Omatehtud elektrijaam koju. Isetegija generaator: parimad ideed ja näpunäited, kuidas oma kätega moodsat generaatorit teha (juhised koos fotode ja joonistega). Horisontaalteljelise "tuuliku" valmistamine

Ja valgust oli. Vähemalt nii ütleb Vana Testament. Tegelikult pole maamaja elektriga varustamine kaugeltki lihtne. Millal elektriliin objektiga ühendatakse? Seega tuleb olukorrast kuidagi välja tulla: ühed soetavad küünlaid ja petrooleumilampe, teised ostavad sisepõlemismootoriga käitatavad Jaapani gaasigeneraatorid.

Siiski arvan, et minu lugejatel pole nii raske oma kätega sellist autonoomset elektrijaama teha. Pealegi leiate peaaegu kõik sellise seadme komponendid. Jõuallikaks sobib üsna hästi D-8 tüüpi mootor - selliste mootoritega olid varustatud kerged mopeedid (lapsepõlves nimetasime neid aukudeks). D-8 võimsus on umbes 1 hj. (0,736 kW) pöörlemiskiirusel 4500 p/min ning töötab mootoriõli ja A-76 bensiini segul.

Elektrigeneraator meie autonoomsesse elektrijaama- "Zhigulevsky", tüüp G-221, juhuse kokkulangemise tõttu on selle omadused hästi ühendatud D-8 mootori parameetritega: pöörlemiskiirusel 5000 p / min ja pingel 14 V on generaatori väljundvool 42 A ja vastavalt sellele on selle elektrivõimsus 0,588 kW. Seega, kui arvestada mehaanilisi ja elektrilisi kadusid, on need kaks energiamuundurit üksteise jaoks ideaalsed.

Kasulik on varustada omatehtud autonoomne elektrijaam autoakuga, mille võimsus on 50-60 Ah, mis võimaldab elektrit kasutada näiteks öösel, kui mootorit on ebaratsionaalne pöörata. Üldjuhul võimaldab aku olemasolu käivitada generaatori ja laadida akut igaühele sobival ajal, kui töötava mootori müra kedagi ei häiri.

Teil on vaja ka seadet, mis stabiliseerib pinget ja laadib akut. Lihtsaim viis seda teha on kasutada elektroonilist alaldi-stabilisaatorit tüüpi BPV-14-10, mida kasutatakse Iževski mootorratastel. See seade alaldab generaatori tekitatud kolmefaasilist vahelduvvoolu, stabiliseerib pinget voolul kuni 10 A, laeb akut ja lülitab tarbijatele toite akust generaatorisse ja tagasi, kui generaatori kiirus või koormusvõimsus muutub. .

Loomulikult saate generaatori varustada elektroonilise alalis-vahelduvvoolu muunduriga, mille pinge on 220 V ja sagedus 50 Hz, kuid sellise seadme kasutegur pole liiga kõrge. Ja pealegi on nüüd müügil lisaks elektrilampidele ka palju keerulisemaid 12-voldisi kodumasinaid - televiisorid, raadiod, tolmuimejad, elektritrellid, pumbad, kompressorid jne.

D-8 mootor on varustatud mitmete agregaatidega, mis on vajalikud selle tööks koos mopeediga ja on elektrigeneraatoriga täiesti kasutud. Seetõttu on mõttekas lahti võtta sidurimehhanism koos katte, veoratta ja veomootori käiguga. Isetehtud siduri ajamiosa kinnitatakse hammasratta asemel väntvõlli telje külge tavalise kruviga. See haakeseadis on töödeldud alumiiniumsulamist korpus, millesse on kruvitud kolm terastihvti, millele on kinnitatud kuue auguga kummipuks. Kolm vaba auku sisaldavad haakeseadise käitatava osa sõrmi - generaatori ajami rihmaratast, millele need kolm sõrme on kinnitatud.

Vaja läheb kütusepaaki, aga ka mootorratta kütusekraani koos settefiltriga. Võite kasutada mis tahes mopeedi paaki, kuid selle kuju pole statsionaarse seadme jaoks eriti mugav, seetõttu on mõttekas teha omatehtud konteiner, lõigates kütusekraan sobivasse plast- või veel parem alumiiniumist kanistrisse mahuga. 2,5-5 liitrit.

