on vaja lõigata vajaliku pikkusega torud ja teha keevitustööd. Eksperdid soovitavad raami kokku panna nii, et horisontaalsed talad oleksid vertikaalsete peal. Tänu sellele saab vältida korrosiooni, tuleb torudele lihtsalt paigaldada pistikud. Raami kokkupanemisel tuleb ühenduskohad puhastada ja kogu konstruktsioon värvida.

Kui värav on üle kahe meetri pikk, on raami tugevdamiseks ja lehtede longuse vältimiseks vaja ristlatid kinnitada 0,5 meetri kaugusele. Alumise toe külge tuleks keevitada ka U-kujuline juhttala, mille tõttu tiivad liiguvad. Seejärel kaetakse raam lainepapiga.

Käru paigaldus

Rullkärud - kõige olulisem mehhanism väravas. See element peab taluma konstruktsiooni massi, seetõttu on vaja vaguneid kanali külge väga kindlalt kinnitada. Paigaldusrullikute plaadid keevitatakse kanali külge. Kõik tuleb teha täiesti ühtlaselt, et aknatiivad saaksid vabalt liikuda.

Värava nivoo seadmiseks võite kasutada venitatud nööri või lasernivoo. Kanali keskosas on vaja plaadid kinnitada. Selleks astuge servast 25 cm tagasi ava poole ja keevitage esimene plaat. Teine on fikseeritud 20 cm kaugusel vastasotsast.

Seejärel tuleb rullkärud plaadile kinnitada. Reeglina kinnitatakse need poltidega, mis tuleb korralikult kinni keerata ja värav paigaldada. Tuleks jälgida, et liikumine oleks sujuv, teostada kontrollmõõtmised ja reguleerida rullkelgud, et aknatiivad võimalikult ühtlaselt paigaldada. Selleks võite kasutada nööri, mis tõmmatakse mööda värava liikumisjoont. See on juhend, mis aitab teil aknatiiva õigesti seadistada.

Juhiku paigaldamine

Et aknatiivad liikumise ajal välja ei liiguks, on ülalt kinnitatud juhik. Ta peatab värava ega lase neil tuuleiilide käes kõikuda. Selleks tuleb tugisambale märkida kinnitusdetailide märgid. Kõik tuleb hoolikalt mõõta, et raam saaks hõlpsasti riivi siseneda.

Juhiku kinnitamiseks tuleb varda külge kinnitada kronstein. Kui see on vajalik betooni kinnitamiseks, siis on vaja kasutada ankruid läbimõõduga vähemalt 8 mm. Kui see on kinnitatud metallpinnale, võite kasutada metallkruvisid. Keevitamise kasutamisel tuleb rullid eemaldada.

Kui riivi kinnitus on valmis, tuleb seda kontrollida. Aknad peavad liikuma sujuvalt, säilitades samal ajal vertikaalsuse, ja rullvankrid peavad neist tugevasti kinni hoidma.

Otsakorgid ja otsarull

Mõlema külje U-kujulise juhiku otsas tuleks kinnitada otsarull, mis on paigaldatud profiili sisse. Kõige lihtsam on kinnitada poltidega. See rull on vajalik selleks, et klappide sulgemise ajal saaks juhik veereda all asuvale püüdjale. See on paigaldatud samba toele vastasküljel. Nii saab vähendada rulle hoidvate plaatide koormust. Pistikud on vajalikud vihma ja tolmu eest kaitsmiseks. Kui neid ei paigaldata, võivad rullvankrid kiiresti laguneda ja lehed ei liigu sujuvalt.

Püüniste asukoht

Ülemise ja alumise lõksu kinnitamiseks peate värava tihedalt sulgema. Postile tuleks märkida koht, kus väravaraam lõpeb. Siin, all ja üleval, peate kinnitama hüpoteegid, kus püünised fikseeritakse. Võttes arvesse hüpoteeklaenude tüüpi, saab neid kinnitada keevitamise või isekeermestavate kruvidega.

Püüdurid pehmendavad lehtede kokkupuudet tugirullikutega ja minimeerivad nende lõtvumist tuuleiilide ajal. Põhjapüüdur on vajalik ka lehtede longuse vähendamiseks, mis võib tekkida pärast pikemaajalist kasutamist. Pärast töö lõpetamist on vaja kontrollida kogu konstruktsiooni õiget paigaldamist.

Automaatne väravasüsteem

Selleks, et värav automaatselt avaneks, peate ostma spetsiaalse varustuse ja selle paigaldama. Esiteks peate kanali külge kinnitama paigaldusplaadi, mille külge ühendatakse elektriajam. Reeglina on see plaat komplektis. Kinnitamiseks võite kasutada profiiltorusid, mis tuleb kanali külge keevitada, seejärel tuleks plaat neile kinnitada.

Pärast seda on vaja paigaldada elektrimootor alusele ja kinnitada see komplekti kuuluvate poltide abil. Elektrimootoril on reguleerimiseks kruvid, tänu millele saab seda liigutada erinevatesse asenditesse.

Nüüd jääb üle ainult sälguga liistud U-kujulise varda külge kinnitada. Siin on vaja suurt täpsust, kuna liistud tuleb keevitada nii, et need moodustaksid ühtse terviku. Sel juhul ei toimu liikumise ajal kõrvalisi koputusi. Seejärel peate ajamit reguleerima nii, et see tooks värava hõlpsalt tööle. Jääb vaid mehhanismi reguleerida, võttes arvesse tootja juhiseid.

Pärast kõiki võetud meetmeid on liugväravad tööks valmis. Nagu näete, saate installimisega ise hakkama. Kuid installiprotsessi ei saa nimetada lihtsaks. Vaja pole mitte ainult teatud oskusi, vaid ka füüsilist pingutust. Seetõttu eelistab enamik eramajade omanikke lükandväravate paigaldamist usaldada spetsialistidele.

