Kotitekoinen voimalaitos kotiin. DIY-generaattori: parhaat ideat ja vinkit modernin generaattorin tekemiseen omin käsin (ohjeet valokuvilla ja piirustuksilla). Vaaka-aksiaalisen "tuulimyllyn" valmistus

Ja valoa oli. Näin ainakin Vanha testamentti sanoo. Itse asiassa sähkön toimittaminen maalaistaloon ei ole kaikkea muuta kuin helppoa. Milloin muuten sähköjohto tuodaan paikalle! Joten sinun täytyy jotenkin päästä pois tilanteesta: toiset hankkivat kynttilöitä ja petrolilamppuja, toiset ostavat japanilaisia polttomoottorilla käytettäviä bensiinigeneraattoreita.

Luulen kuitenkin, että lukijoilleni ei ole liian vaikeaa tehdä tällainen autonominen voimalaitos omin käsin. Lisäksi lähes kaikki tällaisen laitteen komponentit löytyvät. D-8-tyyppinen moottori on varsin sopiva voimayksiköksi - kevyet mopot varustettiin sellaisilla moottoreilla (kutsuimme niitä lapsuudessa "reikiksi"). D-8:n teho on noin 1 hv. (0,736 kW) nopeudella 4500 rpm ja toimii moottoriöljyn ja A-76-bensiinin seoksella.

Sähkögeneraattori autonomiseen voimalaitokseemme- "Zhigulevskiy", tyyppi G-221, sattumalta sen ominaisuudet yhdistyvät hyvin D-8-moottorin parametreihin: nopeudella 5000 rpm ja jännitteellä 14 V generaattorin lähtövirta on 42 A ja, vastaavasti sen sähköteho on 0,588 kW. Joten, kun otetaan huomioon mekaaniset ja sähköiset häviöt, nämä kaksi tehomuuntajaa sopivat täydellisesti toisiinsa.

Kotitekoinen autonominen voimalaitos on hyödyllistä varustaa auton akulla, jonka kapasiteetti on 50-60 Ah, joka mahdollistaa sähkön käytön esimerkiksi yöllä, kun on järjetöntä pyörittää moottoria. Yleensä akun läsnäolo mahdollistaa generaattorin käynnistämisen ja akun lataamisen kaikille sopivaan aikaan, kun käynnissä olevan moottorin melu ei häiritse ketään.

Tarvitset myös laitteen, joka stabiloi jännitteen ja tarjoaa akun latauksen. Helpoin tapa tehdä tämä on käyttää BPV-14-10-tyyppistä elektronista tasasuuntaaja-stabilisaattoria, jota käytetään Izhevsk-moottoripyörissä. Tämä yksikkö tasaa generaattorin tuottaman kolmivaiheisen vaihtovirran, stabiloi jännitteen 10 A:n virraksi, tarjoaa akun latauksen ja kuluttajavirran kytkemisen akusta generaattoriin ja takaisin, kun generaattorin nopeus tai kuormitusteho muuttuu.

Voit tietysti varustaa generaattorin elektronisella DC-AC-muuntimella, jonka jännite on 220 V ja taajuus 50 Hz, mutta tällaisen laitteen hyötysuhde ei ole liian korkea. Ja lisäksi, nyt myynnissä, sähkölamppujen lisäksi on monia monimutkaisempia 12 voltin kodinkoneita - televisioita, radionauhureita, pölynimureita, sähköporakoneita, pumppuja, kompressoreja jne.

D-8-moottori on varustettu useilla yksiköillä, jotka ovat tarpeen sen toimimiseksi yhdessä mopon kanssa ja täysin hyödyttömän sähkögeneraattorin kanssa. Siksi on järkevää purkaa kytkinmekanismi yhdessä kannen, vetopyörän ja käyttömoottorin vaihteiston kanssa. Kampiakselin akselin vaihteen sijaan itse tehdyn kytkimen etuosa kiinnitetään tavallisella ruuvilla. Tämä kytkin on koneistettu alumiiniseoskotelo, johon on ruuvattu kolme terässormea, johon on asennettu kuusireikäinen kumiholkki. Vapaat kolme reikää sisältävät kytkimen käytettävän osan sormet - generaattorin käyttöpyörän, johon nämä kolme sormea on kiinnitetty.