D-8 mootor on mõeldud jahutamiseks sissetuleva õhuvooluga, seega tuleb korraldada sundõhujahutus. Selleks tuleb 2,5 mm paksusest alumiiniumlehest valmistada nelja labaga ventilaatori tiivik. Tööratast käitab kiilrihm, kiilrihm visatakse üle tavalise generaatori rihmaratta ja isetehtud duralumiiniumist.

Rihmaratas (ehk ventilaatorirumm) pöörleb laagritel nr 200, mille teljeks on terasvardast töödeldud konsool. Viimane on dokitud mootori silindripea külge ja kinnitatud kahe mutriga – nendega, mis kinnitavad silindripead. Peate lihtsalt ära lõikama paar tsentraalset jahutusribi, silindrisse keerama kaks uut piklikku tihvti ja paigaldamise ajal keerake silindripead 90°, et ribid asetseksid piki ventilaatorist tuleva õhuvoolu. Õhuvoolu korraldamiseks sisestatakse korpuse seina juhtotsik - osa plastikust ämbrist.

Minielektrijaama aluseks on metallkast, mille raam on valmistatud ruudukujulistest terastorudest ja korpus on valmistatud umbes 1 mm paksusest lehtterasest. Mootori esi- ja tagakinnitused on keevitatud raami aluse ühele risttalale - V-kujulised torud läbimõõduga 30 mm (vana maanteeratta raami torud on üsna sobivad), tugevdatud terasplekist 2. mm paksusega - mootor kinnitatakse nende külge tavaliste klambrite abil. Sel juhul on vaja tagada, et mootori silinder oleks vertikaalselt 15° kallutatud ettepoole.

Seda toimingut on kõige mugavam teha kohapeal. Selleks kinnitatakse kaks torukujulist toorikut tavaliste klambritega mootori külge, reguleeritakse risttala külge ja kinnitatakse mitme keevituspunktiga. Pärast õige paigalduse kontrollimist toed lõpuks keevitatakse ja tugevdatakse kiiludega.

Elektrigeneraator G-221 on paigaldatud raami alusele peaaegu samamoodi nagu automootorile. Peate lihtsalt kõrvad keevitama ja raami külge seisma. Generaatori fikseerimise tagab paar mutrit koos seibidega ja generaatori kõrvu ning standardseid kronsteine läbiv pikk tihvt, samuti statiivi standardpinguti tihvtiga ühendav mutter.

Mootor on varustatud omatehtud summutiga, mis on õõnes silinder, millele on keevitatud katet, milles asub perforeeritud toru. Silindri õõnsus on täidetud nn segaduse - peenikese traadi või veel parem õhukese drenaažiterase (veel parem roostevaba terase) laastudega. Silindri küljele on keevitatud ühendusmutriga väljalasketoru - osa D-8 mootori standardsest väljalaskesüsteemist.

Nagu teate, ei ole kahetaktilised (eriti väikese võimsusega) mootorid töötamisel kuigi stabiilsed. Kui kinnitate karburaatori drosselklapi tööks valitud asendisse, võib mõne aja pärast mootori väntvõlli pöörlemissagedus suvaliselt muutuda. Seetõttu on mootor varustatud lihtsa kiiruse regulaatoriga, mis juhib karburaatori gaasipedaali varda ja heitgaasienergiast juhitava kangisüsteemi abil. Väntvõlli pöörlemiskiiruse meelevaldsel suurendamisel kaldub väljalasketoru klapp kõrvale, alandades seeläbi karburaatori gaasipedaali ja vähendades seeläbi mootori pöörlemiskiirust.

Karburaatori muutmine selleks on minimaalne: tuleb lahti keerata gaasihoova kate, eemaldada sellelt tagasitõmbevedru, keerata gaasihoovasse keermestatud gaasijuhtme adapteri asemel jäik varras ja paigaldada kaevu kate. Montaaži käigus pannakse varda kaanest väljaulatuvale otsale vedru, seejärel seib, misjärel ühendatakse varras veohoovaga ja liigutatav ühenduskoht kinnitatakse mutriga. Mootori pöörlemissageduse reguleerimiseks saab muuta veovarda pikkust, mis on omamoodi tandem.

