Самодельная электростанция для дома. Генератор своими руками: лучшие идеи и советы, как изготовить современный генератор своими руками (инструкция с фото и чертежами). Изготовление горизонтально-осевого «ветряка»

И свет стал. Во всяком случае, так говорится в Ветхом Завете. На деле же снабдить электричеством дачный домик далеко не просто. Когда еще подведут к участку линию электропередач! Вот и приходится как-то выходить из положения: одни обзаводятся свечами да керосиновыми лампами, другие покупают японские бензогенераторы с приводом от двигателя внутреннего сгорания.

Впрочем, я думаю, читателям моего сделать такую автономную электростанцию своими руками не слишком сложно. Тем более, что практически все комплектующие для такого аппарата найти можно. В качестве силового агрегата вполне подойдет двигатель типа Д-8 — такими моторами комплектовались легкие мопеды (мы в детстве называли их «дырчиками»). Д-8 имеет мощность около 1 л.с. (0,736 кВт) при частоте вращения 4500 об/мин и работает на смеси моторного масла с бензином А-76.

Электрогенератор для нашей автономной электростанции — «жигулевский», типа Г-221, по стечению обстоятельств его характеристики неплохо сочетаются с параметрами двигателя Д-8: при частоте вращения 5000 об/мин и напряжении 14 В ток отдачи генератора составляет 42 А и, соответственно, его электрическая мощность — 0,588 кВт. Так что, если учесть механические и электрические потери, два этих преобразователя энергии идеально подходят друг для друга.

Самодельную автономную электростанцию полезно оснастить автомобильным аккумулятором емкостью 50-60 А*ч , который даст возможность пользоваться электроэнергией, например, ночью, когда вращать двигатель нерационально. Вообще, наличие аккумулятора позволяет запускать генератор и заряжать аккумулятор в удобное для всех время, когда шум работающего двигателя никому не мешает.

Понадобится еще устройство, стабилизирующее напряжение и обеспечивающее подзарядку аккумулятора. Проще всего воспользоваться для этого электронным выпрямителем-стабилизатором типа БПВ-14-10, который применяется на ижевских мотоциклах. Этот блок выпрямляет переменный трехфазный ток, вырабатываемый генератором, стабилизирует напряжение при токе до 10 А, обеспечивает зарядку аккумулятора и переключение питания потребителей от аккумулятора на генератор и обратно при изменении частоты вращения генератора или мощности нагрузки.

Можно, конечно, оснастить генератор электронным преобразователем постоянного тока в переменный напряжением 220 В и частотой 50 Гц, однако коэффициент полезного действия такого устройства не слишком велик. Да и к тому же сейчас в продаже помимо электроламп есть немало 12-вольтных бытовых приборов посложнее — телевизоров, магнитол, пылесосов, электродрелей, насосов, компрессоров и т.п.

Двигатель Д-8 оснащен рядом агрегатов, необходимых для его работы в паре с мопедом и совершенно бесполезных с электрогенератором. Поэтому имеет смысл демонтировать механизм сцепления вместе с крышкой, ведущую звездочку и ведущую моторную шестерню. Вместо шестерни на оси коленчатого вала штатным винтом закреплена ведущая часть самодельной муфты сцепления. Эта муфта представляет собой точеный из алюминиевого сплава корпус с тремя ввинченными в него стальными пальцами, на которые надета резиновая втулка с шестью отверстиями. В свободные три отверстия входят пальцы ведомой части муфты — шкива привода генератора, на котором и закреплены эти три пальца.

Понадобится топливный бак, а также мотоциклетный топливный кран с фильтром-отстойником. Можно воспользоваться баком от любого мопеда, однако форма его не слишком удобна для стационарного агрегата, поэтому имеет смысл сделать самодельную емкость, врезав в подходящую пластиковую или, лучше, алюминиевую канистру объемом 2,5-5 л топливный кран.

Двигатель Д-8 рассчитан на охлаждение набегающим потоком воздуха, поэтому придется организовать принудительное воздушное охлаждение. Для этого из листового алюминия толщиной 2,5 мм нужно изготовить четырехлопастную крыльчатку вентилятора. Привод крыльчатки — с помощью клиноременной передачи, причем клиновой ремень перебрасывается через штатный шкив генератора и самодельный шкив, выточенный из дюралюминия.