Tarvitset polttoainesäiliön sekä moottoripyörän polttoainehanan, jossa on sakkasuodatin. Voit käyttää säiliötä mistä tahansa mopedista, mutta sen muoto ei ole kovin kätevä kiinteälle yksikölle, joten on järkevää tehdä kotitekoinen säiliö asettamalla polttoaineventtiili sopivaan muovi- tai paremminkin alumiinikapseliin, jonka tilavuus on 2,5-5 litraa.

D-8-moottori on suunniteltu ilmavirtajäähdytykseen, joten pakotettu ilmajäähdytys on järjestettävä. Tätä varten nelisiipinen puhallinpyörä on valmistettava alumiinilevystä, jonka paksuus on 2,5 mm. Juoksupyörän käyttö tapahtuu kiilahihnavaihteistolla ja kiilahihna heitetään tavallisen generaattorin hihnapyörän ja kotitekoisen duralumiinista koneistetun hihnapyörän päälle.

Hihnapyörä (se on myös tuulettimen napa) pyörii laakereissa nro 200, joiden akselina toimii terästankosta koneistettu konsoli. Jälkimmäinen on telakoitu moottorin sylinterinkanteen ja kiinnitetty kahdella mutterilla - niillä, jotka kiinnittävät sylinterinkannen. On tarpeen vain leikata pois pari keskusjäähdytysripoja päästä, ruuvata kaksi uutta pitkänomaista nastaa sylinteriin ja kääntää asennuksen aikana sylinterin kantaa 90 ° niin, että siivekkeet sijaitsevat tuulettimesta tulevan ilmavirran varrella. Ilmavirran järjestämiseksi kotelon seinään työnnetään ohjaussuutin - osa muovikauhaa.

Minivoimalan perusta on metallilaatikko, jonka runko on valmistettu neliömäisistä teräsputkista ja teräslevystä valmistettu vaippa, jonka paksuus on noin 1 mm. Etu- ja takamoottorin kiinnikkeet on hitsattu yhteen rungon alustan poikkipalkkiin - V-muotoiset putket, joiden halkaisija on 30 mm (putket vanhasta maantiepyörän rungosta ovat melko sopivia), vahvistettu 2 mm teräslevystä valmistetuilla kulmilla paksu - moottori on kiinnitetty niihin tavallisilla puristimilla. Tässä tapauksessa on varmistettava, että moottorin sylinteri on kallistettu "eteenpäin" pystysuorasta 15 °.

Tämä toimenpide suoritetaan kätevimmin paikallisesti. Tätä varten moottoriin kiinnitetään kaksi putkimaista aihiota vakiopuristimilla, jotka on säädetty poikkipalkkiin ja kiinnitetty useilla hitsauspisteillä. Oikean asennuksen tarkistamisen jälkeen tuet hitsataan lopuksi ja vahvistetaan huiveilla.

G-221 sähkögeneraattori on asennettu rungon pohjaan lähes samalla tavalla kuin auton moottoriin. On tarpeen vain hitsata korvat ja teline runkoon. Generaattorin kiinnittäminen tässä tapauksessa tapahtuu parilla mutterilla, joissa on aluslevyt ja pitkä nasta, joka kulkee generaattorin korvien ja vakiokiinnikkeiden kautta, sekä mutteri, joka yhdistää telineen vakiokiristimen nastan kanssa.

Moottori on varustettu itse tehdyllä äänenvaimentimella, joka on ontto sylinteri, johon on hitsattu kansia, jossa on rei'itetty putki. Sylinterin onkalo on täytetty ns. sotkulla - ohuella langalla tai paremmin ohuella valuteräksellä (jopa parempi ruostumaton) lastuilla. Sylinterin sivulle on hitsattu pakoputki liitosmutterilla - osa D-8-moottorin tavallista pakojärjestelmää.

