Kuidas ketassaele topeltpiiki teha. Kuidas ketassael oma kätega tihvte lõigata (tahvlilõikur). Kuidas teha ruuteriga tapi-soonliidet
Puidust uste ja mööbli valmistamisel jääb endiselt põhiliseks klassikaline tappliide. Muidugi pole keegi pikka aega käsitsi tihvte teinud, rauasaega töötades - tasu ja peitel. Lihtsamad ja kvaliteetsemad osad saadakse peale töötlemist masinatel. Kuid see ei tähenda, et selliseid ühendusi ei saaks teha kodus, kasutades kõige populaarsemaid tööriistu.
Tenonliigend hõlmab ühest osast pesa õõnestamist ja teisest tihvti saagimist. Meislitamise kohta on eraldi teema, üks võimalustest on artiklis.
Naelad võivad olla lamedad, pistiktasapinnalised või ümmargused (tüüblid, tüüblid). Tootmine artiklis.
Siinkohal piirdume ketassae abil peamise lametapi valmistamisega.
Puidust ukseraami valmistamisel peate horisontaalsetele ribadele tegema naelu. Kui tihvtide lõikepinki pole käepärast, saab tihvte lõigata mis tahes freespingil või ketassael. Ainult ketassae jaoks peate tegema spetsiaalse peatuse, et osa oleks töötlemise ajal rangelt vertikaalne.
Kõigepealt märgime osa piki piki naelu. Selleks lahutage ukse laiusest kaks vertikaalsete ribade laiust ja lisage kaks tapi pikkust.
Sel juhul on naelu pikkus 60 mm. , võib-olla natuke vähem või rohkem, aga see pikkus on täpselt sobiv uksele.
Ukse laiusega 700 mm. ja tera laius 110 mm. , hüppaja pikkus on 480 mm. . Lisaks kaks 60 mm piiki. , tooriku kogupikkus on 600 mm. .
Paksus võib samuti varieeruda, siin on osade paksus 40 mm. .
Ringil naelu.
Märgistame ja lõikame detaili 600 mm pikkuses. . Nüüd vajame muutuva kõrgusega ketassae. Fotol on tavaline odav Corvette, kuid mudelil pole tähtsust. Seadsime sae kõrguseks 12 mm. , ja juhtjoonlaud on 60 mm. , välise lahutuse järgi.
Saime osa igast küljest risti läbi ja igast otsast, nii saame tihvti õlad. Muide, seda osa tööst saab teha rauasaega.
Kõige tähtsam on tihvtide täpne lõikamine nende paksuse järgi. Mul on 15,5 mm pilutrell. , annab 16 mm laiuse pistikupesa. , vastavalt sellele vajame naelu paksusega 16 mm. .
Fotol olev ruuter on isetehtud, vertikaalse võlliga laud, kelguta. Seetõttu lõikasin tihvtid välja ruuterile paigaldatud ketassaega. Saag annab vähem koormust kui lõikurid ja osi saab töödelda kätega hoides. Kuidas valmistada seadet käsiketassaega töötamiseks.
Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et on soovitav, et tihvt läheks vastu peatust.
Sel juhul on kõik lihtne, tihvt toetub võllile. Sae laius võllini on ligikaudu 58 mm. , mis on just selle töö jaoks õige. Kui peatust pole, saagige tihvt läbi 3-5 mm õlgadest. , seejärel lõigake peitliga.
Seadsime sae 12 mm kõrgusele. mööda ülemist traati ja läbida esimene okas, kontrollides seda pistikupesa vastu. Nael peaks tihedalt pesasse mahtuma, kuid lahti tuleb käsitsi.
Kui saag on täpselt joondatud, jookseme läbi kõik komplekti tihvtid, saagides kohe välja tihvtid paksuse ja laiuse poolest. Vajadusel trimmitakse tihvtid peitliga, tasandatakse tasapinnad, ümardatakse otsad ja küljeservad. Tisleritoodete kokkupanemiseks kasutatakse ka ümaraid tihvte – tüübleid. Kodus pesade välja löömiseks võib kasuks tulla isetehtud pesa.
Käsiruuteriga piigid.
Laudade, diivanilaudade, toolide, uste ja kappide külgede kokkupanek on samuti kõige parem teha naelu.
Mööbli naelu saab teha ka käsiruuteri abil. Esiteks märgime osa, võttes arvesse naastude vajalikku pikkust. Seejärel saagisime ketassae või rauasae abil õlgadest läbi. Asetage detail töölauale ja kinnitage see klambritega.