Шкив (он же — ступица вентилятора) вращается на подшипниках № 200, осью для них служит выточенная из стального прутка консоль. Последняя пристыкована к головке цилиндра двигателя и крепится двумя гайками — теми, что фиксируют головку цилиндра. Нужно только спилить на головке пару центральных ребер охлаждения, ввернуть в цилиндр две новые удлиненные шпильки, а при монтаже развернуть головку цилиндра на 90°, чтобы ребра располагались по потоку воздуха, идущего от вентилятора. Для организации воздушного потока в стенку корпуса вставлено направляющее сопло — часть пластикового ведра.

Основой мини-электростанции является металлический короб с каркасом из стальных труб квадратного сечения и обшивкой из листовой стали толщиной около 1 мм. К одной из поперечин основания каркаса приварены передняя и задняя опоры двигателя — V-образно расположенные трубы диаметром 30 мм (вполне подойдут трубы от старой рамы дорожного велосипеда), усиленные косынками из листовой стали толщиной 2 мм — к ним с помощью штатных хомутов крепится двигатель. При этом нужно обеспечить наклон цилиндра двигателя «вперед» от вертикали на 15°.

Операцию эту удобнее всего производить по месту. Для этого на двигателе штатными хомутами закрепляются две трубчатые заготовки, подгоняются к поперечине и фиксируются несколькими сварочными точками. После контроля правильности установки опоры привариваются окончательно и усиливаются косынками.

Электрогенератор Г-221 крепится на основании каркаса практически так же, как и на двигателе автомобиля. Нужно только приварить к раме ушки и стойку. Фиксация генератора при этом обеспечивается парой гаек с шайбами и длинной шпилькой, проходящей через ушки и штатные кронштейны генератора, а также гайкой, соединяющей стойку со шпилькой штатного натяжного устройства.

Двигатель оснащен самодельным глушителем, представляющим собой полый цилиндр с приваренными к нему крышками, в котором располагается перфорированная труба. Полость цилиндра заполнена так называемой путанкой — тонкой проволокой или, лучше, тонкой сливной стальной (еще лучше нержавеющей) стружкой. Сбоку к цилиндру приварен выпускной патрубок с накидной гайкой — часть штатной выхлопной системы двигателя Д-8.

Как известно, двухтактные (особенно маломощные) моторы не отличаются высокой стабильностью в работе. Если зафиксировать дроссельную заслонку карбюратора в выбранном для работы положении, то через некоторое время частота вращения коленвала двигателя может произвольно измениться. Поэтому мотор оснащен простейшим регулятором оборотов, управляющим дросселем карбюратора с помощью тяги и системы рычагов с приводом от энергии отработавших газов. При произвольном увеличении частоты вращения коленвала заслонка на выхлопной трубе отклоняется, опуская при этом дроссель карбюратора и уменьшая тем самым обороты двигателя.

Доработка карбюратора для этого минимальна: нужно отвернуть крышку колодца дросселя, извлечь из него возвратную пружину, завернуть в дроссель вместо резьбового переходника троса «газа» жесткую тягу и установить крышку колодца. При сборке на выступающий из крышки конец тяги надевается пружина, затем шайба, после чего тяга стыкуется с рычагом привода и подвижное соединение фиксируется гайкой. Длину тяги привода, представляющей собой своего рода тандер, можно менять с целью регулировки оборотов мотора.

Запуск двигателя осуществляется ручным стартером, состоящим из ручной дрели, в патрон которой заправлена вилка со скошенными зубьями. Вилка вводится в направляющее сопло и состыковывается с вентилятором, после чего вращением дрели за рукоятку и осуществляется пуск двигателя.

Компоновка самодельной автономной электростанции:

горловина бензобака;
бензобак;
вентилятор принудительного воздушного охлаждения;
каркас короба мини-электростанции;
двигатель Д-8;
лента крепления бензобака;
бензокран-отстойник;
маховик вентиля бензокрана;
обшивка короба;
опоры двигателя;
ушко крепления генератора;
стойка крепления генератора;
аккумулятор автомобильный (12 В, 60 А*ч);
муфта соединительная;
сопло направляющее;
труба глушителя.