Kuten tiedät, kaksitahtiset (etenkin pienitehoiset) moottorit eivät ole kovin vakaita toiminnassa. Jos kiinnität kaasuttimen kaasun toiminnalle valittuun asentoon, moottorin nopeus voi hetken kuluttua muuttua mielivaltaisesti. Siksi moottori on varustettu yksinkertaisella nopeudensäätimellä, joka ohjaa kaasuttimen kaasua tangon ja pakokaasuenergialla toimivan vipujärjestelmän avulla. Kampiakselin nopeuden mielivaltaisella lisäyksellä pakoputken vaimennin poikkeaa samalla, kun kaasuttimen kaasu laskee ja siten moottorin nopeus pienenee.

Kaasuttimen muuttaminen tätä varten on minimaalinen: sinun on ruuvattava kaasuläpän suojus irti, irrotettava palautusjousi siitä, käärittävä jäykkä tanko kaasukaapelin kierteitetyn sovittimen sijaan kaasuläppään ja asennettava kaivon kansi. Asettaessa kannesta ulkonevaan tangon päähän laitetaan jousi, sitten aluslevy, jonka jälkeen tanko liitetään käyttövipuun ja liikkuva liitos kiinnitetään mutterilla. Vetovarren pituutta, joka on eräänlainen ukkonen, voidaan muuttaa moottorin kierrosluvun säätämiseksi.

Moottori käynnistetään käsikäynnistimellä, joka koostuu käsiporasta, jonka istukkaan on ladattu viistohampainen haarukka. Haarukka työnnetään ohjaussuuttimeen ja kiinnitetään tuulettimeen, minkä jälkeen moottori käynnistetään pyörittämällä poraa kahvasta.

Kotitekoisen autonomisen voimalaitoksen asettelu:

polttoainesäiliön kaula;
bensatankki;
pakotettu tuuletin;
minivoimalan laatikkokehys;
moottori D-8;
kaasusäiliön kiinnitys nauha;
kaasu hana-alusta;
polttoaineventtiili vauhtipyörä;
laatikko vuori;
moottorin kiinnikkeet;
generaattorin kiinnityssilmukka;
generaattorin asennusteline;
auton akku (12 V, 60 Ah);
kytkin kytkin;
opas suutin;
äänenvaimentimen putki.

Itsetehdyn autonomisen voimalaitoksen voimayksikkö:

moottorin jäähdytystuuletin puristin;
tuulettimen terä;
kaasuttimen kaasuvipu;
työntövoima-ukkonen;
tulppa viputulpan kiinnittämiseksi;
vipu-korkki;
pakoputki;
äänenvaimentimen elin;
moottorin kaasutin;
moottorin kiinnityspuristimet;
moottorin kiinnikkeet;
korva-asennus generaattori;
generaattori G-221;
generaattorin asennusteline;
rungon pohjan poikkipalkki;
moottorin kiinnitysmutteri;
laturin kiinnitys mutteri;
tuuletin leikkeen aseman hihna;
tuuletin konsoli;
mutteri konsolin ja moottorin pään kiinnittämiseen;
moottori D-8;
kytkin, elastinen;
generaattori juoksupyörä-hihnapyörä;
kauko-holkki;
tuuletin hihnapyörän hihassa;
holkki kansi;
ruuvi M5;
kiinnitysrengas;
laakeri nro 200 (2 kpl);
kumi kytkin rengas;
kytkimen johtavan osan tappi;
ruuvi kytkimen etuosan kiinnittämiseksi;
keskeinen segmentti;
osa johtavaa kytkintä;
mutteri generaattorin juoksupyörän kiinnittämiseen;
kytkimen käytettävän osan tappi mutterilla ja jousialuslevyllä;
äänenvaimentimen täyttö;
pakoputki;
vipu-backstage kiinnike;
työntövoima.

Omin käsin tehdyn autonomisen voimalaitoksen kaavio:

auton generaattori G-221;
tasasuuntaaja-säädin BPV-14-10;
akku (12 V, 60 Ah);
sulake;
kuluttajat.

Kaavion kirjaimet osoittavat: C1, C2 ja C3 - generaattorin staattorikäämin vaiheet; M1 ja M2 - generaattorin virityskäämi; X1 - herätekäämin "negatiivinen" lähtö; X2 - akun "negatiivinen" lähtö; X3 - "positiivinen" lähtö ohjauslamppuun; X4, X5 ja X7 - generaattorin staattorikäämin vaiheet; X8 - akun "positiivinen" napa.