Liugväravaid võib nimetada tänapäeval kõige populaarsemaks väravatüübiks. Varem ei saanud igaüks sellist kujundust osta nii liitmike kui ka selliste väravate muude elementide kõrge hinna tõttu. Tänapäeval on nende hinnad palju soodsamad. Selliste väravate eelisteks on praktilisus ja vastupidavus. Kuid kuna tegemist on keerulise tehnilise projekteerimisega, on parem jätta värava paigaldamine professionaalide hooleks. Kui olete oma võimetes kindel, omate mõningaid ehitusoskusi ja tööriistu, ei valmista liugväravate paigaldamine oma kätega palju raskusi. Lisaks saate säästa spetsialistide palkamisel. Peamine asi, mida on vaja, on tehniliste nõuetega arvestamine, komponentide valimine, standardkoormuste järgimine ja juhiste järgimine. Vaatame installiprotsessi lähemalt.

Värava elemendid ja komponendid

Tegelikult, kui teil on kõik töö tegemiseks vajalik, pole teil värava paigaldamine keeruline. Eriti sügavaid teadmisi ehituses pole vaja, piisab algteadmistest, materjalist ja spetsialistide soovituste järgimisest.

Tööks vajate kulumaterjale, kuid elementide peamine ja oluline osa on värava liikumise eest vastutavad liitmikud. See koosneb:

• rullkäru või -käru (2 tk.);
• alumine ja ülemine lõks;
• juht U-kujuline tala;
• käigukasti;
• eemaldatav otsarull;
• ülemine kinnitusrullikutega;
• plaadid rullkäru kinnitamiseks.

Kvaliteetsete tarvikute valimisel pöörake tähelepanu usaldusväärsetele tootjatele, võttes arvesse toodete hinda ja kvaliteeti. Samuti võite abi otsida spetsialistidelt, kes aitavad teil valida parima võimaluse.

Palju lihtsam on osta valmis väravakomplekt koos kõigi vajalike elementidega, mis tuleb vaid kokku panna ja paika paigaldada. Sellel on spetsiaalne paigaldusjuhend, tänu millele saate hõlpsalt kõik vajalikud tööd teha.

Tööplaan

1. Kaeviku kaevamine ja vundamendi ehitamine. Sissetõmmatavad väravad on üsna rasked, nii et sujuvaks ja korralikuks tööks peate tegema vundamendi.
2. Juhtmed, kui soovite, et teie värav avaneks draivist automaatselt või kui plaanite sellele paigaldada videokaamera.
3. Rullelementide paigaldamine.
4. Värava paigaldamine rullmehhanismile. Selles etapis peate värava riputama ilma reguleerimiseta.
5. Värava kinni püüdva riistvara parandamine.
6. Värava lõplik reguleerimine.
7. Automaatika ühendamine, kui see on ette nähtud.

Kui soovite, et teie värav töötaks pikka aega ja katkestusteta, peate plaanist rangelt kinni pidama ja järgima juhiseid, järgides hoolikalt iga sammu.

Kaeviku kaevamine ja vundamendi ettevalmistamine

Kõigepealt peate tegema vundamendi ettevalmistustööd. Alustage kaeviku planeerimisest. Selleks järgige neid nõuandeid.

1. Astuge värava piirilt tagasi vahemaa, mis on võrdne poole kogu läbipääsu laiusest. Näiteks teie läbipääsu laius on 4 m, siis on vundamendi pikkus 2 m piirist.
2. Kaeviku laius sõltub värava enda konstruktsiooni laiusest. Näiteks teie värava laius on 20 cm, siis peate kaevama kahes suunas 10–15 cm laiema kaeviku, see tähendab 40–50 cm.
3. Sügavus on spetsialistide jaoks vaidluse teema. Mõned ütlevad, et on oluline süvendada kraavi alla külmumistaseme, teised - et see tegur ei mõjuta tulevast vundamenti üldse. Esimese järgi peaks vundament minema 1–1,5 m sügavusele, teise järgi piisab 0,5–0,7 m sügavusest. Millise sügavuse valida, sõltub täielikult sinust. Soovitame seda teha mitte kaugemal kui 1 m.

Kui olete suuruse otsustanud, kaevake kühvliga õigesse kohta kaevik. Peaksite saama midagi sellist, nagu alloleval pildil.

Valmistame ette hüpoteegi elemendi

Hüpoteeklaenu elemendi tegemiseks vajate:

• kanali laius 18–20 cm (saab asendada sama suurusega nurgaga);
• liitmikud Ø 12–15 mm;

Täiteelement on kanalist ja armatuurist koosnev konstruktsioon, mis tulevikus paigaldatakse kaevikusse ja betoneeritakse. Võtke metallkanal ja lõigake see kogu kaeviku pikkuseks. Kui see on 2 m, siis kanali pikkus peaks olema 2 m Pärast seda tuleb sellele keevitada tugevdus, et moodustada metallkarkass. Armatuurvarraste pikkus peaks olema 5–10 cm suurem kui kaeviku sügavus, et seda saaks maasse uputada. Kuidas täpselt armatuuri keevitad, oleneb sinust endast, siin pole piiranguid, keevitada saab 15 cm sammuga.Peaasi, et raam on tugev, vertikaalse alusega, mis on ühendatud džempritega.

Liitmike asemel võite võtta erinevat tüüpi metalltooteid, näiteks nurki.