Mootori käivitamine toimub käsitrellist koosneva käsikäivitiga, mille padrun on täidetud kaldhammastega kahvliga. Kahvel sisestatakse juhtotsikusse ja dokitakse ventilaatoriga, mille järel puurit käepideme abil pööratakse ja mootor käivitatakse.

Omatehtud autonoomse elektrijaama paigutus:

kütuse täiteava kael;
gaasipaak;
sundõhuga jahutusventilaator;
minielektrijaama kasti raam;
D-8 mootor;
gaasipaagi kinnituslint;
gaasi kraan-vann;
kütusekraani ventiili hooratas;
kasti vooder;
Mootori alused;
generaatori kinnitusaas;
generaatori paigaldusalus;
auto aku (12 V, 60 Ah);
haakeseadis;
juhtotsik;
summuti toru.

Omatehtud autonoomse elektrijaama jõuallikas:

mootori jahutusventilaatori klamber;
ventilaatori laba;
hoob karburaatori gaasihoovastiku juhtimiseks;
tõuke-äike;
kangi-pistiku kinnituskahvel;
kang-pistik;
väljalasketoru;
summuti korpus;
mootori karburaator;
mootori kinnitusklambrid;
Mootori alused;
generaatori kinnituskõrv;
generaator G-221;
generaatori paigaldusalus;
raami aluse ristliige;
mootori kinnitusmutter;
generaatori kinnitusmutter;
ventilaatori ajami klambri rihm;
ventilaatori konsool;
konsooli ja mootoripea kinnitusmutter;
D-8 mootor;
ühendusmuhv, elastne;
generaatori tiivik-rihmaratas;
kaugpuks;
ventilaatori rihmaratta puks;
varrukate kate;
M5 kruvi;
kinnitusrõngas;
laager nr 200 (2 tk.);
ühendusmuhvi kummirõngas;
haakeseadise juhtosa tihvt;
kruvi haakeseadise esiosa kinnitamiseks;
segmendi võti;
haakeseadise ajamiosa;
mutter generaatori tiiviku-rihmaratta kinnitamiseks;
haakeseadise käitatava osa tihvt koos mutri ja vedruseibiga;
summuti täitmine;
väljalasketoru;
klahvvarre kronstein;
iha.

Isetehtud autonoomse elektrijaama skemaatiline diagramm:

auto generaator G-221;
alaldi-regulaator BPV-14-10;
aku (12 V, 60 Ah);
kaitsme;
tarbijad.

Diagrammi tähed tähistavad: C1, C2 ja C3 - generaatori staatorimähise faasid; M1 ja M2 - generaatori ergutusmähis; X1 - ergutusmähise "negatiivne" klemm; X2 - aku "negatiivne" klemm; X3 - "positiivne" väljund kontrolllambile; X4, X5 ja X7 - generaatori staatori mähise faasid; X8 on aku "positiivne" klemm.

Omatehtud autonoomse elektrijaama paigutus:

kütuse täiteava kael;
gaasipaak;
sundõhuga jahutusventilaator;
minielektrijaama kasti raam;
D-8 mootor;
gaasipaagi kinnituslint;
gaasi kraan-vann;
kütusekraani ventiili hooratas;
kasti vooder;
Mootori alused;
generaatori kinnitusaas;
generaatori paigaldusalus;
auto aku (12 V, 60 Ah);
haakeseadis;
juhtotsik;
summuti toru.

Omatehtud autonoomse elektrijaama jõuallikas:

mootori jahutusventilaatori klamber;
ventilaatori laba;
hoob karburaatori gaasihoovastiku juhtimiseks;
tõuke-äike;
kangi-pistiku kinnituskahvel;
kang-pistik;
väljalasketoru;
summuti korpus;
mootori karburaator;
mootori kinnitusklambrid;
Mootori alused;
generaatori kinnituskõrv;
generaator G-221;
generaatori paigaldusalus;
raami aluse ristliige;
mootori kinnitusmutter;
generaatori kinnitusmutter;
ventilaatori ajami klambri rihm;
ventilaatori konsool;
konsooli ja mootoripea kinnitusmutter;
D-8 mootor;
ühendusmuhv, elastne;
generaatori tiivik-rihmaratas;
kaugpuks;
ventilaatori rihmaratta puks;
varrukate kate;
auto generaator G-221;
alaldi-regulaator BPV-14-10;
aku (12 V, 60 Ah);
kaitsme;
tarbijad.