Kotitekoisen autonomisen voimalaitoksen asettelu:

polttoainesäiliön kaula;
bensatankki;
pakotettu tuuletin;
minivoimalan laatikkokehys;
moottori D-8;
kaasusäiliön kiinnitys nauha;
kaasu hana-alusta;
polttoaineventtiili vauhtipyörä;
laatikko vuori;
moottorin kiinnikkeet;
generaattorin kiinnityssilmukka;
generaattorin asennusteline;
auton akku (12 V, 60 Ah);
kytkin kytkin;
opas suutin;
äänenvaimentimen putki.

Itsetehdyn autonomisen voimalaitoksen voimayksikkö:

moottorin jäähdytystuuletin puristin;
tuulettimen terä;
kaasuttimen kaasuvipu;
työntövoima-ukkonen;
tulppa viputulpan kiinnittämiseksi;
vipu-korkki;
pakoputki;
äänenvaimentimen elin;
moottorin kaasutin;
moottorin kiinnityspuristimet;
moottorin kiinnikkeet;
korva-asennus generaattori;
generaattori G-221;
generaattorin asennusteline;
rungon pohjan poikkipalkki;
moottorin kiinnitysmutteri;
laturin kiinnitys mutteri;
tuuletin leikkeen aseman hihna;
tuuletin konsoli;
mutteri konsolin ja moottorin pään kiinnittämiseen;
moottori D-8;
kytkin, elastinen;
generaattori juoksupyörä-hihnapyörä;
kauko-holkki;
tuuletin hihnapyörän hihassa;
holkki kansi;
auton generaattori G-221;
tasasuuntaaja-säädin BPV-14-10;
akku (12 V, 60 Ah);
sulake;
kuluttajat.

Yli puoli vuotta on kulunut siitä, kun muutin maalle. Viime syksynä tuli asuntokysymys esille, koska asuimme vuokra-asunnossa ja myimme sen, jouduimme muuttamaan pois, mutta nämä muutot tulivat minulle henkilökohtaisesti, noin 1-2 vuoden välein jouduin muuttamaan asunnosta toiseen.

Vähän ennen sitä ostimme läheisestä kesämökistä hylätyn mökin kuitilla ilman asiakirjoja. Olimme kyllästyneitä toisten asuntoihin ja muuttoon, ja päätimme rakentaa talon tähän mökkiin ja muuttaa. Ja kadulla on jo lokakuun alku, mutta vain 4 päivässä rakennettiin talo 3 * 6 m nopeaan tahtiin, ilman taloja. Verannallisessa talossa tarvittiin yleensä 3 lautakuutiota, 5 kuutiota vaahtoa, 60 metriä höyrysulkua ja saman verran kalvoa. Tämän seurauksena muutimme yhdessä omaisuutemme kanssa viideksi päiväksi asumaan maalle, viimeistelimme hitaasti kaiken, valmistelimme polttopuita talveksi, no, kerron tästä toisessa artikkelissa.

Sähköä ei tietenkään ollut paikalla eikä edes lähistöllä, mutta puhelin piti myös ladata jotenkin ja katsella televisiota. Kaasugeneraattori katosi heti, koska bensiinistä tuli noin 3 tr kuukaudessa, ja siitä tuleva melu on liian kova, on siistiä ladata matkapuhelinta kaasugeneraattorista, litra bensiiniä puhelimen lataamiseen.

>
Kuva ensimmäisten testien aikana, kokeilin kahta ruuvia, yksi tinasta, toinen PVC-putkista.

>
Pääosat on valmistettu olemassa olevasta materiaalista, palkki alumiiniverhosta, kääntöakseli polkupyörän navasta, ruuvi ja perä on galvanoitua levyä.

>
Tältä näyttää kokoontaitettava retkeilytuuligeneraattorini.

>
Tuuliturbiinin ruuvi on liian suuri ja voimakas, se on helppo pyörittää jopa oikosulkussa.