Kui raam on valmis, saab selle paigaldada kaevikusse. Kuid enne seda tuleks kaeviku põhi katta liiva või väikese killustikuga ja tampida, tehes padi jumestuskreemi jaoks 5 cm kõrgune Armatuur uputada nii, et kanali pind jääks teekattega tasa. Kasutades hoone taset, seadke raam ideaalselt tasaseks. Kui mõlemale küljele tekib tugev viltu, eemaldage raam ja lisage sellele kohale liiva. Kui hüpoteek on asetatud ebaühtlaselt, takistab see värava õiget liikumist.

Vundament peab olema teega samal tasemel. Kliirens ei tohi olla suurem kui 5 cm, nii et teil pole talvel selle kasutamisega probleeme.

Elektrijuhtmestik

Kui teie värav on varustatud automaatse värava avamise ja sulgemise süsteemiga või kui teil on vaja paigaldada CCTV, peate hoolitsema elektrikaablite paigaldamise eest. Need tuleb läbi viia vahetult enne vundamendi valamist. Kaabel asetatakse spetsiaalsesse gofreeritud voolikusse ja asetatakse vundamendikonstruktsiooni. Eelnevalt peate otsustama draivi paigaldamise koha ja juhtmed sinna juhtima. Juhtmete vabad otsad tuleb välja tuua 1–1,5 m vundamendi tasemest kõrgemale.Et kõike ise teha, vaadake liugväravate juhtmestiku skeeme ja jooniseid.

Vundamendi valamine

Kui olete juhtmestiku paigaldanud, saab sisseehitatud elemendi valada betooniseguga. Selleks vajate tsement klass M400, liiv ja kruus. Proportsioonid on järgmised: 1 kg tsemendi kohta on vaja 3 kg liiva ja 4–5 kg killustikku. Vesi peaks moodustama poole kõigi komponentide massist. Selgub:

Kokku on 4 liitrit vett 1 kg tsemendi, 3 kg liiva ja 4 kg killustiku kohta. Segage vajalik kogus mörti ja täitke kaevik. Oluline on, et kanali pind ei oleks täielikult betoneeritud, betoon peab olema oma tasemel. Nüüd tuleb jätta vundament kuivama. See võtab 3-5 päeva, mille jooksul see tugevneb ja on edasiseks tööks piisavalt usaldusväärne.

Ukselehe kokkupanek

Väravale raami valmistamiseks peavad teil olema tööoskused keevitusmasin, kuna kõik elemendid tuleb ühendada keevitamise teel. Kellel keevitamise kogemus puudub, võib abi paluda sõpradelt või spetsiaalsest töökojast, kus valmib Teie jooniste järgi väravaraam.

Värava raami valmistamiseks peate ostma profiiltorud. Nende suurus vastab soovitud värava suurusele. Saate teha palju kujundusi. Peaasi on valida endale sobiv, lõigata õige suurusega torud ja teha keevitamine. Spetsialistid soovitavad raami küpsetada nii, et horisontaalsed risttalad oleksid vertikaalsete torude peal. Tänu sellele hoiate ära korrosiooni, piisab vaid horisontaalsete torude ühendamisest. Kui konstruktsioon on valmis, tuleb vuugid puhastada ja karkass kaitsevärviga katta.

Kui teie värav on suurem kui 1,5 m, peate konstruktsiooni tugevdamiseks ja longuse vältimiseks risttalasid keevitama 50 cm sammuga.

Samal etapil tuleks alumise toru külge keevitada juht U-kujuline tala, tänu millele värav liigub. Pärast seda kaetakse raam profiilplekiga.

Üks väravaraami valmistamise võimalustest on toodud allpool.

Rullkärude paigaldamine kanalile

Rullkärud võib nimetada kõige olulisemaks mehhanismiks, kuna need peavad vastu pidama kogu konstruktsiooni koormusele, nii et need tuleks kanali külge võimalikult kindlalt kinnitada. Plaadid rullide kinnitamiseks tuleb kanali külge keevitada. Kõik tehakse võimalikult sujuvalt ja samas tasapinnas, et värav liiguks vabalt. Nende joondamiseks võite kasutada laserkursorit või venitatud nööri. Teine võimalus on tõmmata vundamendile paralleeljoon, mis on plaadi serva puutuja. Plaadid tuleks keevitada kanali keskel. Selleks astuge servast 15 cm tagasi, avale lähemale ja kinnitage esimene plaat. Teine plaat on kinnitatud 10 cm kaugusel vastasservast.

Nüüd tuleb rullkärud plaadile kinnitada. Tavaliselt ühendatakse need poltide ja mutritega. Pingutage need kindlalt ja paigaldage värav. Kontrollige sujuvat töötamist, kontrollige mõõte ja reguleerige rull-laagrite asendit, et uks oleks täiuslik. Selleks võite kasutada nööri, mida tuleb tõmmata mööda värava avanemisjoont, 20 cm kaugusel pinnast ja 3 cm kaugusel teisest postist. Juhe toimib juhisena, mis aitab seada värava ideaalselt tasaseks.

Ülemise fiksaatori paigaldamine

Et värav liikudes välja ei liiguks, paigaldatakse varda otsa riiv või juhik. Ta peatab värava ja ei lase sellel tugeva tuulega kõikuda. Selleks tuleks tugisambale märkida kinnituste augud. Mõõtke kõike õigesti, et ülemine raam saaks takistusteta riivi sisse minna.

Vardale peate paigaldama juhiku paigaldamiseks kronsteini. Kui kinnitate selle betooni või telliskivi sisse, kasutage 10 mm naastu läbimõõduga ankruid. Kui kinnitate selle metalli külge, sobivad spetsiaalsed kruvid. Keevitamise korral tuleb rullid eemaldada.

Pärast riivi kinnitamist kontrollige seda. Värav peab liikuma sujuvalt, püsima vertikaalselt ja rullid peavad need tihedalt katma.

Seal on erinevad klambrid, rull või tavalise kronsteini kujul. Milline seade valida, on teie otsus.