Maale elama asumisest on möödas juba üle poole aasta. Eelmise aasta sügisel tekkis eluasemeprobleem, kuna elasime üürikorteris ja müüsime korteri maha, siis pidime välja kolima, aga need kolimised jõudsid isiklikult juba minuni, iga ca 1-2 aasta tagant tuli kolida korterist korterisse.

Mitte kaua aega varem ostsime lähedalasuvast suvila piirkonnast dokumentideta kviitungil mahajäetud suvila. Olime väsinud teiste inimeste korteritest ja kolimiskohtadest ning otsustasime sellesse suvilasse maja ehitada ja kolida. Ja väljas on juba oktoobri algus, aga kõigest 4 päevaga ehitati kiires tempos, ilma ühegi vigastuseta maja 3*6m. Kokku kulus verandaga majja 3 kuubikut laudu, 5 kuubikut vahtpolüstürooli, 60 meetrit aurutõket ja sama palju kilet. Selle tulemusel kolisime koos oma asjadega viiendal päeval suvilasse elama, lõpetasime aeglaselt kõik, valmistasime talveks küttepuid, noh, ma räägin teile sellest teises artiklis.

Loomulikult ei olnud kohapeal ega isegi läheduses elektrit, kuid meil oli vaja telefoni kuidagi laadida ja telekat vaadata. Gaasigeneraatorit polnud enam vaja, sest bensiin maksis umbes 3 tuhat rubla kuus ja sellest kostis liiga vali müra, mobiiltelefoni on gaasigeneraatorist lahe laadida, telefoni laadimiseks piisab liitrist bensiinist.

>
Foto esimestel katsetustel proovisin kahte kruvi, üks plekist, teine PVC torust.

>
Põhiosad on valmistatud olemasolevast materjalist, tala on valmistatud alumiiniumkardinatest, pöördtelg on valmistatud jalgratta rummust, kruvi ja saba on valmistatud tsingitud lehtmetallist.

>
Selline näeb välja minu kokkupandav matkatuulegeneraator.

>
Tuulegeneraatori kruvi on liiga suur ja võimas, kerib kergelt lahti ka lühise korral.

>
Proovisin lambipirne ja suure võimsusega LED-e otse ühendada, tuulik töötas hästi.

Noh, suvel otsustasin teha teise tuulegeneraatori, seekord võimsama, mis põhineb autogeneraatori staatoril (klassikast). Arvutuste kohaselt pidi see generaator andma kuni 100 vatti võimsust. Mul oli komplektis kaks tuulegeneraatorit ja kõigepealt paigaldasin 100-vatise tuulegeneraatori 5-meetrisele mastile. Panin laadimiseks väikese 12 volti 9A/h aku. mis juhtus. Kuid selgus, et kõik polnud nii hea ja kõik, mis akus oli, sai kiiresti tühjaks ning tuulegeneraatoril polnud aega laadida, kuna tuul ei olnud pidev ega puhunud iga päev, mistõttu tekkis napilt jätkub elektrit telefonide laadimiseks ja LED-valgustuse hämardamiseks. Aku on liiga väike ja tuule puhudes laeb see kiiresti ja hakkab keema, mistõttu tuli tuulik seisata ja aku lahti ühendada ning ilma tuuleta ei jätku akul pikka aega energiat. Allpool on foto 100-vatine tuulegeneraator.

>
Siin on tuuleveski kõige esimeste plekkteradega

>
Ta on juba mastis

>
Kere on täiesti omatehtud, sees on autogeneraatori staator ja kõik muu on omatehtud.

Mõne aja pärast sain kasutatud auto aku, aga heas korras, 60A/h ja peale ühendamist läks kõik palju paremaks, nüüd sain 2-3 päeva ilma tuuleta hakkama ja samal ajal oli alati valgus ja ma saaksin telefoni autolaadija kaudu laadida. Kuid nõudmised kasvasid ja ma tahtsin lõpuks televiisorit vaadata, nii et ostsin 1500 rubla eest 12/220-voldise inverteri, mille võimsus on 1 kW, Hiina. Teler tühjendas kiiresti aku ja me ei vaadanud kogu aeg telekat, vaid peamiselt tuulistel päevadel.