>
Yritin kytkeä suoraan hehkulamppuja ja tehokkaita ledejä, tuulimylly teki hyvää työtä.

No, kesällä päätin tehdä toisen, jo tehokkaamman tuuligeneraattorin, joka perustuu automaattisen generaattorin staattoriin (klassikoista). Tämän generaattorin oli laskelmien mukaan tarkoitus antaa jopa 100 wattia tehoa. Minulla oli sarjassa kaksi tuuligeneraattoria, ja ensimmäinen asia, jonka tein, oli asentaa 100 watin tuuligeneraattori 5 metrin mastoon. Laitoin lataukseen pienen 12 voltin 9A/h akun. mitä tapahtui. Mutta kävi ilmi, että kaikki ei ollut niin hyvin ja kaikki akussa oleva loppui nopeasti, eikä tuuligeneraattorilla ollut aikaa ladata, koska tuuli ei ollut jatkuvaa eikä puhaltanut joka päivä, minkä seurauksena siellä oli tuskin tarpeeksi sähköä puhelimien lataamiseen ja himmeälle LED-valaistukselle. Akku on liian pieni ja tuulen puhaltaessa se latautuu nopeasti ja alkaa kiehua, joten tuulimylly jouduttiin pysäyttämään ja akku sammuttamaan, ja ilman tuulta akun energia ei riitä pitkäksi aikaa. kuva 100 watin tuuligeneraattorista.

>
Tässä on tuulimylly ensimmäisillä peltiterillä

>
Hän on jo mastossa

>
Kotelo on täysin kotitekoinen, staattorin sisällä on autogeneraattori, ja kaikki muu on itse tehtyä.

Jonkin ajan kuluttua sain käytetyn auton akun, mutta hyvässä kunnossa 60A / h, ja kytkemisen jälkeen kaikki muuttui paljon paremmaksi, nyt oli mahdollista tehdä ilman tuulta 2-3 päivää ja samalla oli aina valoa ja puhelin oli mahdollista ladata autolaturin kautta. Mutta pyynnöt kasvoivat ja halusin vihdoin katsoa televisiota, ostin sitä varten 12/220 voltin invertterin, jonka teho on 1 kV, kiinalainen 1500 ruplaa. Television akku loppui nopeasti ja emme katsoneet televisiota koko ajan, mutta enimmäkseen tuulisina päivinä.

Tuulimyllyn avuksi laitoin ensimmäisen retkeilytuuligeneraattorini napadynamosta, se auttoi huomattavasti, mutta sen teho oli silti pieni. Ja koska napadynamo on yksivaiheinen generaattori, jossa on kunnollinen tarttuminen, niin se sumisesi käytön aikana paljon, varsinkin kovassa tuulessa, ja häiritsi yöunta, joten otin sen pois.

Sitten tuli talvi ja tuuleton pakkas sää suli koko joulukuun. Kaikki mehut puristettiin ulos akusta ja sen jännite putosi 6 volttiin. Minun piti viedä se kuntosalille, ja niin kuukaudessa 5 kertaa, koska tuulimylly seisoi melkein koko ajan. Päätettiin ostaa aurinkokennoja 60 watin aurinkopaneelin kokoamiseksi, tilattiin elementit Internetistä, otettiin ne 10 päivässä ja juotettiin nopeasti ikkunan karmiin ja suljettiin elementit toisella lasilla kaksipuoleiselle teipille. . Aurinkoa ei paistanut, kuten aina, ja päivällä, pienillä selityksillä, latausvirta saavutti 1,5 A. Aloin miettiä, miksi se oli niin, mutta se osoittautui elementtien huonoksi juotoksi, jonka seurauksena osa siirtyi pois, halusin avata ja juottaa, mutta kaksipuolinen teippi liimasi lasin kiinni ja rikkoin paneelin paloiksi. Sitten päätin olla sotkematta aurinkopaneelien itsekokoonpanoon toistaiseksi ja on parempi tehdä toinen tuulimylly, koska tuuli ilmaantui uudelleen ja sähkökatkoksia oli vähemmän.