Otsarull ja pistikud

Altpoolt, U-kujulise juhtvarda otsas, selle esiosas, on vaja kinnitada eemaldatav otsarull, mis sisestatakse profiili sisse. Kinnitub kergesti kruvidega. Vastasel küljel peate paigaldama pistiku (pistiku) või sama rulli.

Sellist rulli on vaja selleks, et kui värav on suletud, rulluks juht allpool asuvale püüdjale, mis paigaldatakse teisele poole vardale. Nii saate vähendada koormust alusplaatidele, mis hoiavad rulle vundamendi küljes. Pistikud või pistikud takistavad lund, vihma, mustust ja prahti, mis võivad juhtplaadile sattuda. Kui neid pole, võivad rullvankrid kiiresti üles kukkuda ning värav ei avane sujuvalt ja lihtsalt.

Ülemise ja alumise lõksu kinnitamine

Alumise ja ülemise lõksu kinnitamiseks peate sulgema värava nii kaugele kui võimalik. Märkige postile kohad, kus teie värava raam lõpeb. Selles kohas, ülal ja all, peate fikseerima hüpoteegid, mille külge kinnitatakse lõksud. Olenevalt hüpoteekidest saab neid fikseerida keevitamise või poltidega.

Püüdurid pehmendavad väravaraami kontakti tugirullikutega ning minimeerivad konstruktsiooni lõdvenemist tugeva tuule korral. Alumine püüdja ​​aitab vähendada ka raami longust, mis võib ilmneda pärast värava pikka töötamist. Lõpuks kontrollige, kas teie värav on korralikult paigaldatud. Avage ja sulgege need mitu korda, veenduge, et liikumine oleks sujuv ja ühtlane.

Automaatika paigaldus ja ühendamine

Kui soovite, et teie värav avaneks ja sulguks automaatselt, peate ostma spetsiaalse varustuse ja selle paigaldama.

Kõigepealt tuleks kanali külge keevitada kinnitusplaat, millega ajam ühendatakse. Tavaliselt on selline plaat komplektis. Keevitamiseks võite kasutada profiiltorusid, mis keevitatakse kanali külge ja seejärel keevitatakse nende külge plaat. Pärast seda paigaldatakse mootor ise alusele ja kinnitatakse poltide abil, mis on samuti komplektis. Sellel on reguleerimiskruvid, tänu millele saab mootorit reguleerida üles-alla, vasakule-paremale.

Jääb vaid hammasrattad U-kujulise raami külge keevitada. See nõuab kannatlikkust ja täpsust, kuna liistud tuleks keevitada nii, et need oleksid tervikuna. Siis ei kuule sa sõites väravast kõrvalisi koputusi. Seejärel reguleerige ajam nii, et see juhiks hõlpsalt väravat. Jääb vaid mehhanismi konfigureerida vastavalt tootja juhistele.

See on kõik, pärast kõiki manipuleerimisi on teie värav töövalmis. Võid enda üle uhke olla, sest sa ise said hakkama nii suure tööga. Õigesti paigaldatud väravad on üsna usaldusväärsed ja nende kasutusiga rõõmustab teid.

Video

Vaadake üksikasjalikke videojuhiseid liugväravate paigaldamiseks:

Veel üks videoõpetus:

Liugväravate mitmekülgsus võimaldab neid kasutada mitte ainult tööstushoonetes, vaid ka elamutes. Soovi korral saab neid käsitsi valmistada. Pärast selle artikli lugemist saate soovitusi ava ettevalmistamiseks, vundamendi ehitamiseks, karkass, peamiste konstruktsioonielementide joonised on lisatud.

Kõigepealt peate välja selgitama, milliseid ressursse on värava valmistamiseks vaja. Valmisdisaini tellimine võib olla odavam kui arvukate tööriistade ostmine. Kuigi enamik neist on majanduses endiselt kasulikud. Niisiis, peate ette valmistama:

• labidas;
• keevitusmasin;
• veski;
• kirves;
• hoone tase;
• rulett;
• kruvikeeraja;
• haamer.

Märge! Peaaegu kõik nimekirjas olevad tööriistad peaksid olema saadaval igas kodus. Ainus erand on keevitusmasin, kuid võite selle naabritelt võtta või äärmisel juhul osta - selline asi pole kindlasti üleliigne.

Pärast seadmetega tegelemist võite hakata arvutama ehitusmaterjalide maksumust. Sel juhul räägime standardmõõtudega väravatest, mille ava on 4 m. Kõik vajaliku saab osta ehituspoodidest ja metalliladudest ning soovi korral saab selle asendada millegi odavama, otstarbekama vastu, vastupidavamad jne.

1. "Hüpoteegi" kinnitamiseks mõeldud betoonmört segatakse tsemendist, killustikku ja liivast vahekorras 1: 3: 3.
2. "Hüpoteeklaenule" paigaldatakse rullvagunid (kanal ½ värava laiusest). Suurema tugevuse saavutamiseks keevitatakse kanali alumisse ossa mitte rohkem kui 1 m pikkune armatuur, kokku on vaja seitsme-kaheksa meetriseid sektsioone ja kolm nurga all (kokku 17-18 m).
3. Ukseleht mõõtmetega 2x4 m ühelt poolt kaetakse lainepapiga. Selle valmistamiseks vajate: 180-200 isekeermestavat kruvi, 10 m² lainepappi, pakki elektroode, 5 m 6x6 cm torusid, 20 m 4x2 ja 6x3 cm torusid, purki krunti, purki värv, lahusti.

Märge! Kui plaanitakse erineva suurusega väravat, tuleb kõik arvutused teha iseseisvalt. Võite kasutada veebikalkulaatoreid, mis on saadaval paljude riistvarapoodide veebisaitidel.