Силовой агрегат самодельной автономной электростанции:

хомут вентилятора охлаждения двигателя;
лопасть вентилятора;
рычаг-кулиса управления дроссельной заслонкой карбюратора;
тяга-тандер;
вилка фиксации рычага-пробки;
рычаг-пробка;
труба выхлопная;
корпус глушителя;
карбюратор двигателя;
хомуты крепления двигателя;
опоры крепления двигателя;
ухо крепления генератора;
генератор Г-221;
стойка крепления генератора;
поперечина основания каркаса;
гайка крепления двигателя;
гайка крепления генератора;
ремень клиповой привода вентилятора;
консоль вентилятора;
гайка крепления консоли и головки двигателя;
двигатель Д-8;
муфта соединительная, упругая;
крыльчатка-шкив генератора;
втулка дистанционная;
втулка-шкив вентилятора;
крышка втулки;
винт М5;
кольцо стопорное;
подшипник № 200 (2 шт.);
кольцо резиновое соединительной муфты;
палец ведущей части соединительной муфты;
винт крепления ведущей части муфты;
шпонка сегментная;
часть муфты, ведущая;
гайка крепления крыльчатки-шкива генератора;
палец ведомой части соединительной муфты с гайкой и пружинной шайбой;
заполнение глушителя;
патрубок выпускной;
кронштейн рычага-кулисы;
тяга.

Принципиальная электрическая схема автономной электростанции сделанной своими руками:

генератор автомобильный Г-221;
выпрямитель-регулятор БПВ-14-10;
аккумулятор (12 В, 60 А*ч);
предохранитель;
потребители.

Буквами на схеме обозначены: С1, С2 и С3 — фазы статорной обмотки генератора; M1 и М2 — обмотка возбуждения генератора; X1 -«минусовый» вывод обмотки возбуждения; Х2 — «минусовый» вывод аккумулятора; Х3 — «плюсовый» вывод на контрольную лампу; Х4, Х5 и Х7 — фазы статорной обмотки генератора; Х8 — «плюсовый» вывод аккумулятора.

Компоновка самодельной автономной электростанции:

горловина бензобака;
бензобак;
вентилятор принудительного воздушного охлаждения;
каркас короба мини-электростанции;
двигатель Д-8;
лента крепления бензобака;
бензокран-отстойник;
маховик вентиля бензокрана;
обшивка короба;
опоры двигателя;
ушко крепления генератора;
стойка крепления генератора;
аккумулятор автомобильный (12 В, 60 А*ч);
муфта соединительная;
сопло направляющее;
труба глушителя.

Силовой агрегат самодельной автономной электростанции:

хомут вентилятора охлаждения двигателя;
лопасть вентилятора;
рычаг-кулиса управления дроссельной заслонкой карбюратора;
тяга-тандер;
вилка фиксации рычага-пробки;
рычаг-пробка;
труба выхлопная;
корпус глушителя;
карбюратор двигателя;
хомуты крепления двигателя;
опоры крепления двигателя;
ухо крепления генератора;
генератор Г-221;
стойка крепления генератора;
поперечина основания каркаса;
гайка крепления двигателя;
гайка крепления генератора;
ремень клиповой привода вентилятора;
консоль вентилятора;
гайка крепления консоли и головки двигателя;
двигатель Д-8;
муфта соединительная, упругая;
крыльчатка-шкив генератора;
втулка дистанционная;
втулка-шкив вентилятора;
крышка втулки;
генератор автомобильный Г-221;
выпрямитель-регулятор БПВ-14-10;
аккумулятор (12 В, 60 А*ч);
предохранитель;
потребители.

Уже прошло более полугода как я перебрался жить на дачу. Осенью прошлого года встал квартирный вопрос, так-как мы жили на съемной квартире и квартиру это продали, нам надо было выселяться, но эти переезды лично меня уже достали, каждые примерно 1-2 года приходилось переезжать с квартиры на квартиру.

Не за долго до этого в близлежащем дачном массиве мы купили заброшенную дачу под расписку без документов. Чужие квартиры и переезды нам надоели и мы решили построить домик на этой даче и переехать. А на улице уже начало октября, но в всего за 4 дня в быстром темпе был построен домик 3*6м, без кросот всяких. Ушло в общем на домик с верандой 3 куба досок, 5 кубов пенопласта, 60 метров пароизоляции и столько же пленки. В итоге мы вместе с нашими пожитками переехали уже на 5 день жить на дачу, потихоньку все доделывая, заготавливали дрова на зиму, ну об этом в другой статье расскажу.

На участке и даже вблизи естественно электричества не было, а ведь нужен был и свет телефон заряжать как-то надо, да и телевизор посмотреть. Бензогенератор сразу отпал так-как на бензин получалось в месяц около 3 т.р., да и шум от него слишком громкий, прикольно мобильник от бензогенератора заряжать, литр бензина на зарядку телефона.