Toinen tuuligeneraattori valmistettiin "Bull"-autogeneraattorista, se on 18 hammasta ja hieman suurempi kuin klassikoista. Tilasin magneetteja, joiden koko oli 30 * 10 * 5, hinta toimituksen kanssa oli 2500 ruplaa, koneistin uuden roottorin ja kelasin staattorin 0,6 mm langalla, hitsasin rungon työssä ja tein terät. Ja seurauksena generaattori osoittautui tehokkaammaksi kuin edellinen ja sen teho saavutti 150 wattia voimakkaassa tuulessa. Sitten hän nosti tuulimyllyt korkeammalle, ensimmäisen 8 metriä, toisen 7 metriä.

Nyt kaksi tuulimyllyä hyvällä tuulella latasivat auton akun muutamassa tunnissa ja uusi ongelma ilmaantui jatkuvassa latauksessa ja akun kiehumisessa. Hän tuli usein töistä kotiin ja akusta vuoti happoa ylilatauksen vuoksi. Oli tarpeen asentaa ohjain, mutta ne ovat kalliita, enkä itse ajattele paljon elektroniikasta. Akkujen kapasiteettia päätettiin lisätä ja ostin kaksi lisää 60A / h akkua, minkä seurauksena kokonaistehoksi tuli 180A / h. Tulos oli erinomainen, nyt ei ole ylilatausta, eikä akuilla ole aikaa purkaa voimakkaasti. En anna niiden latautua, laitoin yleismittarin kiinni ja vilkaisin välillä, jos jännite putoaa asteikolla 14 volttia, niin pysäytän tuulimyllyt, kun taas akut alkavat vain pitämään pientä ääntä kiehuvasta haposta. Akkuja sammuttamattakin ne voi turvallisesti jättää, sillä nyt tuulimyllyt eivät juurikaan keitä täyteen ladattuja akkuja.

Meillä on tavallinen kotitelevisio ja söimme noin 100 wattia/h invertterin kautta, mutta nyt katsoimme sitä joka päivä. Mutta hän söi silti paljon, joten ostin kannettavan 12 voltin television ja se ei käytännössä sammunut kanssamme. Alla on kuvia tuulimyllyistä ja maalaistalon autonomisen virtalähteen sähkökomponentista.

>
Ovessa on yleismittari ja kaksi automaattia, yksi oikosulkusuojaa ja toinen pysäytän tuulimyllyt kun akut latautuvat.

>
Sivuseinässä on kytkimet, yksi kaksinkertainen valoa varten talossa eri puoliskoissa, toinen verannalla.

>
Ripustuslaatikko akuilla, sisälle mahtuu vain kaksi paristoa ja kolmas pohjaan. Kaikki akut rinnakkain 12 volttia, johtojen irrotus kahdessa pronssirenkaassa.

>
Näin tuuliturbiinit toimivat.

Tällä hetkellä kevät on tullut, kaikki lumi on tullut, yleensä selvisimme talvesta. Sähkön kanssa ei ole ongelmia. Kaksi tuuligeneraattoria antavat voimakkaassa tuulessa latausvirran jopa 20A, mutta näin ei tapahdu usein, koska alueemme ei ole tuulinen ja tuulen keskinopeus on vain 2,4 m/s. Normaalilla päivittäisellä tuulella tuulimyllyt antavat 2-6A lataukseen, tämä riittää hyvin kaikkiin tarpeisiimme. Tämä tuulipuisto tarjoaa nyt 15 Wh:n LED-valaistuksen, 10 Wh:n kannettavan television, matkapuhelimen latauksen, ruuvimeisselin laturin, tehon ja 20 Wh:n tabletin, josta tämän artikkelin kirjoitan. Yleensä kulutamme nyt noin 9-10 kW / h kuukaudessa, ja toistaiseksi, jopa pienellä varauksella, riittää kaikkeen.