"Hüpoteegi" alus

Lükandväravate ehitamine algab "hüpoteegi" vundamendi loomisega. Nagu juba mainitud, peaks "hüpoteegi" pikkus olema võrdne ½ värava laiusega, antud juhul on see 2 m. Selle elemendi külge keevitatakse 9-10-meetrised tugevdustükid ø1-1,4 cm ja tehakse auk. välja tõmmatud 1 m sügavuselt ja 30 cm laiuselt (umbes labida bajoneti laius + kanali jaoks 30 cm).

• tsement, 100 kg;
• peen killustik, 300 kg;
• liiv, 300 kg.

Valmis betoon valatakse nii, et “hüpoteegiga” tuleb üks tasapind välja, muidu koguneb sinna vesi. Lahuse kuivamise ajal (see võtab vähemalt 7 päeva) valitakse kõik vajalikud liitmikud.

Paigaldusprofiil toru

Ülemised rullid, aga ka ülal ja all paiknevad püüdurid, on mugavalt monteeritud 3x6 cm profiiltoru abil, mis paigaldatakse nii kogu samba kõrgusele kui ka liitmike kinnituskohtadele. Selle toru kinnitamiseks on kaks võimalust.

Kinnitusdetailid on sageli täiendavalt tugevdatud ankrutega. Samas väärib märkimist, et aja jooksul lõdvenevad telliskivisse paigaldatud ankrud.

Torude betoneerimine on töökindlam, kuid see nõuab palju tööjõudu, mis pole alati soovitatav. Kinnitus näeb välja umbes selline: paigaldatakse alumised rullid, seejärel ukseleht ja ülemised rullid keevitatakse peale. Alumise püüduri puhul on see tegelikult juba keevitatud, keskendudes joonele, mida mööda lõuend läheneb vastasotsas olevale vardale.

"Sisseehitatud" keevitatakse toru külge, kasutades samal ajal väikeseid nurgaprofiile. Tulevikus värvitakse "hüpoteegid" ukselehe värvi.

Märge! Ilma "hüpoteeke" kokku panemata on vaja püüduri ja rullide sarrusvarraste äärmiselt täpset eemaldamist, mis iseenesest on üsna keeruline. Või peate selle kinnitama ankrutega, mis, nagu varem mainitud, on väga ebausaldusväärne.

Riistvara valik

Pärast vundamendi ja "hüpoteegi" ettevalmistamist valitakse kõik vajalikud komponendid. Aksessuaaride hulka kuuluvad:

• juhtsiin 5-7 m pikk;
• pistikud;
• paar rullvankrit;
• käepidemed;
• otsa- ja ülemised rullid.

Märge! Parem on osta kõik need komponendid, sest nende iseseisvaks tootmiseks on vaja spetsiaalseid seadmeid ja märkimisväärseid teadmisi tehnoloogia valdkonnas. Seetõttu maksavad omatehtud furnituurid rohkem kui poest ostetud.

Kõigepealt peate määrama rööpa pikkuse. See peaks olema 1,5 korda suurem kui ava laius. 1,3 laiuse korrutis võetakse kahel juhul:

• kui värava kaal on ebaoluline (alla 250 kg);
• kui avamiseks pole piisavalt ruumi.

Kõik liitmikud on tavaliselt mõeldud konkreetse kaalu jaoks - ligikaudu 500-800 kg. Kui lõuend on kaetud lainepapiga, tuleks liitmikud valida kaaluga 350–400 kg. Kuid kui mantli jaoks kasutatav materjal kaalub palju, on parem valida 800 kg.

Lõuend "sõidab" rullidel, metallil või plastil. Nõuetekohase töö korral kestavad mõlemad valikud kaua, kuid eelistatav on siiski valida plastikust - need teevad värava avamisel / sulgemisel vähem müra.

Ostmisel peaksite pöörama tähelepanu ülemise käepideme ja kummikorkide olemasolule.

Märge! Kui kõik komponendid on valmistatud hoolikalt ja müüakse originaalpakendis, siis on tootja tõsine ja kasutab ainult kvaliteetseid seadmeid. Ei tasu osta osi, mida müüakse kilekottides või mille servad on ebaühtlased – see on selge märk "käsitöö" tootmisest ja probleemide korral pole lihtsalt kellelgi pretensiooni esitada.

Raami ehitus

Samm 1. Kõigepealt peate valmistama kokkupaneku koha. Selle mõõtmed peaksid olema suuremad kui tulevase disaini mõõtmed.

Etapp 2. Torud valmistatakse ette (raami jaoks peate võtma 5x5x0,2 cm), puhastatakse katlakivist või roostest, seejärel töödeldakse neid bensiiniga ja kaetakse praimeriga. Kruntimiseks võib kasutada pihustuspüstolit (töö saab kiiremini tehtud) või tavalist pintslit (krundikiht tuleb paksem).

Etapp 3. Pärast torude kuivamist keevitatakse raam. Oluline on, et ühenduskohtadesse ei jääks auke, kust vesi võiks tungida.

Etapp 4. Valmistatakse ette sisemine raam, mis on vajalik lainepapi kinnitamiseks. Väiksem toru 4x2x0,2 cm asetatakse suuremale - 5x5x0,2 cm:

• keskel, kui on planeeritud kahepoolne ümbris;
• servale lähemal, kui ainult üks pind on kaetud, jääb ruumi lainepapi jaoks.

Torud keevitatakse 40 cm sammuga ruudukujulise mustriga - nii et need ei läheks kõrgel temperatuuril välja.

5. samm Keevituspunkte töödeldakse veskiga ja kaetakse kruntkihiga.

Etapp 7. Pärast värvi täielikku kuivamist kaetakse raam mantliga. Lainepapp kinnitatakse sisemise raami külge isekeermestavate kruvidega.