Lühikese vahemaa tagant, kuid risti tooriku paigaldame täpselt sama paksusega ploki ja pingutame selle samamoodi klambritega töölaua külge.
Asetame käsifreesile “tünni” otsafreesi, reguleerime kõrgust ja freesime ettevaatlikult tihvti tasapinna. Peamine on siin ruuterit reguleerida nii, et pärast tihvti mõlemalt poolt läbimist saaksite tihvti täpse paksuse. Ja pärast reguleerimist käivitame kõik muud sama paksusega osad.
(Külastatud 312 korda, täna 1 külastust)
Kuidas teha keele ja soonega ühendust?
Tenon ja soon - mis see on?
Kõigepealt peate määratlema, mis on tihvt ja soon. See pole midagi muud kui osade ühendamise viis.
Seda kasutatakse kõige sagedamini puusepatöödes, aga ka muud tüüpi tootmises. Soone ja tihvte on mitut tüüpi, kuid sellest räägime mõni teine kord.
Õigesti teostatud tihvtid ja sooned on üksteisega piisavalt kindlalt ühendatud. Seda ühendust peetakse üheks tugevamaks.
Keele ja soone ühendamise meetod
Kõigepealt peate kindlaks määrama, milleks seda ühendusmeetodit vaja on. Kui see on laud, on selles olevad džemprid tavaliselt ühendatud vertikaalsete jalgadega.
Sellest tulenevalt jooksevad puidukiud vertikaalselt ja horisontaalselt. Kui see on seinalaud või sahtlitega öökapp, siis siin asuvad džemprid veidi erinevalt. Need on jalgade suhtes horisontaalsed.
Igal juhul on selline ühendus kõige usaldusväärsem. Suure hulga tapeel-soonliidete valmistamisel kasutatakse spetsiaalseid masinaid. Kui teil on vaja ühte või mitut täpikeelte ja -soonte liigendit ja puusepatöövahendeid pole käepärast, siis oleks soovitatav seda teha käsitsi. Selleks vajate puusepatööriistade komplekti, sealhulgas:
- rauasaag;
- klamber - 2 tk;
- mõõteriist;
- pliiats märgistamiseks.
Kõigepealt teeme tulevase ühenduse jaoks piigi.
Selleks peate võtma riba ja märkima sellele tulevase tihvti mõõtmed.
Kõigepealt märkige teraviku pikkus. Teeme seda töödeldava detaili kõikidel pindadel.
Pärast seda asetame tooriku lauale, asetame sellele piki tihvti pikkuse põikjoont ühtlase varda ja kinnitame selle klambriga. See on vajalik täiesti risti oleva lõike saamiseks.
Teeme lõikeid piki tihvti pikkuse märgitud perimeetrit, paigutades varda klambriga ümber.
Jätkame tihvti ristlõike väljalõikamisega.
Klambri abil kinnitame tooriku laua külge vertikaalasendis.
Sirge lõike saamiseks kasutame eelnevalt ettevalmistatud T-kujulist malli. See on vineeriplaat, millele on kinnitatud riba, nagu fotol. Kinnitame malli klambriga tooriku külge. Järgmisena teeme tihvti laiadele külgedele lõiked.
Sektsiooni kitsastel külgedel, kui see on väike, saab lõikeid teha ilma T-kujulist malli kasutamata. Oluline on kontrollida saetera asendit, see peab olema toorikuga rangelt paralleelne.
Selle tulemusena saame kvaliteetse piigi vastavalt määratud mõõtmetele.
Liigume edasi soone tegemise juurde.
Jällegi alustame juurdehindlusega. Toorikule tapi-soonde ühenduskohas märgime tapi ristlõike mõõtme.
Kinnitame tooriku klambriga lauale. Kui toorik on õhuke, võtame kinnitamise hõlbustamiseks mitu osa või sobiva suurusega tahvli ja kinnitame need klambriga, nagu fotol näidatud.
Kõigepealt lõikame laiuse augu, risti asetsemise tagamiseks asetatakse peitel nurka.
Teeme etteantud mõõtu süvendi vastavalt tihvti pikkuse märgile, olles selle eelnevalt peitliotsale kandnud.
Pärast määratud sügavuse saavutamist puhastame soone ja sisestame osa tihvtiga.
Keelte ja soonte ühendus on valmis.
Kuidas täpi ja sooneühendust õigesti teha? Veel mõned nüansid
Kuna te ei saa spetsiaalsel masinal teipel-soonliidet teha, saab seda Yu. A. Egorovi meetodil kodus kvaliteetselt teha.