Paikallissähköverkot eivät aina pysty tuottamaan täysimääräistä sähköä taloille, etenkään kun on kyse maalaismökeistä ja kartanoista. Pysyvän sähkönsyötön katkokset tai sen täydellinen puuttuminen edellyttävät sähkön etsimistä. Yksi näistä on käyttö - laite, joka pystyy muuntamaan ja varastoimaan sähköä, käyttämällä tähän mitä epätavallisimpia resursseja (energiaa, vuorovesi). Sen toimintaperiaate on melko yksinkertainen, mikä mahdollistaa sähkögeneraattorin valmistamisen omin käsin. Kotitekoinen malli ei ehkä pysty kilpailemaan tehtaalla kootun vastineen kanssa, mutta tämä on loistava tapa säästää yli 10 000 ruplaa. Jos pidämme kotitekoista sähkögeneraattoria väliaikaisena vaihtoehtoisena virtalähteenä, on täysin mahdollista tulla toimeen kotitekoisella generaattorilla.

Kuinka tehdä sähkögeneraattori, mitä tähän tarvitaan, sekä mitä vivahteita on otettava huomioon, opimme lisää.

Halua käyttää sähkögeneraattoria varjostaa yksi haitta - tämä on korkea yksikköhinta. Halusimme tai et, mutta kaikkein pienitehoisimmilla malleilla on melko kohtuuttomat kustannukset - alkaen 15 000 ruplaa ja enemmän. Tämä tosiasia ehdottaa ajatusta generaattorin luomisesta omin käsin. Itse kuitenkin prosessi voi olla vaikea, Jos:

ei taitoa työskennellä työkalujen ja kaavioiden kanssa;
ei kokemusta tällaisten laitteiden luomisesta;
Tarvittavia osia ja varaosia ei ole saatavilla.

Jos kaikki tämä ja suuri halu ovat läsnä, niin voit yrittää rakentaa generaattorin, asennusohjeiden ja liitteenä olevan kaavion mukaisesti.

Ei ole mikään salaisuus, että ostetulla generaattorilla on laajempi luettelo ominaisuuksia ja toimintoja, kun taas kotitekoinen tuote voi epäonnistua ja epäonnistua kaikkein sopimattomimmilla hetkillä. Siksi ostaminen tai tekeminen itse on puhtaasti yksilöllinen asia, joka vaatii vastuullista lähestymistapaa.

Kuinka sähkögeneraattori toimii

Sähkögeneraattorin toimintaperiaate perustuu sähkömagneettisen induktion fysikaaliseen ilmiöön. Keinotekoisesti luodun sähkömagneettisen kentän läpi kulkeva johdin luo impulssin, joka muunnetaan tasavirraksi.

Generaattorissa on moottori, joka pystyy tuottamaan sähköä polttamalla tietyntyyppistä polttoainetta osastoissaan: tai. Polttokammioon saapuva polttoaine puolestaan tuottaa palamisprosessin aikana kaasua, joka pyörittää kampiakselia. Jälkimmäinen välittää impulssin käytettävälle akselille, joka jo pystyy tuottamaan tietyn määrän energiaa ulostulossa.

Mitä tehdä, jos sähköä tarvitaan mökissä, omakotitalossa tai hakkuualueella, mutta normaalia virtalähdettä ei ole? Onko mahdollista tehdä itsenäisesti analogia, joka tuottaa vaaditun virran ja tarjoaa vakaan vaaditun jännitteen? Kokemus osoittaa, että tämä on täysin mahdollista. Tällainen voimalaitos ei tietenkään pysty toimimaan täysin automaattisessa tilassa, ihmisen läsnäolo vaaditaan. Jos tarvitset vakaan virtalähteen täysin automaattisessa tilassa, on parempi ostaa sarjavoimalaitos automaatiolla tai jopa yksinkertainen kaasugeneraattori. Mutta jos sinulla on raudan palasia autotallissa, mutta uuteen kaasugeneraattoriin ei ole rahaa, voit yrittää tehdä voimalaitoksen itse.

Katsotaanpa generaattoria. Koska on mahdollista käyttää AIR-sarjan asynkronista sähkömoottoria. Ota kolmivaiheinen moottori. Jos tarvitset virtaa yksivaiheisiin laitteisiin, käytä kolmivaiheista muuntajaa. Jokaisen moottorin käämin kanssa on kytketty rinnan kondensaattori. Kondensaattorin kapasitanssi valitaan useimmissa tapauksissa empiirisesti, esimerkiksi 3,5 kW:n voimalaitoksen tehoa varten tarvitaan 100 mikrofaradin kondensaattori, jos teho on suurempi, kapasitanssi kasvaa vastaavasti. Tämä on välttämätöntä voimalaitoksen vakaan käynnistyksen kannalta. Uloskäynnissä sinun on asetettava automaattinen kytkin. Koska tällaisen voimalaitoksen jännite on kuitenkin epävakaa, se ei tarjoa sataprosenttista suojaa.