Video – Värava paigaldamine

Samm 1. "Hüpoteegi" külge on paigaldatud rullkärud ja neile on juba pandud väravad (rullikud on juhikusse keermestatud). Edasi kontrollitakse hoone taseme abil konstruktsiooni vertikaalsust ja kui kõik on korras, keevitatakse kelgud kanali külge.

Paljud kasutavad selliseks kinnitamiseks polte, kuna vagunites on sobivad augud. Kuid te ei pea seda tegema, sest "hüpoteegi" mõõtmine ja aukude tegemine võtab palju aega ja vaeva. Veelgi enam, kui leitakse isegi millimeetri viga, peate poldid ära lõikama ja protseduuri uuesti korrata.

Sobivam on keevitamine, sest see annab välja manöövriteks – vajadusel saab alati ära lõigata ja vankrit liigutada. Keevitamine pole vähem usaldusväärne kui poldid - sellega seisab värav aastakümneid.

Etapp 2. Muude komponentide hüpoteegid valmistatakse 6x3 cm torudest. Sobivates kohtades eemaldatakse sammaste küljest armatuurvardad, mille külge tuleb kinnitada rullikutega püüdjad.

Etapp 3. Juhiku ots on varustatud spetsiaalsete klambritega rulliga, mille järel see suletakse mõlemalt poolt kummikorkidega. Kõikide elementide asukohta mõõdetakse hoolikalt, seejärel keevitatakse rullvankrid.

Video – lükandväravad

Automatiseerimine

Märge! Automaatikat saab paigaldada ainult siis, kui värav liigub lihtsalt ja ilma hüpeteta.

Väravaautomaatika paigaldustehnoloogiat kirjeldatakse Hiina mudeli PS-IZ näitel, mis on end väga positiivselt tõestanud. Automatiseerimiskomplekt koosneb:

• elektriajam;
• signaaltuli;
• käigukasti;
• Pult;
• fotoelemendid.

Paigaldamiseks vajate järgmisi seadmeid:

• keevitamine;
• puurida;
• puurid metallile.

Ajami toiteallikaks on 0,2x0,2 cm kaabel, fotoelementide jaoks on vaja 0,4x0,07 cm ja 0,2x0,05 cm. Signaaltulega on ühendatud kaabel ristlõikega 0,2x0,07 cm Elektriajam kinnitatakse vagunitena samale kanalile.

Samm 1. Esiteks valitakse draivi paigalduskoht. Selleks võetakse alus (see peaks olema kaasas), sellele asetatakse ajam ise. Alus asetatakse vagunite vahele ja taastatakse tööasend - elektriajami hammasrattale paigaldatakse hammasratas. Kanali asukoht on reguleeritud nii, et hammas oleks käigu keskel ja fikseeritud välisraamile (kuid ainult profiiltorule).

2. samm. Paigalduskoht on märgistatud, misjärel asetatakse alus ja põletatakse seal.

Märge! Üsna sageli tuleb ajamit tõsta kaks kuni kolm sentimeetrit. Sel juhul keevitatakse profiiltoru jäänused "hüpoteegi" külge ja alus on juba nende külge kinnitatud.

Pärast seda kruvitakse täiturmehhanism aluse külge.

Samm 4. Lõpplülitid kruvitakse siini külge. Need on mehaanilised ja magnetilised (viimased on töökindlamad).

Samm 5. Ajam ühendatakse vastavalt tootja juhistele, mille järel seda testitakse. Kui kõik on normaalne, eemaldatakse Photo-GND hüppaja ja paigaldatakse fotoelemendid.

Märge! Üks element annab valgussignaali ja teine ​​võtab selle vastu. Signaali olemasolul töötab süsteem normaalselt, kuid kui kiire teele tekib takistus (auto, loom, laps vms), hakkab lõuend kohe tagasi liikuma.

Etapp 6. Konstruktsiooni vasakule küljele kinnitatakse isekeermestavate kruvidega signaallamp. See on valikuline, kuid ohutuse huvides on siiski parem lamp panna. Selleks on vaja kaablit ristlõikega 0,2x0,07 cm.Juhe on joodetud plaadi Light ja AC-N kontaktide külge.

Tegelikult pärast sedaisetegemise liugvärava joonisedja mille valmistamise juhised on antud artiklis, saate juba kasutada. Paigaldamise nüanssidega täpsemalt tutvumiseks vaadake temaatilist videot.

Video – isetehtud lükandväravad

Liug- või liugväravad koguvad populaarsust eraarendajate seas, kuna kõik nende paigaldamiseks vajalikud komponendid on turule ilmunud soodsa hinnaga. Omahinna järgi on tiibväravad muidugi odavamad. Liugkonstruktsioonid võidavad esteetika ja kasutusmugavuse poolest. Kulusid saate vähendada, säästes paigaldusettevõtete teenustelt, paigaldades oma kätega liugväravad. Seda pole nii raske teha, kui mõistate skeeme, vaatate videoõpetusi ja konsulteerite ka kogenud kodumeistritega. Tööde teostamiseks ostetakse konsool-lükandväravate paigaldamiseks valmis komplekt, mis sisaldab kahte rulli, U-kujulisest profiilist kandetala, mitmeid lõkse ja hoidikuid. Lükandvärava konstruktsiooni kokkupanek ja paigaldamine toimub kindlas järjekorras.

See video demonstreerib liugvärava paigaldamise protsessi oma kätega. Pärast vaatamist kaovad kõik varem kerkinud küsimused lükandväravate paigaldamisel iseenesest. Nii selgelt ja lihtsalt näitab iga üksikut toimingut.

Allpool on diagramm ja nimekiri valmis lükandväravate komplekti põhielementidest, mida turul esitavad seda tüüpi seadmete välismaised ja kodumaised tootjad.