Selleks tuleb välja arvutada sae lõikelaius, mille saab määrata hammaste suuruse järgi. Teil on vaja teha vaid paar lõiget mis tahes puidutükile.
Otse tööle asudes mõõdame esimese osa (tulevase tihvti) paksuse ja tõmbame teisele osale soone eeldatavale asukohale joone.
Nüüd paneme mõlemad osad üksteise külge nii, et nende otsad langeksid kokku. Mööda külgservi, üksteise suhtes, nihutame neid lõike laiuse võrra.
Kinnitame osad töölaual ja teeme lõiked ühtlaselt laiuses. Erineva paksusega detailide puhul sisaldab õhem osa sügavamaid lõikeid ja vastupidi. Pöörame erilist tähelepanu sellele, et lõiked ei tekitaks koonusekujulisi tihvte.
Kui nihe on väiksem kui lõike laius, sobivad osad tihedalt. See on oluline igasuguste mööblikinnituste puhul.
Tehes nihke lõike laiusest suuremaks, on tagatud lahtivõetavate kinnitusdetailide (tihvtil) normaalne töö.
Jälgides lõigete sügavust ja pikkust, teeme mittevajalike tihvtide keskele uued. Pärast seda eemaldame meile ebasobivad tihvtid ettevaatlikult peitliga, tehes neist välja sooned, ja puhastame.
Kui ühendus peaks olema püsiv, liimitakse see peale ja kogu toode lihvitakse.
Kuidas teha ruuteriga tapi-soonliidet
Nõela ja soone ühendamist, nagu näeme, saab teha käsitsi. Kui aga tihvt- ja soonliiteid on palju, on parem kasutada ruuterit. Töölauaga ruuter on sellistel juhtudel eriti kasulik.
Töödeldavasse detaili ava saamise protsessi hõlbustamiseks nööpsoone ühenduse jaoks, kasutades suurtes kogustes freesi, näiteks väljaheidete valmistamisel, saate teha rakise.
Seejärel võtab soonte tegemine vaid mõne minuti.
Selleks paigaldatakse vineerilehele algselt liistude kujul piirajad ning lõigatakse sahtlile ja jalale vajaliku soone suurused augud. Kaks liistud on kinnitatud piki ruuteri laiust, piirates põiksuunalist nihet, ülejäänud kaks on seatud, võttes arvesse seadme pikkust ja soone suurust.
Laua külge kinnitame kaks varda, mille mõõtmed vastavad toorikule, et see saaks vabalt liikuda kogu pikkuses.
Seadsime ja kindlustame peatuse.
Seejärel kinnitame seadme isekeermestavate kruvidega laual olevate vardade külge.
Võtame sirge lõikuriga varustatud seadmed ja määrame freesimissügavuse. Teeme seda valmis näidise abil.
Freesimissügavuse määrame rakise paksust arvestades.
Freesimise eelduseks on töödeldava detaili kinnitamine klambriga, vastasel juhul võib see lõikuri jõu mõjul liikuda.
Seejärel töötleme soone otse.
Soone auk on valmis.
Liigume edasi piigi valmistamise juurde. Väiketootmises on seda mugav teha ketassael.
Alustame tihvti valmistamist soone mõõtmisega. Soone sügavus on tihvti pikkus.
Seadsime masinale soone pikkuse, võttes arvesse tööriista laiust. Seadsime ketassae poole tooriku laiuse ja lauapinnast lähtuva soone pikkuse erinevuse tasemele. Seejärel teeme tihvti pikkuses kaks lõiget. Parem on ketassae seadistamisel mittevajalikele puutükkidele teha proovilõikeid, muidu võite hea osa ära rikkuda.
Ettevalmistustööd on lõpetatud. Alustame tihvti otse välja lõikamist.
Selleks seame ketassae tihvti pikkusele ja suurus lõikeriistast kuni piirikuni on pool tooriku laiuse ja soone pikkuse erinevusest. Teeme kaks lõiget piki tooriku laiust vastaskülgedel.
Järgmine toiming on tööriista suuruse muutmine kuni piirikuni. Sel juhul on kaugus võrdne poolega tooriku kõrguse ja soone laiuse vahest. Teeme ülejäänud kaks lõiget.
Nüüd võtke tisleri nuga ja ümardage tihvti nurgad.
Lõplik töötlemine toimub mugavuse huvides ploki külge kinnitatud liivapaberiga.
Kontrollime, kuidas tihvt soonde sobib. See peaks hästi istuma ja mitte kõikuma.
Seega vaatlesime mõnda tüüpi tihvte ja sooni, mida saate teha kas ise või tehasest tellides.