Jos haluat suojata itseäsi ja sähkölaitteita jännitepiikeiltä voimalaitoksen käytön aikana, on parasta käyttää stabilointiainetta. Mutta hintaan tällainen kompleksi on verrattavissa kaasugeneraattoriin, joten sinun on luultavasti pärjättävä ilman sitä. Varmistaaksesi minimaalisen jännitteen valvonnan, käytä yleismittaria moottorin käämien lähdössä. Kun mittaat kolmivaihejännitettä, muista, että se mitataan vaiheiden välillä. Jotta vakiolaitteet toimisivat, sen on oltava noin 380 V.

Moottori

Yleisessä tapauksessa on otettava huomioon ei itse moottori, vaan voimalaitos. Tarvitset moottorin, jonka teho on noin 30 % enemmän kuin oikosulkumoottorissa, ja hihnakäytön, joka muuntaa moottorin vääntömomentin arvoon, joka on noin 10-15 % korkeampi kuin moottorin käyttötaajuus.

Moottorissa on oltava mahdollisuus säätää kaasua tasaisesti. On kätevää, jos kaasunsyötön säätämiseen käytetään mekanismia, jossa on mukava kahva, ehkä jopa asteikolla. Äärimmäisissä tapauksissa pärjäät ruuvilla ja ruuvimeisselillä. Hyvin usein he käyttävät moottoria takatraktorista ja hihnavetoa sorvista. Jos tarvitset tehokkaamman laitteen, ota moottori kotimaisen autoteollisuuden vanhasta tuotteesta tai jopa ulkomaisesta autosta. Monissa "altaissa", vaikka ne ovatkin täysin ruostuneet, sisällä on täysin toimiva moottori. Kotitekoinen kodin voimalaitos, joka on sijoitettu erilliselle hitsatulle kehykselle pyörillä, on kätevämpi ja liikkuvampi.

Jos on mahdollista asentaa kytkin, joka katkaisee vääntömomentin syötön moottorista sähkömoottoriin, muista asentaa se ja käyttää sitä ongelmatilanteissa. Näin säästät kalliin sähkömoottorin ja sen taakse kytketyn. On erittäin kätevää käyttää sarjakytkinmekanismia päälle- ja poiskytkemiseen.

Käynnistys ja käyttö

Yksi henkilö on vastuussa generaattorin toiminnasta kaikista seurauksista - se, joka suunnitteli, valmisti ja käynnisti tämän laitteen. Eli sinä itse. Käynnistä generaattori joutokäynnillä - mieluiten kytkin vapautettuna. Aseta miniminopeus, lämmitä moottori. Jos kytkintä ei ole, irrota kuorma. Kytke sitten kuorma tai kytkin päälle ja lisää moottorin nopeutta vähitellen kaasulla. Kun yleismittari alkaa näyttää haluttua jännitearvoa, generaattori siirtyy vakaaseen toimintatilaan.

Tämä säätö riittää laitteiden, joissa on vakaa toimintatila, toimintaan, esimerkiksi jääkaappiin. Jos aiot käyttää laitteita, jotka vetävät kuormaa ajoittaisella tavalla, kuten kädessä pidettävää nokkavasaraa, sinun on säädettävä moottorin kaasunsyöttö aina, kun käynnistät vasaran. Jos jätät kaasunsyötön vain maksimiasentoon, syntyy väistämättä jännite- ja virtapiikkejä, joilla voi olla erittäin negatiivinen vaikutus sekä työkalun että voimalaitoksen toimintaan ja jopa hengenvaarallinen.

Video kotitekoisesta bentsovoimalaitoksesta

VN:F

, 3,8 / 5 10 arvion perusteella