Legend: 1. Juht U-kujuline tala; 2. Rullide toed või kärud (kaks tükki); 3. Eemaldatav otsarull; 4. Põhjapüüdja; 5. Tipppüüdja; 6. Rullidega ülemine riiv (klamber); 7. Plaat rull-laagrite kinnitamiseks

Spetsiaalselt liugväravate paigaldamiseks ettevalmistatud vundamendile kinnitatakse üksteisest teatud kaugusele paar laagrirull-laagrit. U-kujuline juhttala on keevitatud või kruvitud ukselehe metallraami alumise serva külge. Rull-laagrid mitte ainult ei talu kogu konstruktsioonilt neile langevat koormust, vaid tagavad ka selle vaba liikumise. Toed kinnitatakse sisseehitatud poltide või spetsiaalse plaadi abil, mis on kindlalt vundamendi külge kinnitatud.

Rull-laagrid kinnitatakse poltide või keevitamise abil teraskanali külge, mis laotakse koos tugevduspuuriga vundamenti.

Väravad paigaldatakse rullkärudele nii, et need on U-kujulise kandetala sees. Selline paigutus kaitseb rulle saastumise eest, mis mõjutab nende tõrgeteta töö kestust. Tänu sellele veereb värav kergesti küljele nii käsitsijuhtimise režiimis kui ka elektrimootori abil automaatjuhtimisrežiimis.

Tähtis! Ukselehe raam, mis on keevitatud profiiltorust mõõtmetega 60x40x2 mm (põhiraam) ja 20x20x1,5 mm (sillused), peab olema piisavalt jäik. Väravaleht on ju tuulekoormuste mõjul, mis võib olla vägagi märkimisväärne. Samuti ei tohiks lõuend oma raskuse survel deformeeruda.

Paljud tootjad tegelevad liugväravate liitmike tootmisega, mille hulgas peetakse Venemaa turul kõige kuulsamateks ROLTEK-i (Peterburi), CAME ja Rolling-Center (Itaalia), DOORHAN (Moskva).

Liugväravate paigaldamiseks vajalike komponentide komplektid on vastavalt konstruktsiooni kaalule ja ava vaba laiusele jagatud kolme suurust:

• väike (kuni 400 kg ja kuni 4 m);
• keskmine (kuni 600 kg ja kuni 6 m);
• suur (alates 600 kg ja alates 6 m).

Õige komplekti valimisel juhinduvad nad blokeeritava ava laiusest, lõuendi kõrgusest ja kogu konstruktsiooni kogumassist.

Ettevalmistav etapp - vundamendi valamine

Töö liugväravate vundamendi kallal algab kaeviku märgistamisega. Samal ajal jäetakse värava tagasipööramise küljel oleva ava servast kõrvale betoonaluse pikkus, mis võrdub poole läbipääsu laiusega. Vundamendi aluse laius on 40-50 cm.Süvendi sügavuse arvutamisel võetakse arvesse pinnase külmumise taset antud piirkonnas. Moskva piirkonnas asetatakse vundament 1,7 m sügavusele ja Siberis 2,5-3 m sügavusele.

Kanalist 18 ja tugevdusest (d 12) valmistatakse sisseehitatud element, keevitades kõik osad kokku vastavalt skeemile. Kanalit tuleb kasutada ehitatava vundamendi tugevuse ja jäikuse suurendamiseks. Kanalite tootmisel kasutatav vähelegeeritud teras talub madalaid temperatuure ega ole vastuvõtlik korrosioonile. Kanalitooriku pikkus võrdub poole ava laiusega. Vertikaalsete sarrusvarraste pikkus arvutatakse tingimusest, et need peavad jääma allapoole pinnase külmumissügavust.

Sisseehitatud raam on keevitatud kanalist 18 ja armatuurvarrastest, mille läbimõõt on 12 mm. Tugevdust saab asendada terasnurkadega

Ühendades vertikaalsed vardad terassillustega, saadakse tugev tugevduspuur, mis lastakse vundamendi valamiseks ettevalmistatud kaevikusse. Esmalt valatakse kaeviku põhjale liivakiht, mis hoolikalt tihendatakse.

Tähtis! Vundamendi tase peab vastama tee tasemele. Kliirens peab olema suurem kui 5 cm, et talvel ei tekiks probleeme värava käitamisel.

Enne vundamendi valamist peaksite kontrollima armeerimispuuri horisontaalset asendit, kasutades selleks hoone taset. Joondamise ajal veenduge ka, et teraskanali pikitelg oleks piirdejoonega paralleelne.

Kui plaanite paigaldada ajam, et automatiseerida liugväravate juhtimist, siis vundamendi valamise etapis asetage juhtmed, peites need spetsiaalsetesse gofreeritud torudesse. Juhtmekimbu väljumiskoht valitakse elektriajami kavandatud asukoha alusel. Tavaliselt paigaldatakse seadmed vundamendi keskele.

Vundamendi jaoks ettevalmistatud kaevikusse langetatakse tugevduspuur. Sel juhul on teraskanali tasapind joondatud sõidutee tasemega

Vundamendi täitmiseks segatakse betoonmört 4-5 kotist M400 tsemendist, killustikku (0,3 kuupmeetrit) liivast (0,5 kuupmeetrit). Valatud vundament jäetakse 3-5 päevaks rahule, mille jooksul betoon saavutab soovitud tugevuse. Pärast määratud aja möödumist jätkake liugväravate paigaldamisega.

Paigaldustööde samm-sammult juhised

Märgistage värava liikumisjoon piki ava venitatud nööri abil, asetades selle sõidutee pinnast 200 mm kõrgusele ja vastusepostist 30 mm kaugusele. Sellel nööril joondate kandeprofiili (tala) asukoha.