Tuuleveski abistamiseks paigaldasin oma esimese rummudünamost tehtud matkatuulegeneraatori, see aitas oluliselt, aga selle võimsust jäi siiski väheks. Ja kuna rummu dünamo on korraliku kleepuvusega ühefaasiline generaator, siis töö ajal tegi see eriti tugeva tuulega palju müra ja segas öösel und, siis eemaldasin selle.

Siis tuli talv ja tuulevaikne pakase ilm püsis terve detsembrikuu. Akust pressiti kõik mahlad välja ja selle pinge langes 6 volti. Pidin laadima viima ja nii 5 korda kuus, kuna tuulik seisis peaaegu kogu aeg. Otsustati osta päikesepatareid 60-vatise päikesepaneeli kokkupanemiseks, tellisin elemendid internetist, 10 päeva pärast võtsin need üles ja jootsin kiiresti aknaraamile ning katsin elemendid teise klaasiga, kasutades topelt. -poolne teip. Nagu alati, päikest ei paistnud ja päeval jõudis väikese selgitusega laadimisvool 1,5 A-ni. Hakkasin mõtlema, miks see nii on, kuid see osutus elementide halvaks jooteks, mille tulemusena osad tulid ära, tahtsin avada ja jootma, aga kahepoolne teip jäi klaasi külge kinni, see oli surnud ja ma murdsin paneeli tükkideks. Siis otsustasin, et ei hakka praegu päiksepaneelide isemonteerimisega vaeva nägema ja parem teeks veel ühe tuuliku, õnneks tuli tuul jälle peale ja elektrivarustuse katkestusi oli vähem.

Teine tuulegeneraator valmistati Bychka autogeneraatorist, sellel on 18 hammast ja see on veidi suurem kui klassikaline. Tellisin magnetid mõõdus 30*10*5 hinnaga koos kohaletoimetamisega 2500 rubla, masinasin uue rootori ja kerisin staatori 0,6mm traadiga ümber, keevitasin tööl raami ja tegin terad. Ja selle tulemusena osutus generaator eelmisest võimsamaks ja selle võimsus ulatus tugeva tuulega 150 vatini. Seejärel tõstis ta tuulikud kõrgemale, esimese 8 meetri, teise 7 meetri võrra.

Nüüd said kaks tuulikut hea tuulega autoaku täis loetud tundidega ning uus probleem tekkis pideva ülelaadimise ja aku keema. Tulin sageli töölt koju ja ülelaadimise tõttu lekkis akust hapet. Vaja oli paigaldada kontroller, aga need on kallid ja ega ma ise elektroonikaga eriti tark pole. Otsustati aku mahtuvust paremini tõsta ja ostsin juurde kaks 60A/h akut, mille tulemuseks oli koguvõimsus 180A/h. Tulemus oli suurepärane, nüüd pole ülelaadimist ja akudel pole aega liiga palju tühjeneda. Ma ei lase neil laadida, riputasin multimeetri üles ja kontrollin aeg-ajalt, kas pinge ületab 14 volti, siis peatan tuulikud ja akud hakkavad lihtsalt happe keeva moodi häält tegema. Isegi ilma akusid lahti ühendamata võite need julgelt lahkuda, sest nüüd ei keeda tuulikud liiga palju täislaetud akusid.

Meil on tavaline kodutelekas ja läbi inverteri kulus ca 100 vatti/h, aga nüüd vaatasime seda iga päev. Aga ta sõi ikka palju, nii et ostsin kaasaskantava 12-voldise teleka ja see ei lülitunud praktiliselt kunagi välja. Allpool on mõned fotod tuuleturbiinidest ja maamaja autonoomse toiteallika elektrikomponendist.

>
Uksel on multimeeter ja kaks automaati, üks lühisekaitseks ja teine peatan tuulikud akude laadimisel.

>
Külgseinas on lülitid, üks kahekordne valgustite jaoks majas eri pooltes, teine verandal.

>
Rippkast patareidega, sisse mahub ainult kaks akut ja kolmas põhja. Kõik paralleelsed akud on 12 volti, juhtmete lahtisidumine toimub kahel pronkssiinil.

>
Sellised näevad tuulegeneraatorid töökorras välja.