Kuigi viimasel ajal on moodi tulnud metallist juhikud ja kõikvõimalikud uued kinnitusdetailid, väärib täpp-soonühendus siiski lugupidamist ja on üks vastupidavamaid ühendusi.
Kasutades seda mitte ainult puidutöötlemistoodetes, hakkasid erinevad ettevõtted tootma kvaliteetsemaid kaupu.
Samuti saab vaadata videot tihvtide valmistamisest lauaketassael
Teie jaoks valitud:
Ühel päeval oli mul vaja vineerist teha palju erineva suurusega karpe. Nagu teate, vineerile ei meeldi isekeermestavate kruvidega kinnitamine otsas ja selle tagajärjel sageli lõheneb.
Mul oli ruuteri jaoks tihvtilõikur, kuid sellel oli madal tootlikkus ja pealegi läksid ebakvaliteetset vineeri kasutades lõikurid kiiresti tuhmiks.
Ja lõikuri teritamine muudab järk-järgult selle läbimõõtu ja selle kasutamine tihvtlõikuril muutub võimatuks. Seetõttu seati ülesandeks luua uus võimsam tööriist, millel on võimalus töö kiirendamiseks kohe toorikute virnas tihvte lõigata.
Selle probleemi lahendamiseks kasutasin statsionaarset ketassae, mille jaoks valmistasin spetsiaalse seadme. Sooned valmistan ketaste plokiga ning liikumise täpsuse tagab tihvt, millel on fikseeritud keermesamm. Ma räägin teile, kuidas ma selle seadme valmistasin.
Tenoneri alus
1. Vanast isetehtud saepeatusest oli kasu tihvti lõikeseadme alusena.
2. Peatuse külgedele paigaldasin vertikaalsed lehisest postid, mis olid jäikuse tagamiseks täiendavalt tugevdatud küljepatjadega. Eelpressisin laagrid veotihvti alla raamidesse. Kasutasin M14 keermega naast, mille samm oli 1,75 mm.
3. Liigun mööda naastu kasutades puuklotsi, mille sisse on peidetud pikk mutter. Lühema mutri kasutamine võib põhjustada ploki kaldumist liikumise ajal.
Tugilaud
Minu disainis olevad karbi toorikud on kinnitatud klambritega tugiplaadi külge. Et see kestaks kauem ja ei kortsuks klambritest, kasutasin valmistamiseks lehisest tekilauda, mille tasandasin pinnahöövli abil.
Algul plaanisin toe teha ühe plaadi, aga selleks oleks vaja alläärt klambrit ja lisaks saaks tihvtide lõikamisel alumine serv saega kahjustada. Kui tõstaks tugiplaadi tihvtide tasemest kõrgemale, siis oleks probleem toorikute, eriti vineerist valmistatud detailide lõhenemisega. Seetõttu tegin tugiplaadi kahest osast.
4. Tugiplaadi alumine, kitsam ja lühem osa kinnitati jäigalt tenoneri aluse tõkke külge ning ülemine osa jäeti liigutatavaks. Seda liigutatakse mutri ja tihvtiga puitklotsi abil mööda tugiplaadi põhjas olevat soont.
5. Altpoolt paigaldasin MDF-st vahetatava kildumisvastase voodri. Paigaldasin tugiplaadi liikuvale osale külgpiiriku - rangelt risti nii plaadi kui alusplaadiga. Seejärel kinnitasin lisakinnituseks aluse serva külge klotsi ja tegin alusele lõike, et ketas läbi saaks.
6. Kindluse mõttes liimisin esiosasse, kust ketas välja tuleb, kaitseploki. Selle ploki külgedele on jäetud ruum, kuhu paigaldatakse käepidemed, mis hõlbustavad tihvtilõikuri liigutamist mööda saelaua jooksjaid.
7. Ketta asukoha kontrollimiseks paigaldasin kaks osutit. Esimene näitab, kui tugiplaat on seatud nullasendisse, st kui ketas on tihedas kontaktis külgpiirikuga. Teine aitab juuksenõela keeramisel pöördeid lugeda. Teise loendurina kasutasin jäigalt tihvti külge kinnitatud puidust “tünni”, millele tegin 1/4 pöörde sammuga märgid.
8. Kiirema töö tagamiseks kasutasin kahest identsest kettast koosnevat “võileiba” ja nende vahel vahetükki. Soone täpse laiuse määramiseks on olemas spetsiaalsed komplektid, kuid need on kallid ja mul pole. Vajaliku paksusega tihendi saamiseks lõikasin nõutust veidi väiksema paksusega duralumiiniumist seibi ja reguleerisin selle isekleepuva alumiiniumteibi abil vajalikele mõõtudele. Tahaksin märkida, et parem on kasutada uusi identseid kettaid. Mul oli üks uus ja teine oli juba veidi kasutatud, mille tulemusena tekib lõikamisel tihvti juure väike samm.