Valmistage rull-kelgud paigaldamiseks ette ja sisestage need järjestikku tugiprofiiltala sisse. Seejärel liigutage kärud värava keskele. Asetage profiili sisestatud rull-laagritega väravaleht varjatud konstruktsiooni teraskanalile. Seejärel asetage esimene ja teine ​​tugi märgitud kohtadesse ning reguleerige värav nii, et need oleksid paralleelsed venitatud nööriga ja puudutage seda.

Rullkärude kinnitamine kanali külge

Keevitage teise rullitoe reguleerimisplatvorm kanali külge. Pärast värava lõpuni avasse rullimist ja lehe horisontaalse asendi kontrollimist keevitage esimese rullitoe reguleerimisplatvorm keevitamise teel.

• Eemaldage rull-laagritelt liugukseleht.
• Eemaldage toed ise reguleerimisplatvormidelt.
• Pärast piki kontuuri keevitamist keevitage reguleerimispadjad terasest sisseehitatud elemendi külge.
• Kinnitage rull-laagrid keevitatud tasanduspatjade külge.
• Lükake liugvärava leht rull-laagritele.
• Paigaldage värav suletud asendisse ja reguleerige kandeprofiili tasapinna horisontaalset asendit. Selleks kasutage mutrivõtit, et tõsta või langetada reguleerimispatju üksteise suhtes.

Eesmise laagrirulli pöördvankri paigaldamine toimub 150 mm kaugusel ukseava servast, nii et nende täielikul avamisel toetub otsarull vastu tuge

Tähtis! Väravale on võimalik horisontaalset asendit anda ainult siis, kui need on suletud olekus.

Mängu vaba reguleerimine

Reguleerige kandeprofiili sees asuvate rull-laagrite asendit. Selleks keerake kergelt lahti ülemised mutrid, mis kinnitavad rull-laagrid reguleerimisplatvormide külge. Sulgege ja avage värav, rullides seda mitu korda otsast lõpuni. Sel juhul suudavad rull-laagrid võtta õige asendi kandeprofiili sees, kus värav liigub kergesti ja vabalt. Kui olete värava vabakäigu reguleerimise lõpetanud, keerake rull-laagrite ülemised mutrid tugevasti kinni.

Otsarulli ja pistikute paigaldamine

Järgmisena paigaldage otsarull ja kandeprofiili pistik. Selleks sisestatakse U-kujulise tugiprofiili sisse otsarullik, asetades selle ukselehe esiküljele, ning detail kinnitatakse kinnituspoltidega.

Liugväravaga kaasas oleva tugiprofiili kork on keevitatud ukselehe tagaküljele. See detail väldib kandeprofiili talvel lumega ummistumist, mis takistab ukse kinnikiilumist.

Ülemise kronsteini paigaldamisel saab seda kasutada nii ankrute kinnitamiseks kui ka keevitamiseks. Parema libisemise tagamiseks määritakse kronsteini rullid pärast paigaldamist

Ülemise juhtklambri paigaldamiseks vabastage selle rullide kinnitused. Seejärel asetatakse kronstein ukselehe kohale nii, et rullikud puudutavad lehe ülemist serva ja kinnituste jaoks ette nähtud aukudega külg on suunatud tugiposti poole. Vajutades kronsteini tugiposti pinnale, kinnitage osa kinnitusdetailidega.

Ukselehe katmine profiilplekiga

Pärast seda jätkavad nad värava raami raami katmist profiilplekiga, mis lõigatakse kõrguse ja laiusega soovitud suurusele. Profiilpleki paigaldamine algab värava esiservast. Kate kinnitatakse isekeermestavate kruvide või neetidega. Iga järgnev katteleht kantakse eelmisele lehele "ühel lainel".

Liugväravate katmise materjalina kasutatakse kõige sagedamini profiilplekki, mida täiendavad sepistatud elemendid, mis annavad konstruktsioonile elegantse ja erilise välimuse.

Püüniste paigaldamine: miks ja kuidas?

Valmis lükandväravate komplekti paigaldamise üks viimaseid etappe on lõksude paigaldamine. Alumine püüdja, mis paigaldatakse siis, kui uks on täiskoormatud, võimaldab lehe sulgemisel osaliselt eemaldada koormuse rull-laagritelt. Alumise püüduri asukoha määramiseks sulgege värav ja joondage see otsarulliga.

Ülemine püüdja ​​aitab hoida suletud olekus olevat väravalehte purjekoormate mõjul kõikumise eest. Ülemine püüdja ​​on paigaldatud kaitsenurkade tasemele ja suletud asendis peavad need (nurgad) puudutama ülemise püüduri sulgusid.

Automaatika isepaigaldamise reeglid

Viimases etapis paigaldatakse automatiseerimine, kui see valik oli algselt kavandatud. Sel juhul toimub liugväravalehe liikumine hammasrataste abil, mida müüakse meetripikkuste tükkidena koos kinnitusdetailidega. Reiki on kinnitatud kandeprofiili külge. Oma kätega automaatsete liugväravate paigaldamisel peaksite teadma, et lisaks käigukastidele on teil vaja elektriajamit, kaugjuhtimispulti, majakalampi ja võtit. Kõik on paigaldatud täielikult vastavuses värava automaatse liikumise juhtimise seadmetele lisatud juhendi nõuetega. Raskuste korral võite pöörduda kogenud elektriku poole.

Nagu näete, saate lükandväravate paigaldamisega ise hakkama. Seda protsessi ei saa aga lihtsaks nimetada. Vaja pole mitte ainult teadmisi, vaid ka füüsilist pingutust. Seetõttu eelistavad paljud eraarendajad lükandväravate paigaldamist usaldada professionaalidele.