Hetkel on kätte jõudnud kevad, kogu lumi sulanud ja üldiselt oleme talve üle elanud. Elektriga probleeme pole. Kaks tuulegeneraatorit annavad tugevas tuules laadimisvoolu kuni 20A, kuid seda ei juhtu sageli, kuna meie piirkonnas ei ole tuuline ja aasta keskmine tuulekiirus on vaid 2,4 m/s. Tavalise igapäevase tuulega annavad tuulikud 2-6A ühe laadimise kohta, see on meie kõigi vajaduste jaoks täiesti piisav. See tuulepark pakub nüüd 15 vatti tunnis LED-valgustust, 10 vatti tunnis kaasaskantavat telerit, 10 vatti tunnis mobiiltelefoni laadimist, kruvikeeraja laadimist ning 20 vatti tunnis võimsust ja laadimist tahvelarvutile, millest ma selle artikli kirjutan. Üldiselt tarbime praegu umbes 9-10 kW/h kuus ja siiani jätkub meil isegi mõningase reserviga kõigeks.

Kohalikud elektrivõrgud ei suuda alati kodusid täielikult elektriga varustada, eriti kui tegemist on maamajade ja mõisatega. Katkestused pidevas toiteallikas või selle täielik puudumine sunnib meid otsima elektrit. Üks neist on kasutada - seade, mis suudab elektrit muundada ja salvestada, kasutades selleks kõige ebatavalisemaid ressursse (energia, looded). Selle tööpõhimõte on üsna lihtne, mis võimaldab elektrigeneraatorit oma kätega valmistada. Omatehtud mudel ei pruugi olla võimeline konkureerima tehases kokkupandud analoogiga, kuid see on suurepärane võimalus säästa rohkem kui 10 000 rubla. Kui pidada ajutiseks alternatiivseks toiteallikaks omatehtud elektrigeneraatorit, siis omatehtud generaatoriga on täiesti võimalik hakkama saada.

Kuidas elektrigeneraatorit teha, mida selleks vaja on ja milliseid nüansse tuleb arvestada, uurime edasi.

Soov saada enda kasutusse elektrigeneraator jääb varju ühe ebameeldivuse poolt – see on üksuse kõrge hind. Mida iganes võib öelda, väikseima võimsusega mudelite hind on üsna kõrge - alates 15 000 rubla ja rohkem. Just see asjaolu viitab ideele luua generaator oma kätega. Samas ta ise protsess võib olla keeruline, Kui:

tööriistade ja diagrammidega töötamise oskus puudub;
selliste seadmete loomise kogemus puudub;
vajalikud osad ja varuosad pole saadaval.

Kui see kõik ja suur soov on olemas, siis võite proovida generaatorit ehitada, juhindudes montaažijuhendist ja lisatud skeemist.

Pole saladus, et ostetud elektrigeneraatoril on laiendatud võimaluste ja funktsioonide loend, samas kui omatehtud generaator võib ebaõnnestuda ja ebaõnnestuda kõige ebasobivamatel hetkedel. Seetõttu on see, kas osta või ise teha, puhtalt individuaalne küsimus, mis nõuab vastutustundlikku lähenemist.

Kuidas elektrigeneraator töötab?

Elektrigeneraatori tööpõhimõte põhineb elektromagnetilise induktsiooni füüsikalisel nähtusel. Kunstlikult loodud elektromagnetvälja läbiv juht tekitab impulsi, mis muundatakse alalisvooluks.

Generaatoril on mootor, mis on võimeline tootma elektrit, põletades oma sektsioonides teatud tüüpi kütust: või. Põlemiskambrisse sisenev kütus omakorda toodab põlemisprotsessis gaasi, mis pöörab väntvõlli. Viimane edastab impulsi veovõllile, mis on juba võimeline tagama teatud koguse väljundenergiat.

Mida teha, kui suvilas, eramajas või raieplatsil on elektrit vaja, aga tavalist elektrivõrku pole? Kas on võimalik iseseisvalt teha analoog, mis genereerib vajaliku voolu ja tagab stabiilse vajaliku pinge? Kogemused näitavad, et see on täiesti võimalik. Loomulikult ei saa selline elektrijaam töötada täisautomaatrežiimis, selleks on vaja inimese kohalolekut. Kui vajate stabiilset toiteallikat täisautomaatses režiimis, on parem osta automaatikaga jadaelektrijaam või isegi lihtne gaasigeneraator. Kuid kui teil on garaažis riistvara, kuid uue gaasigeneraatori jaoks pole raha, võite proovida elektrijaama ise teha.