9. Peale suurt katsetamist ja näppimist sain “võileiva” lõikelaiusega 5,25 mm, mis vastab 3 tihvti pöördele (1,75 mm x 3 = 5,25 mm). See võimaldas teha 5,25 mm laiuseid tihvte, keerates tihvti lõigete vahel 6 täispööret. Kui oli vaja teha suuremaid naelu, siis suurendati proportsionaalselt pöörete arvu.
10. Tenoner on kasutusvalmis.
Tenoneri täiendav modifitseerimine
Siinkohal oleks võinud tihvtilõikuri tootmine lõppeda. Pärast lühikest operatsiooni avastati selle töös aga mitmeid puudusi.
Esiteks pole suure arvu pöörete loendamine mugav - võite kergesti eksida. Teiseks, kui oli vaja tihvti mittetäielikku pöörlemist, muutus arvutamine veelgi keerulisemaks ja täpsus vähenes. Kolmandaks, kuna tihvti ja liikuva tugiplaadi vahe ei võimaldanud käepidemel normaalselt pöörlema hakata, tuli seda võimalikult paremale nihutada ja see tihvti pika väljaulatumine tegi seadme mitte eriti mugavaks. .
Nende puuduste parandamiseks otsustasin paigaldada “käigukasti” tihvtile, mis koosneb kahest teineteise suhtes täisnurga all asuvast hammasrattast. Hammasrataste suurus valiti nii, et ühe veoülekande pöörde kohta teeb tihvt 3 pööret. Minu jaoks oli kõige soodsam variant teha hammasrattad puidust, seega kasutasin materjalina 13mm kasevineeri.
11. Hammasrataste joonised hankisin Matthias Wandeli hammasrataste generaatori abil, mille leiate tema veebisaidilt. Järgmiseks liimisin väljatrükid vineerile ja lõikasin lintsaega hammasrattad välja.
12. Hammasrataste hea haardumise tagamiseks lõigati nende hambad 11 kraadise nurga all. Veelgi enam, hamba erinevad küljed lõigati vastavalt kaldega eri suundades. Minu lintsaag lubab lauda kallutada ainult ühes suunas, seega ei kasutanud ma selle laua kallutust, vaid tegin kaldaluse ja kinnitasin selle saelaua külge klambriga. Lõikasin kõigepealt paremale kallutades hammaste vasakpoolsed küljed ja siis keerasin piirde ümber ja lõikasin paremad küljed. Ühendasin mõlemad lõiked aluse juurest käsipuslega.
13.Pärast seda lihvisin iga hamba ja puurisin keskse augu.
14. Hammasratas töötab ainult hammaste ülemiste osadega, nii et ma ei töötlenud hoolikalt nende alumisi osi.
15. Käigukasti paigaldamine. Kõigepealt lõikasin käsisaega osa parempoolsest postist maha ja proovisin paigaldada mööblimutri, millega ajami hammasratas kinnitada. See variant osutus aga ebaõnnestunuks. Tugiposti paigaldatud laagri tõttu oli võimatu pikkade isekeermestavate kruvidega mutrit kindlalt kinnitada ja veoülekande suur hoob viis tugeva peksmiseni. Halb oli ka mõte panna lihtsalt poldile suur hammasratas: selleks, et hammasratas kergesti pöörleks, oli vaja väikest lõtku ja see põhjustas ka väljajooksu.
16. Pidin hammasrattasse vajutama laagri ja mööblimutri asemel panema hammaslatti 3 mm paksuse metallplaadi koos kinnitustega, mis ulatusid üle laagri. Metallplaadi paksuse kompenseerimiseks tegin hammasratta siseküljele süvendi.
17. Paigaldasin ajamile käepideme ja nummerdasin hambad mugavuse huvides (pööre ühe hamba võrra võrdub 1/4 tihvti pöördega). Stendi allosas tegin täpse positsioneerimise jaoks vasturiski. Pärast seda saagisin paremalt poolt naastust ära lisatüki ja katsin konstruktsiooni vahaga, et see oleks parem libisemine ning kaitse niiskuse ja mustuse eest.
18. Pöörates ajami hammasratast erineva pöörete arvuga, saan erineva jämedusega naastud ja võin need isegi ebavõrdseks muuta.