>
Фото во время первых испытаний, пробовал два винта, один из жести, второй из ПВХ трубы.

>
Основные детали сделаны из имеющегося материала, балка из алюминиевой гардины, поворотная ось из велосипедной втулки, винт и хвост из оцинкованой жести.

>
Так выглядит мой складной походный ветрогенератор.

>
Винт ветрогенератора слишком большой и мощный, легко раскручивается даже с кз.

>
Пробовал напрямую подключать лампочки и мощные светодиоды, ветряк хорошо справлялся.

Ну, а летом я решил сделать второй ветрогенератор, уже более мощный, на основе статора от авто-генератора (от классики). Этот генератор по расчетам должен был давать до 100ватт мощности. В комплекте у меня было два ветрогенератора, и первым делом я установил на 5 -ти метровую мачту 100ваттный ветрогенератор. На зарядку поставил небольшой аккумулятор 12 вольт 9А/ч. что было. Но оказалось не все так хорошо и все что было в аккумуляторе быстро кончалось, а ветрогенератор не успевает заряжать так-как ветер не постоянный и дует не каждый день, в итоге электричества хватало еле-еле на зарядку телефонов и тусклое светодиодное освещение. Аккумулятор слишком маленький и когда дует ветер он быстро заряжается и начинает кипеть, поэтому ветряк приходилось останавливать и отключать аккумулятор, а без ветра энергии аккумулятора на долго не хватает.Ниже фото 100ваттного ветрогенератора.

>
Тут ветряк с самыми первыми жестяными лопастями

>
Это он уже на мачте

>
Корпус полностью самодельный, внутри статор от авто-генератора, а все остальное самопал.

Через некоторое время я достал автомобильный аккумулятор б/у, но в хорошем состоянии на 60А/ч, и после подключения все стало намного лучше, теперь можно было 2-3 дня обходится без ветра и при этом всегда был свет и можно было зарядить телефон через автомобильный зарядник. Но запросы росли и хотелось наконец посмотреть телевизор, для него купил инвертор 12/220вольт мощностью 1кВ, китайский за 1500рублей. Телевизор быстро высаживал аккумулятор и смотрели мы телевизор не постоянно, а в основном в ветреные дни.

На помощь к ветряку я поставил свой первый походный ветрогенератор из динамо-втулки, тот ощутимо помогал, но его мощность все равно была маленькая. И так-как динамо-втулка это однофазный генератор с приличными залипаниями, при работе он сильно гудел особенно при сильном ветре м по ночам мешал спать, поэтому я его снял.

Тут пришла зима и весь декабрь стаяла безветренная морозная погода. С аккумулятора были выжаты все соки и его напряжение упало до 6 вольт. Пришлось относить на зарядку, и так за месяц 5 раз, так-как ветряк почти все время стоял. Было решено купить солнечные элементы для сборки солнечной панели на 60ватт, заказал элементы в интернете, через 10дней забрал и по быстрому спаял на оконной раме, и на двух-сторонний скотч закрыл элементы вторым стеклом. Солнца как всегда не было и днем при небольших пояснениях ток на зарядку доходил до 1,5 А. стал думать почему так, а оказалось плохая спайка элементов, в итоге некоторые из них отошли, хотел вскрыть и подпаять, но двух-сторонний скотч приклеил стекло на мертво, и панель я разломал вдребезги. Далее решил пока больше не связываться с самостоятельной сборкой солнечных панелей и лучше сделать еще один ветряк, благо ветер снова появился и с электроэнергией вроде перебоев стало меньше.

Второй ветрогенератор сделал из авто-генератора от "Бычка", он на 18 зубов и немного крупнее чем от классики. Заказал магниты размером 30*10*5 цена с доставкой 2500руб., выточил новый ротор и перемотал статор проводом 0,6мм, сварил на работе раму и сделал лопасти. И итоге генератор получился мощнее чем предыдущий и его мощность доходила до 150 ватт на сильном ветре. Потом ветряки поднял повыше, первый на 8 метров, второй на 7 метров.