Otsustame generaatori kasuks. Sellena saab kasutada AIR-seeria asünkroonset elektrimootorit. Võtke kolmefaasiline mootor. Kui teil on vaja toita ühefaasilisi seadmeid, kasutage kolmefaasilist trafot. Iga mootori mähisega on paralleelselt ühendatud kondensaator. Kondensaatori mahtuvus valitakse enamasti eksperimentaalselt, näiteks 3,5 kW elektrijaama toiteks on vaja 100 μF kondensaatorit, suurema võimsuse korral suureneb mahtuvus proportsionaalselt. See on vajalik elektrijaama stabiilseks käivitamiseks. Väljapääsu juures peate paigaldama kaitselüliti. Kuna sellise elektrijaama pinge on aga ebastabiilne, ei paku see sada protsenti kaitset.

Kui soovite kaitsta ennast ja elektriseadmeid elektrijaama töö ajal pinge hüppe eest, on kõige parem kasutada stabilisaatorit. Kuid sellise kompleksi hind on võrreldav gaasigeneraatoriga, nii et tõenäoliselt peate ilma selleta hakkama saama. Minimaalse pinge jälgimise tagamiseks kasutage mootori mähiste väljundis multimeetrit. Kolmefaasilise pinge mõõtmisel pidage meeles, et seda mõõdetakse faaside vahel. Standardvarustuse töötamiseks peaks see olema umbes 380 V.

Mootor

Üldiselt ei pea silmas pidama mootorit ennast, vaid elektrijaama. Teil on vaja mootorit, mis on asünkroonmootorist umbes 30% kõrgem, ja rihmülekannet, mis muudab mootori pöördemomendi umbes 10–15% kõrgemaks kui mootori töösagedus.

Mootor peab suutma sujuvalt gaasipedaali juhtida. See on mugav, kui gaasivarustuse reguleerimiseks kasutatakse mugava käepidemega mehhanismi, võib-olla isegi skaalaga. Äärmuslikel juhtudel saab hakkama kruvi ja kruvikeerajaga. Väga sageli kasutavad nad möödasõidutraktori mootorit ja treipingi rihmülekannet. Kui vajate võimsamat seadet, võtke kodumaise autotööstuse vana toote või isegi välismaise auto mootor. Paljudel "vaagnatel", kuigi need on täiesti roostes, on sees täielikult töötav mootor. Eraldi ratastega keevitatud raamile asetatud kodu elektrijaam on mugavam ja mobiilsem.

Kui on võimalik paigaldada sidur, mis katkestab pöördemomendi andmise mootorilt elektrimootorile, siis paigalda see kindlasti ja probleemi korral kasuta. Nii säästad kallist elektrimootorit ja selle taha ühendatut. Sisse- ja väljalülitamiseks on väga mugav kasutada tavalist sidurimehhanismi.

Käivitamine ja käitamine

Generaatori töötamise eest koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega vastutab üks inimene – see, kes selle seadme välja töötas, valmistas ja käivitas. See tähendab, sina ise. Alustage generaatori käivitamist tühikäigul - eelistatavalt lahti ühendatud siduriga. Seadke kiirus minimaalseks ja soojendage mootor. Kui sidurit pole, ühendage koorem lahti. Seejärel lülitage koorem või sidur sisse ja suurendage gaasi abil järk-järgult mootori pöörlemiskiirust. Pärast seda, kui multimeeter hakkab soovitud pinge väärtust näitama, lülitub generaator stabiilsesse töörežiimi.

Sellest reguleerimisest piisab stabiilse töörežiimiga seadmete, näiteks külmiku, töötamiseks. Kui kavatsete kasutada seadmeid, mis tarbivad vahelduvalt koormust, nt manuaalset tungraua, peate iga kord haamri sisselülitamisel reguleerima mootori gaasivarustust. Kui jätate gaasivarustuse lihtsalt maksimumasendisse, tekivad paratamatult pinge ja voolu tõusud, mis võivad väga negatiivselt mõjutada nii tööriista kui ka elektrijaama tööd ning olla isegi eluohtlikud.

Video omatehtud bensiinielektrijaamast

VN:F

, 3,8/5 10 hinnangu põhjal