Теперь два ветряка при хорошем ветре в считанные часы заряжали автомобмльный аккумулятор и появилась новая проблема с постоянной перезарядкой и кипением аккумулятора. Часто приходил с работы а с аккумулятора вытекала кислота из-за перезаряда. Нужно было ставить контроллер, но они стоят дорого, а сам я в электронике не особо соображаю. Было принято решение лучше увеличить емкость аккумуляторов и я купил еще два аккумулятора на 60А/ч, в итоге общая мощность стала 180А/ч. Результат был отличный, теперь нет перезаряда, и аккумуляторы не успевают сильно разряжаться. Перезаряжаться я им не даю, повесил мультиметр и изредка поглядываю, если напряжение зашкаливает за 14 вольт, то останавливаю ветряки, при этом аккумуляторы только начинают немного шуметь закипающей кислотой. Даже без отключения аккумуляторы можно смело оставлять, так-как теперь ветряки сильно не кипятят полностью заряженные аккумуляторы.

Телевизор у нас обычный домашний и через инвертор кушал около 100ватт/ч, но теперь мы его смотрели каждый день. Но кушал он все-таки много, по-этому купил я портативный телевизор на 12 вольт и он у нас практически не выключался. Ниже некоторые фотографии ветряков и электро составляющей автономного электрообеспечения дачного домика.

>
На дверке мультиметр и два автомата, одни для защиты от КЗ, а вторым я останавливаю ветряки когда аккумуляторы заряжены.

>
На боковой стенке выключатели, один двойной на свет в домике в разных половинах, второй на веранде.

>
Подвесной ящик с аккумуляторами, внутрь поместилось только два аккумулятора, а третий внизу. Все акб в параллель 12 вольт, развязка проводов на двух бронзовых шинах.

>
Так выглядят ветрогенераторы в работе.

На данный момент пришла весна, сошел весь снег, в общем зиму пережили. Проблем с электроэнергией нет. Два ветрогенератора на сильном ветре дают ток на зарядку до 20А, но так бывает не часто, так-как местность у нас не ветреная и среднегодовая скорость ветра всего 2,4м/с. При обычном повседневном ветре ветряки дают 2-6А на зарядку, этого вполне хватает на все мои наши нужды. Эта ветроэлектростанция сейчас обеспечивает светодиодное освещение энергопотреблением 15Ватт/ч, портативный телевизор 10Ватт/ч, зарядку мобильных телефонов, зарядку шуруповерта, питание и зарядку планшета, с которого я пишу эту статью 20Ватт/ч. В общем в месяц мы сейчас расходуем около 9-10КВатт/ч, и пока даже с некоторым резервом на все хватает.

Не всегда местные электросети способны полноценно обеспечивать электричеством дома, особенно, если это касается загородных дач и особняков. Перебои с постоянным электроснабжением или же его полное отсутствие заставляет искать получения электричества. Одним из таких является использование – прибора, способного преобразовывать и накапливать электричество , используя для этого самые необычные ресурсы (энергия , приливов и отливов). Его принцип работы достаточно простой, что делает возможным сделать электрогенератор своими руками. Возможно, самодельная модель не сможет конкурировать с аналогом заводской сборки, однако это отличный способ сэкономить более 10 000 рублей. Если рассматривать самодельный электрогенератор в качестве временного альтернативного источника электроснабжения, то вполне можно обойтись и самоделкой.

Как сделать электрогенератор, что для этого потребуется, а также какие нюансы придется учитывать, узнаем далее.

Желание иметь в своем пользовании электрогенератор омрачается одной неприятностью – это высокая стоимость агрегата . Как ни крути, но самые маломощные модели имеют достаточно заоблачную стоимость – от 15 000 рублей и выше. Именно этот факт наталкивает на мысль о собственноручном создании генератора. Однако, сам процесс может быть затруднительным , если:

нет навыка в работе с инструментом и схемами;
нет опыта в создании подобных приборов;
не имеется в наличии необходимых деталей и запчастей.

Если же все это и огромное желание присутствуют, то можно попробовать собрать генератор , руководствуясь указаниями по сборке и приложенной схемой.

Не секрет, что покупной электрогенератор будет обладать более расширенным перечнем возможностей и функций, в то время как самоделка способна подводить и давать сбои в самые неподходящие моменты. Поэтому, покупать или делать своими руками – вопрос сугубо индивидуальный, требующий ответственного подхода.

Как работает электрогенератор

Принцип работы электрогенератора основывается на физическом явлении электромагнитной индукции. Проводник, проходящий через искусственно созданное электромагнитное поле, создает импульс, который преобразуется в постоянный ток.

Генератор имеет двигатель, который способен вырабатывать электричество, сжигая в своих отсеках определенный вид топлива: , или . В свою очередь топливо, попадая в камеру сжигания, в процессе горения вырабатывает газ, который вращает коленчатый вал. Последний передает импульс ведомому валу, который уже способен предоставить определенное количество энергии на выходе.

Как быть, если на даче, в частном доме или на лесозаготовительном участке требуется электроэнергия, а нормальной электросети нет? Можно ли самостоятельно сделать аналог, который будет вырабатывать нужный ток и обеспечивать стабильное необходимое напряжение? Как показывает опыт, это вполне возможно. Конечно, такая электростанция не сможет работать в полностью автоматическом режиме, потребуется присутствие человека. Если вам требуется стабильное электропитание полностью в автоматическом режиме, лучше приобрести серийную электростанцию с автоматикой, или даже простой бензогенератор. Но, если у вас есть какие-то железки в гараже, а денег на новый бензогенератор нет, то можно попробовать сделать электростанцию самостоятельно.

Определимся с генератором. В качестве него можно использовать асинхронный электродвигатель серии АИР. Двигатель брать трёхфазный. Если нужно запитать однофазное оборудование – используйте трёхфазный трансформатор. Параллельно каждой обмотке двигателя включается конденсатор. Ёмкость конденсатора подбирается в большинстве случаев опытным путём, например, для питания электростанции в 3,5 КВт нужен конденсатор в 100 мкФ, если мощность больше – ёмкость увеличивается пропорционально. Это необходимо для стабильного пуска электростанции. На выходе нужно поставить выключатель-автомат. Впрочем, так как напряжение от такой электростанции будет нестабильным, стопроцентной защиты он не даст.

В случае, если хочется защитить себя и электрооборудование от перепадов напряжения при работе электростанции, то лучше всего использовать стабилизатор. Но по цене такой комплекс будет сравним с бензогенератором, поэтому, наверное, придётся обойтись без него. Чтобы обеспечить минимальный контроль напряжения, используйте мультиметр на выходе с обмоток двигателя. При измерении трёхфазного напряжения помните, что оно измеряется между фазами. Для работы стандартного оборудования оно должно быть в районе 380В.

Двигатель

В общем случае, нужно рассматривать не сам двигатель, а силовую установку. Вам потребуется мотор, мощность которого будет выше мощности асинхронного электродвигателя примерно на 30%, и ременная передача, которая будет преобразовывать крутящий момент от двигателя до значения, примерно на 10-15% выше, чем рабочая частота электродвигателя.

В двигателе необходимо предусмотреть возможность плавной регулировки газа. Будет удобно, если для регулировки подачи газа будет использоваться механизм с удобной ручкой, возможно – даже со шкалой. В крайнем случае, можно обойтись винтом и отвёрткой. Очень часто используют двигатель от мотоблока и ременную передачу от токарного станка. Если нужно более мощное устройство – возьмите двигатель от старого продукта отечественного автопрома, или даже иномарки. Многие «тазики», хотя и насквозь проржавели, имеют внутри вполне рабочий мотор. Самодельная электростанция для дома, размещённая на отдельной сварной раме с колёсиками, будет более удобной и мобильной.

Если имеется возможность установить муфту, которая будет разрывать подачу момента с мотора на электродвигатель – обязательно установите её и, в случае возникновения неполадки, используйте. Этим вы спасёте дорогой электродвигатель и то, что подключено за ним. Для включения и выключения очень удобно использовать серийный механизм сцепления.

Пуск и эксплуатация

За работу генератора со всеми последствиями ответственность несёт один человек – тот, кто разработал, сделал и запустил это устройство. То есть вы сами. Начинайте пуск генератора на холостом ходу – желательно с отключенным сцеплением. Ставьте минимальные обороты, разогрейте двигатель. Если сцепление отсутствует – отключите нагрузку. Затем включайте нагрузку или сцепление и постепенно увеличивайте обороты двигателя, поддавая газ. После того, как мультиметр начнёт показывать нужное значение напряжения, генератор выходит на стабильный режим работы.

Этой регулировки будет достаточно для работы оборудования со стабильным режимом работы, например, для холодильника. Если вы намерены использовать оборудование, которое потребляет нагрузку скачкообразно, например, ручной отбойный молоток, то вам потребуется регулировать подачу газа на двигателе каждый раз, когда вы включаете молоток. Если вы просто оставите подачу газа в максимальном положении, то неизбежно будут скачки напряжения и тока, что может очень негативно сказаться на работе как инструмента, так и электростанции, и даже опасно для жизни.

Видео о самодельной бензо электростанции

VN:F

, 3.8 out of 5 based on 10 ratings